Мерседес е200 плавают обороты

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Периодически подпрыгивают обороты и глохнет двигатель, Мерседес Е-Класс

Добрый вечер. Помогите пожалуйста. У меня Мерседес Е240 W210, двигатель М112, объем 2597 см.куб, бензин, 2000 год после рестайлинга.

Периодически на холостых оборотах, при теплом двигателе, чуточку подпрыгивают обороты и глохнет двигатель. Потом заводится без особых проблем и повторяется тоже самое с промежутком 5-7 минут. При езде также периодически, при малом газе, машина начинает дергаться. Как только добавишь газ продолжает ехать в нормальном режиме.

Буду очень признателен за помощь. Теряюсь в догадках. С уважением, Дима.

Мотор не набирает обороты выше 3000. Двигатель 111, 2.3, бензин.

Подскажите, пожалуйста! Обороты мотора не превышают 3000, стоит заглушить, как все нормально, но ненадолго! Диагностика ничего не дала, в сервисе сказали заменить вакуумную трубку.

Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема, у меня Мерседес Е210, двух литровый, атмосферник. На холостых работает отлично, но стоит только выехать на трассу и начинаются п.

Всё будет хорошо!

ДТОЖ — датчик охлаждающей жидкости, чаще всего находится вблизи термостата, 2-х контактный(проверяется на работоспособность так: снимается с него фишка с проводами, запускается двигатель, на холодную сразу начинает работать вентилятор, подсоединяем фишку вентилятор умолкает — датчик работоспособен).

РХХ — регулятор холостого хода (при запуске видим обороты примерно 1500 -1800, потом при прогреве обороты снижаются постепенно до 750-850 ориентировочно, зависит от модели автомобиля, значит моторчик регулятора работает), если имеются дёргания двигателя либо обороты при прогреве не снижаются, то пора РХХ снимать и промыть карбклинером.

ДМРВ — датчик массового расхода воздуха, находится на воздуховоде сразу после воздушного фильтра, прибор очень чувствительный и дорогой, там встроены платиновые пластинки, они сообщают на ЭБУ сколько воздуха зашло и температурный датчик там есть. Если ДМРВ выйдет из строя и начнёт неправильные показания, может неровно работать мотор(хотя и не обязательно), и будет повышенный расход топлива. Уф-ф, пока всё. Удачи в ремонте и без аварийных поездок!

Проблема оборотов W202 c200 benzin 94год

смотреть нужно, желательно в момент глюка.. просто так сложно сказать. мож дроссель подклинивает, мож тросик закусывает, отсюда не видно

С тросиком точно всё в порядке,в сервисе намекают на коммутатор PMS.смеются что попал на деньги. =(((

Попробуй почистить дроссель (если грязный, то нужно чистить вентиляцию карторных газов ),
посмотри чтоб не заедал тросик газа,
свечи.
проверь трубочку МАР-сенсора, чтоб в ней не было влаги ( она идет от мозгов под бочком омывателя к впускному коллектору )

По поводу провалов боюсь что это мозги PMS шалят- лечатся либо заменой, либо ремонтом, и то и то дорого.

Нужно снять датчик температуры наружного воздуха и аккуратно со всех сторон протереть спиртом просушить и поставить на место у меня была такая же проблема и вот таким способом я ее вылечил , а если и после протирки обороты не спадут нужно заменить тот датчик

Нужно снять датчик температуры наружного воздуха и аккуратно со всех сторон протереть спиртом просушить и поставить на место у меня была такая же проблема и вот таким способом я ее вылечил , а если и после протирки обороты не спадут нужно заменить тот датчик

что-то я туплю. от дтв может зависеть состав смеси на холодном моторе но никак не степень открытия дросселя. а обороты повышены - значит дроссель открыт больше чем надо.

Свечи вчера только поменял,старые стояли одноконтактные я поставил трёхконтактные.попробую трубочку МАР-сенсора посмотреть.Хотел узнать,так дальше ездить можно,или будет хуже становится, и нужно решать ету проблему.

А у меня похожая проблема, при заводе утром обороты ооочень плавают, приходится придерживать газ на уровне 1500об. потом они уже держатся сами. Но что больше всего вымораживает, так это то, что на каждом светофоре при сбросе на нейтраль обороты остаются на уровне 1200-1500, а очень часто и самостоятельно поднимаются до этой отметки (т.е. без нажатия на педаль). Лечится просто, чуть ткнуть педаль газа и обороты спадают до нормальных. Свечи новые, вентиляцию картерных газов недавно чистили, в трубочке ПМС сухо, сам блок промывал спиртом в марте + стоит фильтрик, т.е. ничего забиться не должно. Динамика в норме. Единственное, что остается под вопросом - это ДЗ, думаю её почистить. Что может ещё быть??
p.S. машина такая же как у топикстартера, 111941, 2литра, ПМС, 94г.в.

Думаю не срабатывает концевик холостого хода, либо пружинный механизм засрался, либо сам концевик .Ну а дроссель почистить желательно, даже для профилактики.

Думаю не срабатывает концевик холостого хода, либо пружинный механизм засрался, либо сам концевик .Ну а дроссель почистить желательно, даже для профилактики.

+1, кнопочка может иногда не срабатывать

Свечи вчера только поменял,старые стояли одноконтактные я поставил трёхконтактные.попробую трубочку МАР-сенсора посмотреть.

надо голову включить и почитать про работу двс. высокие обороты это следствие открытого дросселя, т.е. он дает мотору всасывать больше воздуха и развивать большую мощность что без нагрузки уходит в обороты. Свечи, плозая смесь и тюпю приводят наоборот к уменьшению мощности, т.е. никак не влияют на твою проблему

была такая же проблема . снял ДМРВ промыл очестителем кар-ра. сейчас вроде все в норме

была такая же проблема . снял ДМРВ промыл очестителем кар-ра. сейчас вроде все в норме

Нет у них ДМРВ, не вводи в заблуждение людей.

Нужно снять датчик температуры наружного воздуха и аккуратно со всех сторон протереть спиртом просушить

Это который перед дросселем чтоль в пластмассовом воздуховоде . Я от него штекер отсоединяю и никакой разницы не происходит мож он не рабочий ?
Кто нибудь вообще менял этот датчик . на что он влияет .

Датчик температуры всасываемого воздуха. Влияет на качество смеси.

Думаю не срабатывает концевик холостого хода, либо пружинный механизм засрался, либо сам концевик .Ну а дроссель почистить желательно, даже для профилактики.

Подскажите где находится этот концевик и как с ним бороться?? Пружинный механизм в смысле пружинка дожима заслонки?? Если так то она прекрасно ходит и дожимает вроде до конца, на всякий случай думаю её тоже подтянуть на днях.

Подскажите где находится этот концевик и как с ним бороться??

На блоке дроссельной заслонки со стороны приводов (чет подзабыл где он там, но вроде верно).

думаю её тоже подтянуть на днях

Даже не думай её тянуть, педаль газа коловая будет, лучше почисти приводы дроссельной заслонки

Отредактировано Andreich (2010-11-11 12:46:00)

Andreich
спасибо за совет. А то где-то в соседних темах вычитал, что кто-то её подтягивал, чтобы заслонка дожималась лучше, вот и подумал.

а с этим концевиком как бороться?? почистить??

а с этим концевиком как бороться?? почистить??

Кнопочка должна ходить свободно, спиртиком промой это дело

dimonchik123
огромное спасибо за фото, займусь)

нашел этот концевичок, кнопочка прекрасно включается даже легким нажатием, ходит плавно, без затруднений. Думал отделаться малой кровью, придется все же ДЗ снимать и чистить.

нашел этот концевичок, кнопочка прекрасно включается даже легким нажатием, ходит плавно, без затруднений. Думал отделаться малой кровью, придется все же ДЗ снимать и чистить.

Язычком нажимается.
А чистить дроссель не так долго и муторно, у меня пол часа занимало. Запасись карбклинером и ветошью. Ну и сразу почисть приводы дроссельной заслонки и промаж салидольчиком. Разницу на педали газа почувтвуешь.

Andreich вот блин, язычком через раз нажимается, он до кнопочки как раз миллиметр где-то недоходит иногда. Если пружину тянуть не стоит, то какой выход?? Приделать что-нибудь к язычку, чтобы он дожимал кнопочку??

wlker
Временно подтянуть можно, пока новая до магазина доедет, но педаль будет тяжелая и нагрузка на привод будет повышенная.

Приделать что-нибудь к язычку, чтобы он дожимал кнопочку

Посмотри сначала есть ли зазор (обведено желтым), если есть , то регулируй винтом (обведено красным) до того пока не будет его, должно помочь

Andreich
посмотрел на экзисте и elcats, ДЗ идет в сборе, а пружинка на ней отдельно не идет, не заслонку же новую брать..))

dimonchik123 спасибо, пошел копаться))
p.s. это фото твоего мотора?? Такая чистота, я свой тоже стараюсь в чистоте держать, но этот как будто вчера с завода))

Такая чистота, я свой тоже стараюсь в чистоте держать, но этот как будто вчера с завода

Спасибо за комплимент. стараюсь. А вообще очень она мне нравится, и соответственно отношусь к ней

посмотрел на экзисте и elcats, ДЗ идет в сборе, а пружинка на ней отдельно не идет, не заслонку же новую брать..))

Смотри внимательнее, я себе заказывал, приходила одна пружинка, стоимость около 100 руб.

сразу почисть приводы дроссельной заслонки и промаж салидольчиком

Почистить стоит, но мазать , особенно большую возвратную пружину не стоит. Я пробовал, и со временем на нее налипает грязь и становится еще хуже, теперь очищаю корбоклинером до блеска. работает идеально

dimonchik123
Я же написал приводы, про пружину не слова

Mercedes Benz CLK200 - Ошибки по дроссельной заслонке

Mercedes Benz CLK200 Kompressor, 209-ый кузов, 2003 года выпуска, с двигателем M271 KE18 ML (271.940) - Иногда плавают обороты, иногда обороты не плавают, но двигатель не реагирует на педаль газа.

На панели приборов горит индикатор CHECK ENGINE, сразу подключаем сканер к автомобилю, посмотреть, что там по кодам неисправностей:

Стало понятно, что проблема в дроссельной заслонке, в проводах от дросселя до ЭБУ двигателя, ну и как вариант в самом блоке управления. Было решено начать с наиболее вероятных причин.

Mercedes Benz. Ремонт и адаптация дроссельной заслонки

Проверили разъём на дросселе, с ним всё было в порядки, померили напряжения на контактах, в пределах нормы.

Сняли этот узел с автомобиля. Снаружи дроссельная заслонка была как новая, но разобрав её корпус, мы увидели, что датчик положения ДПДЗ (TPS) весь в масле.

Как выяснилось позже, у двигателя была проблема с системой вентиляции картерных газов. Неисправность устранили, всё масло вымыли и появилась проблема с дросселем - масло проникло внутрь. Отсюда и идут корни плавающих оборотов, отсутствие отклика на педаль газа и тех ошибок в ЭБУ.

Моем дроссель внутри, на дорожки датчика положения, наносим тонкий слой смазки, собираем, ставим на место. Теперь осталось провести адаптацию.

Адаптацию дросселя на этом Mercedes Benz, мы делали с помощью диагностического прибора ScanDoc. Соединяемся с ЭБУ двигателя, далее заходим в Утилиты и выбираем Обучение закрытого положения дроссельной заслонки.

Проверяем, чтобы все условия теста были соблюдены и нажимаем кнопку Да:

АSR ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ M112

Здравствуйте, дело в следующем
Имеем м 112 2.8 в 210 кузове
Завожу сегодня мотор, на табло а горит ошибка asr на экране только(bas НЕ ГОРИТ
И в уголке bas\asr иконка то есть
но на экране информационного табло горит только ASR

тяги нет машина не едет, на педаль не реагирует

обороты скачут сильно

снял расходомер - авто заводиццо и глохнет расходомер прочистил вставил назад изменений нет
БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА ВИДЕО

w 201 2.0 M 102.924 1989, МКПП 717.216 барабан продан
c 140 4.2 M 119.970 1994 АКПП 722.366 Lh jetronic продан
w 210 2.8 M 112.921 1997 АКПП 722.606 МЕ 2.0

присматриваю w211 w 220 за недороха более менее живой

на диагностику теперь. что старуха скажет.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

w 201 2.0 M 102.924 1989, МКПП 717.216 барабан продан
c 140 4.2 M 119.970 1994 АКПП 722.366 Lh jetronic продан
w 210 2.8 M 112.921 1997 АКПП 722.606 МЕ 2.0

присматриваю w211 w 220 за недороха более менее живой

да в 210-м и лаунч нормально кажет, благо ещё и по русски пишет. старуха в VIN HHT всё равно выкидывать будет.

всё равно надо видеть параметры работы.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

w 201 2.0 M 102.924 1989, МКПП 717.216 барабан продан
c 140 4.2 M 119.970 1994 АКПП 722.366 Lh jetronic продан
w 210 2.8 M 112.921 1997 АКПП 722.606 МЕ 2.0

присматриваю w211 w 220 за недороха более менее живой

Свежий бензин залил не с лукоила, с другой азс
Все пропало

и тем не менее это не бензин

Мягкий очистительные инжектора надо периодически заливать в бак. Форсунки так засираются, что срабатывают через раз.

w 201 2.0 M 102.924 1989, МКПП 717.216 барабан продан
c 140 4.2 M 119.970 1994 АКПП 722.366 Lh jetronic продан
w 210 2.8 M 112.921 1997 АКПП 722.606 МЕ 2.0

присматриваю w211 w 220 за недороха более менее живой

и тем не менее это не бензин

ого как это ты определил путем вангования чтоле?
а в чем причина?
если дросель,, тяги, вентеляция картера итд все чисто

как стоит залить бензин на той азс, то ошибки, причем с периодичностью в два года на разных автомобилях, лечится заправкой
на нормальной азс,

не было такой проблемы никогда раньше ибо не заправлял там особо

то чем был заправлен бак, залил прямо из пистолета в пластиковую канистру
дал настояться 3 дня бенз разложился на фракции и взвесь мельчайших частиц, выпал в осадок, , помутнел, сменил цвет и покраснел, и запах ацетона резкний,
как бы первичные признаки уже не заливать это

отчетец делать придется

и есть ли такие форумы как оил клуб, только по топливу?

w 201 2.0 M 102.924 1989, МКПП 717.216 барабан продан
c 140 4.2 M 119.970 1994 АКПП 722.366 Lh jetronic продан
w 210 2.8 M 112.921 1997 АКПП 722.606 МЕ 2.0

Мерседес е200 плавают обороты

__________________________
Автомобиль: MB W210 2,7 CDI 1999 рестайл
Откуда: Старый Оскол

_________________

- Запомни одну вещь, сынок.
Если ты откажешься от своей мечты, то ты превратишься в овощ.
- Да? Какой овощ?
- Хмм. Не знаю. В капусту.
Мэрилин Б. Монро

__________________________
Автомобиль: w124 2.0карб.(102)>w124 2.5D(602)>w210 2.0CDI(611)>w124 2.2 г/б(111)LONG :)>w220 3.2CDI (613)баржа цвета баклажан
Откуда: Минск, р-он Каменная Горка.
136-ноль9-45 vel.

__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz W210 E270 CDI ELEGANCE
WDB2100161B339156
Откуда: Минск

__________________________
Автомобиль: WV Passat
Откуда: МКАД, шалаш №3, подход через лес, есть домовой.

__________________________
Автомобиль: S210 E270 CDI
Откуда: Minsk

__________________________
Автомобиль: Vito V-classe 2001 год; ML-320 2000 год.
Откуда: Минск

__________________________
Автомобиль: WV Passat
Откуда: МКАД, шалаш №3, подход через лес, есть домовой.

__________________________
Автомобиль: MB W210 2,7 CDI 1999 рестайл
Откуда: Старый Оскол

__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz E210, 2.2 CDI, 2001 г\в, АКПП.
Откуда: г. Минск

Диагностика и устранение неисправностей датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Проблема. Произвольное увеличение оборотов на ходу. W124CE (95г), двиг. 111, автомат

было такое у меня на цэхе отписывал не раз. отдельную тему создавать не надо. есть тема Проблемы с мерседесом.

у меня был низкий уровень масла в коробке. долили - проблема исчезла. согласен - это страшно когда давишь тормоз в пол а машина газует сама. особенно на снегу во дворах.

Cranber Чешира

Позвонил к автоэлектрикам местным, сказали, что проблема в дроссельной заслонке, типа она на мороже примерзает в одном положении и типа в этом проблема, чтоб избавится от этого сказали что нужно ремонтировать чего-то там поршневую группу. в общем, не знаю я. может и в этом проблема.

Cranber MBenz

Очень часто на морозе стало происходить следующее. прогреваюсь утром, на улице минусовая температура, где-то при -10 такое происходит систематически. Сажусь, прогреваю коробку и начинаю движение. Когда выезжаю в город на какую-нть пряму и еду с одной скоростью, т.е педаль акселератора держу в одном положении может произойти типа залипания, т.е. отпускаю педаль газа, машина продолжает движение, более того, она может начать ускоряться, происходит это по разному иногда она как сумасшедшая начинает топить, при этом коробка сама переключается, обороты взлетают, остановишься ставишь на Р или N обороты около двух-двух с половиной, плавают. Один раз было, как-будто я педаль в пол утопил 4000 оборотов сама давала на N. при этих условиях машина также реагирует на нажатие педали газа, т.е. притапливаю, она разгоняется. Думал дроссель залипает, может влага попала. но нифига, дроссель нормально. Думаю где-то конденсат, который при движении застывает. Когда машина постоит прогретая, заводишь и все становится на свои места.
Кто сталкивался. Подскажите, что мне делать, куда ехать.

Tinho SouthMan

Очень часто на морозе стало происходить следующее. прогреваюсь утром, на улице минусовая температура, где-то при -10 такое происходит систематически. Сажусь, прогреваю коробку и начинаю движение. Когда выезжаю в город на какую-нть пряму и еду с одной скоростью, т.е педаль акселератора держу в одном положении может произойти типа залипания, т.е. отпускаю педаль газа, машина продолжает движение, более того, она может начать ускоряться, происходит это по разному иногда она как сумасшедшая начинает топить, при этом коробка сама переключается, обороты взлетают, остановишься ставишь на Р или N обороты около двух-двух с половиной, плавают. Один раз было, как-будто я педаль в пол утопил 4000 оборотов сама давала на N. при этих условиях машина также реагирует на нажатие педали газа, т.е. притапливаю, она разгоняется. Думал дроссель залипает, может влага попала. но нифига, дроссель нормально. Думаю где-то конденсат, который при движении застывает. Когда машина постоит прогретая, заводишь и все становится на свои места.
Кто сталкивался. Подскажите, что мне делать, куда ехать.

mersedesozavr

Очень часто на морозе стало происходить следующее. прогреваюсь утром, на улице минусовая температура, где-то при -10 такое происходит систематически. Сажусь, прогреваю коробку и начинаю движение. Когда выезжаю в город на какую-нть пряму и еду с одной скоростью, т.е педаль акселератора держу в одном положении может произойти типа залипания, т.е. отпускаю педаль газа, машина продолжает движение, более того, она может начать ускоряться, происходит это по разному иногда она как сумасшедшая начинает топить, при этом коробка сама переключается, обороты взлетают, остановишься ставишь на Р или N обороты около двух-двух с половиной, плавают. Один раз было, как-будто я педаль в пол утопил 4000 оборотов сама давала на N. при этих условиях машина также реагирует на нажатие педали газа, т.е. притапливаю, она разгоняется. Думал дроссель залипает, может влага попала. но нифига, дроссель нормально. Думаю где-то конденсат, который при движении застывает. Когда машина постоит прогретая, заводишь и все становится на свои места.
Кто сталкивался. Подскажите, что мне делать, куда ехать.

Cartools

Товарищи, я всё прекрасно понимаю. Варианты с трубками вентиляции перепроверю естественно.
Моя соображалка не может понять вышеописанный нюанс:

Почему интегратор становится в ноль. Ведь если причина в негерметичности - она ведь не пропадает от нажатия и отпускания педали газа. Все понимают что я имею ввиду? А то может я непонятно свою мысль выражаю
Плюс ко всему этому - ошибка имеет статус "сохраненный". "Актуальной" я её не могу застать.

Post by Ashot2009 » 01 Feb 2013, 20:19

Post by sergekart » 02 Feb 2013, 16:49

Какой у вас мотор?
По своему, могу сказать следующее:
Сегодня проверял авто еще раз. Пробовал подключать дым(на штуцер дросселя для вентиляции бака - понимаю что не совсем правильно) - выходит из воздухозаборника. Видимых повреждений КВКГ и патрубков нет. В момент когда гонит богатую смесь, пробовал с различным усилием пережимать шланг подачи топлива(этот секс связан с тем, что пока не замутил резьбовые переходники для манометра. Таким образом пытался проверить вариант повышенного давления топлива) - по лайф-дате ничего не меняется вплоть до остановки двигателя. Если дать поработать на холостых, ситуация выравнивается - и интегратор несколько уходит в плюс.
Свечи чёрные - несомненный факт о богатой топливной смеси. Либо давление, либо негерметичность. И первое и второе не должно исчезать с течением времени(ошибка не имеют статус "актуальной"). Еще обратил внимание на условия, при которых зафиксирована неисправность - большой минус самоадаптации "на частичных нагрузках". По лайфдате при работе мотора - она составляет всего лишь -0,6.

З.Ы. Не смейтесь если я не вижу\не понимаю очевидных вещей - это первое знакомство с МБ. Напрягает то что он компрессорный, а значит несколько усложненная система(по крайней мере для меня на данный момент).

З.Ы.Ы. Может быть что компрессор не создаёт необходимое давление? Естественно не критичное отклонение(была бы записана неисправность) и не постоянное.

Нарушена стабильность работы двигателя на холостых оборотах Mercedes-Benz W203

1. Имеют место утечки во впускном воздушном тракте. Удостоверьтесь в надёжности затяжки крепежных болтов/гаек, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Прослушайте работающий двигатель при помощи стетоскопа или отрезка топливного шланга. Наличие шипящего звука позволит выявить источник “утечки” вакуума. Не менее эффективно можно воспользоваться для проверки раствором мыльной воды.
2. Имеет место неисправность компонент системы питания или электрооборудования.
· Нарушена исправность активации инжектора (Y62) и контроля продолжительности впрыска.
· Имеют место утечки через инжекторы/нарушена эпюра впрыска.
· Неисправен докаталитический лямбда-зонд 1 (G3/3 или G3/4).
· Недостаточен уровень напряжения зажигания.
3. Заблокирован клапан системы управляемой вентиляции картера.
4. Заклинён, либо допускает утечки клапан EGR.
5. Заблокирован воздушный фильтр.
6. Топливный насос не обеспечивает подачу достаточного количества топлива к инжекторам системы впрыска.
7. Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров. Произведите измерение компрессионного давления в цилиндрах двигателя.
8. Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала.

Дизельный двигатель:

1. Нарушено качество соединений топливных шлангов на ТНВД и топливном фильтре. Замените топливные шланги, закрепите их хомутами, подтяните винты угловых соединений.
2. Механически повреждено или ослабло крепление ТНВД. Проверьте крепление.
3. Перепутаны местами соединения возвратного трубопровода и трубопровода подачи топлива. Соединения поставьте на свои места. Винт соединения возвратного трубопровода имеет маркировку “OUT”.
4. Имеет место повреждение в линии подачи топлива:

a) Трубопроводы либо шланги механически повреждены или засорены. Очистите топливные трубопроводы.
b) Засорён топливный фильтр. Замените фильтрующий элемент.
c) Зимой следует проверить фильтр и трубопроводы на наличие льда или воска. Поставьте автомобиль в отапливаемый гараж, добавьте в систему бензина.
d) Засорена вентиляция бака или сетчатый фильтр топливозаборника. Прочистите.
5. Сбита регулировка начала подачи топлива. Проверьте, произведите корректировку.
6. Неисправны форсунки. Проверьте. Отверните последовательно накидные гайки - при отворачивании гайки неисправного цилиндра обороты двигателя не будут падать.
7. Неисправен топливный насос высокого давления (ТНВД). Установите для проверки новый, либо заведомо исправный ТНВД.

Читайте также: