Мерс 124 гудит редуктор
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Мерс 124 гудит редуктор
- Объявления
Ну вот и у меня редуктор потихоньку начинает гудеть.
Ну вот и у меня редуктор потихоньку начинает гудеть.
OdinMann » 15 авг 2017, 15:36
Заметил посторонний шум совсем недавно, неделю назад. Мастера грешили сначала на подшипник ступицы. Сегодня подняли на подъемнике, покрутили, послушали. Сказали, что редуктор под замену. Сказали катайся пока так, а как начнет сильно гудеть - поменяешь. Гудит не сильно, но уже немного начинает напрягать. Особенно когда по трассе еду, дорога ровная, все круто, а тут этот гул, совсем не кстати. Короче я расстроился жутко. Езжу на машине 3 месяца всего. И каждый день все что-то новое узнаю. Дальше что вылезет? Коробка?(кстати тоже подвывает слегка) Цепь ГРМ? Прокладки на двигле? Мне уже становится плохо
Конкретно вот хотел узнать у бывалых. Стоит ли менять масло в редукторе, коробке? Мастер сказал, что в редукторе смыла нет ничего делать. У меня там все сухо в принципе, ничего не течет. Т.е. масло есть по идее. Какого хрена тогда гудеть начинает? Просто выработка деталей от пробега?
daemoonlight » 15 авг 2017, 16:52
OdinMann писал(а): Заметил посторонний шум совсем недавно, неделю назад. Мастера грешили сначала на подшипник ступицы. Сегодня подняли на подъемнике, покрутили, послушали. Сказали, что редуктор под замену. Сказали катайся пока так, а как начнет сильно гудеть - поменяешь. Гудит не сильно, но уже немного начинает напрягать. Особенно когда по трассе еду, дорога ровная, все круто, а тут этот гул, совсем не кстати. Короче я расстроился жутко. Езжу на машине 3 месяца всего. И каждый день все что-то новое узнаю. Дальше что вылезет? Коробка?(кстати тоже подвывает слегка) Цепь ГРМ? Прокладки на двигле? Мне уже становится плохо
Конкретно вот хотел узнать у бывалых. Стоит ли менять масло в редукторе, коробке? Мастер сказал, что в редукторе смыла нет ничего делать. У меня там все сухо в принципе, ничего не течет. Т.е. масло есть по идее. Какого хрена тогда гудеть начинает? Просто выработка деталей от пробега?
Автолюбитель » 15 авг 2017, 17:32
goodmi » 15 авг 2017, 23:09
OdinMann » 15 авг 2017, 23:23
Мастера вроде толковые, со знанием дела. По крайней мере с виду) Ручаться конечно за них не могу. Смотрели-слушали втроем, со стетоскопом Я даже не знал, что так бывает) Перед этим их главный со мной в салоне катался, ему сначала показалось, что правый ступичный подшипник. Хотя я слышал, что гудит где-то по центру. Но точно не с одной какой-то стороны. Ну подумал типа ему видней. Ездил до этого к еще одному чуваку. Так он сказал, что пока рано о чем-то говорить, т.к. гул слабый, как усилиться - приезжай, будем смотреть. В салоне со мной катался тоже.
А гудеть у меня начинает уже на скорости 50-60 и с увеличением скорости гул усиливается. Гул не такой как на подшипнике, я в принципе знаю как подшипник гудит. Он гудит более ровно что ли. Хотя бывает по-разному наверное. А у меня с каким-то призвуком, как-будто колесо несбалансировано и бъет по кругу. Но вибрации то нет никакой. И все отбалансировано и развал/схождение сделано.
Если разгоняться а потом сбрасывать газ, то немного уменьшается подвывание(я думал, что это коробка, а это может быть и подвесной(?)) Подвывание(чем-то отдаленно напоминает троллейбус, или когда сдаешь назад на любой машине такой звук специфический) А сам гул(этот шум) не пропадает даже если катишься на нейтралке.
ПС подвывание посередине, гул с легким рокотом( шмяканьем, шелестом) далеко сзади. Может там вообще все на кучу: подвесной, ступичный подшипники плюс редуктор? Вот веселуха то будет.
№28 Воет редуктор заднего моста
Народ, подскажите, что же делать дальше?Присадки заливать или ремонтировать?
Mercedes-Benz E-class 1992, 118 л. с. — поломка
Машины в продаже
Mercedes-Benz E-Class, 1989
Mercedes-Benz E-Class, 1993
Mercedes-Benz E-Class, 1992
Mercedes-Benz E-Class, 1991
Комментарии 36
Помогите кто воет сзади на спринтере 213, кажется что гудит мост, но гудит как под нагрузкой так и без, подвесной снимал шума нет, крутится легко, как определить откуда вой.
Как правильно написали -начни с малого.Может и подвесной или подшипник .Сам сегодня менял старый (завыл) на б/у…итог…ГУДИТ.Тоже надо разбираться.К мастерам я не катаюсь -делаю сам. denis0687 все написал.Удачи!
ты масло в редукторе давно проверял-то? может просто долить, присадки не помогут — либо просто долить — заполнишь до уровня, либо замена редуктора(бу редуктор должен влезть в 3-4 рубля) откуда 14 взял?
а вообще вопрос верный — как определили что редуктор, а не скажем подшипник правый/левый?
или подвесной, например… может, ещё муфта-кирдык…
муфту менял, масло тоже.
вой разносится только на передаче, когда давишь на газ. отпускаю газ- вой затихает.
Редуктор крутится всегда, когда авто в движении…с газом и без газа…хотя, может под нагрузкой дифференциал начинает кричать… Все возможно, но начинать, я бы стал с малого- замена редуктора крайняя мера, а брать б/у стремновато((
если воет, то уже ничего не спасет. Только замена. Б/У можно найти очень в хорошем состоянии, и не дорого. Главное не брать который по россии много колесил. Есть разборки авто из европы.
Посмотрим, пока что в поиске редуктора
Редуктор крутится всегда, когда авто в движении…с газом и без газа…хотя, может под нагрузкой дифференциал начинает кричать… Все возможно, но начинать, я бы стал с малого- замена редуктора крайняя мера, а брать б/у стремновато((
так а с чего мне ещё начинать?ВОй только под нагрузкой, если честно!
редуктор так и воет, на любой передачи, под нагрузкой. Больше там нечему выть. Единственное, подвесной подшипник может выть.
подвесной тоже под нагрузкой воет?
Всегда по разному. У меня вой давно был, под нагрузкой только, педаль газа отпускаешь — тишина. Грешил на редуктор. Потом до кучи умерла муфта кардана задняя. Поменял муфту и подвесной до кучи (Что бы по два раза туда не лазить, стоит копейки, меняется легко). И вой прошел, по сей день тишина. Так что прежде чем редуктор менять, лучше подвесной поменять, на всякий случай.
хм…может и подвесной тогда…А как ещё удостовериться, что это подвесной?
ну чтоб поменять подвесной, то там же кардан снимать надо?И потом как-то запрессовывать подвесной туда?
В общем, в моей ситуации, проще заплатить 1500 за замену(
Поднять на домкрате левое заднее колесо, открутить муфту заднюю, разводным ключом или обычным (если есть на 42) зафиксировать центральную гайку на кардане, снять с ручника, КПП в нейтральном положении. Крутануть левое заднее колесо (не помню в какую сторону, но разобраться можно на месте), гайка открутиться. Открутить сам подвесной от кузова. Пометить половинки кардана (кардан балансируется в сборе) и вытащить заднюю часть кардана (она на шлицах). Подвесной снимается легким постукиванием маленьким молоточком по подшипнику, новый одевается с использованием старого (так же постукиванием по старому). И все собирается в обратной последовательности. Главное не забыть про метки.
В интернете дофига инфы по этой операции, ничего сложного в этом нету.
Ну или отдай 1,5к рубля и будет тебе счастье, зачем тогда спрашивать, едешь в сервис и пусть все там делают и причину воя находят. Что тут гадать то. Не понимаю я людей, которые на форуме, на словах, на пальцах, на кофейной гуще, пытаются выяснить 100% причину неисправности. Для этого есть диагностика в сервисе. Если хочешь сам разобраться, то устраняй тонкие места по их сложности, т.е., повторюсь, лучше сначала поменять подвесной, а потом уже редуктор (если дело не в подвесном), чем наоборот.
это всё делать легко, когда есть где и есть весь инструмент.А если во дворе, раскручивать всю машину, то это не варик.
Да и в сервисе нихрена не могут объяснить, что же за вой.говорят, подвесной неплох ещё.Короче, надо всё равно его поменять, не зря же я его покупал.
Да ну ладно, инструмент должен быть у любого нормального мерсовода))) Да и спец инструмента то не требуется.
Во дворе не обязательно, есть же где нибудь ремонтные эстакады, например на территории гаражных кооперативов. Ну смотри сам…
Если в сервисе ничего сказать не могут, беги оттуда… Интересно как они проверяли твой подвесной, эта такая деталь, которую просто меняют на новую, при случае или при первых подозрительных симптомах. Интересный диагноз "неплох ещё" — как это классифицировать. Обычно должно быть "менять" или "не менять". В данном случае "менять". Неграмотные сервисмены, с такими диагнозами ты оттуда вылазить не будешь.
Хорошо, значит, в течение 2-3 дней поменяю подвесной и отпишусь.Надеюсь, ты будешь прав, как в случае с забитым радиатором охлаждения)
100% гарантий дать не могу, говорю о том что это такая вещь которая меняется без раздумий.
Мерс 124 гудит редуктор
Проблема, гудит редуктор заднего моста, начинает гудеть сразу с начала движения.
Когда снимал балку, открывал крышку редуктора, видимых износов зубьев зацепления нет, но ведущая шестерня имеет осевой люфт, я предполагаю что значительный износ подшипников ведущей шестерни.
Вопрос, что делать?
Заменить? не могу найти такое передаточное
Заменить подшипники?, это вообще можно сделать и где найти запчасти, подшипники, распорную втулку??
ПыСы, Думаю ХАДО точно не поможет)))
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
__________________________
Автомобиль: MERCEDES-BENZ S203, C220 CDI, 6MКПП
MERCEDES-BENZ W210, E220D, 5АКПП - продан
Откуда: Минск, Столин, Кобрин.
поиск б.у. пока не дал результатов..
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
__________________________
Автомобиль: Mercedes W126, OM 606 D. 4-АКПП
Vel. 029 661 84 42 Виталик
Откуда: Минск (Юго-Запад)
3.27,
нет ни датчиков абс ни блокировки
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
3.27,
нет ни датчиков абс ни блокировки
__________________________
Автомобиль: W140 S350TD 95г продан
W208 2000г
Откуда: Gomel
__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz W210 E 300 TURBODIESEL
WDB2100251A716126
Откуда: Минск
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
__________________________
Автомобиль: МВ W124 260E 1992 г/в; 5-ая МКПП; КЕ -Jetronik. Первый и единственный.
Откуда: г. Минск, мк. р-н. Брилевичи.
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
__________________________
Автомобиль: W 210 200 CDI 1999г 6-мкпп W 210 2.9 tdi 5-мкпп 1996г. W124 2.5 D 1990г 5мкпп W 211 3.2 CDI 2003г. всех в общем 12й по щёту .
Откуда: Скидель Гродно
Подшипники на малиновке нашел, 105 баксов, сложности особо ни какой.
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
__________________________
Автомобиль: W164 3.2CDI
Откуда: Минск, парк им. Горького
Деффектовка заднего редуктора w124
я бы на твоем месте пошел на разборку за другим редуктором ..с этого толку не будет однозначно. единственный узел в авто в который нельзя лазить кроме специалистов завода ..разве что сальники сменить или прокладку крышки ..там такая точность сборки что на верстаке не прокатит .. я видел стенд настройки редукторов ..микроны регулировок ..даже сейчас при покупке нового редуктора вазовского в магазине не дают гарантии что не воет ..можно собрать из всего нового а он зараза будет выть ..вой зависит только от регулировки хвостовика и планетарки ..микрон туда сюда все. вой обеспечен
Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
У меня одноклассник их перебирает регулирует, это в Тольятти, но цена работы такая, что обычно на разборке дешевле в несколько раз, плюс сроки, (если не заказать сразу много вариантов шайб).
В фотоотчете есть переборка переднего редуктора 4 матик, можете руководствоваться, подробно описано.
не верю..я за свою бытность не услышал ни одного тихого редуктора после рученок местных кулибиных..еще при совке я с отцом имея на волге не много гудящий мост ловили новые такси ..просили прокатиться послушать мост из 20ти машин попалась только дна с идеальным редуктором ..заплатили таксисту денег чтобы поменять его мост на наш хотя..в нашем городе был завод по капитальным ремонтам авто волга и там тоже ремонтировали редуктора ..для тосной нестройки редуктора нужен спецстенд .. и точные приборы которые выставляют глубину зацепа хвостовика а это 90% воя ..не имея такого стенда все кулибинства бесполезняк
посмотрел почитал. очередной кулибин ..красочка пятно. я это прошел еще в 80е..как это он еще не написал папиросную ленту прогнать чтобы не резалась зубьями?? и ни слова про палец сателитов который без фиксации в том числе сваркой красиво вылетает после таких переборок и размолачивает весь редуктор ..тольятти . а ну да джыгулевские редуктора может получится настроить но не мерсовские ..кино. шайбы подтереть сточить. я видел стенд для настроек редуктора ..там одних токарных часов аж три штуки ..приспособы спецальные которые ставятся вместо планетарки для настройки глубины посадки хвостовика ..самое главное мне понравилось из этого отчета покраска . в металолом самый раз ..багажник мерина не запачкает. ну так..для общего развития: цифра на паре плюс минус указывает расстояние точное от оси планетарки до хвостовика и вымеряется опять же на стенде спецприспосбой которая устанавливается вместо планетарки и при помощи мерительного инструмента выводится до микрона вот только одна из регулировок а их там аж три
- Автомобиль:
w123
Вазовкий редуктор перебирается элементарно , а если для себя можно ставить и не деформируемый боченок . Правильная диагностика дает возможность вернуть к жизни 50 процентов хоженых редукторов . Алгоритм ремонта одинаков -- проблема с комплектующими .
- WDB12312010335648 это нравится
Вазовкий редуктор перебирается элементарно , а если для себя можно ставить и не деформируемый боченок . Правильная диагностика дает возможность вернуть к жизни 50 процентов хоженых редукторов . Алгоритм ремонта одинаков -- проблема с комплектующими .
ну не знаю..за мою бытность не попадалось редукторов после замены пары тихих..шумность все равно присутствовала либо на определенной скорости либо при сбросе
ну не знаю..за мою бытность не попадалось редукторов после замены пары тихих..шумность все равно присутствовала либо на определенной скорости либо при сбросе
А Васька слушает, да ест. Две десятки километров уже наверное прошёл.
Глядишь и тебе пригодится.
Говорить про вазовские очень сложно, потому что они изначально многие никакие.
W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".
- driv3rMB это нравится
- Автомобиль:
w123
По поводу оси сателлитов - идея конечно гениальная до безобразия прихватить сваркой или зачеканить , но все намного проще -- ставится новая коробка дифа и новая ось сателлитов .
Кирша Ваши комментарии всегда слишком категоричны , а ведь здесь не мальчишки с автомойки -- доброжелательность и деликатность только на пользу обсуждения темы .
- WDB12312010335648, janikvovan и abutuzov это нравится
Я двух человек знаю у нас,перебирают на ура,вообще без люфтов и каких либо звуков.Есть у меня редуктор про запас все никак не доберусь отвезти.Да и есть тема про перебор от 123го,да долго,да нудно,да кое что новое надо но оно того стоит.
Ну да,вот он выше фотоотчет.И нет их на разборе живых,или мертвые ,или при смерти.
W 124 2,6 КЕ 1988гв тел 097 075 50 49 WDB 1240261A681237
VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY
Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi
VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.
Ну и рабочая буханочка!
Велик colnago
я бы на твоем месте пошел на разборку за другим редуктором ..с этого толку не будет однозначно. единственный узел в авто в который нельзя лазить кроме специалистов завода ..разве что сальники сменить или прокладку крышки ..там такая точность сборки что на верстаке не прокатит .. я видел стенд настройки редукторов ..микроны регулировок ..даже сейчас при покупке нового редуктора вазовского в магазине не дают гарантии что не воет ..можно собрать из всего нового а он зараза будет выть ..вой зависит только от регулировки хвостовика и планетарки ..микрон туда сюда все. вой обеспечен
Согласен полностью, зачем ерундой заниматься когда по цене одного подшипника полно беспроблемных редукторов. А после переборки один хрен потом зазор уходит и сначала народ радуется, но после нескольких тысяч пробега все по новой.
Согласен полностью, зачем ерундой заниматься когда по цене одного подшипника полно беспроблемных редукторов. А после переборки один хрен потом зазор уходит и сначала народ радуется, но после нескольких тысяч пробега все по новой.
сколько раз уже писал что есть на форуме знающие товарищи ..что за бред тут несут. пара новая чашка новая вместе с сателитами подшипники сальники работа. и в итоге все равно подвывающий редуктор ..хот один правильно написал: разборка в помощь ..благо этого добра хватает ..ставим проверяем оплачиваем и забываем за вопросы а почему после ремонта гудит
VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY
Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi
VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.
Ну и рабочая буханочка!
Жирик,у меня еще один в гараже лежит,так что есть вариант из 2х один собрать.
как всегда с юмором. можно из 2х телок одну выбрать а можно и с двумя сразу но тут железо и оно идет подогнанное на заводе основа тишины это пара ..все остальное так.. мелочи а вот тут и вопрос: как ее настроить ?? как тут выше описывают? так это не захар или полуторка ..тут уже писали грамотные люди ..взял поставил проехал тишина бабло отсчитал разборщику и будет тебе спокойная дорога а местные кулибины пущЯй трахаются над темой снять поставить и снова так по кругу раз 10 мне больше нечего сказать . тут уже турбу лепили в атмосферники и кричали что прЁть как бешеная но. сколько тысяч ни кто не признается
По поводу оси сателлитов - идея конечно гениальная до безобразия прихватить сваркой или зачеканить , но все намного проще -- ставится новая коробка дифа и новая ось сателлитов .
Кирша Ваши комментарии всегда слишком категоричны , а ведь здесь не мальчишки с автомойки -- доброжелательность и деликатность только на пользу обсуждения темы .
VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY
Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi
VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.
Ну и рабочая буханочка!
Про пару я все понимаю!
Просто именно на этом редукторе не пара явилась причиной звука а подшипники хвостовика!
Позавчера снял хвостовик и обнаружил на обоймах раковинки и на шариках тоже.Ну и при вращении снятого редуктора хвостовик повторяю крутился какбы подзаедая явно с перекатом роликов.
Поеду когда в гараж отфоткаю обоймы и положу.
Еще грешу на выбоины на зубьях саттелитов!Их еще не успел снять,но думаю металлические крошки с них и убили подшипники хвостовика.
В свою очередь саттелиты разбивает пинающаяся коробка!
На истину не претендую,это лично мое мнение.
А по описанию продавца второго редуктора,нужно только стопора на фланцы поставить.А так он тихий и не люфтил и не тек.
Незнаю как тока вот он без стопоров оказался.
Ты вот пишешь взял-поставил.Это ведь тоже денег стоит и времени.
А если поставишь и запоет обратно снимать и везти?
Это долгая и геморная эпопея!
Сейчас у меня кстати редуктор от Лехи стоит и я так понимаю что он перебраный.
А про турбу в атмосферники-думаю и я б так думал что прет,потому как после турбы мой как будто вабще на месте стоит!
Владимир!А номерок можно коробки дифа всборе с сателитами?Если конечно там ценник не конь!
увы.. я не занимаюсь редукторами понятно по каким причинам ..не помогу в Украине его хлама на разборках валом за копейки ни кто не ремонтирует ..приехал там же перекинули проехал гуд ? бабки в кассу так же с акпп и моторами ..мы уходим потихоньку от 124х даже в разбор уже не берут ..навезли 210х 211х ..вообщем еврохлама боле свежего хватает ..сам подумываю продать своего да взять что нибудь новее тот же 211й с 4.2 битурбо дизелем
Мерседес 124 ремонт редуктора заднего моста
Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).
Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).
Снимаем крышку и ее прокладку.
Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).
Помечаем крышку правого подшипника.
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.
Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.
Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).
Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.
Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.
Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.
Вынимаем ось сателлитов.
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.
При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.
Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).
Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.
Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).
Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.
Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.
Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.
Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.
При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.
Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).
Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.
Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.
Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.
мерседес 124 ремонт редуктора заднего моста
Мерседес 124 .Ремонт редуктора заднего моста . Советую посмотреть .
Замена редуктора заднего моста Мерседес S 124.
Как выбрать, проверить б/у редуктор заднего моста. Непонятный гул свист шелест
Мерседес w124 замена сайлентблоков редуктора
W124 тест ремонта редуктора .
Дополнительные материалы
КАКОЙ РЕДУКТОР БУДЕМ СТАВИТЬ ? СНЯЛИ РЕДУКТОР С МЕРСА.
ЛЮФТ РЕДУКТОРА W 210 Причина найдена.
Мерс 600 Ремонт заднего редуктора .
Мерседес 190 w201 w124 Замена масла в редукторе заднего моста. Changing the oil in the axle gearbox
Гудит редуктор заднего моста: что делать, причины + видео
Сложно назвать, какая деталь в устройстве автомобиля может быть маловажной. Своевременная диагностика и дефектовка всех узлов могут существенно снизить риск возникновения аварий, поломок и других неприятных ситуаций.
Хозяева полноприводных и заднеприводных автомобилей могут столкнуться с появлением постороннего звука в заднем редукторе. К неисправности в работе этого узла не следует относиться без внимания. При вращении хвостовика ведомая шестерня передает крутящий момент к полуосям. В идеале работа трансмиссии осуществляется почти бесшумно и надежно.
Оглавление:
Принцип работы редуктора.
1 — фланец; 2 — вал ведущей шестерни; 3 — ведущая шестерня; 4 — ведомая шестерня; 5 — ведущие (задние) колеса; 6 — полуоси; 7 — картер главной передачи.
Причины гула заднего моста
Самая банальная причина неисправности, из-за которой редуктор может недовольно гудеть — это недостаточное количество смазки в коробке главной передачи. При любом постороннем шуме редуктора первое, что нужно сделать, это проверить наличие масла.
Уровень масла в редукторе
При проверке уровня масла, машина должна стоять на ровной поверхности. На корпусе редуктора аккуратно откручиваем пробку. В идеале масло может немного вытечь из отверстия. Если этого не происходит, то можно проверить уровень пальцем (чистым).
Пробка для контроля над уровнем масла в редукторе и его проверка
Некоторые автолюбители модернизируют бутылки из-под шампуней и прочей бытовой химии для оптимизации процесса, но в продаже имеются и специальные шприцы для нагнетания трансмиссионного масла.
Закручивать пробку следует аккуратно, сопоставляя резьбу, иначе в дальнейшем масло будет постоянно вытекать из корпуса. Если такое произошло, и новой пробки нет под рукой, достаточно запаковать резьбу пробки обычной сантехнической лентой – покупать новый автомобиль из-за этого совсем не обязательно.
Если масло вытекает не впервые, и гул не пропадает – следует просмотреть состояние подшипников хвостовика. При износе появляется люфт, и биение подшипников будет постоянно выдавливать масло.
Если трансмиссионка очень грязная, требуется ее полная замена. Откручиваем пробку сливного отверстия на корпусе редуктора, сливаем ненужную жижу в отдельную емкость (заботимся об экологии, да). Можно зрительно проверить состояние узла на износ. Молибденовые присадки снижают трение при работе редуктора, но не решают проблем регулировки или дефектов редуктора.
Течь сальника хвостовика
Если сальник потек, его следует менять. Пытаться ради экономии восстановить заезженный сальник чревато деформацией посадочного гнезда в корпусе редуктора.
Сливаем масло, отсоединяем кардан, выкручиваем фланцевую гайку (обороты гайки запоминаем или записываем для сохранения регулировки). Чаще всего фланцевое крепление разъединяется без усилия, но можно немного стукнуть по нему. Если на фланце есть видимые дефекты, его нужно менять. Сальник вытаскивается специальным съемником, но можно поддеть его отверткой или зубилом.
Расположение сальника хвостовика редуктора заднего моста
Новый сальник смазываем Литолом-24 и водружаем на место. Гайки нужно прикручивать на точно такое же количество оборотов. Ставим на место карданный вал и заливаем масло до необходимого уровня.
Подробнее про замену сальника хвостовика заднего моста можете посмотреть в следующих видео:
Гайку хвостовика затягивать до побеления костяшек на руках тоже не следует. Это приводит к следующей поломке.
Износ подшипников хвостовика
Если жужжащий звук не прекращается, и не меняется при смене нагрузки, значит, проблема кроется в подшипниках. Аналогично могут жужжать и подшипники ступиц или кардана. Нужно загнать машину на смотровую яму и прослушать внимательно. Вполне возможно, что при недавней замене сальника могли перетянуть гайку хвостовика, тогда сомнения отпадают.
Втулка между подшипниками ведущей шестерни предусмотрена для предотвращения раскручивания гайки хвостовика. Внутренняя поверхность качественной втулки не имеет следов обработки на токарном станке. При затягивании гайки происходит деформация не только самой втулки, но и подшипников. Не стоит доверять слесарю, если он горит желанием затянуть гайку. Новые подшипники Вам никто не оплатит.
Подшипники и втулка на хвостовике
Но все же при наличии зазоров между коническими подшипниками происходит осевое смещение, и, как следствие, деформация подшипников и оси хвостовика. Это довольно опасная поломка: при движении автомобиля вперед крутящий момент будет смещать ведущую шестерню от ведомой вплоть до полной потери контакта между главной парой.
Для самостоятельного ремонта нужно приобрести один или два конических подшипника, масло, отражательное кольцо (в случае деформации подшипника старое кольцо непригодно), сальник и литую деформируемую втулку.
Сливаем масло, вскрываем корпус, отсоединяем кардан, все гайки, опять же, откручиваем так, чтобы потом можно было сохранить регулировку, после удаления дифференциала вытаскиваем хвостовик с полным набором деталей, подлежащих замене. Фланец раскрепляем при помощи двух болтов, вставленных в отверстия. Снимаем сальник и остальные детали.
Больше о замене подшипников в заднем мосту можете увидеть в видео:
Болтающийся хвостовик приводит к сильному износу не только подшипников, но и главной пары непосредственно.
Износ главной пары
Жмем педаль газа на ходу, и когда при движении слышен мелодичный вой, а при работе без нагрузки гул исчезает – такое явление характерно для износа шестерен главной пары. Возможны вариации при разных дефектах. При смене нагрузки звук может усиливаться. Никакая регулировка не решит проблему.
При этом уже из названия можно понять, что замена производится парно: для ремонта требуется хвостовик и планетарка. На заводе-изготовителе подбирается ведущая и ведомая шестерни по оптимальному расположению пятна контакта и по уровню шума. Как определить, из одного ли комплекта состоит пара? На торце планетарки и корпусе хвостовика нанесены электро-карандашом модель трансмиссии, передаточное число, серийный номер изделия и подпись. Маркировка на планетарной шестерне и хвостовике должна совпадать.
Для снятия главной пары сливаем масло и открываем крышку корпуса. Поворачиваем крепление полуосей к фланцам балки и отжимаем стопорные пластины. Полуось вытаскивается рывком, при отсутствии специального съемника можно прикрутить колесо обратной стороной. Отсоединяем крышки подшипников, выкрутив болты. Маркируем левую и правую сторону, чтобы не перепутать детали. Маркируем левую и правую сторону, чтобы потом правильно собрать все. Подшипники и гайки регулировки демонтируются без усилия. И вытаскиваем дифференциал. Вытаскиваем хвостовик и снимаем деформируемую втулку. Раскручиваем фланец, и вытаскиваем сальник и подшипник.
Разбор коробки дифференциальной передачи требует наличия гайковерта или воротка. Снимите ось, шестерни полуосей и ведомую шестерню главной пары. Наличие сколов и трещин на всех деталях редуктора недопустимо. Следует тщательно осматривать все запчасти.
Сборка редуктора осуществляется в обратном порядке. Все изношенные детали подлежат замене. Соблюдение зазоров, крутящих моментов и пред натяжения подшипников обеспечит долгосрочную службу узла.
Инструкцию по замене главной пары на УАЗ можете посмотреть тут:
Все детали собранного редуктора должны свободно вращаться, наличие едва заметного люфта говорит о правильности сборки. Следующий вид неисправности часто появляется после обслуживания машины у недобросовестного автослесаря.
Неправильная регулировка главной пары
При неправильной регулировке главной пары сначала увеличивается гул заднего редуктора, а в дальнейшем ломаются зубья пары. Если зубья шестерен стерты, регулировка не решит проблему повышенного трения в трансмиссии.
Положение осей главной пары неизменно относительно друг друга. Идеальная регулировка позволяет без усилия двигать хвостовик и планетарку, при этом износ деталей минимален, а пятно контакта расположено на середине рабочей поверхности зубьев. Если в редуктор никто не лазил, ничего не подкручивал и не заменял, то ни о каких плановых регулировках не может быть и речи. В случае, когда редуктор загудел, и проблема кроется в износе шестерен, то регулировка потребуется уже для новой главной пары.
Причиной аварии на дороге может стать поломка зубьев главной пары. Наибольшая нагрузка приходится именно на ведущую шестерню
Часто бывает, что недобросовестный продавец подсовывает восстановленную пару или откровенно бракованную деталь. Новые запчасти не имеют заусенцев на ребрах рабочих зубцов, наличие такого дефекта говорит о восстановлении пары.
Поверхность рабочих зубьев главной пары не должна иметь следов токарной обработки
Регулировка ведущей шестерни в автосервисе происходит с помощью специального оборудования. В условиях гаража Вам потребуется обыкновенный вороток и бытовой безмен. При затягивании гайки хвостовика подшипники с деформируемой втулкой начинают расклинивать ось хвостовика, что создаст определенное сопротивление. Немного смазываем рабочие поверхности конических подшипников, и устанавливаем хвостовик в коробку редуктора. Привязываем веревку в отверстие фланца и наматываем на него. Гайка должна быть закручена моментом 12-26 кг, то есть момент сопротивления вращению на безмене должен показывать 2-3 кг, если подшипники приработанные, и проехали не менее 30 км. Если же Вы поставили новые подшипники, то момент сопротивления вращению на безмене должен быть от 7 до 9 кг, что будет соответствовать 16-20 кгс*см.
Регулировка ведущей шестерни при помощи бытового безмена
Регулировка преднатяжения подшипников коробки дифференциала и установка зазора в зацеплении главной пары вполне осуществима без специального оборудования. При хорошей зубчатой паре и правильном расположении исправных элементов хвостовика редуктор будет работать идеально.
Сразу же оговорим такой важный нюанс: на коробке дифференциала, под регулировочными болтами находятся шайбы. Через некоторое время эти шайбы расплющиваются, и пружинящей функции не выполняют. При том, что момент затягивания болтов невелик, шайба с разжатыми усиками сядет неплотно, и правильного положения пятна контакта попросту не получится. Оптимальным решением будет применение новых шайб и установка болтов с фиксацией резьбы.
На коробке дифференциала устанавливаем крышки на свои места, без регулировочных гаек. Зрительно нужно сопоставить витки резьбы таким образов, чтобы гайки могли свободно вращаться. Наличие едва ощутимого люфта главной пары нормально. Теперь затягиваем одну из гаек на подшипник, и вращаем пару. Это нужно для того, чтобы подшипник встал на свою позицию. Выкручиваем первую гайку, и повторяем операцию с аналогичной деталью с другой стороны. Редуктор спокойно вращается как со стороны кардана, так и за ведомую шестерню.
Регулировка преднатяжения подшипников в дифференциальной коробке и установка зазора
Теперь используем штангенциркуль с ценой деления до 0,05 мм. Замеряем на каком расстоянии расположены крышки подшипников друг от друга в двух положениях. Ослабляем гайку, расположенную со стороны зубцов ведомой шестерни, и затягиваем противоположную регулировочную гайку. Планетарная шестерня должна двигаться с усилием и без люфта. Теперь закручиваем ослабленную гайку до упора, и еще на 2-2,5 зуба гайки, а противоположную – на 0,5 зуба. Сразу появляется небольшой зазор хода, расстояние между крышками увеличится примерно на 0,2-0,25 мм. Слышен небольшой стук зуба о зуб. Оптимальным будет зазор 0,11-0,15 мм.
Проверка пятна контакта рабочих шестерен
Следующим шагом будет проверка пятна контакта. Не следует использовать аэрозольные распылители. Краска попадает не только на поверхность зубьев, и потом ее тяжело отмыть. Зачищаем зубчики ветошью, и наносим краску или штрих аккуратно на рабочую поверхность шестерен, буквально на 4-5 зубьев. При вращении планетарной шестерни немного рукой придерживаем хвостовик, чтобы увидеть работу пары в нагрузке. Крутим несколько раз в обе стороны. Схема расположения пятен приведена ниже.
Подробнее о регулировке главной пары смотрите в видеоролике:
Бывает, что редуктор абсолютно исправен, и область досмотра днища авто нужно немного расширить.
Дефекты шлицов полуосей и износ подшипников
Если шум в редукторе возникает или же усиливается на поворотах, необходимо осмотреть шлицы полуосей и подшипники в коробке дифференциала. Наличие мелких дефектов или шероховатостей на рабочих поверхностях легко устранить при помощи наждачной бумаги. При износе подшипники полуосей подлежат замене.
Если проблема в работе трансмиссии решена своевременно и добросовестно, то покупка нового моста Вам не грозит – автомобиль прослужит верой и правдой долгое время. Если же гул в заднем редукторе исчезает лишь на короткое время, следует внимательнее изучить состояние всех деталей. Возможно причина была некорректно выявлена.
Читайте также: