Мазда сх 7 дымит на холостом ходу

Обновлено: 02.07.2024

[Вопрос] MAZDA CX-7 -почему дымит?

CX7-1.jpg (92.23 KB, Скачиваний: 0)

29-2-2016 19:19 Добавить

По ошибке Р2006, соленоид электроклапана в обрыве. Но что еще хуже шаловливые руки, которые смотрели машину до меня, отломили пластиковый рычаг в который упирается шток соленоида. Так что даже при исправном запорные клапаны не работали бы.
Нашел про эту систему вот такое описание:
Система VSC (Variable Swirl Control = плавной регулировки вихревого движения)
встроена во впускной коллектор и снижает выбросы компонентов отработавших
газов холодного двигателя. Запорные клапаны VSC приводятся в действие
вакуумным приводом и открывают или закрывают одно из двух впускных отверстий
на каждый цилиндр.
Положение запорных клапанов VSC контролируется PCM, который активирует
электромагнитный клапан VSC сигналом ON/OFF.
Работает это так
Когда частота вращения коленчатого вала двигателя меньше 3250 об/мин (зависит
от модели), температура охлаждающей жидкости двигателя менее 60 °С, а угол
раскрытия дроссельной заслонки меньше определённого значения (небольшая
нагрузка двигателя), PCM включает электромагнитный клапан VSC, подавая
вакуум на вакуумный привод. В результате, запорные клапаны VSC закрывают
второе впускное отверстие каждого цилиндра, так что всасываемый воздух
поступает в цилиндр только через одно впускное отверстие. Таким образом,
скорость потока воздуха, входящего в цилиндр, увеличивается, что приводит к
сильному завихрению и хорошему смешиванию впрыскиваемого топлива с
воздухом. Это улучшает процесс сгорания и, следовательно, снижает выбросы
компонентов отработавших газов.
• В любом другом режиме, кроме вышеописанного, PCM отключает
электромагнитный клапан VSC, подавая на вакуумный привод атмосферное
давление. В результате, запорные клапаны VSC открывают второе впускное
отверстие каждого цилиндра, так что всасываемый воздух поступает в цилиндр
через оба впускных отверстия. Таким образом, всасываемый воздух поступает в
цилиндр без дросселирования, что даёт высокую пропускную способность воздуха
и хорошее наполнение цилиндра. Это гарантирует обеспечение двигателем
требуемой выходной мощности.
Первый вопрос, кто сталкивался, будет ли дыметь авто от этого?
Еще, что одно мне непонятно:

CX7-2.jpg (100.75 KB, Скачиваний: 0)

29-2-2016 19:30 Добавить

Почему температура наддува -2,8 если температура воздуха во время замера +8?
По АКПП ошибок не было, но была одна настораживающая по панели приборов:

CX7-3.jpg (82.24 KB, Скачиваний: 0)

29-2-2016 19:32 Добавить

ТСМ - модуль управления трансмиссией. Кто, что может сказать по этому поводу. Опыта с АКПП пока мало.
Может кто электросхему системы впрыска и АКПП подкинет.

Mazda CX-7 – дорожные игры

Спортивный кроссовер класса SUV Mazda CX-7 был анонсирован в начале 2006 года на автомобильной выставке в Лос-Анджелес. В первую очередь новинка была предназначена для североамериканского рынка. До Европы СХ-7 добрался спустя полтора года. Европейские версии отличается наличием повторителей в боковых зеркалах, защитной юбки под передним бампером, наличием маршрутного компьютера и кожаной обивки верха дверей. В 2010 году внешность и интерьер кроссовера были слегка «подретушированы».

Двигатели

Двигатель 2,3 л имеет цепной привод ГРМ, который преподносит немало сюрпризов. После 60-100 тыс. км при запуске может появиться кратковременный «треск» в течение 2-3 секунд. Этот звук - предвестник надвигающейся «беды» и сигнализирует о необходимости замены актуатора (он же фазовращатель, он же муфта VVT). Причина в износе штырькового отверстия замка ротора фазовращателя. Из-за недостаточной термообработки (закалки) металла вокруг отверстия, оно разбивается, и штифт перестает полностью убираться, что приводит к сдвигу фаз газораспределения. Дальнейшая эксплуатация двигателя приводит к растяжению цепи, еще большему сдвигу фаз, и появлению «дизеления». Растянувшаяся цепь начинает греметь, задевая крышку головки блока цилиндров. Двигатель, как правило, не сильно теряет в тяге, а «Check» загорается редко, поэтому владельцы часто не обращают на симптомы никакого внимания. При этом вырастает и расход топлива, иногда даже значительно.

Продиагностировать цепь на предмет растяжения можно, сняв крышку маслозаливной горловины двигателя. Провисание цепи допустимо до 5-7 мм. Если затянуть с заменой, то возможно разрушение актуатора, и попадание его частей под цепь. Что однозначно приводит к обрыву цепи и в большинстве случаев к «встрече клапанов с поршнями». Несколько печальных случаев имели место. С марта 2010 года производитель стал комплектовать автомобили доработанными актуатором и цепью. Комплектующие привода ГРМ обойдутся в 12-16 тыс. рублей, работа по замене потребует еще около 9-10 тыс. рублей.

На Mazda CX-7, выпущенных до 1 июля 2008 года, после 60 000 км нередко начинала дымить турбина. Причина - выход из строя турбокомпрессора, появление люфта и выброс масла. Белый дым из выхлопной трубы глушителя появлялся при увеличении оборотов после длительной работы на режиме холостого хода, или при движении с низкой скоростью в плотном транспортном потоке. Те, кому повезло больше, столкнулись с заменой турбины компрессора при пробеге более 130 – 150 тыс. км. Были случаи отказа турбины и на рестайлинговых Мазда СХ-7 - при пробеге около 30 тыс. км. Официальные сервисы просят за замену турбины в послегарантийный период 50-80 тыс. рублей. Самостоятельно турбокомпрессор можно найти за 35-40 тыс. рублей. Изношенные части поддаются замене, стоимость восстановительных работ около 20-25 тыс. рублей.

В процессе эксплуатации иногда беспричинно включается сигнализатор неисправности MIL, регистрируя диагностический код неисправности Р0300 (случайные пропуски зажигания) или Р030Х. Причина - появление нагара на свечах зажигания после частых поездок на короткие расстояния. В этом случае производитель рекомендует в течение 2-х минут покрутить двигатель до 4000 об/мин на месте. Операцию необходимо провести дважды, в результате чего произойдет самоочищение свечей.

Турбированный двигатель 2,3 л не терпит перегрева, так как это прямой путь к разрушительной детонации. О появлении признаков нарушения теплового баланса подскажет длительная работа вентилятора охлаждения после остановки двигателя, плохая работа климат-контроля и снижение динамики. Причин возможного перегрева две. Первая – забитый «пухом» и «мусором» радиатор охлаждения. Вторая – термостат, отказывающий после отметки 130-150 тыс. км.

Спустя 60-100 тыс. км нередко отказывает кислородный датчик (лямбда-зонд). При этом пропадает тяга, а автомобиль начинает дергаться. Оригинальный датчик обойдется в 15-18 тыс. рублей, аналог гораздо дешевле – 2,5-3 тыс. рублей. Причиной появления ошибки и описанных симптомов может послужить повреждение шлейфа электрических проводов от датчика. Часто виной тому случайно пролитая при замене тормозная жидкость.

Опоры двигателя выхаживают более 80-100 тыс. км. За новую «подушку» дилеры просят около 5-8 тыс. рублей, а стоимость работ по ее замене оценивают в 3 тыс. рублей. В магазине автозапчастей опору можно приобрести за 4-5 тыс. рублей, замена которой в обычном автосервисе обойдется в 1-1,5 тыс. рублей.

Трансмиссия

Механическая 6-ступенчатая коробка передач устанавливалась только на Европейские версии Mazda CX-7. Таких экземпляров у нас в России немного. 6-скоростной «автомат» - единственный вариант для турбомотора. 2,5-литровый атмосферник сочетался с 5-диапазонной автоматической коробкой передач.

Серьезных проблем с 6-ступенчатым «автоматом» не возникает, коробка очень надежная. На рестайлинговых СХ-7 из контура охлаждения масла коробки был исключен термоклапан. В сильные морозы это приводило к загустеванию (замерзанию) масла в контуре охлаждения, срыву шланга и полному «обезвоживанию» коробки. После устранения «утечки» и заправки маслом работоспособность коробки восстанавливалась.

При пробеге более 80-100 тыс. км начинают «сопливить» сальники раздаточной коробки и заднего редуктора. Дилеры за устранение «течи» берут около 18 тыс. рублей. Причиной «запотевания» раздатки так же может быть «рассыхание» герметика, между половинками корпуса.

Ходовая

Передние амортизационные стойки могут застучать после 80-130 тыс. км. За пару придется отдать 5-10 тыс. рублей. К этому же времени сдаются и опоры переднего амортизатора. Стоимость одной опоры около 2-2,5 тыс. рублей.

Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть спустя 15-20 тыс. км, причем скрип чаще появляется в теплое время года.

Задние ступичные подшипники могут «загудеть» через 50-90 тыс. км. Стоимость оригинального подшипника, идущего в сборе со ступицей, у дилеров около 15 тыс. рублей, в магазине автозапчастей – около 7-9 тыс. рублей. Аналог обойдется дешевле – 3,5-4 тыс. рублей.

В сильные морозы зимой нередко срывает шланги гидроусилителя. Штатные хомуты не способны выдержать увеличившееся давление загустевшей жидкости. На Мазда СХ-7, собранных после 1 октября 2010 года, была изменена конструкция хомутов и уменьшена длина охлаждающего трубопровода для снижения давления. На ранее выпущенных автомобилях дилеры производят замену охлаждающего трубопровода и 3-х обратных шлангов.

Передние тормозные диски часто перегреваются, что приводит к их «деформации» и появлению вибрации при торможении. Многим приходится их менять уже через 25-30 тыс. км эксплуатации. Столько же ходят и передние тормозные колодки. Особо «бережливые» доезжают на оригинальных дисках 120-150 тыс. км. Пара новых передних тормозных дисков обойдется в 6-9 тыс. рублей. Задние тормозные колодки дохаживают до 100 – 130 тыс. км.

Типичные проблемы и неисправности

Хромированные детали отделки кузова и «значки» со временем могут потемнеть или «запузыриться». Владельцы рестайлинговой СХ-7 сталкивались с растрескиванием зеркального элемента после включения обогрева боковых зеркал.

Передние фары Мазда СХ-7 часто запотевают, особенно с ксеноновыми лампами. Некоторые дилеры на гарантийных машинах производят замену фар. Отличились и задние фонари, внутри которых от нагрева лампы оплавляется колба (цоколь). Стоимость новой фары около 11 тыс. рублей, у дилеров – около 15 тыс. рублей. Что бы избежать данной проблемы на пока еще целом фонаре, многие меняют обычную лампу на более холодную светодиодную.

Салон Mazda CX-7, не смотря на то, что изобилует жестким пластиком, к скрипам не склонен. Наиболее распространенные места появления «сверчков» - передняя панель, чаще в районе воздуховодов, обшивка передних дверей и защелка спинки задних сидений. Многие отмечают в холодное время года появление «щелчка» во время прогрева салона. Природа его не ясна, а потому всем приходится мирно уживаться с «щелкунчиком».

При пробеге более 100 – 140 тыс. км может отказать компрессор кондиционера. Причина – заклинивание подшипника шкива. Компрессор считается неразборным, но многие умельцы готовы разобрать его и заменить неисправные подшипники. Стоимость нового компрессора 15-20 тыс. рублей.

CD-чейнджер проигрывателя нередко перестает принимать или возвращать диски. Дилеры в подобных случаях производят замену «головы» аудиосистемы.

Раз в год или реже часть владельцев сталкивается с «глюком» сигнализации, которая после неожиданного срабатывания не реагирует на манипуляции кнопками на брелоке. После нескольких минут «психической атаки» все приходит в норму.

Заключение

Мазда сх 7 дымит на холостом ходу

в каком сервисе, если не секрет?

какой двигатель стоит на машине?

Все сервисы

почти объехала, предлагают разобрать собрать и т.д. зачем мне это если уже менялось все. Ни электрики супер пупер не могут разобраться. Двигатель L3 V-2.3

Черная, как вода.

Это нормальное явление. У вас двигатель с непосредственным впрыском, а это сажа во впуске. Иногда трясется- это насколько часто иногда? Может раз в неделю трясется и попробуй поймай эту неисправность.
Одна СХ долго просилась на ремонт, а когда подошла ее очередь ни духу от нее ни слуху, трясется после хорошей нагрузки, не ваша?

Моя уже месяц по сервисам мотается и толку нет. Машина не должна так себя вести!Раньше ведь такого не было. Иногда заводишь ее выехала с гаража и минут через 40 начинает ее трясти и дым валить. Просто бесит что новороченные сервисы не могут найти причину а с потолка лепят причины. Всю машину уже перетрясли.

Значит вы не одиноки.

Мужик уже год с такой неисправностью "ремонтируется"

тойота рулит,

оставьте номер телефона, освобожусь подъеду.

там видно будет.

Машина сейчас опять в сервисе

стоит. Это что болезнь машины какая то что ли! Тойота тоже может заглючить, дело не в марке машины. Тойоты тоже сыпятся если что. То что я не одинока меня не успокоит, просто хочу чтобы машина ездила как до этого.

на покровском тракте

есть хороший диагностик якут мужик давно работает гдето с лева у него сервис напротив ямаха центр там вывуска есть реально скажет в чем проблема проверено и деньги неберет если не сделает

Не надо было такую машину купить, лучше продайте машину в таком состоянии и купите Тойоту

Мазда это геморой, и не сделают, Тойету уже 10 раз сделали бы

оставьте номер телефона или адрес эл. почты

п.с. с одной такой проблема уже решена.

Ребята спасибо

кто отвечал. Наконец-то после 10 сервисов нашла один хороший и там сделали. УРА! Есть еще мастера умельцы. Теперь моя мазда как раньше летает и шепчет)))))))

Кислородник и его проводка?

Замена тормозных колодок?
Уже проходили.

89644240221

выезд большой опыт выезд бесплатный делали безнадежные варианты

это не кислородник и не турбина и не цепь. Это причина крылась в VVTI толком я ничего не поняла но машину сделали и теперь все в порядке.

Что за сервис у нас так с маздой разобрался? Если ребята хорошо сделали, подсобите им клиентом :)

могу тоже мазду пригнать на ремонт

масло меняй почаще

этот сервис

находится на авиационной 8. Они ремонтируют форды и мазды. Вот там и сделали. Про масло почаще менять мне ничего не говорили. Не знаете не говорите причина была что вот этот VVTI закидывало поэтому и дымилась и дергалась. А наши все такие умные мастера из сервисов разводил всю машину перебрали новое поставили бабки срубили свыше 100 штук а причину не находили. Только здесь и разобрались.

Спасибо за наводку. видел плакат ихний думал неужто.. вот теперь реальный отзыв от клиента.

так что будут заезжать.

Дать вам отрицательный отзыв про этот сервис?

Причем такой, что вы туда носа не покажете :)))))

расскажи-интересно

Все отзывы нужны , конечно, пока еще не выехал никуда! о чем речь .. :)

Что за отзыв?

Напишите раз сказали а! Может и мне чего там сделали не так? И потом вылезет? Что было с вами отзыв про этот сервис в студию!

какую то фигню написал. Где отзыв то? Наверно конкурент какой нибудь написал. Мне сделали и я довольна, если потом что то случиться обязательно напишу. Пока все ОК. Придумать то ничего не может раз заикнулся что там что то ТАКОЕ. Чушь полная. Мое спасибо этому сервису. Мне сделали машину. А такие как некоторые личности лучше промолчать чем писать то чего нет. Зачем негатив нагонять?

Господа хорошие.

Только чур не ругаться потом :)))) У каждого есть скелеты в шкафу. Когда человек признает " косяк" это один аспект, а вот когда идет " отрицалово" очевидных фактов, это уже настораживает.
Первый отзыв о данном сервисе я получил года два назад, владелица Форд Эскейп. Не буду на нем заострять внимание, я обещал только один отзыв :))))
Хаммер Н3, недели две назад, ( опять хозяйка) обратилась по поводу того, что машина заглохла и не заводится. Данные господа машину завели за 50т.р. После чего она проехала от этого сервиса и до перекрестка Кальвица- Халтурина, где благополучно " умерла". При повторном обращении - ответ " это не гарантийный случай". Как вам? Непропай в ЭБУ двигателя, хочу заведусь, хочу не заведусь. Попала к ним, завелась. Раз завелась значит починили :)))))))

Синий или сизый цвет дыма в выхлопе дизельного двигателя

нарушение эффективности распыла топлива;
в цилиндры дизельного двигателя попадает моторное масло;

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом в режиме прогрева и после выхода на рабочую температуру. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, на которые указывает белый дым дизеля.

Диагностика и локализация проблемы

В первом случае выхлоп синего цвета, едкий, имеет резкий запах. Причина заключается в том, что в цилиндре сгорает только хорошо распыленное дизтопливо. Капли несгоревшей солярки вылетают из выхлопной трубы в парообразном состоянии. Другая часть капель горит внутри цилиндра, но уже на самом поршне. Это вызывает сильный перегрев поршня, что может привести к его оплавлению или прогару.

Виновником неисправности оказывается топливная аппаратура дизельного двигателя. Зачастую проблема кроется в ТНВД и дизельных форсунках. Дымность сизым выхлопом в момент прогрева дизеля указывает на неисправность свечей накаливания или падение компрессии в цилиндрах.

Во втором случае выхлоп приобретает цвет от беловато-голубого до темного синего. Цвет выхлопа напрямую зависит от количества проникающего в камеру сгорания масла, режима работы ДВС и степени прогрева мотора. Запах выхлопа с большим количеством масла горелый, такой дым в воздухе рассеивается долго.

Появление масляного дыма сопровождается повышением расхода моторного масла. Во время работы ДВС на переходных режимах дым с примесями сгоревшего масла более густой. Катализатор (каталитический нейтрализатор) бензиновых моторов очищает выхлоп от масла даже при его большом расходе. На дизельных ДВС масляный выхлоп более заметен.

Синий дым: износ цилиндропоршневой группы

Наиболее частой причиной того, что дизель дымит синим дымом, является износ цилиндропоршневой группы и деталей ГРМ. Попадание масла в камеру сгорания может происходить по причине увеличения зазоров поршневых колец, зазоров между стержнями клапанов и направляющих втулок. Повреждения могут быть на гильзе цилиндров, возможно разрушение колец, поршневых канавок и т.д.

Наличие сильных зазоров в области поршневых канавок заставляют масло «всасываться» в камеру сгорания. Это происходит даже с учетом нормального состояния маслосъемных колец. Дополнительно может измениться форма цилиндра, что заметно снижает уплотнение посредством колец. Цилиндры могут приобрести форму эллипса, в результате чего появляются просветы. Износ ЦПГ вызывает потерю компрессии, также повышается давление картерных газов. При замере компрессии необходимо учитывать, что масло в цилиндрах способно уплотнить зазоры. Получается, компрессия в неисправном цилиндре будет завышена. Для получения точных результатов оценки компрессии и состояния ЦПГ необходимо соблюдать ряд определенных требований.

Если ЦПГ изношена не сильно, тогда синий дым отчетливо виден в процессе прогрева мотора. После выхода на рабочую температуру интенсивность дымления снижается или синий дым дизеля полностью исчезает. Это объясняется расширением деталей в результате нагрева, что и вызывает уплотнение зазоров. Примером является то, что дизель плохо заводится «на холодную», но повторный горячий пуск происходит без проблем.

Расход масла увеличивается в результате поломки перемычек между поршневыми канавками. К увеличению расхода моторного масла приводит разлом колец в результате износа или перегрева дизеля. Использование масла низкого качества и несвоевременная его замена приводит к залеганию поршневых колец. Кольца «залипают» в канавках поршня, при этом полностью теряется их подвижность.

Выявить попадание масла в цилиндры по причине износа ЦПГ помогают прямые (перерасход масла) и косвенные признаки. Ко второй группе относятся: появление шума от работы мотора, проявляются различные стуки со сменой оборотов и нагрузки на двигатель, интенсивность дымления синим или сизым дымом по мере прогрева двигателя меняется, заметна нестабильная работа дизеля при запуске «на холодную».

Неисправности ГРМ и другие причины сизого выхлопа

Масляный дым и увеличение расхода масла также могут быть связаны с ГРМ:

прогар или разрушение тарелки клапана;
износ стержней клапанов и направляющих втулок;
имеются дефекты маслосъемных колпачков;

Ответить на вопрос, почему дизель дымит синим дымом после прогрева, можно с опорой на разжижение масла после роста температуры ДВС. В процессе работы мотора на холостых оборотах и в момент торможения двигателем масло стекает по стержням клапанов, образуется пленка на деталях, наблюдается его скопление в системе выхлопа. Когда водитель нажимает на газ, из выхлопной трубы резко появляется густое облако синего масляного выхлопа.

Неисправности в процессе топливоподачи (ранний угол опережения впрыска) или отсутствие должной герметичности клапанов также может стать причиной появления синего выхлопа дизельного двигателя. Прогар клапана заставляет выхлоп приобретать цвет бело-голубого. Указанный дефект с клапанами выявляется благодаря сильному снижению компрессии в неисправном цилиндре. Свечи накала дизеля также могут покрываться черным нагаром и отложениями, что дополнительно укажет на эту проблему.

Неисправности турбины могут напоминать по симптомам проблему с маслосъемными колпачками. Для достоверности необходимо осмотреть патрубки турбокомпрессора на предмет наличия масла. Проблемы с уплотнением турбокомпрессора выявить сложнее, так как масло попадает в систему выхлопа, где происходит его догорание.

Другими причинами синего выхлопа может быть нарушенная вентиляция картера, пропуски воспламенения в цилиндре. Синий выхлоп зачастую сопровождается потерей тяги дизельного двигателя, атмосферный или турбодизель может иметь обильную течь сальников и т.д.

Причины дымления холодного и прогретого мотора белым, сизым, синим и черным дымом. Диагностика по цвету выхлопных газов. Как самому найти причину.

Черный цвет выхлопа дизельного двигателя. Сажа из выхлопной трубы дизеля, причины неполного сгорания топлива. Определение основных неисправностей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.

Как проверить работу двигателя по свечам зажигания. Основные признаки неисправностей мотора: появление черного, серого, красного и белого нагара на свечах.

Белый дым из выхлопной трубы: стоит ли волноваться

Машину вполне можно сравнить с живым организмом — при появлении каких-то неисправностей, при износе или ненормальном функционировании тех или иных компонентов, появляются определенные «симптомы», нехарактерные для исправного состояния автомобиля.

Далеко не всегда владельцы автомобиля придают серьезное значение появлению дыма из выхлопной трубы, хотя этот признак может свидетельствовать, о различного рода неисправностях автомобиля. Важным значением является цвет дыма, а также периодичность его появления — образовывается в определенные моменты, к примеру, пока не разогреется мотор машины или же он присутствует постоянно при работе двигателя.

Рассмотрим более подробно, какие причины образования дыма из выхлопной трубы могут быть и как по цвету дыма определить, что именно привело к его появлению.

Почему идет густой белый дым из выхлопной трубы: возможные причины

Не стоит сразу думать, что это признак серьезных проблем с двигателем. Чаще всего дым появляется из-за образовавшегося в выпускной системе водяного пара. Обычно это случается в холодный сезон, когда на улице температура не выше плюс пяти градусов. Тогда при запуске непрогретого мотора наружу выходит пар. Это явление характерно и для сырой погоды, если на улице дождливо, пасмурно или туманно. В процессе работы двигателя выхлопная система прогревается, и дым перестает идти.

Однако если валит сильный белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе, то это может сигнализировать о неисправностях. Вот как это проявляется:

Белый дым выходит в момент, когда вы заводите двигатель и не прекращается даже в процессе прогревания.
Белые клубы вылетают, если хорошо «газануть» педалью, однако когда мотор работает вхолостую, ничего такого не наблюдается.

Автовладельцы со стажем легко ориентируются в подобных неисправностях, безошибочно определяют причину и знают, как ее устранить. А вот начинающему водителю приходится труднее, потому что при сырой погоде интенсивный белый дым из выхлопной трубы — это обыденное явление, и тут надо разбираться в его интенсивности, продолжительности. Подобное может возникать по разным причинам.

Забившиеся фильтры.

Кому-то это покажется странным, но именно из-за грязных фильтров двигателя система может выдавать обильные выхлопы, нередко даже черные. Это происходит потому, что воздуха поступает меньше, а топлива — больше.

Техническая неисправность.

Сильный белый дым из выхлопной трубы в теплое время года, даже при холостой работе двигателя, — верный признак наличия неисправностей.

Утечка хладагента.

Хладагент может попасть в коллектор. Как распознать, что это произошло? Будет видно, что охлаждающая жидкость расходуется намного быстрее, а обороты двигателя стали неравномерны. Важные элементы двигателя внутреннего сгорания — головка с распределительным валом и блок цилиндров. Эти конструктивные составляющие разделены прокладкой. В целом вся система должна быть герметично смонтирована, чтобы не было утечки антифриза, обеспечивающего защиту от перегрева. Проблема может возникнуть, если головка блока цилиндров установлена неправильно, появились незначительные прогибы или прогорел клапан.

Износ тех или иных элементов.

В двигателе моторный поршень снабжен кольцом, ограничивающим попадание смазочных материалов в топливную смесь. В процессе работы происходит непрерывное трение, кроме того, рядом находится камера сгорания, поэтому детали изнашиваются, становятся жесткими или совсем выходят из строя. В результате зазоры увеличиваются, масло может попадать в топливо.

Низкая компрессия в цилиндрах

Этот параметр работы двигателя можно проверить на ближайшей СТО или сделать самостоятельно, если у вас имеется компрессометр или компрессограф. Разница между этими приборами – в способе вывода информации для считывания. В первом случае уровень компрессии показывает стрелочный манометр. Во втором – все выводится на монитор компьютера с возможностью распечатки полученных результатов.

Для правильного проведения замеров нужно соблюдать определенные условия. Воздушный фильтр должен быть не забитым, частота вращения коленчатого вала – 200-250 об/мин. Требуемое значение компрессии указано в документации на машину.

от насоса высокого давления (ТНВД) отсоедините соответствующие клапаны, чтобы прекратилась подача горючего;
отключите дозатор ТНВД;
снимите свечу накаливания;
к фланцу подсоедините измеряющий прибор;
проверните коленвал стартером и одновременно снимите показания с компрессометра или компрессографа;
засчитывайте показания, когда давление перестанет увеличиваться;
протестируйте каждый цилиндр, записывая полученные данные.

Еще одна причина снижения компрессии – отсутствие герметичности клапанов. Здесь потребуется разборка механизма и очистка (замена) деталей.

Особенности конструкции силовой установки

Все автомобили очень разные, и встречается много таких, которые отличаются некоторыми конструктивными особенностями. К примеру, шведские SAAB, выпущенные в девяностых годах, снабжены особым клапаном с вакуумным шлангом. И если через него масло трансмиссии оказывается в моторе, то появляется белый дым из выхлопной трубы.

Это не критично для двигателя, однако работать он будет хуже. Смазочные вещества, необходимые для нормальной работы конструктивных элементов коробки передач, в итоге забивают свечи накаливания. Это в свою очередь подавляет искру и, естественно, сказывается на эффективности работы мотора.

Как проверить ТНВД

Неправильная работа этого устройства может сопровождаться не только черным дымом, к попутным симптомам относятся:

увеличенный расход горючего;
неустойчивая работа на холостом ходу;
проблемы при запуске дизеля;
постоянный перегрев;
падение мощности, вялый разгон;
посторонний шум при работе силового агрегата.

Лучший вариант проверки работоспособности ТНВД – использование стенда в автотехцентре. В условиях гаража проверить насос можно только частично:

Для проверки плунжерных пар устройства снимите ремень ГРМ и медленно проверните шкив. Если чувствуется переменное усилие, в деталях воды нет. При ее наличии вал крутиться не будет, и насос при старте может заклинить.
Проверка давления в насосе производится тестером RB-4802 либо иным аналогичным прибором. Он вворачивается вместо топливной трубки насоса. Правильные показания – 300 кг/кв. см., если это не так, плунжерную пару замените.
В моторе с электронным управлением возможна поломка датчика оборотов. В этом случае солярка не поступает в цилиндры. Датчик проверяется омметром: бесконечное сопротивление говорит о разрыве.
Еще одна причина плохой работоспособности ТНВД – утечка горючего. Чтобы проверить предположение, запустите двигатель и покачайте ось рычага устройства. Если увидите подтекание солярки, замените в проблемном месте резиновый уплотнитель.

Причины появления белого дыма из выхлопной трубы дизельного двигателя

Есть несколько дефектов, которые становятся причиной белого выхлопа:

На момент запуска и прогревания мотора в глушителе была большая влажность.
В дизельном моторе остается несгоревшее топливо.
Антифриз проникает в камеру сгорания.

Что касается появления белых выхлопов из-за влаги, собравшейся в глушителе, — это нормальное явление. В момент запуска мотора немного скопившейся влаги просто вытекает, а то, что не вытекло, — стремительно испаряется в процессе прогрева и придает выхлопу белый цвет. Дым перестает идти после того, как система достаточно прогрелась, а конденсат полностью испарился.

Вторая из указанных причин — неполное сгорание топлива, задержка его воспламенения. Причем это бывает не только при неисправностях в дизельном моторе, но и в нормальном рабочем двигателе в холодное время года.

Если дизельный мотор исправен, но топливо все же не воспламеняется в нужный момент, возможно, это из-за того, что стенки цилиндра недостаточно прогреты. Белый дым при этом не считается проблемным явлением, и его не станет после того, как мотор нормально прогреется.

Однако же появление белого дыма из выхлопной трубы на прогретом двигателе может сигнализировать о том, что:

В топливном насосе пришли в негодность плунжерные пары.
Есть неполадки в свечах зажигания.
В цилиндрах недостаточное давление.
Впрыск в форсунки происходит под слишком большим давлением.

К чему приводят такие неполадки? В двигателе угол впрыска горючего изменяется, момент его воспламенения в цилиндрах задерживается, поэтому мотор бывает трудно завести, причем не только остывший, но и хорошо прогретый. При этом могут наблюдаться подергивания, когда дизель работает вхолостую, или он может троить, если дать нагрузку.

Кроме того, возникает заметное снижение мощности движка: разгон дается труднее и занимает больше времени, больше тратится топлива, мотор с задержкой реагирует на нажатие педали «газа».

Третья причина, почему валит белый дым из выхлопной трубы, самая серьезная и представляет наибольшую опасность именно для дизелей. Антифриз, попавший в цилиндры мотора, провоцирует появление оксида серы, который значительно сокращает срок его службы.

Чаще всего охлаждающая жидкость оказывается в моторе, потому что:

Уплотняющая прокладка в головке блока цилиндров износилась или повреждена.
Треснула головка блока цилиндров или сам блок (случается реже).

Бывает, что повреждается прокладка впускного коллектора, тогда антифриз оказывается в камере сгорания через систему впуска горючего.

Важно обратить внимание на проблему вовремя, иначе это может стать причиной гидроудара, выйдут из строя шатуны, а то и вовсе возникнет необходимость в капитальном ремонте движка.

Проверка работоспособности форсунок

Если одна из них забита, мотор будет «троить»: вычислить виновницу несложно. Нужно запустить двигатель и поочередно отключать каждую форсунку. Изменение звука работающего мотора говорит о нормальном состоянии детали. При отсутствии реакции со стороны силового агрегата можно считать, что проблемная запчасть найдена. Но если форсунка переливает, то для ее поиска понадобится более сложная процедура. Перед тестированием приготовьте одноразовый шприц на 20 мл и прозрачную трубку от капельницы.

из шприца извлеките поршень;
запустите мотор и подсоедините шприц к «обратке» форсунки, т. е. вставьте трубку в горлышко мединструмента;
пару минут держите шприц, пока в него не наберется дизтопливо (если наберется);
повторите операцию для всех форсунок.

Пустой шприц или 4-5 мл солярки в нем свидетельствует об исправности детали. Наличие внутри 10-15 мл – признак ее частичной работоспособности (возможен ремонт, чистка). Объем в шприце 20 мл топлива указывает на необходимость замены форсунки. Точный объем дизельного топлива, которое она должна сбрасывать обратно, должен быть указано в инструкции к автомобилю.

Схематичное изображение форсунок

Как определить, почему из выхлопной трубы бензинового двигателя идет белый дым

Сначала проведите простой осмотр: вытащите масляный щуп и проверьте не только объем масла, но и как оно выглядит, не появился ли белесый цвет, не образовалась ли эмульсия? Попадание в масло воды нередко выводит из строя двигатель.

Характерное проявление такой проблемы — не белый, а даже сизый дым. Он оставляет за автомобилем целое туманное облако.

Загляните в расширительный бачок. Если пахнет выхлопными газами, а на антифризе есть едва заметная масляная пленка — это плохие признаки.

Еще один способ понять, что в цилиндр попала вода — осмотреть нагар на свече зажигания. В таком случае она будет совершенно чистой, как будто только что из магазина, или даже мокрой.

Понять, почему валит белый дым из выхлопной трубы, можно с помощью простой белой салфетки, которую нужно поднести к глушителю при включенном двигателе. Салфетка не загрязнится, если причина дыма — обычный конденсат. В противном случае на ней проявятся заметные масляные следы. Подтекающий антифриз оставит кислый запах и желтоватые или голубоватые отпечатки. Если проявился какой-нибудь из этих признаков, следует забираться в двигатель и находить причину проблемы.

Возможно, повреждена прокладка, треснула головка блока или сам блок. Кстати, когда пробита прокладка, двигатель троит.

Чтобы обнаружить видимые дефекты, следует изучить очень тщательно все поверхности: сам блок, головку блока, поверхность изнутри, клапаны впуска и выпуска и прилегающие к ним области. Не всегда удается визуально заметить трещину, часто приходится проводить тестирование давлением. При крупных дефектах происходит скопление жидкости над поршнем. В таком случае не откладывайте на потом ремонт авто, иначе может произойти гидроудар.

Например, осмотр показал, что давление в радиаторе нормальное и выхлопными газами от него не пахнет, однако белый дым все же идет, в масле пошел процесс эмульсации, жидкость расходуется слишком быстро. Все это верные знаки того, что впускная система пропускает жидкость. Тогда головку можно не снимать, а просто внимательно обследовать коллектор.

Вообще первопричиной густого светлого выхлопа бывают сбои в работе охлаждающего устройства, что приводит в свою очередь к перегреву мотора. Поэтому решать нужно именно эту проблему, недостаточно будет просто устранить мелкие дефекты, из-за которых появляется белый дым.

Загрязненность воздушного фильтра

Этот элемент топливной системы относится к категории расходных материалов. Поэтому его нужно вовремя менять в соответствии с инструкцией к машине. Однако если она постоянно эксплуатируется в тяжелых условиях, например, при сильной запыленности, то промежутки между заменой воздушного фильтра нужно сократить. Особенно важно не допускать попадания на него влаги. Если это все же произошло, фильтр нужно тщательно высушить либо поставить новый.

Стандартный воздушный фильтр прямоугольной формы

Периодичность замены воздушного элемента – от 15 до 30 тыс. км. Рекомендуется менять фильтр вместе с маслом, т. е. примерно через 10 тыс. км. Процесс замены можно поручить мастерам на СТО или сделать все самому: это не составляет особого труда. На каждой машине фильтр крепится по-своему: это могут быть болты, винты, пластиковые защелки. Но в большинстве случаев алгоритм действий следующий:

поставьте авто на ровную площадку, активируйте ручной тормоз, заглушите мотор;
откройте капот, найдите месторасположения фильтра и снимите его крышку;
вытащите воздушный элемент с осторожностью, чтобы накопившаяся пыль и мусор не попали внутрь двигателя;
впускной патрубок заткните чистой ветошью;
с помощью компрессора, а лучше пылесоса удалите пыль из посадочного места;
уберите ветошь из патрубка и поставьте новый фильтр;
верните крышку на место и закрепите ее.

Если нет возможности приобрести новое изделие, можно очистить старое, но это лишь временная мера: фильтр все равно придется покупать.

Mazda CX-7 (2006-2012 гг.)

И после десятка лет Mazda по-прежнему красавица! Но лакокрасочное покрытие и отделка кузова нежные: наружный «хромированный» декор сдается под натиском дорожной химии через три — пять лет, а завальцовки в нижней части дверей у самых бывалых экземпляров могут и коррозией огорчить.

И пристально заглянуть при знакомстве в глаза-фары не помешает. Следы влаги внутри головной оптики с ксеноновыми лампами — недобрый знак: из-за этого фары даже нередко меняли по гарантии (новая оригинальная стоит 1000 долларов, а аналог — 350—450). Ведь если конденсата скапливается много, он может навредить блоку розжига под фарой (300 долларов).

Случались замены и симпатичных задних фонарей-«снежинок» (по 350 долларов за оригинальные или по 100—150 за копии). Инженеры начудили то ли с типом пластика, то ли с отводом тепла, но при долгой работе, особенно на дорестайлинговых «семерках» старше 2009 года, корпус в своей центральной части не выдерживает жара от ламп накаливания и может не только оплавиться, но и прогореть насквозь — владельцы придумали бороться с этой напастью установкой «холодных» диодных ламп вместо обычных.

Оттопырившийся с боков бампер не обязательно результат аварии: его крепления не отличаются прочностью. Колпаки фар со временем мутнеют и снаружи, и внутри

Электроника в целом неприхотлива. Разве что CD-чейнджер иной раз объявит забастовку (дилеры при этом меняли «голову» ценой 600 долларов целиком), да изредка взбрыкивает штатная сигнализация. Перестает холодить климатическая установка? Скорее всего, сдала муфта включения компрессора кондиционера (140 долларов). А после 100—120 тысяч километров изношенный подшипник способен довести дело до заклинивания вала, и придется выкладывать 380 долларов за новый компрессор или 200 за восстановленный.

Поскрипывания салона на неровностях у пожилых Мазд не редкость. Солируют чаще всего передняя панель, обивки дверей и сиденья

У машин с турбонаддувом старше весны 2007 года может подвести бензонасос высокого давления (500 долларов). А если и более свежая Mazda начнет дергаться при наборе скорости и увеличит и без того нескромный расход топлива до неприличия, виновата ошибка переднего, расположенного до нейтрализатора, датчика концентрации кислорода в отработавших газах (300 долларов за оригинальный и на порядок (!) меньше за аналог). Пикантность ситуации в том, что замена датчика зачастую надолго не помогает, особенно на машинах моложе 2008 года, когда сам «лямбда-зонд» стал надежнее. Так что вспоминать придется не то, где вы могли хватануть суррогатного топлива, а… давно ли менялись тормозные колодки!

Обивка руля и набалдашника трансмиссионного рычага начинают терять товарный вид через три—четыре года

Дело в том, что в силу компоновочных особенностей пролитая из бачка тормозной системы жидкость попадает прямиком на жгут электропроводки системы управления двигателем. Не беда? Но тормозуха оказалась агрессивной по отношению к материалу изоляции проводов: со временем она его повреждает и вызывает короткое замыкание в жгуте или разъеме кислородного датчика! И таких случаев оказалось столько, что проблему признали гарантийной и без лишних вопросов меняли как жгуты проводки (минимум 450 долларов), так и сам датчик.

У машин первого года выпуска дерготня при разгоне с малых оборотов случалась и по другому поводу: из-за сырой программы управления двигателем. А сигнал о неисправности мотора у экземпляров старше 2008 года мог включаться по вине «экологического» клапана впускного коллектора VSC (Variable Swirl Control): в мороз вакуумному приводу его заслонки не всегда хватало силенок. Затем стали использовать модифицированный, более мощный, привод.

Кресла радуют стойкой кожей с лицевой стороны — и огорчают непрочным заменителем с боков и тыла
Коррозию первым делом нужно искать в местах возле завальцовок внизу дверных панелей

У двигателя 2.3 от частых непродолжительных поездок или долгой работы на холостом ходу сигнал о неисправности может включиться из-за появления обильного нагара на свечах зажигания
Мотор 2.5 на автомобилях Mazda 6 2008 года выпуска подпортил себе репутацию ненадежными стопорными кольцами поршневого пальца. Но на СХ-7 его биография чиста

Начались приключения с того, что не каждый турбокомпрессор BorgWarner K04 (1800 долларов за новый агрегат или 800 за отремонтированный) доживал и до 30—40 тысяч километров, а дотянувший до 120—150 тысяч считался невероятным везунчиком! Не заметить начало проблем трудно: СХ-7 начинает дымить как паровоз, особенно после длительной работы на холостом ходу. В особой группе риска — автомобили старше середины 2008 года с неудачной конструкцией картриджа агрегата наддува (после его доработали). Но угроза закоксовки трубки подачи масла есть у всех — поэтому крайне желательно установить на CX-7 турботаймер, а масло менять не реже чем раз в семь—восемь тысяч километров.

Турбодизель объемом 2,2 литра — с DPF-фильтром, пьезоэлектрическими форсунками и невысокой степенью сжатия (16,3:1)
Любая из автоматических коробок передач в благодарность за свежее масло годами не доставляет проблем

А еще масла должно быть достаточно: скромностью масляного аппетита мотор 2.3 не отличается даже в атмосферном варианте на младшей сестре Мазде 6. Что уж говорить про турбоверсию, которая при активной езде не поперхнется и сожрет 0,5—0,7 л масла на каждую тысячу. Если не уследить за уровнем, последствия могут быть плачевными — вплоть до оборванного шатуна или треснувшего коленвала… И имейте в виду, что серьезного ремонта мотор MZR порой не переживает: случается, при затяжке стальные болты головки или коренных крышек срывают резьбу в алюминиевом блоке.

«Живая» гидроопора силового агрегата должна быть без следов потеков рабочей жидкости и с зазором до лонжерона
Бачок с тормозной жидкостью и множество проводов под ним — опасное соседство

Свежее масло будет благом и для цепи (70 долларов) в приводе газораспределительного механизма: она не слишком уверенно переносит динамические перегрузки в мощном моторе, а при недовольстве еще и рационом растягивается всего через 40—50 тысяч километров.

Проблема усугубляется тем, что в результате цепной реакции увеличивается ударная нагрузка на не особо могучую муфту фазовращателя системы VVT (300 долларов), — она может разболтаться всего через 60—80 тысяч километров. Первый едва приметный звоночек — а точнее, треск — появляется в начальные несколько секунд после запуска двигателя. И следующих признаков дожидаться не советую: сперва заметно уплывут фазы газораспределения (об этом подскажет «дизеление») и еще сильнее растянется цепь, начав погромыхивать о крышку головки блока цилиндров. Если упорно игнорировать и это, то при неудачном стечении обстоятельств шестерня может разрушиться, ее куски — попасть под цепь, и печальным финалом станет встреча клапанов с поршнями. Комизм ситуации в том, что поначалу слабым местом муфты была незакаленная шпонка, в начале 2008 года ее упрочнили — тогда стала разбиваться сама шестерня. И только в 2010-м узел окончательно довели до ума.

Только не пугайтесь лязга из-под капота на неровностях после 80—90 тысяч километров: его причина определенно будет крыться в правой гидроопоре двигателя (100 долларов за оригинальную и 50—70 за аналоги). Причем хулиганить она может не только из-за протечек, но и от чрезмерного нагрева: снижаются вязкость наполнителя и, соответственно, эффективность работы. Узел с изменением типа масла модифицировали дважды, в 2008 и 2014 годах.

И помните, что «горячий» турбомотор 2.3 и сам очень боится перегрева, — насторожитесь, если вентилятор безостановочно молотит на ходу и долго не выключается после остановки двигателя. Виновником может оказаться не только забитый грязью и пылью радиатор (200 долларов за фирменный и вдвое меньше за «заменители»), который желательно чистить хотя бы раз в пару лет, — но и клинящий после 120—140 тысяч километров термостат (35—40 долларов и за оригинальный, и за аналоги). Его доработали только в 2011 году, заменив материал клапана, и по этому поводу даже случилась отзывная кампания.

Альтернатива капризному турбомотору? Предлагавшегося в Европе дизеля 2.2 собственной разработки, дебютировавшего на Мазде 6 второго поколения, у нас днем с огнем не сыщешь. Однако в 2009 году маздовские инженеры решились-таки обменять задорный характер СХ-7 на надежность, имплантировав атмосферник 2.5 серии L5. Этот появившийся в 2007-м (также на Мазде 6) мотор — еще одна версия все той же безнаддувной «четверки» 2.3, но с большими диаметром цилиндра и ходом поршня, измененными системой впуска и газораспределительным механизмом. И — минимумом проблем! Цепь ГРМ терпит не меньше 200 тысяч километров, а до этого заботы чаще всего сводятся к регулировке клапанов (обычно после 120 тысяч километров) да периодической чистке дроссельной заслонки.

Не огорчает и то, что в придачу к мотору 2.5 идет пятиступенчатая автоматическая коробка FS5A-EL, созданная в 2004 году на основе четырехступки FN4A-EL с фордовскими корнями. Поначалу она страдала передавшимися по наследству недугами: износом после 100—150 тысяч километров алюминиевой задней крышки, в отформованном суппорте которой появлялся люфт, и фрикционов третьей и четвертой передачи. Но СХ-7 этот агрегат достался уже в подлеченном виде, и при нормальном к себе отношении он вполне способен прослужить 250 тысяч километров, а то и больше.

Да и «автомат»-шестиступка в паре с мотором 2.3 не заставляет жалеть о том, что пяти- и шестиступенчатая «механика» была у нас официально недоступной. Во-первых, потому, что коробка AW6AX-EL, она же популярная Aisin Warner TF-81SC, появившаяся в начале 2000-х и знакомая владельцам автомобилей Volvo, Ford, Opel, Fiat, Saab, Peugeot и Renault, без капремонта также вполне способна продержаться не менее четверти миллиона километров. Единственный неблаговидный момент в ее биографии на СХ-7 — нелюбовь к морозам: при температуре ниже –30°C из-за загустевшего масла могло случаться проскальзывание фрикционов, а при неудачном стечении обстоятельств — и срыв подводящего шланга. В 2011 году был модифицирован термоклапан (изменено предварительное натяжение пружины) в системе охлаждения рабочей жидкости, и о проблеме забыли.

А во-вторых, к механической шестиступке в паре с мощным 2.3 вопросы как раз есть: при активной манере езды синхронизаторы (особенно часто — третьей передачи) нередко изнашиваются раньше 100 тысяч километров. Пятиступенчатая «механика» с более спокойным мотором 2.5, к слову, вопросов не вызывает.

Рестайлинг 2009 года принес не только изменения во внешности, но и альтернативу турбомотору 2.3

Совпадение или случайность, но таким же образом поначалу промахнулись и с морозостойкостью системы гидроусилителя руля: чрезмерное давление вязкой жидкости срывало шланги! Вопрос закрыли в 2010 году, укоротив трубопровод и применив более надежные хомуты.

Знамя «мокрого дела» подхватывают сальники раздаточной коробки и заднего редуктора, у которых насморк после 80—90 тысяч километров случается при любой погоде. А вдобавок через шесть—восемь лет раздатка может огорчить и течью из своего картера — по причине старения герметика между его половинками!

Впрочем, сама раздаточная коробка обладает завидной живучестью и ломается крайне редко, да и иных вопросов к системе полного привода нет. Но если владельцы переднеприводных машин (тех, что с мотором 2.5), как правило, и не вспоминают про задние ступичные подшипники, то у полноприводников с 2.3 они могут загудеть при пробеге около 60—80 тысяч километров (по 250 долларов вместе со ступицей оригинальные и по 100 «заменители»).

Подвеска крепкая. Недорогие втулки переднего стабилизатора могут раздражать скрипами после 20—30 тысяч километров, но работоспособности при этом не теряют. Передние амортизаторы (по 70—80 долларов и за оригинальные, и за аналоги от именитых фирм) редко устают раньше 70—80 тысяч километров, а из солидарности с ними в отставку одновременно подают и их опоры (по 30 долларов). Но большинство остальных элементов что передней, что задней подвески, да и рулевого управления уверенно перешагивают рубеж 100—140 тысяч километров, а затем чаще всего сдают шаровые опоры (приходится покупать передние рычаги в сборе за 400 евро каждый).

Выходит, что «семерка» с турбомотором 2.3 не лучший выбор. Но цены-то манят! Разница даже с более компактной Хондой CR-V может измеряться шестизначными числами! Если соблазнитесь, стоит поискать сравнительно редкую (5% машин) Мазду СХ-7 с двигателем 2.5: в пятилетнем возрасте такая обойдется в те же, что и турбоверсия, 750—850 тысяч рублей. Увы, она менее яркая характером и только переднеприводная — зато никаких переживаний за судьбу турбин и цепей.

Читайте также: