Мерседес 222 развести задние колодки
Обновлено: 05.07.2024
Замена колодок Мерседес
Тормозная система критически важна для обеспечения безопасности движения автомобиля. Даже самый компактный мерседес весит около тоны и надо учитывать, что автомобиль необходимо не только разгонять но и останавливать, а от этого зависит не только безопасность пассажиров автомобиля, но и безопасность окружающих.
Основные компоненты требующие внимания это - тормозные диски, тормозные колодки и тормозная жидкость. Если тормозную жидкость рекомендуется менять по регламенту ТО, раз в два года, то диски и колодки меняются строго по состоянию.
Стоимость Стоимость работы по замене тормозных колодок на Мерседес от 1200 рублей
Оценить состояние колодки можно визуально, что обычно и делают при плановом техническом обслуживании Мерсерес. Но для упрощения процесса эксплуатации и для удобства и безопасности владельца производитель добавил с систему торможения датчики износа. Конечно это не 100% показатель (к примеру при неравномерном износе с разных сторон), но если автомобиль выдаст ошибку об износе колодок, то безусловно стоит обратить на СТО.
Ресурс тормозных колодок
Ресурс колодок Мерседес зависит напрямую от манеры вождения и эксплуатации автомобиля. При плавных ускорениях и плавных торможениях он может составить и 30 или даже 60 тысяч километров, но чаще всего, замена колодок, особенно для передней оси, требуется через каждые 30-50 тысяч километров.
Задние колодки в силу специфики распределения тормозного усилия изнашиваются медленнее передних и их ресурс может доходить и до 60-80 тысяч км. Опять же все зависит от стиля езды и манеры торможения, а также исправности суппортов.
Неисправный и подклинивающий суппорт может очень быстро привести в негодность не только колодки но и тормозные диски. Поэтому осмотром тормозной системы проводят на каждом специализированном ТО. Замена колодок на Мерседес сопровождается сервисными работами, которые включают в себя оценку состояния (износа) тормозных дисков, визуальную проверку суппортов, очистку направляющих и антискрипных пластин, смазку тормозных компонентов.
Правила замены колодок
Замена колодок производится парно, т.е. если требуются колодки для передней оси то они меняются и на правом и левом колесе. Аналогичный ситуация и для задней оси. При замене тормозных дисков замена колодок обязательна! Данное правило применяется для обеспечения безопасности и для правильного притирания диска к колодке.
Гарант безопасного торможения - исправная тормозная система и профилактическая диагностика ее состояния при проведении планового ТО.
Замена задних колодок Мерседес W222
Замена задних колодок Мерседес W222 делается в случае их износа. Задние колодок Mercedes W222 бывают дисковые или барабанные. Замена задних дисковых колодок занимает порядка 30 минут, а барабанных около часа.
На моделях с электронным ручным тормозом, замена задних колодок Мерседес W222 делается с помощью компьютера. Это необходимо для того, что бы утопить поршень в начальное положение. При замене задних барабанных колодок Мерседес W222, меняется сражу и ремкомплект задних колодок. Он включает в себя пружинки, солдатики и шайбы. Изредка, может потребоваться и замена разводящей планки.
Срок службы задних дисковых колодок, порядка 40-60 тыс. км., а барабанных 80-100 тыс. км. пробега.
Стоимость замены задних колодок:
| Вариант замены | Цена |
|---|---|
| Замена задних колодок, дисковых | от 500 руб. |
| Замена задних колодок, барабанных | от 1200 руб. |
| Замена задних колодок с эл. ручником | от 1200 руб. |
Автосервисы по замене задних колодок в Санкт-Петербурге:
При замене задних дисковых колодок Мерседес W222, мы всегда смазываем направляющие суппорта и производим профилактику суппорта. И работа и материалы, входят в стоимость замены задних колодок.
После замены задних колодок, мы сделаем бесплатную диагностику подвески и тормозной системы.
Гарантия на работу - 180 дней.
Какие колодки выбрать. Рейтинг колодок по отзывам:
1. TRW (Германия)
2. ATE (Германия)
3. BREMBO (Германия)
4. NIBK (Япония)
5. BOCSH (Германия)
При покупке задних колодок у нас, скидка на замену - 10%.
Причины появления ошибок по блоку абс на E-классе Мерседес w213. Пути решение проблемы
Чтобы ездить максимально безопасно, нужно эффективное торможение, а для этого требуется осуществлять своевременное обслуживание тормозной системы. Колодки Мерседес 213 проходят в среднем 30 000 – 60 000 километров, если водить в спокойной манере, соответственно если применять дрифты и прочие элементы динамичной езды, то срок службы значительно сокращается. После этого, неисправности абс Мерседес 213 могут проявиться в любое время. Вообще, данные блоки достаточно нежные конструктивно, в них могут появляться неисправности есп Мерседес E-класса, они могут выходить из строя при слесарных работах на машине или небольших авариях.
Когда может потребоваться замена тормозных колодок на E-шке Mercedes?
Если вы доводите состояние тормозных колодок до полного стирания и слышите уже скрежет металла, то этого не выносит современная электроника. Колодки оснащены датчиками износа. В ряде случаев, произвести оценку состояния колодок и дисков можно визуально, однако, лучше всё-таки доверять датчикам. При их срабатывании нужно обращать внимание на состояние колодок и при необходимости произвести замену. Тогда при диагностике тогда абс Мерседес не выходит на связь и могут потребоваться серьёзная ремонтная операция.
Разработчики E-класса не предусмотрели вмешательство в тормозную систему без подключения диагностических приборов. Также, как на старых E-классах 211 кузова, на w213 Mercedes тоже нельзя вмешиваться в электронику тормозов без диагностики.
Как правильно разводить колодки на w213 Мерседес E-class и осуществлять их замену?
Замена тормозных колодок на w213 кузовах требует большого опыта в этом деле и спецоборудования. Часто при несоблюдении процедуры простая замена колодок приводит к выходу из строя блока, например, из-за электростатических воздействий.
К слову, на старых «E-шках» постоянно возникали проблемы с разведением колодок и снятием блока абс без подключения диагностики и проведения процедуры деактивации тормозного блока. Блоки ABS попросту выходили из строя, потому что высокое давление, которое постоянно присутствует в системе при её нештатной разгерметизации и при воздействии на тормозные колодки для их замены, приводило к выходу из строя гидравлической части блока. То есть, ЭБУ ломался из-за того, что не производили регламентный сброс давления диагностическим сканером.
Блоки АБС 213 Мерседес нового образца, привезённые в ремонт.
Также и современные Мерседесы w213 E-класса переняли этот дефект, но немного в другой сфере. Колодки на этой машине уже не поменять в обычном сервисе, потому что система сложная, в ней, например, реализован механизм заблаговременного подвода колодок, плюс электронный ручной тормоз. При отсутствии компетентного мастера даже простая процедура замены колодок приводит к выводу из строя блока управления.
Ошибки по абс мерседес на E-классе:
мастера с 20-летним опытом
дорогостоящее оборудование, способное качественно диагностировать проблему в автомобиле и решить её
гарантия от 6 месяцев
официальные документы
Советуем не перебирать вышеописанные варианты, испробуя их последствия на себе.
Лучше сразу обратиться к опытным специалистам и разрешить проблему наилучшим для вашего автомобиля, здоровья и бюджета способом с полугодовой гарантией!
Mercedes C180. Замена задних колодок и колодок ручника
По характерной пружине/скобе (вот бы знать, как она правильно называется) безошибочно делаем вывод о том, что на задней оси у нас система ATE. И это прекрасно. У есть нас целый отдельный мануал по замене колодок на ней.
Из существенных отличий можно отметить затруденный доступ к направляющим - там рядом элементы задней подвески, а вывернуть заднее колесо, очевидно, не получится. Поэтому для доступа к нижней направляйке надо озаботиться маленьким ключом, надетым на шестигранник. В нашем случае место было под трещотку на маленький квадрат+голову на 10:
Иногда бывает так, что и под такую конструкцию места не хватает. Или так, что на такой конструкции нельзя развить усилия, достаточного для откручивания направляйки. Так было, например, на BMW 3 E90. В этом случае на шестигранник можно надеть обычный накидной ключ, и ударить по нему молотком. Но вообще, обычно направляющие сильным моментом не затягивают. Ее и сломать, в общем-то, легко. Проверено личным опытом.
Далее снимаем суппорт и размещаем его наверху:
Крайне желательно подвязать его чем-нибудь к элементам подвески, чтобы при дальнейших работах он не упал и не повис на шланге. Также можно сразу вдавить его. Поскольку ручник здесь отдельным механизмом - поршень суппорта просто вдавливается, вращать его не надо. Если с тормозной системой все хорошо, вдавить его можно будет даже просто руками, хотя, конечно, куда профессиональнее использовать для этого специнструмент.
Потом откручиваем скобу (два болта на 18, доступ тоже омерзительный, скорее всего, придется крутить накидным ключом). Потом надо открутить болтик, прижимающий диск к ступице (торкс T35) и снимать диск. А он запросто может прикипеть к ступице, и тогда придется от души колотить по нему молотком. В нашей ремзоне для этого используется молоток весом 1 кг - честно сказать, мой любимый инструмент, уж настолько удачное сочетание ухватистости и веса. Был 1.5 кг - тяжеловат, неудобен, если надо ударить хлёстко - а именно это актуально в работах с подвеской. Когда прикипает от души - пользуем и кувалду 5 кг, но это, по счастью, редко.
Наконец, диск снят, и нашим глазам предстает механизм барабанного стояночного тормоза. Точнее, его часть - в основном он закрыт ступицей:
Основная проблема таких механизмов - все грязное, ржавое, и хрен разберешься, что есть что. Причем последний пункт актуален даже тогда, когда все чистое и блестящее. Но сходу видно не совсем обычное решение - обычно колодки барабанного механизма двигаются в горизонтальном направлении (т.е., "смотрят" фрикционными накладками вперед и назад), а тут - в вертикальном (т.е., накладки "смотрят" вверх и вниз).
В целом, примерно понятно. Трос приходит в переднюю часть, там колодки упираются в раздвигающий механизм и стянуты одной пружиной. В задней части колодки упираются в механизм подведения колодок, и стянуты второй пружиной. К тормозному щитку каждая колодка крепится солдатиком. Надо сказать, механизм довольно простой по сравнению со многими другими.
Пойдем по порядку. Сначала снимаем солдатики. Для этого проворачиваем ступицу, чтобы технологическое отверстие оказалось напротив солдатика. Длинногубцами хватаем солдатик, давим на него и проворачиваем примерно на 90 градусов. Потом пробуем вытащить. Если не получается - снова давим и проворачиваем. Вот как это выглядит (зафоткано, правда, уже при установке нового солдатика, но принцип тот же):
Рано или поздно вытащить его получится, и можно оценить конструктив - он действительно удачный:
Это гораздо удобнее традиционного решения. Обычно есть отдельно солдатик, вставляющийся в тормозной щиток сзади, пружина, ставящаяся спереди, и тарелка с прорезью. Надо надавить на пружину, надеть тарелку на солдатик и провернуть. Обычно получается раза с двадцатого. Здесь же конструктивно это единый элемент, и всё сразу становится гораздо проще. Вот как солдатик фиксируется в тормозном щитке (вид сзади):
Теперь смотрим пристальнее на механизм подвода колодок:
Видно, что пружина расположена между колодкой и тормозным щитком, и доступ туда сомнительный. Зато "усики" пружины в доступе с другой стороны колодок. Самое простое - упереться в этот усик отверткой и давить его до самого выхода из отверстия в колодке. Пружина выйдет довольно легко, и тут главное - не потерять посыпавшийся по полу механизм подвода колодок:
Сами же колодки после этого сзади будут абсолютно свободны:
Теперь надо снять аналогичную пружину в передней части. Она расположена спереди, так что это будет проще сделать. После этого колодки можно снимать и начинать ставить новые. Делать это можно по-разному, но наиболее простым мне показалтся такой маршрут:
- сначала соединить задние части колодок тонкой пружиной, которая после установки расположена между колодкой и щитком;
- потом вставить между этими двумя колодками механизм подвода колодок;
- потом надеть колодки на штатное место:
После этого надо накинуть переднюю пружину на верхнюю колодку, а снизу - тянуть подходящим крючком или тонкими длинногубцами:
После этого - ставим солдатики. Процесс мало чем отличается от снятия, поэтому особо описывать его не будем. Всё, механизм стояночного тормоза на месте. Теперь надо накинуть тормозной диск. Диск может сразу не налезть - возможно, потребуется немного сдвинуть механизм стоячного тормоза, отцентровав его. Также стоит вкрутить механизм подвода колодок, чтобы они были максимально сведены. После установки диска надо попробовать зафиксировать его ручником. Диск должен надеваться легко (колодки не должны его касаться), а фиксироваться почти сразу при натяжении. Скорее всего, первое требование выполняться будет, а второе - нет. Тогда надо снять диск и немного развести колодки, вращая механизм подвода. Рано или поздно получится добиться нужного результата, и тогда можно собирать всё обратно:
Замена колодок Мерседес
Технический центр проводит срочное и плановое обслуживание тормозной системы автомобилей Mercedes-Benz – замену колодок, тормозной жидкости, чистку, смазку направляющих. Для замены тормозных колодок Мерседес (передних, задних) мы используем оригинальные комплектующие (A1644201820, A1644202220, A003420282041, A9064210400, и др.), а также их проверенные аналоги. На смену расходников и обслуживание – предоставляем длительную гарантию.
Стоимость замены тормозных колодок
от 1700 руб.
Указанная стоимость не является публичной офертой и дана для ознакомления. В зависимости от класса и модели вашего Мерседес цена может меняться.
Запишитесь на техническое обслуживание
Мы подберем расходные материалы для каждой модели Мерседес, проведем плановое или промежуточное ТО. Оцените преимущества доступного профессионального обслуживания Mercedes в Москве!
Клиентам, приехавшим по предварительной записи —
Не является публичной офертой, скидка распространяется на работы по техническому обслуживанию автомобилей марки Мерседес-Бенц
Зачем нужно менять колодки
Нормальная эксплуатация тормозной колодки возможна до определенного предела – пока толщина ее накладки не уменьшится до минимума (срабатывания датчика износа). Дальше – деталь начнет подклинивать на направляющих и тереть своим металлическим основанием по металлу тормозного диска, вызывая его износ.
Признаки износа:
- «свист» колеса при торможении;
- увеличение тормозного пути;
- скрипы или вибрация в районе дисков в начале притормаживания;
- нелинейное замедление автомобиля;
- необходимость увеличить усилие, прилагаемое к педали.
Смена износившихся расходников и профилактический уход за деталями суппорта – позволяют предохранить механизм от ранней выработки. Регулярный сервис – «отодвинет» плановую замену тормозного диска, поршней, или направляющих дальше заявленных 100 т. км пробега.
Когда нужно менять тормозные колодки Mercedes
При возникновении ошибки brake wear, толщины фрикционных накладок еще хватает для того, чтобы тормоза срабатывали штатно, но увеличивается риск преждевременного износа поверхности диска.
Точную цифру пробега до обязательной замены сервисная система не покажет, потому, что на износ детали влияет не пройденный километраж, а интенсивность и частота торможения.
В среднем, тормозные колодки Mercedes (передние) «ходят» 20 т. км пробега, задние – от 30 до 40 т. км. Скорость «стирания» комплектующих зависит от их типа «мягкие», или «жесткие».
сервисное положение задних суппортов MERCEDES W205, W164, W213, W222
Привет, у меня w212 , появилось предупреждение износ колодок, заменили на все четыре колеса, но эта надпись так и продолжает гореть при запуске, как её убрать, и в чем проблема?
MrLena1805
jon leon
А для замены передних тоже надо так делать?
Николай Севастьянов
Александр Лисин
Если не получается, то как и для любых других авто (в том числе и других марок) - можно попробовать следующее:
1. Ставим авто на "паркинг" т.е. положение колодок "зажаты". Выключаем авто - (что б "мозги" ничего не заметили и ошибок потом не выскочило).
2. Снимаем обе клеммы АКБ!
3. Снимаем колёса (как раз несколько минут пройдёт).
4. Ищем разъём этого привода если на нём 2 провода то всё просто: разъединяем его с авто и подаём в привод питание от аккумулятора 12 вольт! Если работает (гудит) и не разжимает, то меняем полярность подачи питания! В общем - пока не разожмёт полностью! Это значит что управление электромотором путём смены полярности!
4.1 Если на нём 3 провода, то разъединив разъём ищем на разъёме "от машины" - массу - это и будет "минусовой" контакт на моторчике! А два остальных контакта это "+" т.е. подашь плюс от АКБ на один из них - моторчик сработает в одну сторону, подашь плюс на другой контакт - закрутиться в обратную!
5. Меняем колодки - и ОБЯЗАТЕЛЬНО "зажимаем" обратно их электроприводом!
6. Повторяем на втором колесе зажав обратно приводом.
7. "Тыкаем" разъёмы приводов обратно в проводку машины.
8. Подключаем АКБ.
9. Радуемся заменённым колодкам!
Не факт - что оно всё так легко выйдет и конкретный "особо умный" производитель не предусмотрел какого либо особого подвоха, но всё же )))
Tisha Berez
Огромное спасибо. Начал менять на 205 не поставив в сервис. Провозился час. Выдавил поршень из суппорта, вылилась тормозуха. Крч. беда. Поставил в сервис, поршень отъехал назад, все получилось ОК!
Sergiej Ponomarow
Здраствуйте! Сегодня так попробовал в W213 (в нем новее руль, и кнопка старт/стоп) короче не выходит. Не подскажете какую комбинацию мне нажимать?
Замена тормозных колодок Мерседес W211 E Class
В данной инструкции мы расскажем как заменить тормозные колодки самостоятельно. Процедура проводится для автомобиля Мерседес W211 E Class 2003 года выпуска.
Инструменты, которые потребуются нам:
Для начала вам нужен будет комплект новеньких колодок, далее мы приобретём очиститель и смазку, которыми мы будем обрабатывать механизмы. Также возьмите отвёртку и потяжелее инструмент - молоток. Ключ баллонный нам потребуется и домкрат.
Для начала мы установим авто на ровную поверхность. Теперь нам нужно немного открутить гайки колеса, но не выкручивайте их до конца. После того, как вы их ослабили, вам нужно поставить автомобиль на домркат. Только после этого мы открутим гайки до конца и демонтируем колесо. Теперь мы возьмём молоток и с его помощью выбьём шпильки суппорта сверху и снизу. Датчик, который расположенный на колодках снимем, а потом снимем и скобу, которая держит колодки.
Далее мы убираем колодки и хорошенько очищаем суппорт. Перед тем, как установить новые колодки мы забьём поршни в суппорт. Остаётся только обработать колодки с внешней стороны. Ну и конечно последний этап - это установка всех деталей в обратной последовательности. Ниже смотрите фотоинструкцию.
Вот инструменты, которые пригодятся для замены колодок.
Таким образом ослабляем гайки.
Далее демонтируем колесо.
После того,как шпильки выбиты, нам нужно снять скобу.
Теперь колодки вытаскиваем.
Вот так выглядят колодки в сравнении.
Суппорт нам нужно хорошенько почистить.
Колодки обрабатываем смазкой с внутренней и внешней стороны.
Перед тем как будете устанавливать внутренние колодки, вам нужно будет вжать поршни цилиндров суппорта.
Теперь колодку внутреннюю нужно установить.
После устанавливается скоба и сами шпильки.
Подсоединить датчик износа колодок.
Датчик подсоединяем и выполняем сборку в обратном порядке. Тоже самое проделайте и с колодками, расположенными на втором колесе.
Мерседес W204 замена задних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция
На ремонте у нас находится автомобиль Мерседес С класса в кузове W204 на котором необходимо заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками быстро и правильно.
Срываем колёсные болты и поднимаем машину, если вы делаете это при помощи домкрата, то в целях безопасности не забывайте подставлять под передние колёса кирпичи или другие противооткатные средства.
Отвёрткой или круглогубцами вытаскиваем прижимную пружину:
Снимаем защитные заглушки с направляющих. Шестигранной битой на 7 отворачиваем направляющие:
Крепким металлическим предметом, можно плоской отвёрткой разжимаем колодки:
Поднимаем суппорт вверх, чтобы он нам не мешался и не висел на тормозном шланге подвяжите его к пружине. При помощи головки на 18 откручиваем два болта крепления скобы суппорта:
Снимаем скобу и тщательно чистим посадочное места тормозных колодок, если этим пренебречь, то в дальнейшем возможно появление скрипов при торможении. Используя биту Torx T30 откручиваем фиксирующий винт тормозного диска:
В большинстве случаев тормозные диски прикипают и чтобы их снять необходимо нанести несколько хлёстких ударов молотком:
Посадочное место диска очищаем металлической щёткой, затем рекомендую его смазать медной смазкой, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с прикипанием. Устанавливаем новый тормозной диск, прикручиваем фиксирующий винт. Ставим обратно скобу суппорта. При помощи струбцины или других подручных средств сжимаем поршень на суппорте:
Одну из колодок вставляем в суппорт:
Другую в скобу. Устанавливаем суппорт на место и прикручиваем его крепления. Укладываем обратно прижимную пружинку, сделать это можно при помощи пассатижей или отвёртки:
Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Мерседес W204:
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Mercedes W204:
11.1.7 заднего тормоза - замена
Внимание! Всегда заменяйте колодки не обоих задних тормозах одновременно. Замена колодок только на одном из колес может привести к неравномерному торможению.
Внимание! Пыль, образующаяся при износе колодок может содержать асбест, который очень опасен для здоровья. Не сдувайте пыль сжатым воздухом и не допускайте вдыхания воздуха с содержанием асбеста. При работе с тормозами пользуйтесь респиратором. НЕ пользуйтесь бензином (или растворителями на основе бензина) для очистки пыли. Применяйте жидкость для промывки тормозной системы или метиловый спирт.
1 Подложите колодки под передние колеса и ослабьте болты крепления задних колес. Поднимите задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите задние колеса.
2 Вытащите штекеры жгута проводов датчика износа из корпуса суппорта, заметив прокладку жгута.
Рис. 3,а. На моделях ранних выпусков установлены два стопорных пальца .
Рис. 3,б. . а на поздних моделях - один. Выбейте палец и снимите пружину против скрипа
4 Вытащите колодки из суппорта, заметив положение датчиков износа (рис. 4). Там где это необходимо, снимите прокладки, установленные между колодками и поршнями
Рис. 4. Вытащите колодки
5 Осмотрите тормозные колодки. Если Вы решили заменить колодки, замените также и пружину предотвращения скрипа, стопорные пальцы колодок и прокладки (при наличии).
6 Перед установкой колодок удалите пыль и грязь с суппорта и поршней щеткой. Не допускайте вдыхания пыли - она опасна для здоровья. Осмотрите пылезащитные уплотнения поршней на наличие повреждений, а также поршень на наличие утечек, коррозии или повреждений.
7 Если Вы решили установить новые тормозные колодки, вдавите поршень суппорта в цилиндр для обеспечения пространства под колодки. Используйте для этого струбцину или деревянный брусок в качестве рычага. Если бачок главного цилиндра заполнен не до краев, то его емкости хватит, чтобы вместить вытесненную из цилиндра жидкость. Но все-таки, вдавливая поршень, следите за уровнем жидкости в бачке. Если в какой-либо момент уровень поднимается выше метки "МАХ", избыток жидкости нужно откачать шприцем или выпустить через ниппель для прокачки.
Внимание! Ни в коем случае не отсасывайте тормозную жид кость ртом, так как она ядовита. Пользуйтесь шприцем.
8 Если основы колодок имеют демпфирующие подкладки, то наносить смазку на колодки нельзя. Если основы колодок не имеют демпфирующих подкладок, нанесите на боковые поверхности основ консистентную смазку на основе меди, предназначенную для тормозов. Мерседес-Бенц рекомендует использовать для этого пасту 001 989 1051. Не наносите лишней смазки и не допускайте ее попадания на фрикционный материал (рис. 8).
Рис. 8. Если на колодке нет прокладок, смажьте края (показаны стрелками) основы колодок
9 Надежно закрепите датчики износа на основах колодок. Установите прокладку (при наличии) на тыльную сторону каждой колодки.
10 Вставьте колодки и (при наличии) прокладки на свои места в суппорте, фрикционной поверхностью в сторону тормозного диска.
11 Установите новую пружину предотвращения скрипа поверх колодок, следя за ее правильной ориентацией.
12 Вставьте стопорные пальцы колодок так, чтобы они прошли над пружиной предотвращения скрипа и вбейте их в суппорт до упора (рис. 12).
Рис. 12. Вбейте стопорные пальцы колодок с внутренней стороны
13 Проверьте правильность укладки жгута и вставьте штекеры датчиков износа в суппорт.
14 Понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки прижимались к диску до восстановления нормального усилия на педали.
15 Повторите вышеописанную процедуру для другого заднего тормоза.
16 Установите колеса. Опустите автомобиль на грунт и затяните колеса требуемым усилием.
17 Проверьте уровень тормозной жидкости (см. "Еженедельная проверка"). Перед выездом тщательно проверьте работу тормозов.
Внимание! Новые колодки не обеспечивают максимальной эффективности торможения, пока не произойдет их приработка. Учитывая это, по возможности избегайте резкого торможения на протяжении нескольких сотен километров пробега после замены колодок.
Читайте также: