Менять сайлентблоки или рычаг в сборе форд фокус 2

Обновлено: 03.07.2024

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":

"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".

Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .

Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).

Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Ford Focus 2. Замена задних сайлент-блоков передних рычагов

Изначальная жалоба была на скрип при повороте руля на месте. Вообще, жалоба на посторонние звуки в такой ситуации обычно автоматом приводит к подозрениям на опорные подшипники амортизаторов, но в данном случае это оказались не они. Дальше мы заподозрили что-то неладное в задних сайлент-блоках, которые выглядели не очень целыми, и для проверки полили на их резиновые части вэдэшкой. В целом, можно было полить вообще любой хоть немного смазывающей жидкостью. Звук пропал, из чего мы сделали однозначный вывод о том, что резинки надорваны и при вращении руля их смещение приводит к возникновению скрипа. Который, в свою очередь, пропадает, когда резинки смазаны. Короче, менять - и никаких тебе гвоздей.

Вообще, в интернете есть упоминания о том, как их меняли прямо на автомобиле, не снимая рычаг. Как это получается у людей - я не знаю. Я вариантов такой замены не увидел. Поэтому вперед и с песней - снимать рычаг.

Болты заднего сайлента - под ключ на 15, гайка сверху приварена, так что удерживать ничего не надо:

Болт переднего сайлента - под ключ на 18. С левой стороны ничего не мешает его нормально выкрутить и достать. Справа - по фото видно, что он упирается в компрессор кондиционера, поэтому достать его просто так нельзя. Более того, пространства там недостаточно даже для надевания головки с трещоткой, так что накидной ключ на 18 обязателен для выполнения этой работы. Вот поближе:

Вариантов нет - надо отодвигать компрессор. Причем, как мы помним, ремень компрессора кондиционера здесь без натяжителя - надет напрямую на шкивы. Это не препятствует спокойному откручиванию его креплений:

Защита компрессора и болты крепления:

После этого компрессор повисает на ремне и трубках, приобретает немного свободного хода, и можно относительно спокойно вытащить чертов болт.

После этого остается открутить гайку пальца шаровой опоры (накидной ключ на 21, крутим в оптимистичном варианте по половине оборота, руль для этого лучше выкрутить до упора в какую-то из сторон):

После этого упираемся в поворотный кулак какой-то металлической проставкой (лучше из мягкого металла типа латуни), и колотим по ней килограммовым (или больше, если силушка есть) молотком - сильно и хлестко, до тех пор, пока палец шаровой опоры не сойдет с конуса. Когда сойдет - рычаг можно будет спокойно руками вытащить вниз, оставив поворотный кулак осиротевшим:

После этого достаем рычаги на свет:

Можно пытаться сбить задний сайлент молотком, но у нас так и не получилось хоть как-то продвинуться к успеху на этом пути. Не в последнюю очередь - потому что конфигурация сайлента не позволяет нормально закрепить его, чтобы от души колотить, и при этом удары не демпфировались. Поэтому закрепляем внешнюю обойму сайлента в тиски, беремся за рычаг, и крутим его изо всей молодецкой мощи, чтоб порвать к чертям собачьим резинку. Она, собственно, уже рваная, иначе нафига нам ее менять? В результате получаем такое:

Внутреннюю обойму аккуратно режем болгаркой, стараясь не задевать посадочное место на рычаге. Если и заденется неглубоко - это не очень страшно, хотя перфекционизм и страдает в эти моменты.
После снятия останков старого сайлента очищаем посадочное место тряпочкой, смазываем графиткой, чтобы через десять лет, когда следующий хозяин будет менять этот сайлент, он чуть меньше мучился, и аккуратно набиваем новый сайлент на это посадочное место. Аккуратно, но сильно - не так уж легко он заходит, честно говоря.
Кстати, сайленты слева и справа одинаковые, поэтому выглядят они после установки несимметрично. На фотографию с надетым сайлент-блоком попал второй рычаг, можно сравнить с первым чуть выше:

Рычаги на место ставим в обратном порядке. Для накручивания гайки на палец шаровой опоры, чтобы он не проворачивался, рекомендуется слегка поджать шаровую к поворотному кулаку. Лучше всего это сделать домкратом, так, чтобы кулак сместился чуть вверх, хоть на пару миллиметров. Созданного усилия будет достаточно, чтобы палец не проворачивался.

Потом надо поставить на место кондиционер, и только потом - натянуть на него ремень. Для этого после установки компрессора надо снять брызговик и заглянуть в арку колеса:

В интернетах ходят слухи о счастливчиках, умудрившихся поставить компрессор на посадочное место сразу с надетым ремнем, правильно его натянув. Возможно, мне не хватает практической сметки, я в таком маршруте увидел только возможность запороть к чертям собачьим резьбу в посадочном месте под компрессор. Там алюминий, который в стружку норовит уйти просто моментально. Поэтому - ставим компрессор, натягиваем ремень, подсовываем под него отвертку в месте, где он заходит на шкив коленвала, и дальше вращаем шкив колена ключом на 21, одновременно ставя отвертку под правильным углом.
Особенность процедуры в том, что первые десять таких установок ремня это кажется принципиально невозможным даже с фирменной оснасткой, а потом примерно понимаешь, как именно держать отвертку и куда что направлять. Поэтому ебёшься все равно в полный рост, с десятком неудачных попыток, ненавистью ко всему миру и персонально к форду, но потом внезапно обнаруживаешь ремень вставшим на своё место.

Потом фигня - надеваем колеса, опускаем машину с домкрата, и только тогда затягиваем передние болты рычагов. Иначе сайлент-блоки будут затянуты в положении, когда рычаги вытянуты вниз, и при ровно стоящей машине будут всегда напряжены. Что может сильно сократить их срок службы, а нам это не очень интересно.

Сайлентблоки рычага Форд Фокус и их ремонт

Одним из слабых мест ходовой части автомобиля считаются сайлентблоки Форд Фокус, которые при езде по плохим дорогам испытывают высокие нагрузки. Эти детали представляют собой резинометаллические шарниры, отвечающие за соединение элементов подвески. Упругая вставка между втулками способствует поглощению колебаний между отдельными узлами.

Где расположены сайлентблоки?

Автомобили Форд Фокус 2 имеют в передней подвески рычаги Г-образной формы, на каждом из которых установлены по два сайлентблока. Сам рычаг крепится к колесной ступице через шаровую опору. Напротив опоры располагается первый плавающий шарнир – он проще и легче, поэтому запрессован в тело рычага. Второй элемент находится немного дальше. Он более массивный и запрессован в ось.

Задняя подвеска на Форд Фокус независимая и имеет с каждой стороны по 4 рычага. В каждом из них установлены резинометаллические шарниры разных размеров, которые отличаются степенью устойчивости к механическим нагрузкам.

Периодичность замены

В среднем оригинальные сайлентблоки выдерживают до 100 тыс. километров пробега, но плохие дороги, высыхание смазки элементов подвески и попадающая в соединительные места пыль и влага сокращают срок службы шарниров. В связи с этим автопроизводители советуют менять резинометаллические шарниры каждые 30-50 тыс. километров пробега.

Понять, что наступило время менять сайлентблоки задней/передней подвески Форд Фокус можно по нескольким признакам. Если автомобиль перестал слушаться руля или реагирует на повороты с запозданием, это явный симптом износа резинометаллических шарниров. Дополнительно вы услышите громкий стук.

Чтобы удостовериться в неисправности посмотрите под днище авто и очистите интересующие детали. При сильном износе деталей вы обязательно заметите это даже невооруженным глазом.

Признаки поломки

Выявить признаки неисправности салентблока рычага форд Фокус можно на подъемнике или смотровой яме. Заметным признаком является вздутая или смещенная резина шарнира, а также ее гладкость и целостность.

Если на уплотнителе шарнира есть разрывы или трещинки, рычаги могут искривить свое местоположение. Обратите внимание, равномерно ли у вас изнашиваются покрышки, а также проверьте люфт в шарнирах.

Полиуретановые сайлентблоки могут улучшить работу ходовой части и продлить срок службы. Подобные шарниры служат значительно дольше резиновых. Помните, что кривой развал-схождение тоже могут указывать на износ деталей.

Инструменты для замены

Сразу отметим, что достаточно часто из строя выходят элементы рычага передней подвески, а именно сайлентблок заднего крепления или шаровой опоры. Задний шарнир передней подвески несъемный, поэтому придется менять рычаг в сборе.

Что касается задней подвески, с ней все немного проще – можно сделать ремонт своими руками. Для работы вам потребуются следующие инструменты:

набор торцевых головок и ключей;
домкрат;
щетка по металлу;
зубило с молотком;
WD-40;
графитовая смазка;
тряпки.

Также потребуется комплект изношенных запчастей, который вы найдете в автомагазине.

Правила замены передних сайлентблоков

Передний рычаг в сборе

Прежде всего, нужно поднять авто при помощи домкрата и снять колесо. Меняя передние сайлентблоки Форд Фокус, отыщите крепежные болты шарнира, открутите их и снимите резинометаллическую деталь. Далее нужно вытянуть стойку рычага на себя и открутить болты, которые его держат. Перед установкой нового шарнира нужно очистить посадочное место от следов коррозии, а с помощью WD-40 смазать для нормального скольжения. Устанавливая новую деталь, вбивайте ее легкими ударами молотком.

Замените передний рычаг Форд Фокус 2 с неснимаемым шарниром, а после замены соберите все в обратной последовательности. Передний замененный шарнир нужно затянуть на машине, а в конце работы проверьте развал-схождение и отрегулируйте при необходимости. Для этого обратитесь в сервисный центр.

Замена шарниров верхнего рычага задней оси

Для замены салйентблоков Форд Фокус задней подвески вам понадобится подъемник или смотровая яма. Нужно снять колесо, а затем демонтировать рычаг. На замену каждого рычага придется потратить не более 1 часа.

Сайлентблок верхнего рычага задней оси

Между задним нижним рычагом и верхней тарелки пружины нужно вставить подкладку размером 113х20 мм, а затем поджать рычаг домкратом для придания давления подвеске. Дальнейшие действия должны быть следующими:

Открутите крепежные болты, которые держат верхний рычаг подвески на кронштейне продольного рычага.
Выкрутите болты верхнего рычага, которые держат его на поперечине задней подвески.
Демонтируйте верхний рычаг с машины.

Тщательно осмотрите резинометаллические шарниры. При обнаружении царапин, трещин, расслоений резины или вздутий нужно их заменить. Также осмотрите рычаг на предмет дефектов. После замены сайлентблоков соберите все в обратной последовательности.

Сайлентблоки нижнего переднего рычага задней оси

Этот процесс во многом похож на вышеописанные работы. Вам понадобится такая же подкладка, которую нужно вставить между верхней тарелкой пружины и нижним рычагом подвески. При помощи домкрата приподнимите подвеску и проделайте следующее:

Высвободите нижний передний рычаг из крепления к кронштейну продольного рычага.
Выкрутите крепежные болты, которые держат передний рычаг на кронштейне поперечины.
Снимите нижний передний рычаг.

Осмотрите запчасти на предмет дефектов, а при их обнаружении детали лучше заменить. Рекомендуем к прочтению материал о ремонте задней подвески Форд Фокус.

Сайлентблоки заднего нижнего рычага на задней оси

Для замены этих резинометаллических шарниров нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

Открутите гайку, которая держит палец шарового шарнира, но закрепите его от проворачивания.
Закрепите стойку-стабилизатор и открутите гайку, которая крепит ее к поперечной балке, а затем снимите болты и скобы.
Снимите штангу заднего стабилизатора с крепежными элементами.
Подложите подкладку 113х20 мм между верхней тарелкой и нижним рычагом, а затем подожмите продольный рычаг домкратом.
Отметьте точное местоположение регулировочной шайбы перед снятием.
Открутите болты крепления из рычагов и поперечин подвески задней оси, а потом демонтируйте задний нижний рычаг.
Осмотрите сайлентблоки на предмет дефектов.

Замените сайлетблоки и соберите все в обратной последовательности. Как видите, в ремонте ходовой части Форд Фокус нет ничего трудного, а для наглядности можете посмотреть видеоролики.

Замена заднего сайлентблока переднего рычага Форд Фокус 2: разъясняем тщательно

При самостоятельной замене сайлентблоков переднего рычага на Форд Фокус 2, в гаражных условиях, не имея установки пресса, если у вас не будет под рукой молотка с зубилом и болгарки с тисками, к снятию рычага дабы поменять сайленты не имеет смысла. Процесс будет долгим и мучительным.

Сколько стоит поменять сайлентблоки переднего рычага

Так как замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 требует несколько часов работы, в сервисе за такую процедуру с вас запросят около 2 тыс. руб. Цена одного заднего сайлентблока рычага передней подвески, если вы покупаете Lemforder 33413 01, будет стоить 1400 р., а цена переднего сайлента Lemforder 33412 01 обойдется в 340 р. Так что минимальная цена замены задних сайлентблоков фокус 2 обойдется в 3500 р. и включив стоимость переднего, к этой цене можно добавить еще 300 руб. При отсутствии инструментов нужных при выпрессовке и запрессовке сайлентблоков, можно воспользоватся услугами пресса в автосервисе и это будет стоить в районе 1. тыс. Есть вариант замены сайлентблоков значительно проще, но несколько дороже, для этого вам нужно будет просто купить рычаг в сборе, который обойдется вам чуть меньше 6 000 р., но зато потребуется лишь замена рычага, которую произвести намного проще.

Рекомендовано проводить замену сразу всех сайлентблоков на обеих рычагах, поскольку степень износа всегда на одном уровне.

По рекомендации производителя, замену сайлентблоков на Форд Фокус требуется производить каждые 30 – 40 тыс. км.

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.

То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:

стук и скрип в районе заднего моста;
неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
увод машины в сторону при торможении;
неравномерный износ резины задних колёс;
нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Ремонт задней подвески иногда предполагает не замену сайлентблоков, а полную замену рычагов. Во-первых, это проще, во-вторых, будет гарантия, что геометрия подвески сохранится.

Новые сайлентблоки установлены.

Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. Работа по замене стоит в среднем около 4–4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

Все запчасти выглядит примерно так

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Какие сайлентблоки выбрать

Сегодня на рынке представлен большой выбор продукции от разных производителей. Подобрать передние сайлентблоки в Ford Focus 2 не сложно, как правило, на них проставлена маркировка, что значительно упрощает выбор. Достаточно лишь указать на какую тягу или рычаг нужен шарнир.

Первый критерий, который стоит учитывать, выбирая деталь – размеры, так как автопроизводитель на разные модели авто устанавливают разные по внешнему виду и параметрам сайлентблоки. Для того, чтобы подобрать резинометаллический шарнир для Фокус 2, надо знать год выпуска модели и номер кузова.

Кроме этого, нужно обратить внимание на материал, из которого выполнена деталь и ее стоимость. Сайлентблок состоит из металлических втулок, между ними находится элемент, который чаще всего выполнен из полиуретанового материала или резины. Если цена на сайлентблок высокая, то он выполнен из резины, однако в последнее время все больше производителей стали отказываться от резины в подвеске в пользу полиуретана. Детали с его использованием обладают прочностью, имеют продолжительный срок службы и относительно невысокую стоимость.

Резинометаллический шарнир из полиуретана неплохо проявил себя в условиях резких перепадов температур, не потеряв при этом качественный свойства. Более того, он стойкий к агрессивным воздействиям масел, бензина и дорожных реагентов. Полиуретановые элементы выдерживают разные условия эксплуатации в течение многих лет, не потеряв свои изначальные свойства.

Покупая сайлентблоки на передние рычаги на Ford Focus 2, лучше отдавать предпочтение оригиналам. Это вселяет уверенность, что они отработают срок, гарантированный производителем. По мнению специалистов, самыми качественными сайлентблоками для Форд Фокус 2 (помимо изделий самого производителя) считаются детали таких брендов как: Boge, Corteco, Lemforder, Mood. Продукцию этих компаний многие автовладельцы выбирают за надежность и долговечность, а отдельные модели могут применяться даже универсально.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Ford Focus 2

Выполнить замену сайлентблоков передних рычагов на машину Форд Фокус 2 можно самостоятельно, так как это процесс не сложный. Для выполнения работ понадобится следующий инструментарий:

Новые сайлентблоки.
Два домкрата (один – гидравлический).
Баллонный ключ.
Приспособления для стяжки пружин.
Съемник (трехлапчатый).
Наборы рожковых ключей и головок с воротками (на «10-14», «17», «19», «21», «22»).
Втулка для выпрессовки старых деталей.
WD-40.
Гараж со смотровой ямой.
Противооткатные упоры.

Демонтаж старых деталей чаще всего производят методом спиливания, установка новых элементов – запрессовыванием либо забиванием (для того, чтобы сайлентблок без проблем посадить, можно использовать WD-40, если такой смазки нет, подойдет мыльный раствор). Оба резинометаллических шарнира можно поменять только на снятом рычаге.

Процесс демонтажа старых деталей:

Внешняя обойма снимается ударами молотка.
Силуминовые кольца, расположенные на торцах, нужно также сбить или спилить болгаркой.
Срезать внутреннюю обойму (излишки резины аккуратно срезать болгаркой/ножом, стараясь не задеть рычаг).
Посадочное место на рычаге очистить мелкозернистой шкуркой.

Установка новых сайлентблоков:

Смочить новые детали в WD-40.
Аккуратно постукивая через проставку обоймы забить новый сайлентблок (он должен сесть максимально плотно).
Проконтролировать глубину забивки по шаблону и осевую установку по метке.
Обратная сборка авто. Примерять по месту, нанести на болты фиксатор резьбы, закрутить их. Если глубина посадки выбрана точно, то проблем с закручиванием болтов не будет.
Чуть прогибая рычаг вниз, завести шаровые на место (рычаг будет немного пружинить на резине новых шарниров) и затянуть гайки.
Поставит колеса и защиту.

На этом замена сайлентблоков передних рычагов на Фокус 2 закончена.

Важно! Во время выполнения замены резинометаллического шарнира следует обязательно обратить внимание на состояние других элементов подвески, и в случае обнаружения их повреждений, лучше сразу произвести замену элемента.

После замены деталей на новые нужно обязательно восстановить развал колес и углы схождения. К слову, данное мероприятие рекомендовано при любом вмешательстве либо каждом ремонте подвески автомобиля.

Если обнаружены признаки неисправности сайлентблоков, не стоит медлить с их заменой. Выход их строя шарниров и их несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам деталей подвески. При возможности отдавайте предпочтение оригинальным расходникам и запчастям. Их ресурс достаточно велик, значит, это будет выгодное вложение в автомобиль.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Как заменить сайлентблоки рычагов на Фокусе

Демонтаж зачастую производят методом спиливания, а установку запрессовыванием или забиванием (чтобы сайлентблок легче садился можно использовать WD-40 или мыльный раствор, но, ни в коем случае не смазку). Оба сайлентблока можно поменять лишь на снятом рычаге.

Процесс демонтажа рычага и замены сайлентблоков

На фото с комментариями вы можете наглядно увидеть, что вас ожидает, дабы решить что проще — замена сайлентблоков Ford Focus 2 своими руками или доверить это дело специалистам.

Первым делом поддомкрачиваем снимаем колесо и откручиваем шаровую.

Если нет специального съемника, то чтобы проще вышла шаровая опора можно поджать домкратом и выбить её используя наставку.

Откручиваем гайки крепления заднего и переднего сайлентов.

Вот видим дефекты заднего сайлентблока. Такие порывы могут быть источником шума на кочках, а на скорости вибрировать руль.

Прежде чем колупать и срезать старый сайлент блок нужно запомнить угол, под которым он стоит на рычаге (лучше сделать метки) иначе вы не симетрично поставите его, а так же насколько глубоко он посажен.

Если сайлентблок сильно порван, то просверлив дырки в резине между основой сайлентблока и штоком рычага его можно прокрутить, чтобы сорвать. Так что зажимаем в тиски и делаем.

Проворачиваем и снимаем основу с креплением.

То что осталось на штоке рычага придется подпиливать болгаркой и сбивать зубилом и молотком.

С другим сайлентблоком решил поступить чуть иначе и сразу его аккуратно распилил.

На внутренней части срезаем резину и легонько, дабы не повредить рычаг делаем пропил, а потом зубилом и молотком сбиваем.

Обязательно вал рычага хорошо обшкурьте наждачкой — иначе замучаетесь напрессовывать новый сайлентблок.

Вот такие задние сайлентблоки переднего рычага были куплены для Фокуса

Чтобы проще посадить можно подогреть феном (но осторожно чтобы не сгорел).

Ориентируясь на метки садим сайлентблок. Чтобы все пошло как по маслу лучше смочить шток мыльной водой или WD-40.

Совместив метки надеваем сайлентблок на рычаг.Моими метками являются 2 прорези на сайлентблоке, их наводим на середину шва сварки рычага.

Собираем все и ставим готовый рычаг на место. При закручивании болтов крепления рычага желательно смазать их фиксатором резьбы, а палец шаровой, дабы следующий раз было проще вынимать, графитной смазкой.

После замены сайлентблоков рычага желательно съездить и проверить развал-схождение.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Видео о том, как снять закисшие болты сайлентблоков заднего рычага на Форд Фокус 2

The following two tabs change content below.

Я просто болен автомобилями. Стараюсь подробно изучить каждый автомобиль, которым владел. Мне нравится ночная езда по улицам города. В своих автомобилях стараюсь осуществлять ремонт своими руками!

Замена сайлентблоков задней подвески форд фокус 2

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора подвеска Ford Focus II DA Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Задняя подвеска Форд Фокус 1, 2

Задняя подвеска на автомобилях Форд Фокус многорычажная, независимая. Является достаточно уязвимым элементом у Фокусов, так как содержит 8 рычагов и 14 сайлентблоков.
Если со временем Ваша подвеска начинает громыхать, при езде появляется небольшой вихляние кормы – значит эта статья для Вас.

Рисунок: Скриншот из программы по подбору запчастей, подвеска Форд Фокус 1 и 2. на ней изображены все основные рычаги задней подвески На схеме обозначены:

5А638 – сайлентблок продольного рычага , 5500А рычаг «косточка», 5500b – рычаг «серп», 5К652 – большой поперечный рычаг, НВ1 – болты крепления (всего 8 шт.), НВ3 – болт сайлентблока (4 шт.)

5500b является серповидным рычагом, на седане и универсале они отличаются по форме (в данной схеме нарисован рычаг для универсала).

Стрелки указывают на развальные болт, гайку и шайбу, которые нужно менять при каждом снятии рычага (если этого не сделать, то в стенде сход-развала не возможно будет выставить нужные углы установки задних колёс).

5А638 – сайлентблок заднего продольного рычага, как правило требует замены вместе с рычагами. Крепится болтами НВ3, которые поставляются только в оригинале (с переменной резьбой).

5500А это малый поперечный рычаг, так называемая «косточка». Данные рычаги воспринимают большую нагрузку, рекомендую устанавливать оригинал, Febi, Lemforder или Meyle.

Рисунок – серп задней подвески Форд Фокус 1, 2(седан и хетчбек)

Серпы на универсале

Рисунок – Серповидный рычаг универсала “банан”

На автомобилях Форд Фокус 2 устанавливаются два варианта задней подвески.

Первый вариант подвески (прямые рычаги) является одинаковым с подвеской Форд Фокус 1, имеет прямые под пружинные рычаги. Прямые рычаги бывают оригинальными и не оригинальными.

Рисунок- Прямые рычаги (Оригинальный номер Форд: 1357317)

Рисунок Прямые рычаги на автомобиле Фокус 2 На «прямых» рычагах устанавливается стойка стабилизатора «шпилька» (1719542) .

Второй вариант подвески отличается подпружинными рычагам – они там”гнутые”. Такие рычаги по статистике встречаются в 1 случае из 10 автомобилей . Рычаги бывают только оригинальные. Можно ставить рычаги от мазды 3, они абсолютно такие же, на них даже есть штампик FoMOCo.

Так же у подвески с “гнутыми рычагами” другой тип стойки стабилизатора. Для того, чтобы определить, какой тип подвески установлен на Вашем автомобиле, бывает недостаточно посмотреть по ВИН номеру в каталоге – там, в большинстве случаев, не видно, какие у Вас рычаги задней подвески.

Контроль состояния подвески

Что касается долговечности, то сайлент-блоки проходят, как правило, от 80000 до 110000 км пробега, стойки стабилизатора – около 150000 км, а амортизаторы – 130000 км. Следует отметить, что во многом долговечность зависит от качества дорог, по которым ездит автомобиль, а также от аккуратности конкретного водителя. Дороговизна ремонта обусловлена тем, что замена незначительной детали может потребовать разборки всей подвески Ford Focus.

Для того чтобы максимально продлить срок службы задней подвески на Ford Focus, необходимо периодически проверять ее состояние. Периодичность такого контроля должна составлять приблизительно каждые 20000 км пробега, либо же в случае получения каких-то ударов на ямах и т. д.

Что нужно знать о тюнинге Форда Фокус 3

Проверку нужно проводить в таком порядке:

Раскручиваем колесо и наблюдаем за его поведением – оно должно крутиться легко и без лишних звуков.
Надавливаем на колесо сверху и снизу в разные стороны – люфтов или стуков возникать не должно. Если же люфт наблюдается, необходимо нажать тормоз и выполнить проверку еще раз. При исчезновении проблемы, неисправность может быть в подшипнике. В противном случае, нужно искать дальше.
Берем отвертку и аккуратно вставляем ее между поворотным кулаком и рычагом – если есть люфт, то шаровая опора требует замены. При наличии повреждений только чехла шаровой, его также нужно обновить.
Вставляем отвертку между рычагом и подрамником и если движение проушины осуществляется легко, то сайлент-блок находится в плохом состоянии и требует замены. Резиновая втулка при этом должна быть целой.
Двигаем шаровые шарниры на стойках и при наличии люфта – меняем стойки стабилизатора. Защитные чехлы не должны иметь никаких повреждений, а если они есть – то заменяем их.
Проверяем пружины, втулки, подушки и буфер движения амортизатора – они должны быть целые. При наличии утечек масла в амортизаторе, следует его заменить. Что касается телескопической стойки, то о ее неисправности может служить повреждения резинового элемента верхней опоры.

Всё что важно знать о разболтовке дисков Форда Фокус 2

Для удобства необходимо все работы проводить на яме или эстакаде, чтобы иметь свободный доступ ко всем элементам задней подвески Ford Focus, а ремонт доставлял минимум трудностей.

Схема задней подвески авто Форд Фокус 2

Задняя подвеска Форд Focus-2 – независимого типа, с поперечиной посередине, с четырьмя рычагами у каждого заднего колеса (всего рычагов – 8). Ходовая часть состоит из следующих элементов:

поперечины;
рычагов – заднего нижнего, верхнего, переднего нижнего, продольного;
пружин;
амортизаторов;
буферов сжатия.

Все элементы, кроме поперечной балки, парные, также на задней оси устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости со стойками и втулками.

Привод

Приводной вал, Шрус (граната), Шрус наружный, Шрус внутренний, Шрус правый, Шрус левый, Пыльник шруса, Трипоид, Гайка шруса, Стопорное кольцо, Кардан, Крестовина, Подвесной подшипник, Карданный подшипник, Эластичная муфта, Мост, Передний мост, Задний мост, Редуктор моста, Подшипник редуктора, Сальник редуктора, Дифференциал, Датчик полного привода, Муфта халдекс, Подшипник дифференциала, Сальник дифференциала, Сателлиты, Подшипник моста, Полуось, Подшипник полуоси, Сальник моста, Хвостовик моста, Подшипник хвостовика, Осевой подшипник, Раздатка, Раздаточная коробка, Сальник раздатки, Подшипник раздатки, Цепь раздатки

Замена заднего амортизатора Ford Focus 2

Если в районе штока заднего амортизатора появились масляные пятна, а по кочкам автомобиль стал проезжать с раскачиванием задней части кузова, амортизатор вышел из строя, и его необходимо поменять. Работу выполняем следующим образом:

для удобства снимаем заднее колесо;
под заднюю подвеску подкладываем упор (например, старый ненужный колесный диск), и машину немного опускаем на домкрате – необходимо сделать так, чтобы пружина несколько подвески сжалась;

Охлаждение

Водяной насос (помпа), Шкив водяного насоса (помпы), Прокладка водяного насоса (помпы), Интеркулер, Патрубок интеркулера, Термостат, Корпус термостата, Прокладка термостата, Вентилятор радиатора, Блок вентилятора, Вентилятор инвертора, Диффузор, Мотор вентилятора, Реле вентилятора, Вискомуфта, Крыльчатка, Кондиционер, Компрессор кондиционера, Подшипник компрессора, Шкив компрессора, Пневматический выключатель, Осушитель кондиционера, Трубка кондиционера, Блок управления кондиционером, Датчик температуры салона, Испаритель кондиционера, Терморегулирующий вентиль, Крепление кондиционера, Резистор кондиционера, Реле кондиционера, Шланг кондиционера, Радиатор, Радиатор охлаждения, Крепление радиатора, Шланг радиатора, Датчик охлаждающей жидкости, Радиатор кодиционера, Радиатор инвертора, Патрубок радиатора, Фланец переходник, Расширительный бачок, Крышка расширительного бачка

Замена задней стойки стабилизатора

Если в районе задней подвески появился стук, вполне вероятно, что износились стойки стабилизатора. Меняются детали достаточно просто, если при съеме не будет никаких осложнений, заменить стабилизаторную стойку можно за полчаса или даже быстрее.

Замену удобно производить на яме или подъемнике, для выполнения операции колесо снимать не потребуется. Работу выполняем в следующем порядке:

Коробка передач

Автоматическая коробка (АКПП), Радиатор АКПП, Гидроблок, Гидротрансформатор, Датчик АКПП, Декоративная накладка, Картер АКПП, Кронштейн АКПП, Мехатроник ДСГ, Поддон АКПП, Прокладка АКПП, Подушка АКПП, Ручка АКПП, Сальник АКПП, Соленоид АКПП, Термостат АКПП, Тормозная лента АКПП, Трос АКПП, Щуп АКПП, Механичаская коробка (МКПП), Масляный радиатор, Вторичный вал, Датчик коробки МКПП, Картер коробки МКПП, Кронштейн (крепление) МКПП, Кулиса, Первичный вал, Подушка коробки МКПП, Подшипник вторичного вала, Подшипник первичного вала, Привод спидометра, Прокладка коробки МКПП, Промежуточный подшипник, Ручка коробки МКПП, Рычаг переключения, Сальник вала, Сальник коробки МКПП, Синхронизатор, Трос коробки МКПП, Шестерня передачи, Вариатор CVT, Ремень вариатора

Задние пружины

Задняя пружина Форд Фокус 2 (седан и хэтчбек)

SPR11009 Задняя пружина Форд Фокус 2 (седан и хэтчбек)

Основные признаки неисправности задней подвески Ford Focus 2 и ремонт

Прежде всего, многие водители недооценивают влияние задней подвески на общую управляемость автомобиля. Как правило, поводом для проведения диагностики и ремонта является наличие стуков, которые снижают уровень комфорта при езде. В то же время, ухудшение управляемости и устойчивости часто игнорируется.

Сразу отметим, такой подход является абсолютно неправильным. Более того, многорычажная подвеска влияет на устойчивость автомобиля намного сильнее, чем простая балка, которая используется на машинах бюджетного сегмента.

В любом случае, первое, важно следить за стоянием задних амортизаторов и пружин. Необходима диагностика и проверка задних стоек в том случае, если появились следующие симптомы:

Как сделать чернитель шин самому: лучшие способы

Трапеция стеклоочистителя ВАЗ 2110: замена своими руками

стуки сзади при проезде неровностей;
машина «виляет» и раскачивается на неровностях;
заметна раскачка при езде на средней и высокой скорости;
задние колеса «переставляет» в поворотах;
при активном торможении задняя ось явно не устойчива;

Также, если видны масляные пятна в области штока амортизатора, это является четким индикатором возникших проблем со стойками. Чтобы поменять амортизаторы задние на Форд Фокус 2, потребуется выполнить следующие основные действия:

снять заднее колесо;
под подвеску следует установить упор;
далее откручивается крепление амортизатора;
изношенный амортизатор снимается, на его место устанавливается новый;

Обратите внимание, обычно амортизаторы меняют парами на одной оси. Такая замена показана даже в том случае, если одна стойка еще сохраняет работоспособность. Основная причина заключается в том, что попытка установить старый и новый амортизатор на одной оси приведет к тому, что стойки будут работать не одинаково. В результате ухудшится устойчивость и управляемость.

Если же появились стуки в области задней подвески, при этом амортизаторы в норме, тогда нельзя исключать износ стоек стабилизатора. Данный элемент подвержен нагрузкам и может быстро выйти из строя при езде по плохим дорогам.

При этом поменять стойки стаба на Фокус 2 не сложно и можно выполнить операцию своими руками в условиях обычного гаража. Машину нужно загнать на яму, открутить крепление стойки к поперечному рычагу.

После этого можно снять старую стойку и поставить новую. Единственное, нужно учитывать, что на шаровом пальце резьба подвержена активному загрязнению, то есть грязь нужно обязательно очистить. Добавим, что на Ford Focus 2 в устройстве подвески есть как Г-образные стойки, так и прямые. Так вот, прямую стойку заменить еще проще.

В целом, если задняя подвеска прошла больше 100 тыс. км, нужно быть готовым к замене целого ряда элементов (задний рычаг Форд Фокус 2, сайлентблок Форд Фокус 2 заднего рычага, стойка стабилизатора, сайлентблок задней тяги, болт с эксцентриком и т.д.). Если к этому добавить и задние стойки, стоимость ремонта получается достаточно высокой (при условии использования исключительно оригинальных деталей).

При этом следует отметить, что некоторые детали подвески подходят от Mazda, а также в каталогах представлен достаточно большой список доступных аналоговых запчастей разных производителей и качества для ремонта задней подвески Форд Фокус.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить стойки стабилизатора передние и задние. Из этой статьи вы узнаете о признаках неисправности, а также способах диагностики передних и задних стоек стабилизатора.

Еще добавим, что после любых работ с задней подвеской, а также в том случае, если замечен неравномерный износ задних покрышек или есть нарекания на устойчивость, следует уделить внимание углам установки задних колес. Углы схождения задних колес регулируются болтами крепления нижних задних рычагов к подрамнику. Это и есть так называемые регулировочные болты.

Регулировочный болт получил эксцентриковую головку, а также шайбу. Если вращать болт с шайбой, изменится положение в отверстии подрамника. Если сместить болт к продольной оси, тогда вылет нижнего заднего рычага станет меньше. Это приведет к тому, что угол схождения колеса уменьшается. Если же сместить болт от оси, тогда угол будет увеличен.

Задние рычаги Форд Фокус 2

Задний верхний поперечный рычаг (серп)

ИНФО
Артикул[/td]

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что задняя подвеска Форд Фокус 2 является достаточно комфортной и надежной, но только при условии езды по хорошим дорогам. Однако, как показывает практика, даже при эксплуатации машины на территории СНГ, многие узлы и детали подвески способны пройти не менее 100 тыс. км.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сайлентблоки передних рычагов. Из этой статьи вы узнаете, когда менять сайлентблоки переднего рычага, а также как выполняется данная процедура своими руками.

Единственный недостаток подвески — большое количество элементов конструкции, которые требуют комплексной замены. С одной стороны, затраты получаются достаточно ощутимыми, однако с другой качественно отремонтированная подвеска будет работать на протяжении многих десятков тысяч километров пробега.

Главное, использовать оригинальные детали или аналоги высокого качества, а также своевременно устранять мелкие неполадки и регулярно выполнять диагностику ходовой части автомобиля в целом, а также отдельно проверять заднюю подвеску.

Читайте также: