Mazda fe моменты затяжек

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

ДВИГАТЕЛЬ FE 2.0 (ЧАСТЬ-5 Сборка низа)

Ну вот и потеплело на улице +19 и выходной у меня, пора собирать движку а то раскидано все по углам, Начал еще в субботу тогда я все приготавливал для сборки, все детали были вымыты и блестели как котовые, сегодня с утра приступил, процесс оказался довольно увлекательным и я не заметил как пролетел весь день,

Последние приготовления все разложено аккуратненько, кое что покрашено, болты все вымыты.

Все запчасти, книга по ремонту, герметик виктор реиз, монтажная паста для сборке коленвалов ликви моли.

Долго и нудно вымывал и выдувал каналы блока, ушло три банки очистителя карбюратора, вымывал до тех пор пока не стала выдуваться чистая жидкость.

После того как все выдул почистил и протер, начал устанавливать коренные вкладыши в блок, перед этим хорошо почистил и насухо вытер постели под вкладыши в самом блоке и в бугеля (Это делать обязательно!). Средний коренной подшипник он же упорный, упоры тоже ремонтного размера и он не садился на коленвал, поэтому пришлось со шлифовать немного с передней части вкладыша с начало на камне а потом мелкой шкуркой.

Все вкладыши поместам.

Колено на место.

Перед установкой кончики болтов и шляпки смазал маслом дыбы уменьшить трение во время затяжки, затягивал динамометрическим ключом согласно таблице моментов затяжек, при этом после затяжки каждого бугеля проверял чтоб вал вращался легко.

Установил кольца в поршни, устанавливал руками без всяких там спец инструментов надписи на кольца обращены вверх, первое компрессионное устанавливается труднее всех оно самое жесткое, замки компрессионных и маслосьемных колец разводил на 180 градусов друг от друга, компрессионные 120 градусов относительно маслосьемных, замки сепаратора в сторону холодильника.

Обильно смазав маслом поршни и цилиндры начал загонять поршни в блок используя специальную оправку для колец.

Все затянул, все крутится без особых усилилий.

Масляный насос поставил новый, так как на старом были какие то непонятные трещины по всему корпусу

Насос садил на герметик, заднюю крышку с прокладкой но тоже для надежности промазал герметиком, поддон ставил на пробковую прокладку с использованием герметика, герметик Виктор Ренз в балончике оказался очень удобным.

Mazda Xedos Форум

Здравствуйте господа маздоводы!
Занялся переборкой двигателя KF-1 2.0 V6, а букваря нет, нужны моменты и порядок затяжки болтов:
- головок блока,
- распредвалов,
- крышек шатунов,
- подшипников коренных вклвдышей КВ.
Любая имеющаяся информация по ремонту двигателя KF-1 очень поможет.
Да еще вопрос-кто нибудь покупал вклвдыши произведенные конторой Autowelt, отзывы пожалста?

Те же яйца но с моим переводом.

Поправьте плз, если слашил где.

eldorado poshol sobirat dvizok. OGROMNOE SPASIBO.

Добавлено спустя 30 минут 5 секунд:

О БОГИ ТА4ЕК! У меня еше один вопросик че за хрен; затянул 26хм , потом по 90градусом, потом еше по 90. а ошушение 4то некоторые болты хотят еше поттянутся. что делат?

SLAV
Это моменты для новых болтов. Они работают в режиме текучести. Поэтому их доворачивают в 3 этапа.
Посоветуйся с ирландскими доками, что они думают.

Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:

SLAV
Вот ты как местный житель в качестве благодарности можешь проверить перевод?
Меня слово sprocket смущает. Что конкретно имеется в виду интересно знать?

ЛюДИ ВЫ О 4ЕМ ТУТ? У МЕНЙА МАЗДА ХСЕДОС 6 2.0 V-6 97-года выпуска. В на4але темы тозе спрашивали про 2-литра V-6. А таблицы от других двизков. Инфо клас,но от других та4ек.

Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:

Admin нас4ет (спроцкет) без понятия да и у местного одного спросил тозе непонимает. где оно хот встре4ается то ?

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

Ладно поеду в МАЗДА центр пошумлю. мозет дадут таблицу тогда ве4ером скину

ааа. тогда ето маховик

Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:

но при етом мозно такзе сказат spocker на болшуйу звезду на велике. язык уних скудный и слов нехватае, поетому такайа путаница.

В мазде пошумел. нол ползы. отморозилис. им надо запрос сделат в главнqи офис потомушто инзинер болеет а другого грамотного у них нет. 2 4аса здал пока они сами пыталис наити инфо в компе :лол: . вот такие дела. сказали по4тои вышлют таблицу как толко смогут.

Добавлено спустя 33 секунды:

ты издеваешся да?

Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:

ну а тепер прикин какие тут мастера если мне такуйу инфо дают. хотя етот 4еловек собирает спортивные мотики. фирма маленкайа но своя марка. босс мои знакомый. завтра посмеюс над ним

момент затяжки ГБЦ | мазда (mazda) форум | 12 апр 2010 07:09

есть вопрос касательно момента затяжки ГБЦ на mazda 626 2.0 FS
в мануале сказано затягивать все болты 22 НМ +90+90гр.
но есть одна неприятность в такой схеме затяжки болтов.
дело в том что, для того что бы равномерно затянуть болты хотя бы до 22 НМ требуется 2-3 прохода сделать так как пока затягиваешь при первом проходе болты с 7 по 10, болты с 3 по 6 прослабляются, а боты 1-2 вообще становятся не затянутыми, поэтому что бы равномерно их все затянуть до 22 НМ требуется несколько проходов. но это не страшно, а вот когда дело доходит до затяжки 90+90 вот тут проблема, повторяется ситуация как с затяжкой болтов до усилия 22 НМ. Итог после последней протяжки болтов +90, получается что нормально протянуты только крайние болты 7-10, а вот три пары болтов в центре прослаблены получаются.
собственно я проверил при откручивании болтов усилие прилагается только на болтах 7-10 а дальше по спирали болты оказываются прослабленными, особенно 1-2 они вообще откручиваются буквально 60гр проворачиваешь и болт от руки откручивается.
В связи с выше изложенным может кто затягивает болты на ГБЦ двигателя FS, не по формуле 22НМ+90+90,
а динамометрическим ключом до определенного усилия, поделитесь значением этого усилия.

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

Последний раз редактировалось netboss 12 апр 2010 09:51, всего редактировалось 1 раз.

да не какие обиды я прекрасно понимаю разницу между ньютонами и кг.
тянул именно 22нм.

вот выдержка из одного мануала

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

Всё верно, таокй порядок и в оригинальном воркшопе.

Кстати болты мерили, перед затяжкой смазывали?

да болты в норме, 104.6, замены если свыше 105.5

по первому пункту я уже три раза написал что в три прохода тянул пока все болты не протянулись до 22нм, а у меня они все протянулись до 22нм после 3 проходов

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

у меня осталось два варианта

1) либо затягивать все болты динамометрическим ключом наугад думаю что где то в районе от 90нм до 100нм, либо кто ни буть поделится реально опробованными значениями затяжки динамометрическим ключом, что бы мне не гадать.

2) протягивать положенные 180 градусов в 18 проходов по 10 градусов, может так долее менее ровно протянутся все болты.

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

Честно говоря не вижу проблемы, блок и голова плоские, болты в норме, затянуты в нужном порядке и с нужным усилием - как предписано.
То о чём вы пишите - не нормируется. Может у меня не пытливый ум - но я-бы не догадался проверять затяжку голова-блок откручиванием Так что не понимаю с чего вы решили что что-то не в порядке.

Можете написать ещё в личку stm , он собирал FS, были и ещё люди - но непомню кто конкретно.

я имел ввиду 90-100нм без всяких дотяжек на 90 градусов.

то есть как в старое доброе время.

сейчас под рукой мануала нет но по моему на MX3, просто затягиваются болты моментом 87нм в 4-5 проходов, без всяких дотяжек на 90 градусов.

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

Последний раз редактировалось netboss 12 апр 2010 12:56, всего редактировалось 1 раз.

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

netboss
Да.. интересно получается.

Не знаю о каком из движков MX-3 речь, но на KL и KF к примеру заворачивается аналогичным способом, момент чуть больше - до 25.9 нм.

Но конечно вода в цилиндрах весьма настораживает. Предлагаю всё-же написать stm у.
Ну или.. способ постепенной подтяжки по 10 градусов - выглядит как-то получше, смысл при этом вроде как не нарушается.

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

усилие - можно по резьбе, можно рекомендуемое - то на то и выходит.

_________________
6 GG black sedan (LF) (улучшайзинг в процессе)
626 GE sedan (FS) . полный ребилд в сток и масса полезностей (была)
626 GC 2.0i GT hatch (FE) (была)

Вперёдсмотрящий
вот из мануала
двигателя объемом 1.6 л. 75-81
двигателя объемом 1.8л (кроме K8Д). 75-81
двигателя объемом 2.2л. 80-86

Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок

Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:

Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)

Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 со­здан на базе двигателя ВАЗ-2111. Уве­личение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном ди­аметре цилиндра.

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Болты крепления головки блока цилин­дров вытягиваются при многократном ис­пользовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установ­кой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

• ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
• ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
• ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740

Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.

Руководство по ремонту Mazda 323 (Мазда 323) 1985-1993 г.в. 2.6 Снятие и установка головки цилиндров/замена прокладки головки цилиндров

При снятии головки цилиндров двигатель должен быть охлажден по меньшей мере до комнатной температуры. Выпускной и впускной коллекторы остаются подключены. Описывается снятие для двигателей ВЗ, В5, В6 и ВР. В конце главы находятся указания по дизельному двигателю. На отличия для серии двигателей Е указано в отдельной главе, см. Раздел Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения.

Неисправная головка цилиндров выявляется по одному или нескольким следующим признакам:

• Потеря мощности.
• Потеря охлаждающей жидкости. Белые выхлопные облака на теплом двигателе.
• Потеря масла.
• Охлаждающая жидкость в моторном масле, уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, следы пены на измерительном щупе, масло разжижено.
• Моторное масло в охлаждающей жидкости.
• Охлаждающая жидкость сильно бурлит.
• Отсутствует компрессия в двух соседних цилиндрах.

Двигатель В6 с системой впрыска

1. Отключить кабель массы от батареи.

Инжекторный двигатель

1. Ослабить шланговые хомуты и отключить топливные шланги -2-. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы при ослаблении не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
2. Если имеется, отключить вакуумный шланг -4- темпостата.
3. Отключить вентиляционный вакуумный шланг -3-.

Карбюраторный двигатель

1. Ослабить шланговые хомуты и отсоединить топливопроводы на механическом топливном насосе. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
2. Отсоединить шланг от устройства управления подогревом всасываемого воздуха, для этого ослабить хомут.
3. Отключить шланги отопителя -5-, предварительно ослабив хомуты.

1. Модели с 10/89 г. вып.: Нажать на выступ -стрелка- шлангового хомута и отсоединить шланг отопителя.

1. Отвинтить гайку крепления перепускного трубопровода системы охлаждения и отсоединить скобу.
2. Снять зубчатый ремень, см. Разделы Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc), Снятие и установка зубчатого ремня (dohc).
3. Отвинтить крышку головки цилиндров.
4. Отвинтить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, см. Главу Система выпуска отработавших газов.
5. Инжекторный двигатель: Снять крепление впускного коллектора.

1. Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.

1. Проверить, все ли шланги, идущие от головки цилиндров к двигателю и кузову, отсоединены.
2. Снять головку цилиндров с помощью ассистента.

1. Перед установкой очистить шабером блок и головку цилиндров от остатков уплотнения. При этом уплотнительные поверхности не должны быть поцарапаны. Следить, чтобы остатки уплотнения не упали в цилиндры. Накрыть отверстия тряпкой.
2. Проверить, чтобы в отверстиях болтов головки цилиндров не было масла, при необходимости удалить масло сжатым воздухом. Если сжатого воздуха нет, можно очистить отверстия маленькой отверткой, обернутой тряпкой.

1. Проверить головку цилиндров на наличие деформации стальной линейкой и щупом.

1. Проверить деформацию в указанных направлениях. Максимально допустимая неровность составляет 0,15 мм. Если граничное значение превышено, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
2. Проверить головку цилиндров на наличие трещин. Если есть трещины, головку необходимо заменить.
3. Проверить водяные, масляные и топливные шланги на наличие трещин и разрывов, если требуется, заменить.
4. Проверить клапаны и направляющие клапанов на наличие износа и повреждений.
5. Наложить прокладку головки цилиндров, чтобы отверстия в блоке цилиндров и прокладке совпадали.
6. Смазать небольшим количеством масла поверхности прилегания и резьбу болтов головки цилиндров.

1. Завернуть 10 болтов до прилегания к головке цилиндров усилием руки. Затем болты следует затянуть в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в последовательности с 1-го по 10-й.

1-й проход: 40 Нм

2-й проход: 60 Нм

3-й проход: 80 Нм

1. Инжекторный двигатель: Затянуть крепления впускного коллектора с усилиями 25 Нм и 45 Нм.

1. Привинтить приемную трубу глушителя к выпускному коллектору с усилием 45 Нм.

1. Двигательdohc: Нанести на заштрихованные места герметик на силиконовой основе (например, dow corning q3-7057). Установить новую прокладку крышки клапанов.
2. Двигательsohc: Нанести в паз прокладки в крышке головки цилиндров герметик на силиконовой основе (например, dow corning q3-7057). Наложить новую прокладку крышки.
3. Установить крышку головки цилиндров и привинтить с усилием 10 Нм.
4. Установить зубчатый ремень, см. Разделы Снятие и установка зубчатого ремня двигателей ВЗ, В5, b6 (sohc), ВР (sohc), Снятие и установка зубчатого ремня (dohc).
5. Установить перепускной трубопровод системы охлаждения и затянуть гайку крепления с усилием 20 Нм.

1. Установить и отрегулировать привод газа, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Проверка/снятие и установка автоматики холодного запуска.

1. Присоединить все электрические провода и вакуумные шланги в соответствии с нанесенными метками.

1. Надеть шланги отопителя, и в зависимости от модели защелкнуть или закрепить хомутами.
2. Подключить подающий и возвратный топливопроводы и закрепить хомутами.
3. Установить воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
4. Проверить морозоустойчивость охлаждающей жидкости и залить ее в систему, см. Главу Введение.
5. Подключить кабель массы батареи.
6. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
7. Заменить моторное масло, см. Главу Введение.
8. Проверить момент зажигания, если требуется, отрегулировать, см. Главу Система зажигания, Раздел Проверка/регулировка момента зажигания.
9. Проверить холостой ход, при необходимости отрегулировать, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива.
10. Прогреть двигатель, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность всех шланговых соединений.
11. Если требуется, проверить зазор клапанов, см. Раздел Проверка/регулировка зазора клапанов.

1. Снять батарею и отвинтить держатель батареи, см. Главу Система электрооборудования, Раздел Снятие и установка батареи.
2. Снять воздушный фильтр, см. Главу Система питания, карбюратор, система впрыска топлива, Раздел Снятие и установка воздушного фильтра.
3. Снять трубопроводы впрыска, см. Главу Дизельный двигатель.
4. Отвинтить подающий и возвратный трубопроводы.

1. Удерживая распредвал разводным ключом, например, hazet 279-15, отвинтить болт крепления зубчатого колеса распредвала. Снять колесо распредвала, при необходимости сбить легкими ударами резинового молотка.

1. Отвинтить задний кожух зубчатого ремня.

1. Отвинтить болты крепления -стрелки- передней опоры двигателя.

1. Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.

1. Проверить головку цилиндров на деформацию. Максимально допустимая деформация на уплотнитель ной поверхности может составлять 0,1 мм. Если деформация превышает граничное значение, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
2. Измерить величину выступания пробки. Требуемое значение: 7 - 8 мм. При необходимости забить пробку молотком до указанного размера. Покрыть новое уплотнение круглого сечения небольшим количеством масла и вставить его в паз пробки.
3. Измерить длину болтов головки цилиндров от нижнего края головки до конца стержня. Максимальная длина 114,5 мм не должна быть превышена. Если значение не соответствует требованию, болт следует заменить.

1. Завернуть 10 болтов головки цилиндров усилием руки пока они не будут прилегать к головке. Затем затянуть болты в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в изображенной на иллюстрации последовательности с 1-го по 10-й.

1-й проход: динамометрическим ключом с усилием 30 Нм

2-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ

3-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ

Номинальные моменты затяжки механических частей двигателя 2AZ-FE Toyota RAV4

Ниже приведены номинальные моменты затяжки механических частей двигателя 2AZ-FE для обеспечения продолжительной работы деталей и механизмов, а также исключения происшествий вследствии перетянутых соединений. Наведены три величины номинальных затяжек соединений для разных динамометрических ключей.

Приводной ремень.

Правое усиление элемента передней подвески x передняя поперечина, поперечина передней подвески.

Затяжка: 96 Н·м / 989 кгс·см / 71 фунт-сила-дюймов.

Зазор в приводе клапанов.

Крышка подшипника распределительного вала №1 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Крышка подшипника распределительного вала №1 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Крышка подшипника распределительного вала №1 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Натяжитель цепи №1 x крышка цепного привода газораспределительного механизма.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Цепной привод газораспределительного механизма.

Пластина натяжителя цепи x крышка подшипника коленчатого вала.

Затяжка: 12 Н·м / 122 кгс·см / 9 фунт-сила-дюймов.

Звездочка приводного вала масляного насоса x масляный насос.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Успокоитель цепи №1 x головка блока цилиндров, блок цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Башмак натяжителя цепи х головка блока цилиндров, блок цилиндров.

Затяжка: 19 Н·м / 194 кгс·см / 14 фунт-сила-дюймов.

Направляющая цепного привода газораспределительного механизма x крышка подшипника коленчатого вала.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Крышка цепного привода газораспределительного механизма x головка блока цилиндров, блок цилиндров.

Затяжка болта А с головкой 10 мм: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Затяжка болта В с головкой 12 мм: 25 Н·м / 255 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Затяжка болта С с головкой 14 мм: 55 Н·м / 561 кгс·см / 41 фунт-сила-дюймов.

Затяжка гайки: 11 Н·м / 112 кгс·см / 8 фунт-сила-дюймов.

Натяжитель поликлинового ремня x крышка цепного привода газораспределительного механизма.

Затяжка: 59,5 Н·м / 607 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Правый кронштейн опоры двигателя х крышка цепного привода газораспределительного механизма.

Затяжка: 55 Н·м / 561 кгс·см / 41 фунт-сила-дюймов.

Шкив коленчатого вала х коленчатый вал.

Затяжка: 180 Н·м / 1835 кгс·см / 133 фунт-сила-дюймов.

Поддон картера x картер с ребрами жесткости.

Затяжка для болта, гайки: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Крышка головки блока цилиндров х головка блока цилиндров.

Затяжка для болта А: 11 Н·м / 112 кгс·см / 8 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для болта В: 14 Н·м / 143 кгс·см / 10 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для гайки: 11 Н·м / 112 кгс·см / 8 фунт-сила-дюймов.

Жгут электропроводки двигателя х крышка головки блока цилиндров.

Затяжка: 8,4 Н·м / 86 кгс·см / 74 фунт-сила-дюймов.

Кронштейн опорного ролика х блок цилиндров.

Затяжка: 60 Н·м / 612 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Передняя подушка опоры двигателя х передняя поперечина.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Передняя подушка опоры двигателя (стяжной болт х гайка).

Затяжка: 145 Н·м / 1479 кгс·см / 107 фунт-сила-дюймов.

Правая подушка опоры двигателя x кузов.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Правая подушка опоры двигателя x кронштейн опоры двигателя.

Затяжка для гайки А: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для гайки В: 52 Н·м / 530 кгс·см / 38 фунт-сила-дюймов.

Расширительный бачок радиатора x правая опора радиатора, правая подушка опоры двигателя.

Затяжка: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Крышка двигателя №1 x головка блока цилиндров.

Затяжка: 7,0 Н·м / 61 кгс·см / 62 фунт-сила-дюймов.

Головка блока цилиндров.

Датчик положения распредвала х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Контактный датчик давления масла х головка блока цилиндров.

Затяжка: 13 Н·м / 133 кгс·см / 10 фунт-сила-дюймов.

Конденсатор настройки радиоприемника x головка блока цилиндров.

Затяжка: 10 Н·м / 102 кгс·см / 7 фунт-сила-дюймов.

Болт крепления головки блока цилиндров. Головка блока цилиндров x блок цилиндров.

Затяжка для 1-го: 78,5 Н·м / 800 кгс·см / 58 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Зубчатое колесо распределительного вала х распределительный вал.

Затяжка: 54 Н·м / 551 кгс·см / 40 фунт-сила-дюймов.

Ведущая звездочка распределительного вала №2 x распределительный вал №2.

Затяжка: 54 Н·м / 551 кгс·см / 40 фунт-сила-дюймов.

Крышки подшипников распределительного вала №1 и 2 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Крышка подшипника распределительного вала №3 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Выпускной коллектор х головка блока цилиндров.

Затяжка: 37 Н·м / 377 кгс·см / 27 фунт-сила-дюймов.

Теплозащитный экран выпускного коллектора №1 х выпускной коллектор.

Затяжка: 12 Н·м / 122 кгс·см / 9 фунт-сила-дюймов.

Стойки коллектора № и 2 х блок цилиндров, выпускной коллектор.

Затяжка: 44 Н·м / 449 кгс·см / 32 фунт-сила-дюймов.

Направляющая щупа проверки уровня масла x блок цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Двигатель в сборе.

Ведущий диск x коленчатый вал.

Затяжка: 98 Н·м / 1000 кгс·см / 72 фунт-сила-дюймов.

Кронштейн подшипника приводного вала х блок цилиндров.

Затяжка: 64 Н·м / 653 кгс·см / 47 фунт-сила-дюймов.

Крюки для вывешивания двигателя №1 и 2 x головка блока цилиндров.

Затяжка: 38 Н·м / 387 кгс·см / 28 фунт-сила-дюймов.

Левая подушка опоры двигателя x кузов.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Левая подушка опоры двигателя (стяжной болт).

Затяжка: 56 Н·м / 571 кгс·см / 41 фунт-сила-дюймов.

Правая подушка опоры двигателя x кузов.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Правая подушка опоры двигателя x кронштейн опоры двигателя.

Затяжка для гайки А: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для гайки В: 52 Н·м / 530 кгс·см / 38 фунт-сила-дюймов.

Задняя правая подушка опоры двигателя х поперечина передней подвески.

Затяжка для болта и гайки: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Задняя правая подушка опоры двигателя (стяжной болт).

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Передняя подушка опоры двигателя х передняя поперечина.

Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.

Передняя подушка опоры двигателя (стяжной болт).

Затяжка: 145 Н·м / 1479 кгс·см / 107 фунт-сила-дюймов.

Кронштейн площадки аккумуляторной батареи x кузов.

Затяжка: 20 Н·м / 204 кгс·см / 15 фунт-сила-дюймов.

Усиление кронштейна аккумуляторной батареи x площадка аккумуляторной батареи.

Затяжка: 20 Н·м / 204 кгс·см / 15 фунт-сила-дюймов.

Передняя площадка аккумуляторной батареи x усиление кронштейна аккумуляторной батареи.

Затяжка: 20 Н·м / 204 кгс·см / 15 фунт-сила-дюймов.

Фильтрующий элемент воздушного фильтра x кузов.

Затяжка: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Расширительный бачок радиатора x правая опора радиатора, правая подушка опоры двигателя.

Затяжка: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Прижимная планка аккумуляторной батареи x верхний кронштейн радиатора.

Затяжка для болта: 8,5 Н·м / 87 кгс·см / 75 фунт-сила-дюймов.

Прижимная планка аккумуляторной батареи х болт прижимной планки аккумуляторной батареи.

Затяжка для гайки: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Блок двигателя.

Кожух уравновешивающего вала x картер с ребрами жесткости.

Затяжка для 1-го: 21,6 Н·м / 220 кгс·см / 16 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Болт крышки шатуна. Крышка шатуна х шатун.

Затяжка для 1-го: 24,5 Н·м / 250 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Болт крепления крышки подшипника коленчатого вала. Крышка подшипника коленчатого вала х блок цилиндров.

Затяжка для 1-го: 40 Н·м / 408 кгс·см / 30 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Шпилька x блок цилиндров.

Затяжка для болтов А, С и D: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для болта В: 21,5 Н·м / 219 кгс·см / 16 фунт-сила-дюймов.

Штуцер подачи масла №1 x блок цилиндров.

Затяжка: 7,0 Н·м / 71 кгс·см / 62 фунт-сила-дюймов.

Крышка шатуна х шатун.

Затяжка для 1-го: 24,5 Н·м / 250 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.

Картер с ребрами жесткости x блок цилиндров.

Затяжка: 24 Н·м / 245 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Фильтр клапана подачи масла х блок цилиндров.

Затяжка: 30 Н·м / 306 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Кран для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров х блок цилиндров.

Затяжка: 25 Н·м / 255 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Гидравлический клапан изменения фаз x головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Пробка сливного отверстия поддона картера x поддон картера.

Затяжка: 40 Н·м / 408 кгс·см / 30 фунт-сила-дюймов.

Штуцер масляного фильтра x картер с ребрами жесткости.

Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.

Крышка маслоналивной горловины x крышка головки блока цилиндров.

Затяжка: 3,0 Н·м / 31 кгс·см / 26 фунт-сила-дюймов.

Свеча зажигания х головка блока цилиндров.

Затяжка: 25 Н·м / 254 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Сапун х крышка головки блока цилиндров.

Затяжка: 19 Н·м / 194 кгс·см / 14 фунт-сила-дюймов.

Перепускной шланг охлаждающей жидкости №3 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Перепускной патрубок охлаждающей жидкости №1 х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Кронштейн опорного ролика х блок цилиндров.

Затяжка: 60 Н·м / 612 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.

Пустотелый соединительный болт-штуцер. С масляным радиатором.

Затяжка: 25 Н·м / 255 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.

Трубка масляного радиатора х головка блока цилиндров.

Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.

Источник: Мультимедийное руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTA RAV4 с 2006г. выпуска

Mazda fe моменты затяжек

Собираем двигатель после подготовки и дефектации деталей для сборки

Продуваем сжатым воздухом каналы охлаждения, смазочные каналы, цилиндры и картер

Вставляем шатун в поршень, смазываем поршневой палец моторным маслом и запрессовываем его в шатун с помощью приспособления, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца

Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение

Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 минут в нагретую до 240º электропечь

Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша

Для правильного соединения пальца с шатуном нужно запрессовать палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже невозможно

Устанавливаем поршневые кольца в порядке обратном снятию, расположив их, как показано на рисунке

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем вниз выточкой (показана стрелкой) во вторую канавку

Маркировка "Y" на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх

Ориентируем кольца, как показано на рисунке

Устанавливаем кольца на остальные поршни

Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25-30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя

Укладываем в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников

Смазываем вкладыши моторным маслом

Устанавливаем коленчатый вал в блок цилиндров

Укладываем в крышки рамы коренных подшипников нижние вкладыши

Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла

Вкладыши устанавливаем так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников

После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжкой болтов крепления крышек подшипников следим за тем, чтобы выступание обоих концов было одинаковым

Смазываем моторным маслом коренные шейки коленчатого вала

Смазываем моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала

Устанавливаем раму крышек коренных подшипников

Для установки рамы крышек подшипников коленчатого вала, нужно пользоваться молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана

Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров

Устанавливаем болты крышек, равномерно подтягиваем болты до отказа, не затягивая окончательно

После этого выкручиваем болты на один оборот и затягиваем с моментом 50 Нм и докручиваем на 50º, а затем еще на 15º

Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно заменяем новыми

Проверяем правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно

Устанавливаем вкладыши в шатуны

Смазываем моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши

Устанавливаем на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сжимаем поршневые кольца

Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируем шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ

Устанавливаем поршень в цилиндр, в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне

Нажимаем ручкой молотка на поршень и сдвигаем его из оправки в цилиндр

Так же устанавливаем поршни в остальные цилиндры

При установке поршней в цилиндры стрелка на поршне и надписи на шатуне должны быть обращены к передней части двигателя

При установке поршня в цилиндр нужно быть осторожным, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала

Устанавливаем шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке

Смазываем моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала

Устанавливаем крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке

Вкручиваем шатунные болты, не затягивая их окончательно

Затягиваем шатунные болты до отказа, не затягивая их окончательно, затем откручиваем их на один оборот, затягиваем моментом 25 Нм и докручиваем на 30º, а затем еще на 15º

Проверяем легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании выкручиваем шатунные болты и повторно затягиваем их номинальным моментом

Проверяем боковой зазор шатуна, для двигателя он должен быть 0,14-0,36 мм

Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае заменяем коленчатый вал

Таким же образом закрепляем крышки остальных шатунов

Проверяем осевой зазор коленчатого вала, для двигателя он должен составлять 0,20-0,45 мм

Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае заменяем коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров

Устанавливаем задний сальник коленчатого вала

Устанавливаем маслоприемник и масляный насос

Устанавливаем масляный картер

Далее двигатель собираем в порядке, обратном разборке

После установки двигателя на автомобиль обкатываем его по упрощенному циклу в следующем порядке

Запускаем двигатель и даем ему поработать без нагрузки по следующему циклу:

820-900 мин -1 в течение 2 минут;

1000 мин -1 в течение 3 минут;

1500 мин -1 в течение 4 минут;

2000 мин -1 в течение 5 минут;

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов

Во время работы двигателя проверяем герметичность двигателя и его систем, давление масла, обращаем внимание на наличие посторонних шумов

Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, останавливаем двигатель и устраняем их причину

При эксплуатации автомобиля, нужно соблюдать режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля

Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится обтяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о моменте затяжки ГБЦ, о последовательности затяжки, а также о различных нюансах во время выполнения данной операции.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Виды и размеры вкладышей

В целом вкладыши коленвала разделяются на две группы:

1. Первый тип называют коренными вкладышами. Они находятся между коленвалом и местами его прохода через корпус мотора. Несут на себе наибольшую нагрузку, поскольку именно на них закреплен и крутится коленчатый вал.
2. Ко второй группе относятся шатунные вкладыши. Они располагаются между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Также несут на себе огромные нагрузки.

Изготавливаются коренные и шатунные вкладыши для каждого типа двигателя индивидуально со своими размерами. Причем для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных, заводских размеров существуют и ремонтные вкладыши. Наружный размер ремонтных вкладышей остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины вкладыша. Всего существует четыре таких размера с шагом 0,25 мм.

Не секрет, что при больших пробегах автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные вкладыши, но и шейки коленчатого вала. Эти обстоятельства и приводят к потребности заменять вкладыши номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить тот или иной ремонтный вкладыш шейку растачивают под определенный диаметр. Причем диаметр выбирается под каждый из размеров вкладыша индивидуально.

В случае если, например, уже был применен ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от недостатков на шейках коленчатого вала следует применять размер 0,5 мм, а при серьезных задирах 0,75 мм. При правильной замене вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если конечно другие системы автомобиля будут исправны.

Также бывают варианты, когда не требуется расточка и вкладыши просто меняются на новые. Но люди, занимающееся этим профессионально, не советуют просто менять вкладыши на новые. Объясняют это тем, что в процессе работы и эксплуатации вкладышей на валу все равно возникают микродефекты, которые не видны на первый взгляд. В общем, без шлифовки есть вероятность быстрого износа и небольшого ресурса КШМ.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Как и с каким усилием производится затяжка коренных и шатунных вкладышей?

Произвести затяжку коренных и шатунных вкладышей с требуемым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелочкой. На обоих ключах имеются нанесенные на него размеры, требующиеся для затягивания гаек и болтов с любым усилием. Для настройки от вас потребуется выставить необходимое значение на ключе, и после этого можно сразу приступать к затяжке.

При этом помните, что для усилия менее 5 кг нет необходимости одевать на ключ трубу, чтобы создать дополнительной рычаг. Это можно сделать одной рукой, чтобы избежать срыва резьбы болта.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них смазку консервант и нанести небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в постели коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от других.

Следующим действием будет постановка крышек постелей и их затягивание. Причем момент затяжки должен применяться согласно нормам, которые иногда указаны в правилах эксплуатации транспортного средства. Но чаще всего бывают случаи, когда в техническом руководстве для автомобиля не указан момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. В таких случаях рекомендуется поискать данную информацию в специальной литературе по ремонту конкретного двигателя. Например, для автомобилей «Лада Приора» момент затяжки крышки постелей составляет от 64 Н*м (6,97 кгс*м), до 81 Н*м (8,61 кгс*м).

Далее приступаем к установке шатунных вкладышей. При этом следует обратить внимание на правильность установок крышек, каждая из них промаркирована, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них гораздо меньше чем у коренных. К примеру, если взять туже модель «Лада Приора», момент затяжки вкладышей шатунов будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).

Следует обратить внимание на то, что указанные для примера данные предполагают применение для ремонта новых вкладышей, а не б/у деталей. В противном случае при использовании прежних вкладышей момент затяжки следует выбирать, отталкиваясь от верхнего предела рекомендуемого момента из документации для данного двигателя. Делается это по причине возможного наличия некоторой выработки на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к существенным отклонениям от рекомендуемой нормы.

Когда первый раз все болты будут затянуты, желательно произвести прокрутку вала. Для этого на коленвале сбоку есть место под гаечный ключ, спокойно его прокручиваем по часовой стрелке. Если лопнуло кольцо или имеется какая-либо другая неисправность, то это сразу будет видно. Далее убедившись, что никаких проблем нет, проверяем еще раз все болты ключом на момент затяжки.

Следует помнить тот факт, что от того насколько правильно будет выполнен этот процесс зависит плотность прилегания подшипников скольжения к коленчатому валу и соответственно эффективность работы самого двигателя. Поскольку если не до конца затянуть болт, то будет избыток масла, нарушится весь цикл смазки, может также привести к разбиванию вкладыша. Если перетянем, то вкладыш станет перегреваться, смазки будет уже не хватать. В конечном итоге вкладыш может и вовсе расплавить и провернуть, что приведет к капитальному ремонту двигателя.

Рейтинг 3.50

В каких случаях нужна затяжка?

Большинство отечественных водителей не понимают, для каких целей нужно выполнять эту процедуру, какой при этом нужно соблюдать порядок и какой должен быть момент затяжки. Тем не менее каждый водитель должен знать, что некорректные действия в ходе этого процесса могут навредить блоку цилиндров. Соответственно, к этой процедуре следует отнестись со всей внимательностью и ответственностью.

Еще несколько лет назад производители транспортных средств обязывали делать затяжку болтов головки блока цилиндров еще при первом техническом обслуживании машины. Но сейчас эта необходимость отпала и теперь она полностью легла на плечи водителей. Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2108, то время от времени следует проводить такую процедуру. В каких случаях она нужна:

• Если в том месте, где ГБЦ соединяется с самим блоком появилось масляное пятно. Это говорит об утечке расходной жидкости, что может стать следствием как износа самой прокладки, так и ослабления штифтов.
• Если вы делали ремонт двигателя. Иногда подобные ошибки могут допускать даже квалифицированные специалисты. Поэтому владельцу ВАЗ 2108 может пригодиться данная информация.
• В целях проверки. Бывалые автолюбители рекомендуют подтягивать болты не реже, чем каждые 2 тысячи километров пробега. На практике встречаются случаи, когда в ходе эксплуатации ВАЗ 2108 штифты ослабляются сами по себе.

Таким образом, если вы заметили утечку моторной жидкости в том месте, где головка соединяется с блоком цилиндров, в первую очередь нужно проверить момент затяжки штифтов.

Видео «Правильная натяжка болтов головки блока цилиндров»

В этом видео рассказывается о том, как нужно правильно проводить процесс натяжки винтов головки блока.

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

Читайте также:

  
• Удлинение рамы газ 3307
  
• Кузовной ремонт вешки мерседес
  
• Регулировка штока гтц ваз 2106
  
• Программа для диагностики шевроле каптива с140
  
• Замена ограничителя двери ваз 2114