Мерседес 220 замена гидрокомпенсаторов

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Стучат гидрокомпенсаторы: причины и что делать. Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов.

Самая распространенная неисправность современных двигателей – стук гидрокомпенсаторов. Причин множество, в своём большинстве они связаны с качеством масла. Что делать при данной неисправности и как с ней бороться расскажет данный материал.

Что такое гидрокомпенсатор и как работает гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсатор – простое устройство для автоматической регулировки зазора в приводе клапанов, устраняющее необходимость разбирать двигатель при его техническом обслуживании. Гидрокомпенсатор, в просторечии «гидрик» представляет собой миниатюрный гидроцилиндр, меняющий свою длину при нагнетании вовнутрь моторного масла.

Объем масла компенсирует зазор между штоком клапана и кулачком распределительного вала. Масло в полость гидрокомпенсатора попадает через клапан с очень небольшим отверстием, а выходит наружу через естественные зазоры клапанной пары. Насколько хорошо работает «гидрик» зависит от поступления масла и от состояния плунжерной пары, отсутствия износа или заклинивания.

Как понять, что стучит именно гидрокомпенсатор

Неисправный гидрокомпенсатор издает резкий стук, стрекот, с частотой вдвое меньше частоты оборотов двигателя.

Неисправным считается гидрокомпенсатор, который стучит более пары минут после запуска двигателя или стучит после полного прогрева двигателя. Стук прослушивается сверху двигателя и может быть неслышен из салона автомобиля.

Почему стучит гидрокомпенсатор

Причины стука гидрокомпенсатора «на холодную» (при непрогретом моторе):

1. Слишком густое масло, на непрогретом двигателе, плохо заходит в полость гидрокомпенсатора. Нужно время, чтобы полость заполнилась маслом
2. Забита загрязнениями масляная магистраль или клапан гидрокомпенсатора. Загрязнения появляются при низком качестве или при затянутых сроках смены моторного масла, а также могут являться продуктами износа некоторых деталей двигателя.
3. Износ или заклинивание плунжера гидрокомпенсатора. Бывает от естественного износа или от попадания абразивных загрязнений в моторное масло.

Причины стука гидрокомпенсатора «на горячую» (на прогретом моторе):

1. Заклинивание плунжерной пары гидрокомпенсатора из-за естественного износа или загрязнения. Задиры на плунжере блокируют его движение и гидрокомпенсатор полностью теряет работоспособность. Зазор не выбирается и гидрокомпенсатор стучит.
2. Слишком малая вязкость прогретого масла, масло вытекает через зазоры плунжерной пары быстрее, чем подается насосом. Некачественное масло или слишком жидкое для данного двигателя масло сильно разжижается при прогреве и легко вытекает через технологические зазоры.

3. Повышенный уровень масла в двигателе, вспенивание масла из-за перемешивания коленчатым валом или из-за попадания воды в двигатель. Следует проверить уровень масла в двигателе, а также использовать только высококачественные моторные масла.

Самый простой способ устранить стук гидрокомпенсаторов

Самый простой и действенный способ, помогающий в большинстве случаев, добавка в масло специальной присадки Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Присадка промывает масляные каналы, удаляет загрязнения и восстанавливает подачу масла в гидрокомпенсаторы. Кроме того, присадка немного загущает масло, компенсируя тем самым их естественный износ. Присадка добавляется в прогретое моторное масло, полное действие наступает после примерно 500 км пробега.

Как еще можно устранить стук гидрокомпенсаторов

1. Замена гидрокомпенсаторов Достоинства: гарантированный результат. Недостатки: дорого и долго). Нужно учитывать, что на некоторые иномарки, сначала нужно заказать детали, дождаться, пока они придут, и записаться на ремонт в сервисе. На большинстве двигателей, при замене гидрокомпенсаторов потребуются дополнительные затраты на одноразовые детали, например, прокладки или герметик.
2. Тщательная промывка масляной системы специальными промывками, например: Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung. Достоинства: сравнительно недорого. Недостатки: результат не гарантируется.

3. Возможно, в запущенных случаях, потребуется замена масляного насоса или очистка масляных магистралей двигателя с его частичной или полной разборкой.

Что будет, если не устранить стук гидрокомпенсаторов

Если не заниматься устранением стука гидрокомпенсаторов, то можно проездить довольно долго без особых проблем, но, со временем, двигатель будет работать громче, с вибрациями, упадет мощность и увеличится расход топлива, а далее произойдет износ всего клапанного механизма, в частность распределительного вала двигателя. Его замена - очень дорогое мероприятие.

Итог

Если стук гидрокомпенсаторов неоднократно возникает, то нет смысла дожидаться ухудшения ситуации. Добавка присадки Hydro-Stossel-Additiv решит проблему и предотвратит развитие износа на длительное время.

ВИДЕО

;

Поиск стука м112, попутно заменил гидрокомпенсаторы

Всем привет, вообщем стучит двигатель, компрессия в норме, масло не ест, тянет хорошо, но есть стук, попытка была заменить гидрики на левой гбц где в основном слышен в 6 цилиндре.
Результат не изменен, мотор постепенно начинает стучать, к лету буду копить финансы и делать капиталку, точнее начну с дефектовки а там будет видно, пока выкладываю видео как я заменил гидрики.

Mercedes-Benz S-class 2002, двигатель бензиновый 3.2 л., 224 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz S-Class, 2002

Mercedes-Benz S-Class, 2000

Mercedes-Benz S-Class, 1998

Mercedes-Benz S-Class, 1999

Комментарии 30

соболезную :) по сравнению с м-двухсотыми, 112-113 просто эталон надежности. какой реальный пробег?

Даже не пробывал узнать, не стал себя растраивать 😀Думаю раза в 2 больше

аа. ну если есть там хорошие электронщики, то вроде можно по моточасам определить реальный пробег. если пробег крутили, по идее в старе должна отражаться запись о вмешательстве

Надо стар как то купить чтоб самому полноценно начать осваивать, а то все китайцами смотрю

ну если долго еще планируешь ездить, имеет смысл. машинка в любом случае требует постоянного внимания, это не тойота, которую можно 5 лет драть не высовывая, продать, и потом ее еще 5 лет будут драть другие :) но безумно скучные они в большинстве случаев.

Согласен у меня лансер уже 7лет в семье, кто только не ездил, сейча Супруга ездит и все отлично 👍

аа. ну если есть там хорошие электронщики, то вроде можно по моточасам определить реальный пробег. если пробег крутили, по идее в старе должна отражаться запись о вмешательстве

Нет ни каких записей, ни о каких вмешательствах. Есть некоторые данные, по которым можно судить о пробеге, они читаются…ну там где читаются и чем меньше жопоруков знает, тем легче установить реальный пробег, хотя в редких случаях и это может быть не возможно, но 99,9% что там и тачка совсем уже франкенштейн из разрозненных кусков собранная.
Новые цифры на приборке это по сути введенная в эксплуатацию "новая" приборка (может быть совершенно той же самой, что стоит с завода) с заранее "откорректированными" цифрами даже по сути не в самой этой приборке, "новая" приборка всего лишь получит эти цифры и отслеживать этот процесс само по себе лишено смысла, реальный пробег нужно смотреть не там, ну и тот будет не в километрах и достаточно приблизительный, естественно 150К от 850 отличить можно, даже наверное 300 от 380, но как это делать я так понимаю в нынешней реальности интересует больше продавцов, чем покупателей и в этом наверное основная проблема.

Чистка и восстановление гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсаторы у автомобилей с пробегом часто нуждаются во внимании владельца. Покупать 16 штук новых – многим ударит по карману, так как их стоимость равнозначна стоимости существенного ремонта на СТО. Поэтому более простым решением этого вопроса может быть самостоятельная переборка, чистка и установка гидрокомпенсаторов в свой автомобиль. Результат добросовестной и аккуратной работы будет равен стоимости новых деталей. Процесс переборки гидрокомпенсаторов рассмотрен на примере автомобиля Мерседес W124 Е220.

Итак, нам потребуется (фото 1, 2):

• две банки карбклинера;
• растворитель (или бензин);
• игла большая; пинцет тонкий;
• плоскогубцы маленькие и обычные;
• молоток;
• свежее моторное масло;
• шприцы;
• перчатки медицинские;
• салфетки, ватные палочки, пластиковые стаканы;
• пустая бутылка из газировки.

1. Инструменты для работы

2. Средства для чистки

Работа требует усидчивости, так как придется иметь дело с мелкими деталями. Все тряпки, салфетки для протирки должны быть без ворсинок.

Выпрессовывание плунжера из гидрокомпенсатора производится молотком. Через салфетку ударяем по корпусу, а затем аккуратно вынимаем плунжер плоскогубцами. Удары должны быть четкие, на плотной деревянной поверхности. Выбивается плунжер обычно с третьего удара.

Можно выбить сразу все плунжеры, затем положить весь комплект под уклоном на 30 минут, чтоб масло полностью вытекло (фото 3). Разобрать плунжер не трудно, главное в этом – не потерять мелкие детали. Лучше всего это делать на столе, застеленном бумагой или салфетками. Стопорное кольцо извлекаем, используя большую иглу (фото 4).

3. Ждем, пока стечет масло

4. Снимаем стопорное кольцо

Внутренний цилиндр из корпуса вынимаем с помощью маленьких плоскогубцев, аккуратно (фото 5). Иглой поддеваем стопорную крышечку, под ней находится пружина и шарик (фото 6).

5. Вынимаем внутренний цилиндрик

6. Снимаем стопорную крышечку

Такие мелочи можно сложить в коробок для сохранности (фото 7). Так все это выглядит в разобранном виде (фото 8).

7. Разбираем плунжер

8. В разобранном виде

Все детали чистим ватными палочками от излишков масла, засыпаем в сухую и чистую пластиковую бутылку, кроме пружин и шариков. Все это залить ацетоном, потрясти и оставить на некоторое время для выпадения осадка. Мелкие детали высыпать отдельно в стаканчик и также залить ацетоном (фото 9).

Корпуса гидрокомпенсаторов, которые были оставлены для стекания масла, протираем от излишков масла и грязи, в пластиковых стаканах заливаем ацетоном по 2 штуки. Корпуса деталей должны наполниться ацентоном, чтоб полностью прочистить их.

Теперь начинается очень кропотливый процесс, требующий внимательности и усердия. Каждую деталь, которая побывала в ацетоне, надо до блеска натереть ватными палочками. Внимание уделить месту примыкания шарику к отверстию в цилиндре. Канавку стопорного кольца чистим большой иглой. Мелкие пружины аккуратно протираем ацетоном с помощью ватной палочки (фото 10).

9. Заливаем детали ацентоном

10. Очищенные детали

Когда все очищено и натерто, начинаем процесс сборки. Каждый стаканчик плунжера до 2/3 наполняем маслом, и вставляем туда пружину (фото 11). Каплю масла должна попасть на отверстие в цилиндре, сверху помещаем шарик (фото 12).

11. Начинаем обратную сборку

12. Капаем масло

Сверху шарика должна быть пружина, также смоченная в масле (фото 13). Поверх всего этого надо осторожно надеть стопорную крышечку, затем прессуем (фото 14).

13. Вставляем на место шарик

14. Одеваем стопорную крышку

Перевернем весь собранный комплект, чтобы проверить его: иглой надавливаем на шарик через отверстие, если шарик пружинит, значит все выполнено правильно (фото 15).

Цилиндр вставляем в стаканчик (фото 16). Во время надавливания на цилиндр, воздух внутри не дает ему углубиться. Поэтому толкаем шарик иглой вниз, цилиндр утопится в стакан, а немного масла выйдет наружу. Отпускаем цилиндр, изнутри его вытолкнет большая пружина до нужной позиции.

15. Проверяем работу плунжера

16. Вставляем плунжер в цилиндр

Теперь производим проверку плунжера на работоспособность. Во время сильного надавливания насухо протираем внутренность цилиндра ватной палочкой с ацетоном, понаблюдаем за шариком примерно 10 секунд (фото 17).

Важно: из-под цилиндра под давлением не должно выделяться масло. Если это происходит, разбираем все заново, моем в ацетоне, вытираем палочкой, и совсем немного растягиваем маленькую пружину, затем все снова собираем.

Теперь одеваем стопорное колечко (фото 18).

17. Убираем излишки масла

18. Одеваем стопорное кольцо

Все плунжеры обработаны и собраны. Чуть-чуть капаем масла сверху (фото 19). Теперь настало время вернуться к замоченным в ацетоне корпусам гидрокомпенсаторов. Маслозаливной проход чистим с помощью карбклинера до тех пор, пока жидкость не станет чистой. Повторяем процедуру со всеми имеющимися корпусами.

Затем начисто и насухо вытираем салфетками и оставляем на время, чтобы дать высохнуть полностью. После того, как все детали стали чистыми и сухими, все отверстия для масла проверяем, продувая их. Если воздух проходит без проблем, значит все в порядке.

Для следующего шага пригодится шприц. Сооружаем устройство, как на фото 20.

19. Собранные плунжеры

20. Шприц для масла

Держа шприц под углом, заливаем в корпус масло, пока не проступят первые капли. В каждый корпус уходит примерно по 7 мл масла (фото 21). Плунжер, смазанный маслом, вставляем в корпус и усиленно давим сверху плокогубцами (фото 22).

21. Заливаем масло в корпус

22. Вставляем плунжер

Пока весь гидрокомпенсатор не наполниться маслом, внутренние детали могут немного постукивать при движении. Теперь важно обязательно заменить масло в автомобиле, чтобы старое отработанное масло не загрязнило гидрокомпенсаторы и не испортило всю проделанную работу (фото 23, 24).

Замена гидрокомпенсаторов на 111

WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год

WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год

конечно надо.
распредвалы же по ним давят.
притом не забываем пометить..цепь относительно звездочек.

W124 / E420 / M119 / 94г.

W124 E200 111.940 PMS АКПП 1993г.
Webasto BBW46

W124 / E420 / M119 / 94г.

Менялись звёздочки и цепь, метки выставили правильно, работает двигатель нормально, но на горячем появляется стук не цоканье (не фазовращатель), думаю на клапан.

WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год

W124 E200 111.940 PMS АКПП 1993г.
Webasto BBW46

У меня натяжитель рабочий был а звёздочки и цепь изношены.
Если цепь только сменить то клапанную крышку можно снять и менять цепь.

WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год

распредвалы снимать придется.

W124 E200 111.940 PMS АКПП 1993г.
Webasto BBW46

Надеюсь стучит из-за неисправного гидрика, а не что нибудь ещё.

WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Затянуто всё было, снял впускной вал, вытащил гидрики, на вид всё целое и теперь думаю что там вообще может стучать.

WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год

Если исправный гидрокомпенсатор сдавить руками, то его ход должен быть 2 миллиметра(как выше на картинке написано) или нет?

Прикрепленные изображения

WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год

Сменил гидрики стук не ушёл, может так стучать впуской вал?

WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год

Сменил гидрики стук не ушёл, может так стучать впуской вал?

МВ123,230Е черный1984,К-е Джетроник,АКПП. двиг102

E220 W124 1995г. 4 АКПП дв. 1119601 цввет BLACK

tel. 8 953-594-03-80

При работе, в двигателе ни где не стучало?
Может цепь перетянута была?

WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год

WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Стучат компенсаторы

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

я лью 0-40 мобил оч хорошо бегает

Пробег 150 тыс.км. на машине 97 года вызывает недоверие.
Если своевремено не поменять компенсаторы, может набить клапаны и посадочное место.

у меня при заводе холодного движка по началу стучали не сильно все гаварили ерунда .
теперь я понимаю моей двиге осталось не долго

Непродолжительный стук компенсаторов на не прогретом моторе допускается и может зависеть от низкого уровня масла и качества самого масла и фильтра.

в самом начале вообще не было слышно современем все дольшеи дольшо стучать стали

Из личного опыта:
Присадка: Стоп Шум Гидрокомпенсаторов от Liqui Moly может помочь. Скорее всего дело в хороших моющих свойствах Вашего вновь залитого масла, просто оно смыло всю грязь из двигателя и компенсаторы постепенно забились, по-этому они застучали не сразу. Если забились не сильно, то через два применения этой присадки стук исчезнет, если нет, то только замена всех гидрокомпенсаторов, т.к. определить какой стучит невозможно, а разбирать их для того чтобы промыть, никакой механик не станет.

у меня тоже
был стук - поменял все гидрокомпенсаторы и поменял масло на 10 w 40
помоему мало что изменилось , только если слегка и вначале после ремонта
сейчас таже фигня

ребята может кто знает упали обороты халастого хода с800до 500и не поднемаются ине падаютна газе нармально держит вчем может быть проблема. спасибо.

Спасибо. МБ Е280, куз. 210, м.112, 97 г.в., VIN - WDB2100631А44613, что-то само по себе перестало стучать и это пока радует.

на масле 10W40 тоже стучали компенсаторы(210;3.2;98г.в.)стал лить 5w50 кастрол - стук пропал.

Заменил масло. Но при замене спецы выявили, что пластмассовый стержень который крепится к крышке фильтра и на который надевается сам фильтр сломан в трех местах. Так вот спецы говорят что причина стука компенсаторов в этом, якобы отсутствует циркуляция масла из-за этого. Может ли быть это причиной стука компенсаторов? В настоящее время из-за отсутствия такой крышки фильтра езжу на сломаной, ее просто собрали и вставили обратно. При запуске двигателя стук всеже проявляется, но через минуты 2 прекращается.
Спасибо. МБ Е280, куз. 210, м.112, 97 г.в., VIN - WDB2100631А44613

Добрый день затрещали компенсаторы. Работать стал как дизель. двигател 102 в чем причина подскажите. масло заменил месяца 2 назад.

Возможно 2 причины:
слабое давление масла в двигателе или сами компнсаторы.

Инфа для сведения. Компенсаторы стучали из-за сломанного стержня маслянного фильтра. Заменил и стук перестал. Спасибо. МБ Е280, куз. 210, м.112, 97 г.в., VIN - WDB2100631А44613

масло надо лить в соответствии с нормами производителя. а не по вязкости. для м 112 масло с нормами 229.1 и выше т.е. 229.3 и тд.

Mercedes BenzClub - Moldova: Ремонт (чистка) гидрокомпенсаторов Om601 MB w201- w124 - Mercedes BenzClub - Moldova

Ремонт (чистка) гидрокомпенсаторов Om601 MB w201- w124 Оценка:

• Новичок

Скажу сразу - данный фотоотчет не есть панацея от стучащих гидрокомпенсаторов на дизельных моторах. Я сам сторонник того, чтоб заменить не только один стучащий, а все сразу на новые. Но. в жизни у каждого бывают финансовые трудности и иные обстоятельства, которые не позволяют финансово покупку в случае данного мотора сразу восьми новых гидриков. Может и пригодиться в этом случае, как временная мера. У меня ситуация другая - я на своем моторе поставил новые и из праздного любопытства решил расколупать старые - ну такая у меня натура - никогда не выбрасываю замененные детали, пытаясь понять устройство "внутрянки"

1. Разборка гидрокомпенсатора

Итак. Перед нами гидрокомпенсатор дизельного двигателя ОМ 601, который ставился на кузова w201 и W124

Теперь необходимо выбить поршенек (или плунжер - кому как удобно) из самого корпуса, для этого необходимо ударять корпусом гидрика по столу (не сильно,не часто, но хлестко) и смотреть, как выходит поршенек, у меня получалось выбить его с 3-4 раза. Есть и другой способ, но я не стал рисковать корпусом гидрика:

Вот так выглядит поршенек.

Теперь переходим к разборке поршенька

Перед нами открывается такая картинка: корпус, пружина и отработанное масло с довольно большим количеством г. на в виде песчинок и т.п. Одна из причин стучащего заклинившего гидрика.

2. Чистка и мойка гидрокомпенсатора
Далее чистим поршенек, предварительно заполнив все полости для отмокания растворителем, при помощи ватных палочек

Получилось вот так:

Далее следует процесс сборки поршенька. Не забываем капнуть внутрь поршенька немного моторного масла. Следует обратить пристальное внимание на состояние пружинки: она не должна быть поломанной или сжатой, иначе такой гидрик работать уже не будет.

Теперь переходим к чистке корпуса гидрокомпенсатора.
Внутри, как видим тоже огромное количество грязи и песчаных отложений (жаль фото не передает всего в точности, что можно ощутить на ощупь).

Заливаем внутрь корпуса растворитель выше внутренней кромки и оставляем отмокать

На фото видно, как закисшее г. смешавшись с растворителем вытекает через отверствие в корпусе гидрика

Дальше в ход идет уже известная по моим отчетам зубная щетка и ватные палочки

После чистки вновь промываем растворителем

Потом вновь заполняем растворителем, и нажимая ладонью на весь корпус, создаем давление в гидрике, в следствие чего растворитель с грязью вылетает струей из отверстия корпуса

Повторять прокачку корпуса пока не добьемся идеальной чистоты внутри корпуса
3.Сборка гидрокомпенсатора

После того, как досконально промыли корпус гидрокомпенсатора и вытерли (высушили) его насухо, приступаем к сборке.
Корпус гидрика наполняем моторным маслом

Вставляем поршенек на свое место и несколько раз его прокачиваем

Далее ставим гидрики в коробку именно в таком положении (полостью вверх), желательно, чтоб коробка была герметичной, я использовал заводскую.

Замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов Mercedes-Benz W203

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов представляют собой саморегулирующиеся опоры нажимных рычагов, передающих усилие от распределительного вала к клапанам, и выполняют функцию устранения зазоров в приводе.

Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому отпадает необходимость регулировки клапанов при техническом обслуживании.

Практически все неисправности гидрокомпенсаторов диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

Для замены гидрокомпенсаторов головку блока цилиндров можно не снимать с двигателя. Достаточно только снять корпус распределительного вала. Однако прокладку головки блока после этого рекомендуется обязательно заменить новой, так как корпус распределительного вала и головка блока прикреплены к блоку одними и теми же болтами и при повторной затяжке болтов старая прокладка головки блока может не обеспечить герметичность соединения.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия корпуса распределительного вала.

Работу выполняйте через 15–30 мин после остановки двигателя, чтобы снизилось давление масла в гидрокомпенсаторах.

1. Для замены гидрокомпенсатора снимите корпус распределительного вала.

В отличие от работы по снятию распределительного вала в данном случае не нужно снимать с корпуса распределительного вала катушку зажигания и ее кронштейн.

2. Снимите нажимной рычаг и установленный на стержне клапана сухарь.

Если нет необходимости замены, сухарь можно не снимать.

3. Извлеките из гнезда головки блока гидрокомпенсатор.

Гидрокомпенсатор установлен в гнезде головки с небольшим натягом и может быть легко извлечен без применения какого-либо инструмента.

4. Смажьте новый гидрокомпенсатор и гнездо в головке блока цилиндров моторным маслом и установите гидрокомпенсатор в гнездо.

5. Аналогично замените остальные гидрокомпенсаторы.

6. Установите головку блока цилиндров и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

После замены гидрокомпенсатора при первом пуске двигатель может непродолжительное время работать с повышенным шумом до того момента, пока гидрокомпенсатор не прокачается.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

• Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
• Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
• Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
• Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
• Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

1. При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
2. При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
3. Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

Нужно ли прокачивать новые гидрокомпенсаторы перед установкой

Об устройстве, принципе работы и о замене гидрокомпенсаторов (ГК) мы уже вели речь, но считаем необходимым вновь обратиться к этой теме и раскрыть вопрос – как прокачать гидрокомпенсаторы?Данная процедура считается обязательной и должна выполняться как после замены ГК, так и в случае их чистки. Прокачка гидрокомпенсаторов позволяет удалить излишки воздуха, которые попали в его полости. Это необходимо делать для беспрепятственного доступа масла в ГК.

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Существует два способа, как можно прокачать гидрокомпенсаторы. Первый из них представляет ручную прокачку, другой – автоматическую, при которой двигатель сам осуществляет данную процедуру. Прокачка осуществляется в случае, когда после замены ГК, при запуске двигателя отчетливо слышен шум их работы, что не является нормой.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Любой более-менее опытный автомобилист знает, что клапанный механизм двигателя регулирует впуск топливной смеси в цилиндры и выпуск из них отработанных газов. В процессе своей работы клапаны мотора попарно открываются и, естественно, работают в условиях колоссальной нагрузки, что связано с высокой температурой горения топлива. Для минимизации отрицательных свойств температурного расширения между узлами всего ГРМ предусмотрены тепловые зазоры, регуляцией которых и занимается стандартный гидрокомпенсатор.

Отличие гидравлических компенсаторов от иных регуляторов зазора клапанов заключается в том, что первые работают полностью автоматически, в то время как другие механизмы требуют того или иного участия автомобилиста в своей жизни. Что это значит? А значит это то, что при отсутствии гидрокомпенсаторов владелец автомобиля с некоторой периодичностью должен собственноручно выставлять тепловой зазор клапанов и внимательно следить за ними в процессе эксплуатации агрегата.

Говоря простыми словами, устройство гидрокомпенсатора – это механизм-связка, установленный между распредвалом мотора и каждым клапаном. Работает деталь по принципу плунжерной пары и циркуляции масла, выступая при этом «прокладкой» между ранее отмеченными элементами ГРМ. В итоге, получается так, что в зависимости от температурного режима работы двигателя между распределительным валом и рабочим клапаном всегда имеется взаимодействие, а самое главное – правильно настроенный тепловой зазор.

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

1. Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
2. Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
3. Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Когда менять гидрокомпенсаторы: признаки

Важно обращать внимание на косвенные признаки проблем с гидрокомпенсаторами. Если уровень масла и его качество в норме, тогда на неисправные ГК указывают такие симптомы:

• сильный стук в клапанном механизме на холодную;
• после прогрева стук не исчезает;
• интенсивность стука уменьшается при повышении оборотов мотора;
• замена масла и промывка масляной системы проблему не решают.

Точно определить, что необходима замена гидрокомпенсаторов Шевроле Нива, можно после снятия распредвала. В подобной ситуации необходимо разбирать двигатель, снимать компенсаторы, выполнять дефектовку или сразу производить полную замену и т.д.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

Вам следует учитывать, что гидрокомпенсатор расположен между клапанным торцом и толкателем. Снимите крышку, установленную на моторе машины, произведите очистку вентиляционного клапана картера используя специальный карбспрей.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Также вам следует закупорить свечные колодцы при помощи обтирочного материала или ветоши. Далее отверткой, следует поддеть деталь, которая расположена над гидрокомпенсатором. Затем ее с аккуратностью следует сдернуть с гидрокомпенсатора, не пугаясь того, что эта деталь вывалится у вас (ее легко можно установить обратно). Вытащите гидрокомпенсатор воспользовавшись пассатижами. Устройство должно выйти без особых затруднений. Попробуйте изготовить несложное приспособление, которым вы будете пользоваться для прокачки. Для этого следует подготовить шприц, затем надеть капельницу на него. В качестве прочищающего средства воспользуйтесь средством называемом «SHUMMA». Данное вещество следует залить в шприц, после чего должна образоваться пена, с последующим ее превращением в жидкость. Другой конец этой самодельной капельницы оденьте на гидрокомпенсатор, в месте, где расположено есть отверстие. После чего можно начать его прокачку, просто нажав на шприц, чтобы средство для очистки («SHUMMA») попало в гидрокомпенсатор.

Как прокачать гидрокомпенсаторы — вы можете осуществить подобные манипуляции несколько раз, и осуществить его продувку с помощью карбспрея. Вам надо обратить внимание, что во время прокачки гидрокомпенсатора, из бокового отверстия, имеющегося в нем должна вытекать жидкость. Выполните следующий этап с целью проведения профилактики. С этой целью гидрокомпенсатор следует разместить в сосуде, наполненном спецсредством «SHUMMA». Оставьте устройство отмачиваться в этом положении примерно на один час, затем повторите процесс прокачки. При работе с этими устройствами не забывайте, что гидрокомпенсаторы это неразборные узлы, поэтому заливку масла в него произвести не получиться. Вот почему вам следует снова повторить процесс прокачки, только без «SHUMMA», а при помощи масла. Далее положите гидрокомпенсатор в емкость небольшого размера, которая наполнена маслом на один час. Когда это время пройдет, его надо достать и заново прокачать.

Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

Как прокачать гидрокомпенсаторы видео
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Диагностика и замена гидрокомпенсаторов

При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину — деревянная ручка. Приложив ухо к банке и поочередно приставляя свободный торец «фонендоскопа» к головке блока в зоне каждого компенсатора, на слух определяют неисправный по усиленному стуку. «Подозрительный» ГК следует демонтировать и проверить.

Извлечь ГК из седла можно с помощью магнита. Если это не удается (ГК «прикипел» или заклинил), его извлекают съемником, предварительно приварив к нему тягу с крюком. Некоторые гидрокомпенсаторы поддаются разборке, что позволяет определить степень износа внутренних деталей. Разборку следует производить с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхности сопряженных элементов.

Гидроопоры разбираются после снятия стопорного кольца; внутренние детали гидротолкателя «вытряхивают», аккуратно постукивая его корпусом о металлическую поверхность. Загрязненный компенсатор промывают в ацетоне или в другом растворителе.

Визуальный осмотр позволяет обнаружить внешние повреждения торцевой поверхности гидрокомпенсатора, подвергающейся нагрузкам (выбоины, царапины или задиры). В процессе эксплуатации на ней может образоваться даже углубление.

Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК: после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук. В противном случае он неисправен и подлежит замене. Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.

«Плюсы» и «минусы» использования гидрокомпенсаторов в двигателях

Внедрение ГК позволило избежать регулировки зазоров клапанного механизма и сделать его работу более «мягкой»; уменьшить ударные нагрузки, то есть снизить износ деталей ГРМ и исключить повышенную шумность двигателя; более точно соблюдать длительность фаз газораспределения, что положительно сказывается на сохранности двигателя, его мощности и расходе топлива.

При всех своих преимуществах гидрокомпенсаторы обладают и недостатками, а двигатели, оборудованные ими, — некоторыми особенностями эксплуатации. Один из конструкционных недостатков простых гидрокомпенсаторов проявляется в некачественной работе холодного двигателя в первые секунды пуска, когда давление масла в системе смазки отсутствует или оно минимально. Об особенностях эксплуатации, ремонта и обслуживания двигателей с ГК читайте в следующих номерах «АЦ».

Без последствий не бывает

Впускные и выпускные клапаны нагреваются до разной температуры, поэтому величины необходимых для них тепловых зазоров различны: для впускных клапанов — 0,15: 0,25 мм, а для выпускных — 0,20: 0,35 мм и даже больше. Если эти величины не соблюдены, последствия могут быть самыми разными:

• при «перетянутых» впускных/выпускных клапанах (зазор мал или его вообще нет) из-за неполного их закрытия снижается компрессия, что приводит к потере мощности, прогоранию тарелок клапанов и их седел, воспламенению топливо-воздушной смеси во впускном/выпускном коллекторе (при проникновении пламени), возникновению калильного зажигания (из-за перегрева кромок клапанов). Если клапан оказывается приоткрытым, при любом температурном режиме заметно ухудшаются пусковые характеристики двигателя;
• при увеличенных зазорах возникают повышенные ударные нагрузки, которые, воздействуя на детали ГРМ, снижают их ресурс. Кроме того, ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом, а это чревато снижением крутящего момента и мощности мотора.

Читайте также:

  
• Ремонт эур приора своими руками
  
• Замена гидронасоса на камазе
  
• Asr на мерседес что это такое
  
• Будка на газель своими руками
  
• Ремонт переключателя поворотов лада ларгус