Мазда не набирает скорость

Обновлено: 14.05.2024

Двигатель не набирает обороты при движении авто (Mazda 323BF Двигатель-B6)

Расскажу вам друзья о своей беде. Вечером, после трудового дня, собрался ехать домой. Машинка зовелась великолепно. Тронулся, поехал — все путем. Едва повернув на перекрестке и придавив педаль акселератора, моя малышка напрочь отказалась меня слушать и перестала разгоняться. А как только начинаешь приотпускать педальку, вроде как начинает браться за ум — стобилизируется устойчивость к работе. Проехав пару километров, деффект исчез и я добрался домой благополучно. Ну я подумал — мол, заскок какой-то.
А когда позднее вечером отправился на свидание к своей девушке, все это повторилось и почти в плоть до ее дома, км 6-7. Я заметил, что по мере прогрева двигателя, деффект пропадает, но не совсем. Обороты свыше 2000 тысяч мотор напрочь не хочет развивать.
На следующий день решил заняться ремонтом авто. На работе перелистал много форумов. Приехав с работы на братовой машине, решил сделать самодиагностику двигателя. Нашел 6-ти контактный зеленый разъем и тот, который одиночный (TEN). Подключил по схеме светодиод без всякихтам резисторов, как пишут некоторые, замкнул разъем (TEN) на массу и… О Боже! Смог прочесть коды неисправностей. (До этого не получалось) Ошибок было 3. Но это те, которые я сам сделал ища причину моей поломки при заведенном движле или вклеченном зажигании. Я сделал сброс ошибок: включил зажигание, отбросил минусовую клему от аккумулятора и на 40 сек. нажал на педаль тормоза. Выключил зажигание, подключил клему обратно. Снова замкнул одночный разъем (TEN) на массу, включил зажигание и считал ошибки. Светодиод один раз продолжительно моргнул и все. Означало, что ошибок нет. Я после этого все разсоединил, завел машину, прогрел до рабочей температуры. Заглушил и снова прочел ошибки, их не было. Но машина по прежнему не набирала обороты при езде. Тогда я подумал, что не хватает топлива, мол, что-то с насосом. Снял шланг с трубопровода топлива после фильтра в моторном отсеке и вместо него подключил манометр на 0.6 МПа. По заводу должно быть где-то 0,4-0,45 МПа. Но топливный насос мне столько не выдал. Он мне вадал 0,2 МПа, что в полне хватает для работы двигателя при регулировании регулятора давления топлива. После я подключил тройник и манометр подключил паралельно системе подачи топлива. Показания не изменились.
Решил проехать на авто с подключенным манометром. Вывел его шлангом меж капотом и дворниками ( капот плотно не закрывал, чтоб не передавило шланг) и решил проехать на машинке. В начале старта авто брала обороты хорошо. Ну я подумал, вот здорово, ошибки стер и машинка вышла с аварийного режима и все оккей! Но только стоило мне развернуться на дороге, чтоб ехать радостным обратно, как то же самое началось. При нажатии на педальку акселератора авто не в какую не разгоняется, а наоборот, чуть ли не тормозит и чуть ли не глохнет. Но за лобовым стеклом у меня же виднееется манометр с почти нулевым показанием давления. Так вот оно что! Ура! Я понял начало причины! Что-то с подачей топлива. Начал думать, что пропадает элетричество на насос или масса меж топливным баком и кузовом. При прозвонке тестером все оказалось в порядке. Тогда я переключил тестер на Амперы и подключил последовательно плюсу меж разъемом на топливный насос и самим насосом (датчики уровня проигнорировал из-за ненужности их в участии проверки). И вот друзья что оказалось: Вы наверное замечали, когда пылесосу закрываешь всас воздуха рукой он начинает быстрее крутиться, двигателю, получается работается легче. Значит ток он должен потреблять меньше. И в моем случае, при проверке оказалось, когда двигатель работает нормально и набирает обороты хорошо, то насос подачи топлива берет по амперметру где-то 3 Ампера. Но в то время, когда двигатель проявлял признаки плохой работы ( не развивал обороты и чуть ли не глох при нажатии на педаль газа) и манометр показывал почти нулевое значение давления (где-то 0,05-0,1 Мпа — это 0.5-1 кгс/см2) амперметр показал снижение тока почти в 1 Ампер. В случае с нашим пылесосом, означало, что ему перекрыло вход. )))
Я вытащил насос вместе со всеми его прибомбасами. На внешний вид, сетка на нем мне показалась чистой. Ртом подувалась с затруднением конечно. Ну было на ней немного мусора сверху, я его смыл. Благо, у меня был второй насос с етеой. И он так же дулся как и первый, но стоило мне посмотреть на сетку через свет и сравнить мой и запасной, то запасной просвечивался немного лучше. Тогда я взял пульвилизатор (тот который наносить антигравитекс) взял бутылочку с чистым бензином, запустил компресор и всем этим делом продул свою сетку как в одном направлении так и в обратном. Вы не поверите! Сетка стала просвечиваться как новая! )) Соответственно перед установкой насоса в бак я с него слил остатки топлива, взял нождачку, смочил ее бензом и пошарудил ею в улавливателе топлива и самом баке как только мог достать. Было много налета ржавчины. После залил еще бензина, прополоскал и слил топливо через пробку сливную в низу бака. После вымакал и протер все в баке при помощи тряпки. Залил свежий бензин, завел и все! Все неполадки исчезли.
Если еще у кого случилась такая же беда, думаю, мое решение этой проблемы поможет и вам! Удачи ДРУЗЬЯ!

Ты недооцениваешь мою мощь! Или решение проблемы потери мощности.

Приветствую всех) Уже очень долго напрягала потеря мощности и рывки при разгоне. Шерстил драйв и собирал информацию о возможных причинах моей проблемы.
У машинки на днях был юбилей в 200к) Как раз под этот случай уже были запланированы некоторые процедуры.

Промывка форсунок. Данную процедуру делал не сам, а отвёз в MyMazdaService где все сделали, пока я ездил по делам) Делали промывку Wynn’s ом с заменой масла. Свечи менять не стал, а просто для промывки использовал старые свечи на которых делал раскоксовку.

Поменял электромагнитные клапана. Пока искал причины потери мощности наткнулся на них. Взял мультиметр и пошёл прозванивать контакты. Оказалось не зря, коричневый был мертв. Заказал целиком площадку за 1400р. С заменой ничего трудного, открутил старую, снял трубки и в обратном порядке поставил новую. Код: ZVLF82740

И гвоздь программы фильтры грубой и тонкой очистки топлива+моторчик насоса.
Растянулась эта эпопея на целую неделю. Так как изначально думал, что будет достаточно поменять только фильтры.
Заранее решил, что буду резать люк, хоть и не очень хотел изначально, но в дальнейшем это решение оказалось верным.
Итак, прорезали аккуратно люк благо в гараже оказался более рукастый человек и помог мне с этим делом) вытащил топливный модуль и начал разбирать. Проблема возникла только с отсоединением верхней части, не сразу разобрался как ее отстегнуть. Дальше поменял сеточку и фильтр тонкой очистки, собрал все и начался геморрой с гофрой. Кипяток ее не взял, грели феном и спустя минут 10 с горем пополам она была на месте(ага). Затянул хомутом и довольный поставил все обратно.

Что получилось? Машина стала заводиться с 2 а то и с 3 раза. Сразу понятно стало, что косяк и давление в системе не держится. По динамике стало заметно, что машине стало намного проще ехать, но некоторый «прицеп» все равно остался.
Прокатался так до выходных, иногда даже стыдно было заводить двигатель на людях😅 Да и вообще дикий дискомфорт.
Прикупил к выходным моторчик насоса, ещё одну сеточку и гофру от 2110. Грешил сразу на гофру и только на неё тк до замены все прекрасно заводилось.
Насос Mapco 22784

2400руб.
Сетка Krauf KR2222F за 120руб.
Гофра 2шт.(на всякий) 100руб.

Хорошо, что люк уже был прорезан и вместе со снятием модуля на замену насоса ушло минут 10-15. А дальше снова начались танцы под луной с гофрой.
В том месте где гофру грели феном и затянули хомутом, после того как снял хомут все легко снялось рукой. 👍🏻
Итак. Срезал старую трубку и начал колдовать с новой вазовской. Кипяток ее тоже не взял, феном больше греть не стал. Решение пришло неожиданно. В багажнике лежал четырёхгранник для сливной пробки им то я и разработал злосчастную гофру. В итоге все встало как влитое, даже хомутами не стал затягивать тк стоят намертво. Уровень топлива, что в первый раз, что во второй остался правильным. Один раз только лампочка загорелась на 5км раньше обычного.

Момент истины. Ключ в зажигании. Вдох. Звук насоса. И мотор заводится с пол-оборота.

По ощущениям будет ясно позже. Предстоит длительная поездка. Но еще до замены самого моторчика насоса стало намного бодрее. Утром решил ещё раз проверить держит ли давление, машина снова завелась с пол оборота. Через недельку-две дополню бж про ощущения и не сорвёт ли эту гофру😅

UPD 31.05.19: Прокатал чуть больше тысячи км без каких либо проблем. Давление в системе держится, машина заводится с пол пинка и едет довольно неплохо. Больше всего переживал за топливную трубку, но все гуд можно смело заклеивать люк шумкой.

Мазда CX-7 медленно разгоняется: Устраняем проблему

В большинстве случаев, модель транспортного средства подбирается под личные потребности будущего владельца и запланированные особенности эксплуатации (личный транспорт, перевозка грузов, семейный тип автомобиля и т.п.).

Отметим, что достаточно большой популярностью вот уже много лет пользуются автомобили знаменитого японского производителя под названием MAZDA. Одной из наиболее востребованных моделей является Мазда СХ-7.

Этот автомобиль дебютировал в знаменитом парижском автосалоне международного типа в 2006-м году. Тогда транспортное средство было заявлено, как мощная новинка, способная сохранять максимально комфортные условия передвижения даже при резком разгоне до 100 км/ч.

Особенность этого автомобиля заключается в том, что его разработчики смогли выигрышно соединить в одной машине внедорожник и спортивную модель, что привело к впечатляющим результатам.

Автолюбители с большим интересом отнеслись к такой новинке, так как она представляла собой сочетание всех необходимых характеристик, которые хотел бы видеть в своем автомобиле современный человек.

Среди наиболее значимых технических характеристик Мазды 7, которая способна впечатлять своего владельца при разгоне до 100 км/ч, следует выделить следующие моменты:

мощная динамика;
стильный внешний вид;
повышенный уровень комфорта.

Но при этом активная эксплуатация любого транспортного средства, какими бы высокими ни были его технические характеристики, может привести к тому, что система рано или поздно даст некоторые сбои.

В таких случаях основная задача и обязанность любого водителя – это предоставление своевременного и профессионального технического обслуживания. В частности, не редко владельцы Мазды СХ-7 жалуются на то, что их японский автомобиль странно себя ведет при разгоне на 100 км/ч. Наиболее часто водители характеризуют поведение своей машины такими словами, как «тупит», «дергается» и т.п.

Безусловно, это достаточно серьезная проблема, на которую в обязательном порядке необходимо обращать внимание и принимать соответствующие меры.

Причина сбоев

Итак, если вы являетесь владельцем Мазды СХ-7, и вас беспокоит то, что ваше транспортное средство тупит и дергается при разгоне на 100 км/ч, необходимо, как можно быстрее определить причину такого поведения.

Для того, чтобы понять, что послужило поводом для ухудшения функциональности конструкции, в идеале необходимо осуществить полный технический осмотр.

Но, к сожалению, далеко не каждый современный водитель ответственно относится к уходу за своим транспортом, даже если не адекватно себя ведет при разгоне до 100 км/ч. Нередко люди считают, что вполне достаточно периодически так называемых «плановых» осмотров, в рамках которых и должны выявляться все имеющиеся проблемы и даже предпосылки к их появлению.

Но дело в том, что технические осмотры регулярного типа также не являются гарантией того, что ваш автомобиль находится в полном порядке.

Ведь вам может попасться неграмотный мастер, который по той или иной причине не заметит какую-либо неполадку и не предупредит вас о необходимости осуществления ремонтных работ или полной замены детали, что в свою очередь и приводит к ухудшению условий при передвижении и понижению уровня безопасности.

Поэтому если вы не один раз замечали, что ваша Мазда СХ-7 подтупливает при разгоне до 100 км/ч, необходимо не пожалеть своего личного времени и финансовых сбережений для того, чтобы осуществить профессиональную диагностику вашего транспортного средства с целью выявления причины ухудшения эксплуатационных возможностей.

Существует целый ряд причин, по которым рассматриваемая модель японского производства может недостаточно качественно передвигаться при разгоне до 100 км/ч.

Все эти факторы зависят от общего состояния транспортного средства, особенностей его эксплуатации и срока использования. Но стоит отметить, что в большинстве случаев, Мазда СХ-7 не справляется с разгоном до 100 км/ч в связи с неисправностью первой лямбды. В таком случае необходима ее срочная замена.

Код оригинального Лямбда Зонда L33L188G1D либо L33L188G1E9U Цены находятся в пределах 15 000 рублей, замена обойдется в 2-3 тысячи рублей.

Не устанавливайте неоригинальные датчики, ибо у них высок процент брака!

Если же вы будете игнорировать сигналы своего транспортного средства, это может привести к тому, что для того, чтобы получить возможность осуществлять разгон до 100 км/ч на безопасных условиях, вам понадобится менять двигатель.

Стоит ли говорить о том, что замена этой детали обойдется вам намного дороже, чем, если вы своевременно отправите свою Мазду на станцию технического обслуживания и закажете услугу по замене лямбды.

Стоит отметить, что проблемы с разгоном до 100 км/ч входят в число наиболее часто встречающихся сбоев в работе автомобильной системы японского производителя.

Но, как показывает практика, своевременная замена позволяет быстро устранить имеющиеся неполадки и вернуть транспортное средство в абсолютно безопасное и качественное состояние для комфортного передвижения по дорогам любого типа.

В ремонте японских автомобилей важен профессионализм. Поэтому не стоит экономить свои финансовые средства, если вы не хотите оказаться перед необходимостью в ближайшие пять лет осуществлять приобретение нового транспортного средства.

К тому же, сегодня можно с легкостью найти профессиональные автомобильные мастерские, в которых монтажные и профилактические услуги предоставляются на максимально высоком уровне за вполне адекватную оплату.

Специалисты рекомендуют отправлять свой транспорт на технический осмотр сразу после того, как вы обнаружите проблемы при разгоне до 100 км/ч. Это позволит вам быстро и качественно решить возникшую проблему.

Видео по замене катализаторов на профессиональном сервисе:

0 комментариев

Мазда не набирает скорость

Перечитала все похожие темы, ситуация с машиной такова - после замены масла у ОД и заправки на незнакомой заправке начались проблемы - пропала тяга, стала глохнуть на перекрестках. Месяц мучалась, ездила по сервисам, диагностировала. Ошибок никаких нет, ОД разводили руками - все показатели в норме. Промыла топливную систему, воздушную систему, поменяла топливный фильтр тонкой очистки и грубой тоже, свечи, бензонасос. Топливный фильтр тонкой очистки был в каком-то говне - черные шарики грязи ОД не смог установить что это за хрень. Помогло на время - 2 дня было совсем хорошо. Сейчас 5 день - глохнуть по-прежнему пока не глохну, но тяга опять пропала, едет плохо, набирает скорость медленно. Ошибок по-прежнему никаких не вылезало.

За время диагностики проверила еще кислородный датчик и косу проводов - все гуд.

Есть какие-то соображения?
У меня уже опускаются руки - на машине ездить невозможно (я детей на ней возила в садик/обратно), страшно что опять начнет глохнуть.

Fuad, добрый вечер! компрессию меряли у ОД забыла написать - все в норме. А можно ли проверить ДМРВ, турбину и патрубки самостоятельно? Или надо к ОД ехать? я была у них раз 5 за последний месяц, у них всегда с моей машиной все в порядке. "Все показатели в норме, все хорошо".

Fuad, и еще вопрос - ОД говорит, что если бы был где подсос или датчик был бы не в порядке, то загорелся бы ЧЕК или их диагностика ошибку бы выдала, так ли это?

aleksa8, шарики эти говняные из бака вымыли? Топливные магистрали все прямо таки промыли? И рампу?

Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Нужно диагноста найти с компом, и на ходу чтобы он смотрел

VitalikCX, как мне объяснял ОД когда моешь воздушную систему, то чистится (моется) и датчик ДМРВ. А воздушную систему я мыла. Или надо его отдельно прочистить?

dima_ace, шарики говняные вымыли, промывка всей системы была, ОД божился что все чисто.

Fuad, подсос можно проверить только дым-машиной или есть еще какие способы?

Ребята, может кто знает в Питере толковый сервис?

Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Владимир Тверь, у меня именно не ржавчина, а куски *овна. ОД не смог сказать что это, подозреваю заправку. В баке говорят чисто, типо ни песка ни грязи, хз. Как вариант, запомню, проверим при оказии, спасибо :)

Владимир Тверь, вообще от заправки на новой для меня заправке до появления первых проблем прошло пара часов, так что если я грязи какой хапнула из колонки, то вот и говношарики.

Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Владимир Тверь, ну в общем, да, логично, вы правы)

Дадыш, инжектор не промывали, ОД сказал, что не поможет типа, только замена. А вообще, я слышала про мойку на стенде, да. Буду мыть у дяди Васи в гаражах видимо)

dima_ace, colobus, Владимир Тверь, спасибо большое за советы про бак! я как-то до такого не додумалась, а все очень логично. Будем ковыряться дальше. Стало как-то полегче, грусть-печаль отпустила. Огромное всем спасибо!)

aleksa8, промойте для начала , при промывке каким нить winns-ом ничего не меняется, меняются кольца уплотнительные при замене. Я бы все же вернулся к баку, по крайней мере снять фильтр и тщательно его осмотреть изнутри с фонариком.. Может быть откачать даже какую то часть со дна дедовским способом . Промывка бака сотснятием его процедура та еще.. Од скорее всего отмахнулся от этого всего

понятно ОД это никогда делать не будет у них сразу замена всего и вся:smokin:

Не бойтесь мойте. Спросите у своих знакомых про хороший сервис в Вашем городе, где промывают на стенде. Если Вам не почистили бак, при замешена топливного фильтра, то сначала почистите. Иначе грязь снова пойдёт в инжектор и понадобится ещё одна промывка.

Fuad, подсос можно проверить только дым-машиной или есть еще какие способы?

Ребята, может кто знает в Питере толковый сервис?

Добавлено через 41 секунду
Позвоните может смогут помочь

Была похожая история 10-15 лет назад. Думал бензонасос, открыл поменять и увидел какой-то гель в баке. Он был в бензине в виде шариков. Отсосал клизмой и вопрос решился. Даже не мыл инжектор. Гель даже не выходил из бака.

Valdo, расход ваще не вырос, я за ним слежу, сейчас около 16 литров.
Дадыш, поняла схему действий :)
открыли и увидели гель, это в смысле открутили болты под задним сидением и там сразу видно?
Сайракс, огромное спасибо за контакты сервиса, я про него уже где-то слышала, да и территориально недалеко, накоплю денег и обращусь, а то ОД мои финансы основательно подожрал)
VitalikCX, а как их чистят? где-нибудь есть инструкция как снимать каждый датчик и как чистить? боюсь сделать хуже.

Добавлено через 1 минуту 29 секунд
еще сегодня ездила отметила, что чуть плавают обороты на ходу - на холостом держатся, а при езде плавают, и рывки при переключении передач.
до той роковой заправки ничо подобного не была блин. Газпром мать его.

Когда из бака достанут бензонасос можно заглянуть в бак с фонариком, там большая дырка:) и увидеть бензин и дно. Всю грязь будет видно на дне. Купите большую резиновую клизму, ей удобно собрать всю грязь со дна. Если будет гель, то посмотрите и состояние фильтра. Гель его забьет, придётся снова поменять.
Если бак чист, то делайте промывку двигателя на стенде. Это прочистит все! Дальше, по результату, или мыть датчики, но у меня никогда не было. Быстрее тогда коротит какая-нибудь фишка в электрике, отсюда машина временами не едет. Может и бензонасос недокачивает.
Я дал совет, исходя из симптомов, похожих на грязь в системе. Вы сами сказали, что случилось после очередной заправки. .

Не переживайте, если бенз причина, то Вы легко отделались! Вон везде по тв показывают массовую гибель моторов от плохого бенза

Ну я думаю что диагностика не должна дорого стоить, после неё они уже скажут надо ли корить деньги и сколько

Она уже ремонтировалась у дилера. Ничего не смогли понять

К дилерам надо ехать пока машина на гарантии, а так они же ни хрена не знают))

zoschenko, мне кажетя у автора проблемы начались с промывками. Думаю, грязью забили каналы и магистрали.

Говорит, после заправки на неизвестной азс за городом. Исходя из этого, что-то забилось

aleksa8, Я бы не рассматвивал проблему в контексте - надо объязательно что-то помыть, например отключение одного из четырёх цилиндров вследствии неисправности системы зажигания даст те же симптомы (правда с лампочной на панели), смещение фаз газораспределения - также отсутствие тяги (правда не будет зависимости от температуры ДВС(если она есть)). Забит нетрализатор - пожалуйста - те же симптомы. Клинит супорт (диски кто нибудь щупал?), окислился контакт в сигнализации и она в режиме движения пытается блокировать работу бензонасоса и т.д. Я бы трудился по этой проблематике методично, исключая неисправность всех узлов и агрегатов по очереди, начиная с применения рукоприкладства в отношении дилеров.

Со слов вопрошающего, на сигнализацию точно не похоже. В момент Клина сигналки, авто не заведётся, пока её не отключишь

Дадыш, Fuad, проблемы начались после заправки, спустя пару часов, заправка нормальная вроде, но я на ней была в первый раз. сначала была ваще жесть - совсем плохо ехала, все время подгазовывать приходилось, глохла периодически. После промывки и замены топливного фильтра с говношариками стало заметно лучше, но все симптомы не ушли. Остались рывки при переключении передач, потеря мощности и плавание оборотов при езде, тем не менее я не глохну и не надо все время ногу на газу держать - холостые держит хорошо. Из чего самое логичное и озвученное здесь предположение, что грязь осталась в баке и вымылась не вся, хотя я просила дилера и бак снять все слить и промыть, они меня убедили, что там все чисто и этого делать не надо и так все норм.

zoschenko, точно не сигналка - блокировки я все сняла перед началом всех замен и промывок, ну а дилер - как мне сказали в один голос друзья "лучше чем дилер никто не отдиагностирует" вот и потратила херову тучу бабла на эти промывки с диагностиками, ну хоть не глохну постоянно и то хорошо, но к ОД скорей всего больше не поеду, это факт. ОД говорят все в порядке, все показатели в норме, но такое ощцщение, да, что опыта с машинами старше 3х лет у них особо нет

Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Из опыта скажу, бывают мелкие поломки, которые сложнее выявить, чем устранить. И уходит куча времени и средств на многочисленные поездки в сервисы и диагно тику, всякие ремонты, которые делаешь в эти визиты

ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ

Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На короткое время отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода

Замените прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель

Неполное открытие дроссельной заслонки

Определяется визуально на остановленном двигателе

Отрегулируйте привод дроссельной заслонки

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец

Замените неисправные детали

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте фазы газораспределения

Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию

Зазоры между электродами свечей не соответствуют норме

Подгибанием бокового электрода установите нужный зазор или замените свечи

Сильный нагар на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами

Проверьте и при необходимости замените свечи

Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей

Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода

Замените поврежденные катушку зажигания, высоковольтные провода

В баке недостаточно топлива

По указателю уровня и сигнализатору резерва топлива

Засорен топливный фильтр, замерзла вода, попавшая в систему питания, деформированы топливные трубки

Проверьте давление в топливной системе

Замените топливный фильтр. Зимой поместите автомобиль в теплый гараж, продуйте топливопроводы. Замените дефектные шланги и трубки

Топливный насос не создает необходимого давления в системе

Проверьте давление в топливной системе, убедитесь в чистоте сетчатого фильтра топливного модуля

Очистите сетчатый фильтр топливного модуля. Неисправные топливный насос, регулятор давления замените

Плохой контакт в цепи питания топливного насоса (в т. ч. провода «массы»)

Зачистите контакты, обожмите наконечники проводов, замените неисправные провода

Неисправны форсунки или их цепи

Проверьте омметром обмотки форсунок и их цепи (отсутствие обрыва и короткого замыкания)

Замените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях

Неисправны датчик температуры воздуха или его цепи

Проверьте датчик и его цепи

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Неисправны датчик абсолютного давления воздуха или его цепи

Оценить работоспособность датчика абсолютного давления воздуха можно с помощью диагностического оборудования на СТО

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Неисправен датчик концентрации кислорода

Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО

Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените

Неисправен ЭБУ или его цепи

Для проверки ЭБУ замените его заведомо исправным

Замените неисправный ЭБУ

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверьте зазоры в приводе клапанов

Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов

Сильный износ кулачков распределительного вала

Осмотр при разборке двигателя на СТО

Замените изношенный распределительный вал на СТО

Осадка или поломка клапанных пружин

Осмотр при разборке двигателя

Отремонтируйте двигатель на СТО

Неисправны датчик положения дроссельной заслонки или его цепи

Проверьте датчик положения дроссельной заслонки

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости

Проверьте тестером сопротивление датчика при различной температуре

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Mazda CX-7. ХЛОПКИ ВО ВПУСКНОМ ТРУБОПРОВОДЕ

Перечень возможных неисправностей

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверьте зазоры в приводе клапанов

Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов

Впускные клапаны заедают в направляющих втулках: смолистые отложения на поверхности стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин

Осмотр при разборке двигателя (СТО)

Отремонтируйте двигатель (СТО)

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте фазы газораспределения

Установите правильное взаимное расположение коленчатого и распределительного валов. Проверьте компрессию

Mazda CX-7. ВЫСТРЕЛЫ В ГЛУШИТЕЛЕ

Перечень возможных неисправностей

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов

Проверьте зазоры в приводе клапанов

Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов

Выпускные клапаны заедают во втулках: повышенный износ стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин

Осмотр при разборке двигателя

Отремонтируйте двигатель на СТО

Нарушены фазы газораспределения

Проверьте фазы газораспределения

Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию

Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электрода

Свечи проверяются на специальном стенде (СТО). Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности

Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразовании

Замените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода (отсоединяя провод, тяните за его наконечник). В тяжелых условиях эксплуатации желательно заменять провода раз в 3–5 лет

Проверьте работу форсунок

Замените неисправные форсунки

Mazda CX-7. ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА (БОЛЕЕ 500 Г НА 1000 КМ ПРОБЕГА)

Перечень возможных неисправностей

Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра

Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки

Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки

Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок

Осмотр деталей при разборке двигателя

Замените изношенные детали

Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров

Осмотр и промер деталей после разборки двигателя

Замените изношенные поршни и кольца.

Расточите и отхонингуйте цилиндры

Применение масла несоответствующей вязкости

Засорена система вентиляции картера

Прочистите систему вентиляции

Mazda CX-7. ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА

Перечень возможных неисправностей

Засорен сменный элемент воздушного фильтра

Проверьте состояние сменного элемента воздушного фильтра

Продуйте или замените сменный элемент воздушного фильтра

Негерметичность системы питания

Запах бензина, потеки топлива

Проверьте герметичность соединений элементов топливной системы; при обнаружении неисправности замените соответствующие узлы

Свечи проверяются на специальном стенде на СТО. Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяет сделать вывод о ее работоспособности

Неисправность привода дроссельной заслонки

Проверьте ход педали «газа», зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали

Замените неисправные детали, трос смажьте моторным маслом

Неисправны регулятор холостого хода или его цепи

Замените регулятор заведомо исправным

Замените неисправный регулятор

Не полностью закрывается дроссельная заслонка

На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками корпуса

Замените дроссельный узел

Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправности регулятора давления

Проверьте манометром давление в топливной системе (не более 3,5 бара)

Замените неисправный регулятор

Замените неисправные форсунки

Неисправны датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепи

Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик

Неисправен датчик концентрации кислорода

Восстановите поврежденные электроцепи, замените неисправный датчик

Неисправен ЭБУ или его цепи

Для проверки замените ЭБУ заведомо исправным

Замените неисправный ЭБУ, восстановите поврежденные электроцепи

Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): не отрегулированы зазоры в приводе, износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец

Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали

Неисправны датчик положения дроссельной заслонки, датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе или их цепи

Проверьте датчики и их цепи

Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик (датчики)

Повышенное сопротивление движению газов в системе выпуска отработавших газов

Осмотрите систему выпуска отработавших газов на наличие помятых и поврежденных труб, проверьте состояние каталитического нейтрализатора

Замените поврежденные элементы системы выпуска отработавших газов

Неисправности ходовой части и тормозной системы

Проверьте элементы ходовой части и тормозную систему

Отрегулируйте углы установки колес, замените неисправные детали ходовой части, устраните неисправности в тормозной системе

Видео по теме "Mazda CX-7. ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ"

Потеря тяги при разгоне - неисправности дизеля Mazda 323 троит двигатель при наборе оборотов Что делать если двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет вгору (ВАЗ 21099, 2108, 2109)

Разгон плохой.

Может у кого-то было нечто подобное. Проблема заключается в том, что без какой-либо периодичности (несистемно) прекращает разгонятся машина. Еду, например, плавно прибавляю скорость давя на педаль газа. И в какой-то момент машина начинает тупить, разгоняться прекращает. Чтобы разогнать, необходимо резко нажать на педаль газа или убрать ногу с педали и вновь нажать. Иногда есть ощущение, что когда убираю ногу с педали газа, машина начинает притормаживать, как-будто машину кто-то держит сзади. Это проявляется не всегда. Может один раз в день, может раз в несколько дней, а может и несколько раз в день. Был период больше месяца, когда подобных симптомов вообще не было, не проявлялись. Я тут уж вновь свечи поменял. На предыдущих отъездил 10 000 км, но правда после вот этой поломки описанной мной на этих страницах.

Был на двух диагностиках у официалов и Мазда СТО, ничего не выявлено. Когда ездил на диагностику в Мазда СТО мы с мастером катали машину по городу, но симптомы отсутствовали.

Возможно нынешняя ситуация не имеет отношения к тем поломкам. Ошибок компьютер по прежнему не показывает. Жду советов.

Резкая потеря оборотов Mazda 3

У меня проблемка с машиной. Может кто то сталкивался. Машина Mazda 3 2007 года выпуска двигатель 1.6 Z6. АКПП. Во время езды через некоторое время машина резко збрасывает обороты примерно на 500 об/мин и можно сказать "Клюет носом". После этого не набирает обороты свыше 3.5 тыс. Что это может быть ума не приложу.

Ошибка двигателя загарается? Проверяйте систему охлаждения, может от перегрева. Может, заслонка дроссельная засорена.

Проверь систему питания двигателя. Очень похоже на бензонасос.

Да я уже об этом думал (о бензонасосе), но как то странно получается половину дня он работает, а половину дня отказывается. ((( а Ошибок на приборной панели нет никаких.Я вот думаю из-за перегрева рабочей жидкости в коробке этого не может быть.

Из-за перегрева жидкости - маловероятно. Про мою бойню с бензонасосом читай здесь. Очень похоже.

Можно заменить сеточку да посмотреть на реакцию. Если вообще без изменений, думаю, надо сосредоточиться на другом.

спасибо буду пробовать. Если что отпишусь, для общего опыта

Конечно этот вопрос не в эту тему, но все же))) не работают омыватели фар, предохранитель сменил. Но им пофигу

Посмотрите проводку самого механизма, может там что заело. Зачистите и установите вновь. А еще может сами прыскалки засорились - их тоже нужно прочищать периодически.

yну вот сегодня я и доездился, машина встала. На холостых выше 2 тыс не набирает, и притом горит ошибка двигателя(((

подскажите можно ли заменить бензонасос с не разборным фильтром на насос с разборным фильтром?

А почему нельзя? Лишь бы в остальном конструктивно подходил.

По идее можно. Только вот по любому нужно сгонять и считать ошибку.

сегодня был день мучений))) Сняли всю систему подачи топлм=ива из бака. Разрезали ее вынули чернющий фильтр. Поставили фильтр в топливопровод перед двигателем. Скрепили разрезанную систему саморезами)))) Оказалась эта камера, где был фильтр и которую мы разрезали, должна быть герметичной. Купили эпоксидки склеили - герметично. Все поставили на место. Проверили подачу топлива насосом (шланг перед фильтром в бутылку), топливо есть. Одеваем фильтр, заводим. Не заводится. Снимаем шланг перед фильтром, Брызнуло бензином как полагается. Шланг в бутылку, зажигание, насос отрабатывает свои предпусковые 3 секунды.. и из топливо провода бензин не льется струей, а просто стекает , чуть ли ни капает. Плюнули на все. Пошли есть. Приходим, зажигание. Есть давление. Ура. Выключаем зажигание, включаем есть. А потом чем дальше тем меньше напор. и под конец совсем иссяк наш родник)))) Пришли к выводу что насосик наш откинулся. А вы как думаете господа.

to MoonZund: Пришли к верному выводу:) Отписывайтесь после замены.

2-х литровая мазда3 на ручке не едет

с ручника снимал ?
Сцепление выжимал?
Передачу втыкал?

забыл про бензин спросить -)

да бля
на третьей с 70-ти тапка в пол на мкаде. Разгон -так себе
точнее сказать, я ожидал гораздо большего. Хотяб в сиденье там вжало бы

Надо было 2ю включить

скока сил там?
2,3 литра мазда3 правая на ручке выдает 170 кобыл, говорят, очень бодро ездит
на всякий случай - это не mps

150 л.с
хотя может я не прочувствовал или слишком большие ожидания были

а момент какой?
на правой 214 Н/м при ее весе 1240 кг - вполне себе.
для сравнения, галант 223 Н/м при весе 1350 кг.
получается чуть порезвее галанта, при этом галант - не "вжималка в кресло"
потестдрайвь врыкса турбового так вдавит в седло, что вылезать замучаешься

момент 187 Нм при 4000 об/мин

бееее. несерьезно
куда там ей вдавливать.
вот если бы масса была как у девятки или как у твоей, то да

попробуй на ножке

Так у меня 186 Нм при массе 1400 кг.
А лошадок всего 100.

у тебя он весь идет на раскрутку инерционного кардана

Да хрен, не такой уж он инерционный.
Не, разгончег-то ничего у неё, особенно в начале.

а ты его взвесь, измерь, посчитай и . признай его абсолютно инерционным

да нормально там все было с оборотами. 4 тысячи точно было. Да и зачем мне тестдрайвить автомобиль в условиях, в которых я никогда его использовать не буду в реальной жизни? Машина должна радовать и штатными характеристиками. А раскрученный движек меня даже и на моей текущей иногда радует -)

ага.
поботай штатные режимы работы движка. Ну или хотя бы посмотри ,в каких оборотах работает автомат. И в середине тех же оборотов нажми тапку в пол.

она и на руль вяло очень реагирует кста. , я после а3 на нее сел - как корабыль

хз, я на 6й 2.3 катался , по динамике ее порвал только турбогольф ВДВ.

ну у тебя и запросы
не знаю, на какой ты мазде катался, но 2 литра очень даже неплохо едет
там 145 лошадок, момент около 185
единственная проблема маздовских движков - плохая тяга на низах. так что надо было втыкать 2 и нормально поперло бы. на м3, если я не ошибаюсь, так же стоит электронная педаль, как и на фокусах. так вот тут есть особенность: не надо жать тапку в пол. от этого она быстрее не поедет. надо делать плавный нажим на педаль - тогда прет нормально

ну вы даёте. на шестой на которой езжу вообще лучшее рулевое управление

да нет особых запросов, не проперло и все тут. Мощи не чувствуется вообще и запаса под педалью тоже

М3 - это третий мондео
не надо сюда всякое говно немецкое примешивать )

Нравятся бензожоры - смотри в другую сторону. Имхо, у мазды отличный компромисс между мощностью и экономичностью. У меня у самого двухлитровый предшественник сабжа. Выжимать газ на 70 не разу не приходилось, хоть даже и автомат.

тут ты, конечно, прав. Просто почитаешь форумы - народ эту трешку возносит чуть ли не в ряды суперкаров. А на самом деле все гораздо прозаичнее. Динамика у нее не лучше не хуже чем у конкурентов по классу. Лансер, кстати, 2-х литровый резвее прет, так как легче.

Почитай АР номер 13-14, новый лансер сосет у мазды, лосиный тест вообще проебал по полной.

да, упустил из виду, что лансер уже означает новый лансер , я имел в виду старый лансер, 9-ый

ага. а этих еретиками назови

«Педальную» BMW можно купить за 8600 руб
6 августа 2007, 11:09
BMW начала продажу в России самого дешевого своего автомобиля – кабриолета BMW M3, созданного специально для малышей. Одноместный автомобиль предназначен для детей в возрасте 3-5 лет, а в движение модель могут приводить как электродвигатель, так и человеческая сила. Детский BMW M3 получился довольно «навороченным». Машина имеет много кнопок, жидкокристаллический дисплей и даже электронную систему контроля за крутящим моментом (только для версии с электромотором). Маленькие кабриолеты подобны оригиналу в мельчайших деталях, хотя колесная база и кузов слегка увеличены, чтобы обеспечить большее пространство для ног. Колеса изготовлены из особой износостойкой резины, которая не оставляет следов на паркетных полах и снижает шумность. Сиденье регулируется таким образом, что оно одинаково удобно для детей от трех до пяти лет, и это позволяет ребенку наслаждаться вождением не один год. Максимальная скорость автомобиля - 4 км/час.
Стоимость педальной версии BMW M3 составляет 8600 руб., а электрической – 14 800 руб.

Почему двигатель плохо набирает обороты

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель теряет мощность. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах потери мощности силового агрегата.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка температуры мотора не поднимается во время прогрева или падает во время езды: причины неисправности.

Читайте также: