Мазда премаси дымит на холодную

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Как определить, из-за чего дымит двигатель: маслосъемные колпачки, кольца, вентиляция картера или турбина

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

• Залегли маслосъемные кольца.
• Задубели колпачки.
• Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

1. Прогреть мотор до рабочей температуры.
2. Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
3. Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

• Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
• Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Дымит на холодную | мазда (mazda) форум | 13 дек 2010 15:37

_________________
Mazda 626 GE(IV), 96 г.р., 2.0i\16 v\FS, МКПП, седан, америка.
Всё будет так, как должно быть. Даже если будет наоборот.

_________________
626GD 2.2i Hatch, 1989гв, 390000км - продана
Protege 1.8 Sedan, 1999гв, 222000км - продана, разбита новыми хозяевами

_________________
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.

_________________
626GD 2.2i Hatch, 1989гв, 390000км - продана
Protege 1.8 Sedan, 1999гв, 222000км - продана, разбита новыми хозяевами

_________________

_________________
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.

Так если бы была причина в кольцах, она бы дымила постоянно и при перегазовке/переключении передач был бы сизый выхлоп
а у меня-то дым сизый только на холодную

_________________
Mazda Premacy 2000, 1.9, МКПП, передний привод, ABS, TCS

Масло я-таки сменил с Эссо 10W-40 на рекомендуемое Маздой 5w-30 (ENEOS Super Gasoline)
пока дымит

_________________
Mazda Premacy 2000, 1.9, МКПП, передний привод, ABS, TCS

_________________
Mazda 626 2.0 USA АКПП 98г.

_________________
626GD 2.2i Hatch, 1989гв, 390000км - продана
Protege 1.8 Sedan, 1999гв, 222000км - продана, разбита новыми хозяевами

300 ml на 1000 км расход и НЕ ДЫМИЛА
А куда оно (в смысле масло) девалось.

_________________

300 ml на 1000 км расход и НЕ ДЫМИЛА
А куда оно (в смысле масло) девалось.

_________________
Mazda 626 GE(IV), 96 г.р., 2.0i\16 v\FS, МКПП, седан, америка.
Всё будет так, как должно быть. Даже если будет наоборот.

_________________
626GD 2.2i Hatch, 1989гв, 390000км - продана
Protege 1.8 Sedan, 1999гв, 222000км - продана, разбита новыми хозяевами

_________________
Mazda 626 GC 1986 2.0 carburator (была) 280'000
Mazda 626 GE 1993 comprex (была) счётчик скручен
Audi 80 quattro 1988 1.8 KE-Jetroniс На 380'000 сломался счётчик))
Mazda 323F BA 1995 1.5 Z5 (была) 270'000

Так если бы была причина в кольцах, она бы дымила постоянно и при перегазовке/переключении передач был бы сизый выхлоп
а у меня-то дым сизый только на холодную

Синий или сизый цвет дыма в выхлопе дизельного двигателя

• нарушение эффективности распыла топлива;
• в цилиндры дизельного двигателя попадает моторное масло;

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом в режиме прогрева и после выхода на рабочую температуру. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, на которые указывает белый дым дизеля.

Диагностика и локализация проблемы

В первом случае выхлоп синего цвета, едкий, имеет резкий запах. Причина заключается в том, что в цилиндре сгорает только хорошо распыленное дизтопливо. Капли несгоревшей солярки вылетают из выхлопной трубы в парообразном состоянии. Другая часть капель горит внутри цилиндра, но уже на самом поршне. Это вызывает сильный перегрев поршня, что может привести к его оплавлению или прогару.

Виновником неисправности оказывается топливная аппаратура дизельного двигателя. Зачастую проблема кроется в ТНВД и дизельных форсунках. Дымность сизым выхлопом в момент прогрева дизеля указывает на неисправность свечей накаливания или падение компрессии в цилиндрах.

Во втором случае выхлоп приобретает цвет от беловато-голубого до темного синего. Цвет выхлопа напрямую зависит от количества проникающего в камеру сгорания масла, режима работы ДВС и степени прогрева мотора. Запах выхлопа с большим количеством масла горелый, такой дым в воздухе рассеивается долго.

Появление масляного дыма сопровождается повышением расхода моторного масла. Во время работы ДВС на переходных режимах дым с примесями сгоревшего масла более густой. Катализатор (каталитический нейтрализатор) бензиновых моторов очищает выхлоп от масла даже при его большом расходе. На дизельных ДВС масляный выхлоп более заметен.

Синий дым: износ цилиндропоршневой группы

Наиболее частой причиной того, что дизель дымит синим дымом, является износ цилиндропоршневой группы и деталей ГРМ. Попадание масла в камеру сгорания может происходить по причине увеличения зазоров поршневых колец, зазоров между стержнями клапанов и направляющих втулок. Повреждения могут быть на гильзе цилиндров, возможно разрушение колец, поршневых канавок и т.д.

Наличие сильных зазоров в области поршневых канавок заставляют масло «всасываться» в камеру сгорания. Это происходит даже с учетом нормального состояния маслосъемных колец. Дополнительно может измениться форма цилиндра, что заметно снижает уплотнение посредством колец. Цилиндры могут приобрести форму эллипса, в результате чего появляются просветы. Износ ЦПГ вызывает потерю компрессии, также повышается давление картерных газов. При замере компрессии необходимо учитывать, что масло в цилиндрах способно уплотнить зазоры. Получается, компрессия в неисправном цилиндре будет завышена. Для получения точных результатов оценки компрессии и состояния ЦПГ необходимо соблюдать ряд определенных требований.

Если ЦПГ изношена не сильно, тогда синий дым отчетливо виден в процессе прогрева мотора. После выхода на рабочую температуру интенсивность дымления снижается или синий дым дизеля полностью исчезает. Это объясняется расширением деталей в результате нагрева, что и вызывает уплотнение зазоров. Примером является то, что дизель плохо заводится «на холодную», но повторный горячий пуск происходит без проблем.

Расход масла увеличивается в результате поломки перемычек между поршневыми канавками. К увеличению расхода моторного масла приводит разлом колец в результате износа или перегрева дизеля. Использование масла низкого качества и несвоевременная его замена приводит к залеганию поршневых колец. Кольца «залипают» в канавках поршня, при этом полностью теряется их подвижность.

Выявить попадание масла в цилиндры по причине износа ЦПГ помогают прямые (перерасход масла) и косвенные признаки. Ко второй группе относятся: появление шума от работы мотора, проявляются различные стуки со сменой оборотов и нагрузки на двигатель, интенсивность дымления синим или сизым дымом по мере прогрева двигателя меняется, заметна нестабильная работа дизеля при запуске «на холодную».

Неисправности ГРМ и другие причины сизого выхлопа

Масляный дым и увеличение расхода масла также могут быть связаны с ГРМ:

• прогар или разрушение тарелки клапана;
• износ стержней клапанов и направляющих втулок;
• имеются дефекты маслосъемных колпачков;

Ответить на вопрос, почему дизель дымит синим дымом после прогрева, можно с опорой на разжижение масла после роста температуры ДВС. В процессе работы мотора на холостых оборотах и в момент торможения двигателем масло стекает по стержням клапанов, образуется пленка на деталях, наблюдается его скопление в системе выхлопа. Когда водитель нажимает на газ, из выхлопной трубы резко появляется густое облако синего масляного выхлопа.

Неисправности в процессе топливоподачи (ранний угол опережения впрыска) или отсутствие должной герметичности клапанов также может стать причиной появления синего выхлопа дизельного двигателя. Прогар клапана заставляет выхлоп приобретать цвет бело-голубого. Указанный дефект с клапанами выявляется благодаря сильному снижению компрессии в неисправном цилиндре. Свечи накала дизеля также могут покрываться черным нагаром и отложениями, что дополнительно укажет на эту проблему.

Неисправности турбины могут напоминать по симптомам проблему с маслосъемными колпачками. Для достоверности необходимо осмотреть патрубки турбокомпрессора на предмет наличия масла. Проблемы с уплотнением турбокомпрессора выявить сложнее, так как масло попадает в систему выхлопа, где происходит его догорание.

Другими причинами синего выхлопа может быть нарушенная вентиляция картера, пропуски воспламенения в цилиндре. Синий выхлоп зачастую сопровождается потерей тяги дизельного двигателя, атмосферный или турбодизель может иметь обильную течь сальников и т.д.

Причины дымления холодного и прогретого мотора белым, сизым, синим и черным дымом. Диагностика по цвету выхлопных газов. Как самому найти причину.

Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

Основные причины почему дымит двигатель на холодную

При запуске транспортного средства, двигатель дымит по нескольким причинам. Опытные механики по цвету дыма определяют проблему сразу. Но некоторые, только что купившие машину, водители закрывают на возникшую особенность транспортного средства глаза. И задумываются о неисправностях, когда машина проявляет серьезные сбои в работе: перестает двигаться, глохнет на ходу, кашляет и чихает. Например, когда начинает валить пар из-под капота.

Почему дымит на холодную

Случается, что дым при запуске проявляется из-за поломок в одном узле мотора, которая возникла из-за неисправностей в иной части мотора. Например, если у силового агрегата слабое охлаждения, и он испытывает постоянные перегревы, то пригорают поршневые кольца.

В других случаях двигатель дымит из-за:

• поломки системы питания;
• неисправностей зажигания;
• разрушения цилиндро-поршневой группы;
• поломки распределительного механизма.

Конечно, точную причину проблемы определит только опытный механик, поэтому я всегда советую тем, кто слабо разбирается в двигателях, обращаться на СТО в любых случаях, когда машина начинает вести себя странно. Это спасет от дальнейших проблем с ней и высоких финансовых трат.

Двигатель дымит белым дымом

Белый дым – это скорее пар. Поэтому при включении силовой установки, если двигатель парит белесым, почти прозрачным паром, особенно в зимний период, то не нужно беспокоиться. Когда двигатель начинает прогреваться, в выпускной трубе еще находится конденсат. Когда она нагревается, влага начинает прогреваться тоже и испаряться. Поэтому вы можете замечать, как выходит белесый пар.

Внимание! Когда на улице градус опускается ниже 20, этот белый пар может становится густым.

Если двигатель дымит белым дымом, когда вы завели машину в летний сезон, то что-то происходит внутри движка, скорее есть неисправности. Возможно страдает ЦПГ. Сюда попадает антифриз. Такое явление говорит о негерметичности резины, покрывающей ГБЦ.

Вода из охлаждайки не испаряется быстро. Она и вызывает проявление белых выхлопных газов. Кстати, когда он выйдет из выхлопной трубы и растворится в атмосфере, можно наблюдать небольшое синеватое облако.

Чтобы проверить самостоятельно без обращения в сервис, лежит ли проблема в пробитой прокладке, нужно открыть горловину радиатора. Если вы почувствуете вонь выхлопных газов и увидите пленку смазки на поверхности антифриза, то проблема действительно в прокладке.

Двигатель дымит синим дымом

Когда движок дымит синим дымом, то сломались цилиндры. Только теперь синеватый дымок говорит о том, что смазывающее средство попало в цилиндры, а не антифриз. Такой дым, его еще называют маслянистым, может быть следующих оттенков:

• ярко-голубой;
• темно-синий.

Если машина дымит на холодную синеватым дымом, то необходимо сразу ставить автомобиль на ремонт. Так как дальнейшая езда будет только в ущерб двигателю.

Внимание! Как отличить синеватый дымок от пара, который тоже оставляет синеватое облачко: сизое облако не рассеивается после того, как выйдет из трубы. И еще есть одна проблемка. Сейчас на многих двигателях стоят нейтрализаторы, которые очищают выхлопные газы от смазывающего средства. Это плохо, потому что автовладелец не сможет увидеть симптомы болезни транспортного средства и проездит на нем до тех пор, пока двигатель не стуканет.

Проверить можно только подставив бумагу к выходу трубы при включенном моторе недавно. С газом из выхлопной будут на лист падать капли не прогоревшего смазывающего средства.

Двигатель дымит черным дымом

Если силовая установка дымит черным, то происходит высокое обогащение горючей смеси. А, если происходит высокое обогащение, то возникли поломки в системе подачи горючего. Когда двигатель дымит черным, то обычно происходит также перерасход горючего. Мотор трудно запускается, а иногда и глохнет после запуска. Машина теряет былую мощность.

У карбюраторных силовых агрегатов такое происходит из-за перебора в поплавковой камере. У таких движков игольчатый клапан имеет какие-то неисправности и не работает адекватно.

Чаще всего у автовладельцев просто забит воздушное фильтрующее устройство. В этом случае двигатель дымит черным. Они приезжают на автосервис, когда уже проблема начинает усугубляться.

Двигатель дымит белым дымом с голубым оттенком

Если силовая установка дымит белесым с голубым оттенком, то неисправности лежат в маслосъемных колпачках. Детали дубеют и не выполняют свою функцию. Еще однапричина может заключатся в неисправных маслосъемных кольцах. Они обычно изнашиваются и залегают, и не выполняют свою функцию.

Когда двигатель дымит сизым дымом, чаще всего начинается жор смазывающего средства. А турбированных движков, проблема лежит в поломки турбонаддува. Также могут проблемы рециркуляции картерных газов. Обычно она засоряется.

Причины возникновения дыма двигателя

Давайте теперь разбираться в чем причины того, что двигатель дымит. Основными причинами могут быть:

• поломки в системе подачи бензина или дизеля;
• износ элементов в цилиндрах или поршнях;
• поломки газораспределительногомеханизма;
• поломки в охлаждающей системе.

Все это может привести к появлению дыма из выхлопной трубы. Опытные механики учитывают одновременно влияние дефектов разных системе двигателя внутреннего сгорания.

Давайте разберем что делать, когда задубели маслосъемные колпачки.

Задубели маслосъемные колпачки

Эта неисправность нарастает постепенно. Сначала вроде бы и все нормально. Двигатель начинает дымить, но не критично, и автовладелец, конечно же, не обращает внимания. Однако потом, количество дыма начинает увеличиваться с каждым заводом автомобиля на холодную. В камеру сгорания попадает много смазывающего средства.

При прогреве силовой установки количество дыма может расти. Это означает выход из строя маслосъемных колпачков. Так быстро изнашиваются колпачки потому, что увеличивается зазор во втулках клапанов, поступление большого количества картерных газов. Виной может быть и плохое качество самих колпачков, например, если они сделаны на каком-нибудь самопальном заводе.

Подлежат они только замене на новые.

Залегают поршневые кольца

Двигатель внутреннего сгорания дымит из-за залегания поршневых колец. Еще одна неисправность, по которой силовая установка может жрать много масла. Потому что кольца не снимают до конца масло с цилиндров, то и результат возможен вполне ожидаемый.

Может помочь раскоксовка колец. Однако в этом случае возможно повторное залегание их через некоторое время. Так как они потеряют свои пружинные свойства. Поэтому лучше всего заменить их полностью.

Неправильно подобранное моторное масло

Неправильно подобранное масло тоже может создавать проблемы двигателю. Каждое смазывающее средство обладает теми характеристиками, которые вложили в него создатели из завода изготовителя. А значит оно соответствует и подходит только одной марке или нескольким моделям силовых агрегатов. Использование такого смазывающего средство в других двигателях внутреннего сгорания повлечет за собой проблемы с деталями.

Например, если заливать в мотор слишком жидкое масло, на которое этот двигатель не рассчитан, то можно получить быстрый выход из строя трущихся деталей. Так как смазка жидкая по консистенции не будет предотвращать их слишком сильного трения. Детали будут перегреваться и ломаться.

Заливка некачественного масла тоже повлечет выход из строя движка. Поэтому рекомендуется заливать в мотор смазку, купленную в специализированных автомагазинах.

Конденсат в выхлопной

Конденсат – это обычное явление, появляющееся в выхлопной трубе после перепада дневных и ночных температур, если автомобиль стоял без движения. От него никуда не убежать и ничего не сделать. Определить, что испаряется конденсат, можно по цвету дыма из выхлопной трубы.

Если выходит прозрачный дым, то это испаряются пары воды. Они не приносят вреда мотору. С силовой установкой внутреннего сгорания все нормально. Выход пара не долог по сравнению с дымом иных оттенков. Он заканчивается сразу, когда вся жидкость из выхлопной трубы испаряется.

Сбой в работе датчиков двигателя

ДВС будет дымить, когда сбиваются датчики двигателя. Проблемы проявляются при отключении датчиков воздуха, кислорода, негерметичности форсунок. Если случилось последнее из описанного, то возможен гидроудар при запуске движка. Это грозит капитальным ремонтом мотору. Поэтому лучше не допускать до такого и вовремя обращаться в сервис по ремонту машин.

Проблема с датчиками вызывает появление черного дыма. У движков на дизеле это поломки ТНВД и его датчиков.

Дымление после капитального ремонта

Если двигатель на бензине или на дизеле дымят после капитального ремонта, то механик где-то допустил ошибку при сборке мотора или замене колец. Например, могли поставить кольца не той стороной. Это тоже влияет на сбор смазывающего средства со стенок. Масло будет оставаться и закоксововаться.

Такое часто бывает после расточки блоков цилиндров. Выработка этих деталей будет расти лавинообразно и приведет к появлению дыма.

Не увиденная микротрещина в посадочном гнезде ГБЦ тоже станет причиной того, что двигатель будет дымить. Через трещину в сальнике будет сочиться масло. Соединяясь с выхлопными газами, оно тоже будет дымить.

Все эти неисправности сделают неопытные механики. Поэтому я рекомендую ездить на техническое обслуживание только к опытным мастерам в серьезные автосервисы типа таких, какие есть у концернов БМВ, Вольво, Мерседес.

Что делать если на холодную дымит двигатель

Многие новички автовладельцы задают вопрос, что делать, если двигатель дымит на холодную. Я советую в начале посмотреть, как он себя будет вести, когда станет прогретым. Если будет продолжать дымить на горячую, то сразу везите такой мотор в сервис-центр на ремонт.

Если перестанет дымить, то в следующий раз обязательно посмотрите на цвет дыма. Оттенок зависит от поломки деталей в двигателе внутреннего сгорания. Если есть какие изменения в сторону усиления цветовой гаммы, синеет или чернеет дым, то рекомендую ехать в сервис-центр. Если же остается прозрачным, то ничего делать не надо.

Если хорошо разбираетесь во внутренностях двигателя, то можете самостоятельно провести диагностику колец, цилиндров. Проверьте забит ли воздушный фильтр. Диагностика цилиндра проводится следующим образом:

1. Демонтируйте свечи, промойте и просмотрите их. Антифриз обычно вымывает свечу у неисправного цилиндра.
2. Установите коленчатый вал, чтобы впускной и выпускной клапаны пришли в закрытое положение. Создайте давление сжатым воздухом через свечу. Посмотрите поднимется ли охлаждайка в расширительном бачке. Если да, то этот цилиндр, за который отвечает свеча сломан.
3. Снимите головку блока цилиндров. Просмотрите прокладку ее. Если неисправностей не видно, то все нормально с ГБЦ.

Есть и много других способов, но я все же советую обращаться к опытным механикам.

Заключение

Теперь вы знаете, почему дымит двигатель. Ехать к опытным мастерам или искать проблему самому – решать вам. Но я бы не советовал играть в игры с двигателем. Потому что – это сердце машины, а капитальный ремонт будет стоить дорого.

Сизый дым при пуске на холодный Mazda 323

Может быть повторю сам себя. Каждое утро, а так же после долгого стояния машины(5-6 часов) приходится наблюдать одну и ту же картину: при пуске холодного двигателя из выхлопной трубы секунд 15-20 валит густой белый дым. Замена 3 дня назад сальников клапанов ничего не дала. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите. Машина Мазда 323 1,5 16v.

dzid

А ОЖ не исчезает в неизвестном направлении? Уровень масла не растет? Пар, который нормальный, появляется секунд через 30-40, и пропадает минуты через 2, как труба прогреется. Если у тебя не так, то это может быть признаком больших неприятностей под названием "прокладка головки цилиндров".

PS: Завтра придет Vaio и скажет, что я людей пугаю

Beeplok

А ОЖ не исчезает в неизвестном направлении? Уровень масла не растет? Пар, который нормальный, появляется секунд через 30-40, и пропадает минуты через 2, как труба прогреется. Если у тебя не так, то это может быть признаком больших неприятностей под названием "прокладка головки цилиндров".

PS: Завтра придет Vaio и скажет, что я людей пугаю

dzid

Таки дымок белый или синий? Панюхай как-нить - если пахнет маслом - кольца. Если не пахнет - че-то другое. А при перегазовках на холодном движке есть? Только сразу проверять надо - поршни нагреваются очень быстро. Если тока на холодную - забей

PS: А немного масла - это сколько?

Beeplok Vaio dzid BOPOH

летящий на крыльях ночи

Сварог 3dmax

Такая же ситуация, почти такая же машина - Мазда 323, 1.6, 1991 г.в.
Год назад я обнаружил эти же симптомы, сразу начал кипишить - чистил топливную, менял маслаки и т.д. Ничего не помогло, компрессия в норме, нигде не бежит, тосол на месте. Только свечки временами закидывало маслой, сейчас вроде перестало
Так и езжу - масло подливаю.
Масло жрёт примерно 500 мл на 1000 км.
Недавно слышал предположение что "лажовое/не подходящее" масло (15W40 Mobil). Посоветовали на пару баков долить какой-то гадости в бензин и поменять масло на другое. (Потом напишу чего долить и какое масло, дома записано)
Собираюсь попробовать этот вариант.

ПС: Имхо этим помойкам блин уже ничего не поможет.

BOPOH

летящий на крыльях ночи

Если бы кольца то дымило бы постоянно а так масло за время стоянки стекает в цилиндр через маслоки и при запуске сгорает.
Через кольца оно вверх бежать неможет. Хотя смотря что за двигатель.. может прокладка ГБЦ прохудилась.

Кстати - дым точно сизый? Если белый то это тосол горит. Однозначно прокладка ГБЦ. Посмотри в расширительный бачек при прогазовках - булькает или нет?

С тосолом хуже - можно гидроудар получить если много натечет в цилиндр.

Попробуй после долгой стоянки выверни свечи и пошуруди пальцем в цилиндрах - чего там натекло масло или тосол?

Slavka

Такая же ситуация, почти такая же машина - Мазда 323, 1.6, 1991 г.в.
Год назад я обнаружил эти же симптомы, сразу начал кипишить - чистил топливную, менял маслаки и т.д. Ничего не помогло, компрессия в норме, нигде не бежит, тосол на месте. Только свечки временами закидывало маслой, сейчас вроде перестало
Так и езжу - масло подливаю.
Масло жрёт примерно 500 мл на 1000 км.
Недавно слышал предположение что "лажовое/не подходящее" масло (15W40 Mobil). Посоветовали на пару баков долить какой-то гадости в бензин и поменять масло на другое. (Потом напишу чего долить и какое масло, дома записано)
Собираюсь попробовать этот вариант.

ПС: Имхо этим помойкам блин уже ничего не поможет.

hetene Ounce

Такая же ситуация, почти такая же машина - Мазда 323, 1.6, 1991 г.в. .
Масло жрёт примерно 500 мл на 1000 км.

Beeplok

Может он просто лажёвый бензин залил

Белый пар обычно у меня раньше валил, когда катализатор был, во влажную погоду. Зимой особенно. И даже после прогрева.

может прокладка ГБЦ прохудилась.

BOPOH

летящий на крыльях ночи

Маслаки это что? Маслаки=сальники клапанов? Если да, то они заменены. Старые крошились в руках.

Beeplok

Маслаки это что? Маслаки=сальники клапанов? Если да, то они заменены. Старые крошились в руках.

Ничего такого нет.Медленно наступает отчаяние.

dzid BOPOH

летящий на крыльях ночи

Ничего такого нет.Медленно наступает отчаяние.

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0

1. Все Вместе
2. Тематические форумы
3. AUTO
4. Марки АВТО
5. Mazda

• Изменить стиль
  • Основной
  • Мобильный

  Отзыв владельца Mazda Premacy (Мазда Премаси) 1999 г.

  Итак, Mazda Premacy, 1999 год, куплена была в начале лета в Уссурийске (8700 $). Пробег 75 тык, за это время набегал 6 тык. Выбор был не долгий, первоначально рассматривались варианты с Mazda Capella Wagon, Toyota Ipsum, Toyota Caldina. Многое решил бюджет, а также размерность авто. Нужен был семейный автомобиль, удобный и просторный. Ipsum таких годов по деньгам не подходили, а калда с капеллой все же универсалы.

  До этого был опыт владения Delica, 89 г. и Nissan Wingroad 00 г. (1, 5 л., пер. привод), так что сравнение пойдет в основном с этими авто.

  После вингроада, Мазда понравилась очень просторным салоном (очень надоело двигать вперед свою сидушку, если в вингроАде за мной садился человек выше 170 – уж очень мало места), высокой посадкой, более резвым двигателем. Не совсем понравилась по дизайну (со временем прошло). Действительно правду писали, что в нее влюбляешься постепенно.

  Дорога домой без проблем, замена свечей (400 р. 4 шт. ), масла (BP, синтетика – 1400 р. с промывкой (хрен его знает, что там залито было)), фильтра масляного (150 р. ), воздушного (150 р. ), проверка тех. жидкостей – все в норме, сказали, лето отъезжу без проблем, к зиме заехать на диагностику.

  Затонировал, отдал 1500 р. (вечером в зеркала через окно ничего не видно, летом отъездил с открытыми окнами, скоро пленку спереди сниму – холодает), поставил сигнализацию с автозапуском (зимой – вещь незаменимая, особенно когда стоянка напротив окон) – 3000 р. с работой. Реснички в 300 р. встали.

  К кулисе привык за 2 дня, теперь, садясь в др. авто рука сама её ищет.

  После подробного знакомства в Интернете с различными комплектациями, очень захотелось 2 литра+обвесы, спойлер. но. увы и ах. Ну как говориться своя рубашка ближе к телу.

  Вот что выяснилось в процессе эксплуатации:

  - Машина низкая (клиренс 15 см), стоит резина 185/65/14 (к шкрябаниям привык на вингроАде, так что особо не расстраиваюсь, но бывает). В планах поставить на литье с резиной 205/60/15 (думаю, влезет или нет).

  - Автомат переключается заметно, особенно на холодную, т. е. с рывками, но очень слабыми, думаю менять масло в коробке. При газе в пол, секундная пауза и поехали.

  - Двигатель живенький, на разгон идет хорошо (для минивена). При полной загрузке, авто заметно «подсаживается». Масло не ест совсем.

  - Подвеска жесткая, каждая ямка чувствуется хорошо, все неровности на асфальте передаются в салон, зато дорогу, повороты держит хорошо, без сносов (ну если разумно). На гравийке управляемость заметно ухудшается.

  - Обзорность плохая. В основном из-за передних широких арок. Не видно капота! Как ни смотри. Оч. долго привыкал, до сих пор не привык к габаритам, ориентируюсь по антеннке, так проще.

  - Двери! Это моя головная боль – закрываются, как на ТАЗе – очень громко и жестко, особенно, если кто от души приложиться, так прям выворачивает. Может, кто подскажет как избавиться!?

  - Музыка штатная (CD и кассета) - никакая, пришлось ставить магнитолу Sony с mp3 (взял с рук, за 3000 р. ). Поменял колонки в задних дверях (Sony), т. к. один штатный динамик своё отпел. Сразу скажу, что зря, так как Китай forever! Поставил сабвуфер (2000 р. ), опять же Китай, но на что-то большее жалко денег. Запело заметно лучше, но. Проложил двери синтепоном – ушло дребезжание обшивки. Рамку для 1 din магнитолы заказал, привезли за 2 недели (600 р. ), в рамке отверстие не только для магнитолы, но и для часов (узнавал, оригинальные стоят около 4000 тык! ), я подложил стекло, обклеенное оракалом, и сзади прижал. Получилось то, что получилось.

  - Салон. Очень просторный, спереди можно втроем сидеть, если очень хочется, спокойно пересаживаюсь на пассажирское заднее место, не выходя из машины (мой рост 176 см). Высокая крыша, над головой много места. Сзади сидеть очень удобно (сидение регулируется взад-вперед, где-то на 10 см). Пластик не очень, шумный и подогнан не идеально. Вообще отделка салона не понравилась своей аскетичностью. В сидушках болтаешься как в рукомойнике, ни намека на боковую поддержку. Я, конечно, понимаю, что на семейном минивене, она может и не нужна, но все же пару раз в повороте пассажир на меня заваливался, а это не есть хорошо.

  Трансформация салона очень удобная, спать и перевозить что-нибудь габаритное – без проблем (печка, телевизор, советская стенка в разборе, картошки 8 мешков) – все при закрытой задней двери, только сильно нагружать не рекомендуется, жопа садиться, авто заметно ниже.

  - Приборная панель простая и удобная, понравилась мягкая зеленоватая подсветка.

  - Шумоизоляции нет ((( песочек, камушки, аэродинамические шумы – слушай, не хочу.

  -Мало мелких ящичков, для такого огромного салона могли бы и побольше тайничков сделать.

  -Отсутствие подлокотника, левую руку просто некуда деть, если только рядом нет прекрасной спутницы ))

  -Руль удобный, приятный на ощупь, НО потертый сильный, взял чехол.

  -Есть регулировка частоты режима «минутка» на дворниках (до этого не встречал - удобно).

  -Свет нормальный, туманки, вообще, очень хорошо светят «под нос», освещают метра четыре от авто, дополнение к ближнему отличное.

  -Звук двигателя никакой, ну может на низах и пробивается такой баритон, но не то. Баловался, ставил нулевик, после 3 тык оборотов звучало хорошо, нравилось. Недельку поездил и убрал нафиг, не надо ей этого.

  Через пару месяцев застучало в подвеске. Снял рычаги и рулевые тяги, отвез на обжимку шаровых (хотел купить новые, но рычаг только в сборе (около 3500р. один)) и тяг. За работу отдал 350р. На снять-поставить ушел целый день, ничего сложного, но без нормального инструмента и помощника придется повозиться. Выяснилось, что сайлентблоки на рычагах устали. Объездили все магазины – не нашли. Заказал оригинал за 350 р. каждый. Придут – поменяю.

  Собственно на этом все, жду зиму. В заключение скажу, что Мася, со своими задачами справляется на отлично, ждать от нее чего-то феноменального не приходиться, она такая, какая есть. Для семьи – отличный вариант.

  Mazda Premacy — семейный, но очень проблематичный автомобиль со вторичного рынка

  
  

  Слабым звеном ходовой являются втулки и стойки стабилизатора. Замену линков при покупке проводит большинство владельцев автомобиля

  Особенностью автомобиля становится доступность обслуживания на всем этапе владения. Однако, есть некоторые особенности и недостатки, приводящие владельцев в ступор. Лучше всего, узнать их заранее, тем более если говорить о покупке данного автомобиля, то это значит говорить о приобретении машины на вторичном рынке.

  
  

  Недостаточная краш-устойчивость. Если раньше Мазда как марка была одной из самых устойчивых к механическому воздействию, то автомобили после 2000 года выпуска не могут похвастаться такими качествами

  Коробка передач является спорным моментом. Так, механическая трансмиссия не вызывает никаких нареканий и отличается долговечностью. А вот электрика автомата очень часто дает неожиданные сбои в работе и заставляет водителей проводить соответствующие ремонтные работы. Стоит отметить, что большинство современных автоматических трансмиссий имеют как раз схожие проблемы, доставляющие неудобства владельцам.

  Кузов автомобиля тоже является его явным слабым местом. Практически у каждой машины с пробегом возникают проблемы с лакокрасочным покрытием, а также проявление ржавчины. Причем, как показывает практика, буквально на ровном месте. Водители должны знать, что авто не имеет дополнительного противокоррозийного покрытия, что и приводит к возникновению ржавчины. Полностью решить эту проблему не получится. За ней нужно лишь постоянно наблюдать и стараться предотвращать разрастание очагов. Чаще всего, коррозия проявляется на колесных арках, в местах сколов, трещин и глубоких царапин.

  
  

  Защита днища выполнена из пластика

  Салон. В салоне все довольно просто и комфортно. Но одним существенным недостатком становятся подголовники передних сидений, которые могут закрывать обзор пассажирам, находящимся сзади. Особенно часто это проявляется в том случае, если сзади располагаются пассажиры небольшого роста. Убрать подголовники водители не решаются, так как без них существенно уменьшается комфорт расположения в передних креслах.

  
  

  Низкая шумоизоляция, хотя этим страдают многие современные машины

  Заключение. Mazda Premacy является неплохим семейным автомобилем, который очень доступен по техническому обслуживанию. Но водители должны быть предельно внимательными ко всем недостаткам, в противном случае они могут существенно испортить процесс эксплуатации, сделав его проблемным. Однако, если рассматривать преимущества, то они явно будут превышать количество минусов, но тут стоит не забывать об индивидуальности каждого водителя, который может самостоятельно находить как плюсы, так и минусы.

  Читайте также:

    
  • Дэу матиз глохнет при торможении
    
  • Ремонт дворников опель мокка
    
  • Ваз 2110 не заводится с ключа причины
    
  • Сколько стоит содержать ауди
    
  • Как снять дворники на лифан солано