Мазда фамилия бежит масло

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Устраняем течи масла и утечки выхлопных газов

Заехал сегодня на сто, думал потек сальник коленвала передний, оказалось текут уплотнители поддона / полу поддона.

Старые уплотнители задубели и стали больше пластиковыми нежели резиновыми :)

Не все знают про такую особенность и очень часто их путают с тем что текут сальники коленвала, в итоге Вам меняют сальник, а на другой сто Вам снова говорят у вас сальник потек и так до бесконечности. Так что если Вам кто то говорит что у Вас течет сальник, а особенно коленвала задний, то возможно у Вас текут именно эти крохи. За одно поменял прокладки на выпускном коллекторе, точнее на его части.

На верхнем креплении этой части, там где три шпильки, одна шпилька куда то делась :) и из под прокладки секло выхлопные газы, то-то я стал замечать последнее время после того как погазишь по городу тянет в салон выхлопными газами.

Плюс пришлось залить новое масло :) Благо срок замены подошел =) Все запчасти поставил оригинал, так как работа не из дешевых, у меня полу поддон выполнен так же как на 4wd, работа стоит дороже а именно 3500, на обычных ZL-DE 2wd работа проще и стоит 1500. В итоге со всеми запчестями и работой вышло 7860 + масло 3 литра 1700.
Масло залил Motul Eco-nrgy 5w30, лью его потому что у меня его не жрет и беру я его у официала.

В дальнейшем планирую перейти на Eco-clean 5w30 у него температура замерзания -42, эконерджи -36.

Надеюсь кому то пригодится :) Всем удачи!

Машины в продаже

Mazda Familia, 1999

Mazda Familia, 2002

Mazda Familia, 2001

Mazda Familia, 2002

Комментарии 13

Привет ! А какм эта хрень меняется? коленвал надо снимать?

Нет, зачем коленвал то снимать, это часть поддона. и не факт что у тебя такая конструкция присутствует.

По мануалу присутствует. Я просто не понял по картинке как она крепится. Ну поддон снять это понятно, а дальше…

Я имел в виду не факт что у тебя такая конструкция поддона как у меня, скорее всего не такая. И хз где они там у тебя и как крепятся. В записи есть схема которая относится к двигателю ZL-VE возможно zl-de 4вд возможно ZM.

менял я запчасть 40-581 . уплотнительное кольцо под конус. .если честно не помню чей фирмы, но точно китай . отборное конечно гавно . продуло её через недели 2. в итоге так и езжу немного бубеня. мастер золотые руки сказал проще гофру ставить.

У меня тоже оно уже марасит, СТОшники его зачем то намазали герметиком, так вот герметик выдавило частями и через эти щели газы прорываются :) Что за любовь наших СТОшников мазать все герметиком =( Где мне глушитель варили, тоже ставят на место, я ему дае колечко новое уплотнительное, он такой орет типо Вась у нас там герметик есть термостойкий?! Я ему нахрен герметик алё ставь так, он мне в ответ ну всеровно над промазать так надежнее, в итоге герметика не оказалось и поставили так :)) Мне кажется их бы воля ониб всю машину измазали герметиком со словами так надежнее =)

оооо один в один как у меня) только у меня текло ВСЁ) и сальники и поддон))

Мне повезло сальник не потек, а так бы грм пришлось менять :( а я его только год назад поменял.

Протечка моторной жидкости может произойти абсолютно на любом моторе. Суть этого заключается в том, что в двигателе существует множество различных уплотнений, которые в результате эксплуатации могут быть повреждены. От этого агрегат со временем будет пропускать и автолюбитель столкнется с проблемой, почему течет масло и что с этим делать.

Признаки и причины течи

Чтобы бороться с проблемой, необходимо знать о ее причинах и признаках. По каким же признакам определить, что течет масло из двигателя? Протечка моторной жидкости иногда вызывается проскальзывание сцепления. Если моторная жидкость попадает на впускной коллектор или выхлопную трубу, то вы почувствуете при этом неприятные запахи или увидите синий дым, который идет из-под капота.

Кроме того, еще одним признаком того, что течет жидкость из двигателя, является ее недостаточный уровень. Если масло полностью выдавило на ходу или оно ушло из мотора на стоянке, то, разумеется, уровень будет самым низким. Поэтому водителям рекомендуют перед каждой эксплуатацией транспорта проверять уровень жидкости двигателя. Кроме того, об этой проблеме может заявить панель приборов. Если уровень масла недостаточный и оно частично вытекло, вы увидите характерный значок недостатка жидкости в моторе на приборной панели.

Что касается причин, то они рассмотрены ниже:

Как устранить проблему?

С тем, почему уходит жидкость из двигателя, мы разобрались, теперь поговорим о том, как решить эту проблему. ниже будут рассмотрены варианты решения самых распространенных неисправностей. Во всех этих случаях вам понадобится набор гаечных ключей и качественный герметик.

Если утечка из-под клапанной крышки

Если масло вытекло по этой причине, то проблему вполне можно решить своими силами. Такая проблема является одной из самых распространенных. Чтобы решить ее, необходимо:

Открыть капот и демонтировать крышку клапанную.
Промойте ее ацетоном или керосином, тщательно вымойте все следы потеков, чтобы можно было определить результат работы.
Возьмите герметик и хорошо промажьте прокладку крышки, чтобы она плотно прилегала к ней.
После этого монтируйте крышку на место и совершите контрольную поездку. Проверьте результат.

Если течет из-под масляного фильтра

Если утечка из-под трамблера

Откройте капот и демонтируйте крышку трамблера. Отметьте или запомните место расположения бегунка, чтобы потом правильно его выставить.
При помощи гаечного ключа открутите винты крепления и демонтируйте сам трамблер.
Возьмите герметик и промажьте место установки устройства.
Установите трамблер на место монтажа, выставив бегунок.

Если проблема с картером

Иногда, если масло вытекло из двигателя по причине утечки из картера, эту проблему поможет решить установка защиты. Для этого вам потребуется:

Демонтировать поддон, открутив ключом винты его крепления.
Если на поддоне видны следует от механических повреждений, то их необходимо ликвидировать.
Возьмите новую прокладку поддона и промажьте ее на всякий случай герметиком.
Установите поддон на место, затянув все винты креплений.

Видео «Что делать при протечке расходных материалов»

О том, как решить проблему утечки расходных материалов, вы сможете узнать из этого видео.

Что будет, если случайно или намеренно перелить масло в двигатель?
Обзор масла Кастрол Магнетек
Описание масла Шелл Хеликс 10W-40

Ничего не помогает завести машину, помогите

И так предыстория. Мазда familia "95 1.5(Z5) АКПП. Новый аккум, новые свечи, новое масло 5w30, полный бак бензина.
в понельник вечером в -18 завелась.
во вторник утром в -25 завелась.
во вторник вечером в -26 завелась, много ездил.
(во вторник заводилась на пределе возможностей с 5-7 попытки)
В среду утром в -30 не завелась.
В четверг зарядил аккум полностью в -32 не завелась
В пятницу утром -30 даже пытаться не стал, думал потеплее до -25 заведу.
В пятницу вечером -26, решился, результат - глухо, даже не схватывает.
В субботу ночью и утром(машина была очень нужна) пытался повтороно - не вышло.
Сегодня(-22) вообще плясал весь день с бубном, свечами и пылесосом.
Решил заменить свечи, заменил (езженые но чистые и прокаленые), брызнул "быстрого старта" чтобы уж наверняка, завожу - стартер крутит и ничего не прихватывает. Откручиваю мокрые. Сушу на плите повторяю, тот же результат - свечи мокрые ни одной вспышки. Выкручиваю свечи, смотрю в свечные колодцы мокрые внутри. поддягиваю удлинитель с пылесосом, делаю насадку на пылесос - длинную трубку чтобы можно было воздух из цилиндров сосать и обеспечить вентиляцию оных, и испарить бензин внутри. Сделал, минут 5 на каждую свечку, визуально подсушил нормально. Ставлю свечи, кручу 3 раза - результат тотже. Выкручиваю - мокрые. Все свечи кладу на головку блока кручу стартером на всех есть искра - сине-белая, яркая, почему не поджигает, почему переливает - хрен знает. Что делать тоже :(

Сейчас мысли - или на эвакуаторе в сервис, или на троссе(на троссе страшно у меня тормоза при выключенном движке плохо работают и руль дубовый), может подохло что от мороза, датчик какой-нить или еще что? Какие еще советы, что крутить? Машина очень нужна, для меня день без нее - день прожитый зря.

Самого трясет от такой мысли я помню в красках когда летом ее буксировали 500(!) метров со скоростью 5кмч, не тормозила она почти, руль еле крутил. Даже боюсь представить как можно проехать 5 км на тросе зимой, когда стекла обмерзают, самому холодно, дороги скользкие.

Пока не звонил, говорят эвакуаторы подорожали 5000-6000р и то все у них забито в расписании, жаба давит столько отдавать.

видимо теплый бокс мож правда нагреть впускной коллектор?
под местным так скаать наркозом.
тока шоп не треснул от перепада температур.

хотя если бензин плохой.
можн на сутки залит присадку каккую тут советовали недавно мотул c сайта oila.ru

а что с ремнем-то о случиться? Он то как в этой суматохе пострадал? Мне знакомый ремонтник советует заменить ВВ провода, мол могли сдохнуть на холоде.

Мазда фамилия бежит масло

Пошаговая смена масла в АКПП Mazda Familia

Конечно идеально полностью сменить все старое масло, сделать промывку АКПП на специальной установке в хорошем сервисе, поменять фильтр АКПП и залить новое масло.. Но не у всех есть такая возможность. Начиная от финансов (это дорого) и заканчивая технической возможностью (не все живут в крупных городах). В то же время, даже частичная смена масла в АКПП может существенно изменить динамику Вашей Мазды в лучшую сторону, а также улучшить экономичность в плане расхода топлива. Я уж не говорю, что для машины смена масла в АКПП – это увеличения ресурса работы данного агрегата…. В общем, согласитесь, что это гуд. А учитывая тот факт, что это можно сделать самостоятельно – это хорошая экономия времени и денег. Итак, вот пошаговая инструкция.

1. Машину нужно поднять при помощи подъемника (как вариант – яма в гараже). Берете большую емкость (для слива старого масла) и «ныряете» под машину.
2. Торцевым ключом на 19 мм. Откручиваете пробку и сливаете старое масло . Таким образом Вы сможете слить от 3-ех до 4-эх литров старой жидкости (во всех АКПП, которые ставят к 1,5 литровому двигателю Мазда Фамилия (Протеж, 323) входит ATF 7.2 литра масла ). После того, как все стечет – закрутите пробку.
3. Теперь откройте капот. Щуп масла в АКПП Вы самостоятельно найдете достаточно быстро (он находится рядом с аккумуляторной батареей. Далее Вам понадобится воронка и прикрученный шланг к нему диаметром около 10 мм. (можно при помощи изоленты или скотча).
4. Через данную воронку аккуратно заливаете тот же объем нового масла ATF, сколько у Вас и вытекло (от-3 до 4 литров
5. Далее садитесь в машину и (пока на не заведенной машине. ) переключаете рычаг АКПП в диапазоне PRNDSL, задерживаясь на каждом режиме по 15-20 секунд (за это время масло попадает внутри АКПП куда нужно). После этого заводите машину, поднимаете ручник (ручной тормоз) и точно так же переключаете рычаг АКПП в диапазоне PRNDSL, задерживаясь на каждом режиме уже по 30-40 секунд.

Вот собственно и вся процедура. 50% масла в АКПП Вы уже поменяли. Теперь Вам нужно только проверить уровень масла (что Вы залили его достаточно). О процедуре проверки уровня – чуть ниже.

Если Вы хотите поменять все масло в АКПП, то просто повторяете пункты 1-5 еще два раза (сливая старое и новое масло, и заливая только новое). При такой схеме замены - Вы потратите 9-12 литров масла. Но можете оставить все как есть (то есть делать такую процедуру только один раз, заменив при этом 50% масла. Результат Вы все равно ощутите).

Процедура проверки уровня масла в АКПП

1.Прогреваем двигатель до рабочей температуры. (это важно)
2. Перебираем все режимы от P до L, задерживаясь в каждом положении по секунде (после включения передачи).
3. Ставим на P, двигатель не глушим. (машина должна стоять на ровной площадке)
4. Достаём щуп и смотрим. Уровень между нижними метками на щупе должен быть при температуре жидкости +20, а между верхними при +65 т.е на прогретой коробке (как в нашем случае).

Все о двигателе и коробке Мазда Фамилия: Изучаем семейное авто

Выбирая автомобиль, будущий автовладелец сам расставляет приоритеты. Что для него важнее? Дизайн или технические характеристики, внутренний комфорт или надежность, качество или цена? Разумный выбор заключается, прежде всего, в приобретении надежного и техничного автомобиля. Такой продукт уже много лет позиционирует на мировом автомобильном рынке концерн Мазда. Модели Mazda Familia, выпускаемые с 1963 по 2003 год, отличаются именно своей надежностью и доступностью. Мазда Фамилия отмечается, как один из лучших представителей семейных авто в своем классе. Сегодня мы поговорим о двигателях и коробках переключения передач автомобилей Мазда Фамилия, устанавливаемых в авто в зависимости от года его выпуска и модификации.

Двигатель

Mazda Familia выпускалась с различными модификациями двигателей. Их объем составлял от 1.2 до 2.2 л, а мощность варьировалась от 58 до 210 л.с.

В зависимости от потребляемого топлива, на автомобили Mazda Familia устанавливались бензиновые и дизельные двигатели.

Начиная с 80-х годов прошлого столетия, на автомобили Мазда Фамилия стали устанавливать турбодвигатели, что заметно увеличило их мощности. Этот факт позволил нарастить объемы производства и оставить позади многих конкурентов.

Самые популярные марки двигателей Mazda Familiа:

Коробка переключения передач в автомобиле порой играет решающую роль при его покупке. Что выбрать: автомат, механику или вариатор? Все три варианта имеют свои преимущества и недостатки. АКПП на Мазда Фамилия чаще предпочитает женская аудитория, так как это дополнительный комфорт и минимум хлопот. Механическая коробка дешевле, но её ценят за легкость в обслуживании и долговечность. Сильная сторона вариатора – экономия топлива, но надежность такой коробки оставляет желать лучшего. Поэтому выбор КПП основывается на личных предпочтениях и возможностях.

Трансмиссии в Mazda Familia в различных модификациях и поколениях представлена в нескольких вариантах: 4 МКПП, 5МКПП, 3 АКПП, 4 АКПП, Вариаторная КПП.

Частые неисправности

Проблемы с трансмиссией на автомобилях Mazda Familia встречаются не часто. Тем не менее, внимания требует механическая коробка переключения передач. Очень часто причиной поломки является выход из строя синхронизаторов. Проблемы со сцеплением очень часто возникают из-за течи главного цилиндра и износа лепестков диафрагменного пружинного элемента. Автоматическая коробка переключения передач ломается очень редко. Если это и происходит, то чаще всего это связано с несвоевременным прохождением ТО.

Устанавливаемые на Mazda Familia двигатели, в целом надежны. Если не пренебрегать своевременным техническим обслуживанием, то он способен отработать без проблем срок в несколько раз превышающий тот, на который ориентировался производитель. Неожиданный выход из строя двигателя, прежде всего, имеет несколько основных причин:

Несвоевременная замена или утечка масла.
Износ ремня ГРМ.
Поломка помпы масляного насоса.
Износ или повреждение маслосъемных колпачков, поршневых колец, стержней клапанов.
Засор топливного фильтра.

Ремонт

Проблемы, связанные с неисправностями двигателя и КПП лучше устранять на специализированных СТО. Тем не менее, каждый автовладелец должен знать о способах устранения этих неисправностей.

Поломки двигателя Mazda Familia, которые можно устранить самостоятельно:

Засор топливопроводов устраняется путем их промывки и продувки.
Неисправности топливного насоса и фильтра устраняются путем их замены.
Подсос воздуха через шланги убирается при подтяжке хомутов крепления или после замены поврежденных шланг.
Прогоревшие поршневые кольца очищаются от нагара, а поврежденные заменяются на новые.
Недостаточное давление масла можно отрегулировать промывкой или заменой масляного насоса, масляного фильтра, а также заменой масла.
Чрезмерно натянутый или наоборот ослабленный ремень ГРМ регулируется до необходимой степени натяжения.
Дисбаланс коленвала устраняется подбором поршней определенной массы.

Обслуживание

Профилактическое техническое обслуживание автомобилей Mazda Familia производится ежегодно или после 15 тысяч км пробега.

Что в первую очередь подлежит осмотру и замене:

Ремень ГРМ. Регулировка по необходимости. Первая замена может понадобиться после 45 тыс. км пробега.
Топливный фильтр. Нуждается в замене после 60 тысяч км пробега.
Свечи зажигания. Проверка при каждом ТО. Замена не реже, чем через 75 тысяч км пробега.
Воздушный фильтр. Подлежит замене 1 раз в 3 года или каждые 45 тысяч км пробега.
Моторное масло и масляный фильтр. Меняется ежегодно или после 15 тысяч км пробега.
Масло в МКПП. Замена 1 раз в 5 лет или после 75 тысяч км пробега.

Полезные советы

При выборе автомобиля, важную роль играют характеристики двигателя. Основные моменты при выборе двигателя на Mazda Familia:

Экономичность. Рост цен на топливо заставляет задуматься о последующих затратах. Поэтому в последнее время все большую популярность приобретают «малотиражные» авто.
Мощность. Если экономичность не является приоритетом, то мощностные характеристики станут еще одним важным критерием при выборе двигателя. Далеко не всем придется по душе «спокойная езда», для многих «сила» автомобиля – это внешнее отражение характера хозяина.

Мазда Фамилия неслучайно пользуется такой популярностью у автолюбителей. Это надежный и качественный автомобиль, который при соответствующем обслуживании прослужит без проблем для владельца многие годы.

0 комментариев

Моторное масло для двигателя MAZDA FAMILIA

Mazda Familia – японский автомобиль с длинной историей преображения в восьми поколениях. Увидев свет в далеком 1963 г., она выпускалась вплоть до 2003 г., когда на смену пришла современная Mazda 3. Mazda Familia известна также под другими экспортными именами: Mazda Astina, Mazda 323, Mazda Protege. Эта модель вбирала в себя моду и предпочтения разных десятилетий, отражала лучшие технические разработки концерна Mazda Motor, занимала лидирующие позиции по продажам во всем мире.

МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ MAZDA FAMILIA ПЕРИОД ЗАМЕНЫ

В современном авто потоке еще можно повстречать сохранившуюся модель Mazda Familia. С учетом своего возраста, она нередко нуждается в правильном и регулярном уходе, который способствует продлению срока службы автомобиля. Своевременное обслуживание бензинового двигателя подразумевает замену масла и масляного фильтра каждые 10 000 км пробега, но не реже одного раза в год. Дизельный двигатель предусматривает обслуживание несколько более частое, поскольку дизель загрязняет смазочные материалы быстрее, чем бензин. В обоих случаях на частоту замены масла оказывает изношенность двигателя, пробег более 150 000 км негативно отражается на свойствах моторного масла.

В случаях тяжелых эксплуатационных условий: сильной жары или мороза, бездорожья, пробуксовки, обильной пыли, песка и грязи, ухудшается состояние смазочного материала. В приведенных случаях специалисты рекомендуют выполнять замену масла каждые 7 500 км пробега или каждые 6 мес.

1 поколение Mazda Familia 1963 – 1967 гг.

Первое поколение стартовало в кузове двухдверного универсала Familia Wagon. Этот вариант оказался не совсем практичным и успехом не пользовался. На втором году от начала продаж появились четырехдверные седан и универсал, а также двухдвеный седан, на третьем году – купе. Все модели оснащались задним приводом. За время первого поколения двигатели усовершенствовались, устанавливались четырехступенчатая механическая и двухступенчатая автоматическая коробки передач. Автомобиль выходил под названием «Mazda 800» или «Mazda 1000», которое зависело от объема двигателя.

Двигатели 1 поколения 1963 – 1967 гг.

2 поколение Mazda Familia, 1967 – 1977 гг.

Mazda Familia второго поколения появилась с литровым двигателем от первого поколения, под названием «Mazda 1000», через год вышла «Mazda 1200» с увеличенным объемом двигателя. Кузовные варианты оставались такими же, что и в первом поколении. В 1968 г. Вышла модель с роторным двигателем «Familia Rotary» с более высоким уровнем отделки салона. В 1973 г. обновился кузов седанов и купе, увеличилась ширина, изменился дизайн. В 1976 г. установлены новые двигатели со сниженным уровнем выхлопа.

Двигатели 2 поколения 1967 – 1977 гг.

1.0 PB (51 – 57 л.с.) — объем масла 2.9 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1
1.0 PC (67 л.с.) — объем масла 2.9 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1
1.2 TB (58 – 74 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1
1.3 TC (69 л.с.) — объем масла 3 литра; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
1.0 10A (100 л.с.) — объем масла 5 литров; допуски API SE/SF/SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше

3 поколение Mazda Familia (FA), 1977 – 1980 гг.

Mazda Familia в третьем поколении во всем мире была известна под разными именами: Mazda 323 – одно из самых распространенных, «Baby Boomers», «GLC» (Great Little Car), «MR90» и «Vantrend». Автомобиль собирался в Японии и Новой Зеландии в кузовах трех и пятидверного хэтчбека – новинки этого поколения, седана, универсала и фургона. Третье поколение переняло много общих черт предыдущего поколения, в том числе моторы, привод также оставался задним. В 1979 г. преобразилась решетка радиатора, изменились фары.

Двигатели 3 поколения 1977 – 1980 гг.

4 поколение Mazda Familia (BD), 1980-1985 гг.

В четвертом поколении Mazda Familia стала переднеприводной. По-прежнему выходили трех и пятидверный хэтчбеки, остался седан. Специально для нового поколения были разработана новая линейка двигателей «Mazda E». В разработке автомобиля принимали участие американские специалисты Ford Motor Company, в последующем платформа Mazda Familia была использована для создания Ford Laser. В 1983 г. у модели появился первый турбированный двигатель, кузов отличался угловатым дизайном.

Двигатели 4 поколения 1980 – 1985 гг.

5 поколение Mazda Familia (BF), 1985-1989 гг.

Вначале выпуска кузов пятого поколения повторял варианты предыдущего, четвертого поколения. В последующем добавились пятидверный универсал, двухдверные кабриолет и купе. Появились модификации с полным приводом. Первые два года выпуска использовались двигатели предыдущего поколения, в 1987 г. двигатели заменили на более современные, серии «B». Стали доступны моторы с турбонаддувом и дизелем.

Двигатели 5 поколения 1985 – 1989 гг.

1.1 E1 (54 л.с.) — объем масла 3.3 литра; допуски API SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
1.3 E3 (67 л.с.) — объем масла 3.3 литра; допуски API SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
1.3 B3 (65 л.с.) — объем масла 3.3 литра; допуски API SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
1.5 E5 (84 л.с.) — объем масла 3.3 литра; допуски API SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
1.5 E5T (113 л.с.) — объем масла 3.3 литра; допуски API SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
1.5 B5 (72 л.с.) — объем масла 3.0 литра; допуски API SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
1.6 B6 (84 л.с.) — объем масла 3.0 литра; допуски API SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
1.6 B6T (138 л.с.) — объем масла 3.0 литра; допуски API SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше
1.6 B6D (108 л.с.) — объем масла 3.0 литра; допуски API SG/SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A1 и выше

1.7D PN (56 л.с.) — объем масла 4.3 литра; допуски API CD/CE/CF SAE 5W-30, 10W40; ACEA B1 и выше
2.0 FE-SOHC (116 л.с.) — объем масла 3.9 литра; допуски API CD/CE/CF SAE 5W-30, 10W40; ACEA B1 и выше
2.0 FE-DOHC (144 л.с.) — объем масла 3.9 литра; допуски API CD/CE/CF SAE 5W-30, 10W40; ACEA B1 и выше

6 поколение Mazda Familia (BG), 1989 – 1994 гг.

Двигатели 6 поколения 1989 – 1994 гг.

1.3 B3 (75-78 л.с.) — объем масла 3.3 литра; допуски API SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.5 B5-M (90 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.5 B5-MI (93 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.5 B5-DE (109-118 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.6 B6 (84 л.с.) — объем масла 3 литра; допуски API SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.6 16V B6 (101 л.с.) — объем масла 3 литра; допуски API SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.8 16V BP (140 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.8 16V BPT (178 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.8 B8 (103 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.8 16V BPD (207 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше

1.7 D PN (56 л.с.) — объем масла 3.9 литра; допуски API CF/CF–2/CF–4; SAE 5W-30, 10W40; ACEA B2 и выше

7 поколение Mazda Familia (BH, BA), 1994 – 1998 гг.

Модель BH выпускалась переднеприводной, только для внутреннего рынка Японии, в этом поколении убрали модификации с турбодвигателем и полным приводом. Седан предстал консервативным и классическим, хэтчбеки приобрели более спортивную форму.

Двигатели 7 поколения 1994 – 1998 гг.

1.3 16V B3 (74 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.5 16V Z5-DE (88 л.с.) — объем масла 3.5 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.6 16V B6D (108 л.с.) — объем масла 3 литра; допуски API SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.8 B8 (103 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.8 16V B8 (114 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.8 16V BP (131 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SH/SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
2.0 KF-DE (144 л.с.) — объем масла 4.0 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A 2 и выше

2.0 RF1G (71 л.с.) — объем масла 5.0 литра; допуски API CF-4/CG-4/CH-4; SAE 5W-30, 10W40; ACEA B2 и выше

8 поколение Mazda Familia (BJ), 1998 – 2003 гг.

Последнее поколение Mazda Familia вышло в трех кузовах: четырехдверный седан, пятидверный хэтчбек и универсал. Стандартная комплектация отвечала всем требованием современности, устанавливались гидроусилитель рулевого управления, ABS и электропакет, в салоне предусматривались четыре подушки безопасности. В 2001 г. был представлен новый дизайн кузова, салон оснащался современной аудиосистемой. В 2003 г. Mazda Familia завершила свой выход, ее заменила Mazda 3.

1.3 B3-ME (73 л.с.) — объем масла 3.2 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.5 ZL-DE (110 л.с.) — объем масла 2.9 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.5 ZL-VE (130 л.с.) — объем масла 2.9 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1.6 ZM-DE (105 л.с.) — объем масла 4.0 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
1,8 FP-DE (122 л.с.) — объем масла 3.5 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
2,0 FS (130 л.с.) — объем масла 3.5 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше
2,0 FS-ZE (170 л.с.) — объем масла 3.5 литра; допуски API SJ/SL; SAE 5W-30; ACEA A2 и выше

2.0 RF1G (71 л.с.) — объем масла 5.0 литра; допуски API CH-4/C1-4; SAE 5W-30, 10W40; ACEA B2 и выше

КАКОЕ МАСЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Оригинальное масло

Разработчик автомобиля и официальные дилеры рекомендуют использовать оригинальные масла в обслуживании двигателя Mazda. Для Mazda Familia подойдет масло Mazda Dexelia 5W30. В названии масла фигурирует SAE 5W30 – показатель вязкости, который еще определяет окружающую температуру применения, от – 30 до + 25С. Это всесезонное масло.

Далее, разбираясь в допусках, следует разделить бензиновые и дизельные двигатели. Классификация по API учитывает возраст и конструктивный уровень двигателей, (S) – бензиновый, (С) – дизельный.

Для двигателей модели Mazda Familia первого поколения по дате выпуска подходят классы масел SE и выше (SF/SG/SH/SJ/SL). По своим свойствам следующие допуски могут заменять более ранние.

Дизельные двигатели рассматриваемой модели в пятом поколении имеют допуски масел по API CD/CE/CF, соответствующие годам выпуска. В последующих поколениях допуски обновляются в соответствии с характеристиками двигателей своего времени.

Классификация по ACEA также зависит от сложности и современности двигателя, возрастающая цифра указывает более сложные разработки. В модельном ряду Mazda Familia фигурируют допуски А1 и А2 – для бензинового и В1, В2 – для дизельного двигателей.

Неоригинальное масло

Аналоги подбираются в соответствии с рекомендованными допусками. Выбор можно остановить на любом известном производителе и найти в его ассортименте подходящее масло для Mazda Familia. Компании Mobil, ZIC, Total, Роснефть, Liqui moly предлагают отличные аналоги.

Течет масло между двигателем и коробкой: диагностика и способы ремонта

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Моторное масло имеет более светлый рыжевато-янтарный оттенок, оно текучее, его подтеки условно «впитывают» в себя пыль и грязь. Трансмиссионное масло обычно темнее, может иметь красноватый оттенок (масло ATF). Такая смазка гуще, имеет характерный едкий запах, подтеки быстро обрастают толстым слоем пыли, накапливая загрязнения на своей поверхности в виде «шубы».

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
произошло прослабленеие креплений;
уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
коренной сальник может быть изношен;
во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
нарушена геометрия или целостность поддона;
масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Смазка течет из двигателя

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Масло вытекает из коробки передач

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения. При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Подведем итоги

Достаточно распространенной ситуацией является то, что водитель может долго не замечать возникшей проблемы, особенно если сальники, прокладки и уплотнители не текут, а «потеют». Другими словами, уровень смазки снижается, но постепенно. Опасность состоит в том, что агрегат все равно подвержен износу, а также рано или поздно может открыться сильная течь. В этом случае коробка передач или двигатель останется без масла за считанные минуты.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

Читайте также: