Мерседес не едет при нажатии на педаль газа

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Мерседес не реагирует на педаль газа

Одной из проблем, возникающих на Мерседес с электронными системами управления двигателем, является проблема с работой педали акселератора. В зависимости от типа системы и поколения автомобиля, дефект проявляется по-разному. В данной статье мы попытаемся затронуть основные нюансы работы системы и предложить варианты по устранению дефекта.

Чтобы понять, почему Мерседес не реагирует на педаль газа, нужно разобраться в системе управления двигателем. На бензиновых и дизельных двигателях механизм работы педали реализован по-разному.

На фото - педаль газа легкового Мерседес.

На большинстве современных бензиновых моделей педаль полностью электронная и сигнал из датчика положения передаётся в блок управления, который обрабатывает данные и подаёт управляющий сигнал на дроссельную заслонку, регулируя степень её открытия и корректируя работу системы впрыска.

На более старых автомобилях присутствует механическая педаль газа с тросиком, либо комбинированная, на которой используется механический привод дроссельной заслонки и электронный потенциометр, который отслеживает её положение.

На дизельных системах дроссельная заслонка отсутствует, но датчик положения педали, на котором сигнал обрабатывается контроллером, корректирует работу ТНВД, либо насос-форсунок.

Показания датчика педали газа можно увидеть на диагностическом оборудовании, а также – измерить значения напряжения на разъёмах датчика с помощью вольтметра. К этому и сводится диагностика системы.

Существует несколько типов датчиков педали акселератора. Но, как правило, принцип их работы заключается в том, что к датчику подходит напряжение питания – 5, 7 или 12 вольт, масса и два сигнальных провода, на которых диаметрально противоположно изменяется выходной сигнал, в зависимости от положения педали. Датчики бывают резистивные, основанные на эффекте Холла и микропроцессорные, которые также могут отслеживать скорость нажатия педали. Отдельно, на некоторых модификациях существуют переключатели, отвечающие за режим кик-даун, когда педаль полностью нажата.

На фото - вольтметр для грузового Мерседес и блок ФР.

Без диагностики понять, почему не реагирует на педаль газа Мерседес, достаточно сложно, так как дефект может быть непостоянный, например, машина может реагировать на педаль, но вяло, не полностью, либо только на определённых режимах. Также в сложных системах в работе педали акселератора задействовано несколько блоков управления. На грузовых автомобилях Мерседес Актрос, Аксор, Атего, функционирование педали газа реализовано через специальный блок FR – Front module. Он обрабатывает различные сигналы на автомобиле и является своеобразным синхронизатором блоков коробки, двигателя, системы АБС, блоков управления кузовом. Сигналы из различных датчиков и систем обрабатываются и передаются по цифровой шине блоку управления двигателем.

При подключении диагностики в таких системах могут считываться ошибки по шине данных CAN в различных блоках и агрегатах. Чаще всего, после проверки педали газа и входящих/исходящих сигналов требуется углублённая диагностика шин передачи данных. Для этого существуют специальные анализаторы, позволяющие точно выявить неисправность. Но на автомобиле сделать это затруднительно, гораздо проще снять блок управления и привезти его на стенд для проверки. Если диагностика не позволяет выявить причину, специалисты нашей лаборатории Бенсер, с опытом работы от 15 лет, могут проконсультировать вас по неисправности, исходя из симптоматики неисправности, посоветовать оптимальное решение проблемы, выполнят ремонт на дорогостоящем радиотехническом оборудовании.

Описать все возможные проявления неисправности в одной статье невозможно. Для экономии времени и финансов на поиск дефектов, звоните нашим специалистам!

При ускорении, Плотном нажатии на педаль Машину трясёт-дергает, не набирает скорость, загорается чек w204 1.8 рестайлинг

Всем привет друзья!
Столкнулся с такой проблемой
Хочу набрать скорость, нажимаю «топлю» на педаль газа, Машина начинает дергаться и ее трясёт не даёт набрать скорость, отпускаю педаль, нажимаю плавно едет хорошо, как только начинаю топить и если не отпускать педаль газа то загорается чек. остановился, машину трясёт, чек горит, глушу, завожу заново, чек исчез Машина работает как нужно. и все в общем то дальше по кругу.
Залез я конечно же в драйв давай читать, кто то пишет топливный насос, плохой бензин, загрязнилась сетка, дроссельная заслонка, свечи, датчик коленвала, кто то без разбора пишет едь на диагностику…
Топливный насос отпадает, недавно менял сетку, смотрел показания работы, все исправно.
Дроссель тоже вроде чистил только что. ну выбора мало, полез снимать дроссель, рука уже была набита, снял за 5 минут, снял пластиковую крышку, дроссель чистенький, можно сказать что новый, хотя для моего пробега было удивительно. не то. собрал обратно.
В этот момент у меня была запланирована замена масла в АКПП, соответственно что бы масло зря не тратить, заранее загнал машину на диагностику коробки, славу богу показания были в норме. За одно я рассказал свою проблему и попросил дальше посмотреть что и как покажет комп. этот умник хотел приговорить меня к коробке, заранее уже сказал что готовь 100 рублей. но не тут то было, говорит либо форсунки либо катушки зажигания, проверяем форсунки, все гуд!
После чего говорит, возможно что катушки зажигания, можем проверить но за то что будем их перекидывать нужно будет заплатить, тут я решил что таким образом и сам справлюсь. Говорю откажусь, после чего он сказал что скинет все ошибки а там смотри сам.
Написал другу, что привози одну катушку, буду методом тыка проверять. и в то же время опять полез на драйв, и нашел одну замечательную статью с точным описанием проблемы как у меня, где было чёрным по белому написано что это датчик коленвала. сразу же я отказался от катушки и заказал его. не спал я две ночи в ожидании того самого датчика который решит все мои проблемы) вот наконец то) датчик у меня в руках) поехал на сервис самообслуживания)
Ну что господа задача не простая) поднимаем машину, снимаем две защиты) если стоять лицом к коробке то датчик находится справа наверху в глубинах двигателя, вы его заметите сразу, но что бы подобраться, отключить фишку и открутить болт, придётся попотеть, а ещё не забудьте остудить мотор, а то очень уж горячо там было) ровно час и дело сделано) выезжаю в предвкушении чуда из сервиса, нажимаю тапочку в пол и хочется плакать, это было не то, что мне нужно. 2000 рублей просто в воздух.
Меня это и обидело и разозлило. поехал взял у знакомого wi-fi устройство для читки джеки чанов
Подключаю, диагностирую. пусто. (ну конечно пусто мастер то мне все удалил)
Тогда в путь, нажимаю тапочку в пол и не долгожданный Джеки чан снова на приборке, ура. смотрим, одна единственная Ошибка «нарушен порядок зажигания 3 цилиндра»
Все стало ясно, нужно перекинуть катушки и проверить ещё раз. кто не знает то порядок цилиндров начинается снизу вверх!
Перекинул катушки и снова в путь, пришлось попотеть, так как Машина работала исправно, 25-30 км пришлось проехать и снова Джеки тут как тут, смотрим. «нарушен порядок зажигания 2 цилиндра»
И о да господа, я прыгал от счастья, что проблема решена, заказываем катушку, я выбрал Bosh ставим и о боги, машинка сново жива.
Тут я вспоминаю, что мастер негодяй, видел ту самую ошибку и промолчал. Просто решил срубить бабла. а за собой все следы подтер.

Так вот господа, надеюсь я вам помог решить ту самую проблему, которую люди пытаются найти в интернете, боясь лишний раз потратиться на диагностику. теперь остаётся приобрести тот самый сканер всего за 1000 рублей и на будущее не знать проблем.

Машина не разгоняется. М104

Может кто встречал сей недуг. Машина иногда при нажатии на газ еле разгоняется, едет только в кикдауне. Проявляется периодически, но все чаше и чаше. Раньше хватало отпустить и нажать газ, все приходило в норму, сегодня же, весь день тупила и не ехала нормально, динамика как у Матиза, а иногда и вообще не набирает обороты. Иногда тупит тупит, а потом раз и поехала.
Только недавно меняли прокладку ГБЦ, поставили новую проводку, лучше не стало. Датчики должны быть в норме.
Бывает еще на хх обороты опускаются до 500 об/мин и двигатель потряхивает, а иногда и плавать начинают обороты.
Расход топлива 12л/100 км, что я считаю очень неплохо.
Вин в подписи. Есть идеи?

В конце еще и Центральный Замок сегодня сдох.

Может кто встречал сей недуг. Машина иногда при нажатии на газ еле разгоняется, едет только в кикдауне. Проявляется периодически, но все чаше и чаше. Раньше хватало отпустить и нажать газ, все приходило в норму, сегодня же, весь день тупила и не ехала нормально, динамика как у Матиза, а иногда и вообще не набирает обороты. Иногда тупит тупит, а потом раз и поехала.
Только недавно меняли прокладку ГБЦ, поставили новую проводку, лучше не стало. Датчики должны быть в норме.
Бывает еще на хх обороты опускаются до 500 об/мин и двигатель потряхивает, а иногда и плавать начинают обороты.
Расход топлива 12л/100 км, что я считаю очень неплохо.
Вин в подписи. Есть идеи?
В конце еще и Центральный Замок сегодня сдох.

w124 e320 1994г кпп 717.450

Топливный фильтр давно менял? ВВ-провода, трамблер, бегунок? Форсунки как? Короче работы много

S211 240 2003
W203 200 Kompressor 2002
W124 300E 1984

"Все современные машины похожи на электробритвы. "

топливный фильтр 20 000км. назад
бегунка и трамблера в этом моторе нет.

Еще раз повторюсь,, машина только после замены прокладки ГБЦ, то есть все снималось и собиралось заново, а поведение то же.

на счет давления топлива, то же наврятли, на кикдауне то едет, т.е. насос со своей задачей справляется.

топливный фильтр 20 000км. назад
бегунка и трамблера в этом моторе нет.

Еще раз повторюсь,, машина только после замены прокладки ГБЦ, то есть все снималось и собиралось заново, а поведение то же.

на счет давления топлива, то же наврятли, на кикдауне то едет, т.е. насос со своей задачей справляется.

w124 e320 1994г кпп 717.450

ошибки на эту тему не читали, сам понимаю что без этого сложно.

Думаю может просто симптомы очень смахивают на неисправный какой-то узел?

Топливный фильтр давно менял? ВВ-провода, трамблер, бегунок? Форсунки как? Короче работы много

124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло.

Причитай ошибки, а там проще будет разобраться тем более времени занимает не больше 15 минут, уточнить бы хотел про новые провода:
-купил новый пучок проводов для двигателя?
-поставил с другой машины?
-ремонтировал свою косу?
Просто синдромы смахивают на проводку, у меня тоже самое было до ремонта проводки.

Потрепаный жизнью зеленый крокодил 94 года рождения, с меткой W124, Е280, с автоматом и кондиц..
Уехал к новому хозяину в Самару.

на счет давления топлива, то же наврятли, на кикдауне то едет, т.е. насос со своей задачей справляется.

W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999->01/2010

Ага, невнимательно посмотрел.

S211 240 2003
W203 200 Kompressor 2002
W124 300E 1984

"Все современные машины похожи на электробритвы. "

менял косу двигателя полностью.
Что касается ВВ проводов, то наверно может быть.
Пробовал снять фишку с расходометра, то же самое как проехал 5км началось, да еще на хх обороты сильно плавали. Одел фишку, обороты выровнялись.
Сейчас ехал по МКАД, что бы разгоняться постоянно приходиться отпускать и нажимать газ, иначе как будто утыкается.

лямбду можно отключить не залазя под машину?

менял косу двигателя полностью.
Что касается ВВ проводов, то наверно может быть.
Пробовал снять фишку с расходометра, то же самое как проехал 5км началось, да еще на хх обороты сильно плавали. Одел фишку, обороты выровнялись.
Сейчас ехал по МКАД, что бы разгоняться постоянно приходиться отпускать и нажимать газ, иначе как будто утыкается.

лямбду можно отключить не залазя под машину?

Провод заходит под пассажирским сидением

Если не секрет то коса двигателя по чем обошлась, тоже все думаю новую заказать да поставить.

Если не секрет то коса двигателя по чем обошлась, тоже все думаю новую заказать да поставить.

Может кто встречал сей недуг. Машина иногда при нажатии на газ еле разгоняется, едет только в кикдауне. Проявляется периодически, но все чаше и чаше. Раньше хватало отпустить и нажать газ, все приходило в норму, сегодня же, весь день тупила и не ехала нормально, динамика как у Матиза, а иногда и вообще не набирает обороты. Иногда тупит тупит, а потом раз и поехала.
Только недавно меняли прокладку ГБЦ, поставили новую проводку, лучше не стало. Датчики должны быть в норме.
Бывает еще на хх обороты опускаются до 500 об/мин и двигатель потряхивает, а иногда и плавать начинают обороты.
Расход топлива 12л/100 км, что я считаю очень неплохо.
Вин в подписи. Есть идеи?
В конце еще и Центральный Замок сегодня сдох.

WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM

так ты восстановленную купил, просто оригинал около 1500 евро стоит. Качество перемотки у некоторый оставляет желать лучшего. Мне тоже перемотали так, что я чуть мозги не сполил спасло реле перегрузки.

была точно такая же проблема на точно такой же машинке
если мне не изменяет память, я в этот момент делал профилактику моторной косы, поставил новый ДМРВ и заливал какую то хрень в бак для очистки
думаю проблема была в ДМРВ, когда я понял что дело в нем, я просто отключил фишку с него и машинка "поехала", правда расход был 17 литров

Еще теперь когда завожу авто после длительной стоянки, обороты прыгают до 1500, потом падают и авто чуть не глохнет, после опять подскакивают до 2000, и потихоньку опускаются до нормальных прогревочных. странно как-то.

провал при резком нажатии на газ hfm 2.2 m111

Ситуация такая: при резком нажатии на газ провал будто бедная смесь, при плавном нажатии все четко машина не троит не задыхается, не знаю куда рыть дальше . поменял ДМРВ, датчик температуры воздуха на впускном патрубке, вв провода, свечи, давление топлива 3.5 когда газуешь увеличивается(насос работает), пробовал ставить дроссельную заслонку с другой машины нечего не изменилось. после прогрева провал уменьшается но не полностью. уже 1.5 года езжу с провалом хотелось бы решить проблему. Может кто сталкивался с такой проблемой.

Автомобиль:
W124

Вот мой случай, авось поможет или наведет на мысль.
При покупке авто было именно так: пока не прогреешь, на газ раегирует как у тебя.
Внимательный осмотр выявил "приколхоженный" резистор к разъему ДМРВ. Стал разбираться - оказалось когда-то на авто поплавилась проводка косы к ДМРВ и что-то подгорело в блоке HFM. Поэтому электрик и подпаял "обманный" резистор на разъем ДМРВ. Дальше разбираться не стал, а более точно подобрал этот резистор и впаял его внутрь блока HFM. Проводку, естественно, всю перебрал. Так и работает и очень хорошо работает.

Автомобиль:
W124

Если грешить на ДМРВ, то лучше замерить напряжение на его выходе.
На ХХ должно быть поменьше 1 Вольта (0,8 или 0,9 точно не помню). Где-то здесь на форуме встречал таблицу выходных напряжений ДМРВ при разных оборотах.
Если очень грубо - то порядка 1 Вольта на 1 тыс оборотов (до 3000).

Спасибо, буду проверять напряжение на дмрв и проводку от него до блока.

Фишку от ДМРВ отсоедини и поездий так - если провалы пропадут - неисправность в нем.
При отключенной фишке от ДМРВ, ЭБУ двигателя сам переходит на усредненные значения от этого датчика. Расход бенза будет больше, вот и все отличия.

а диагностику сделать религия не позволяет?

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

с отключенным расходомером еще больше провал.

у меня нет адаптера для диагностики. и в городе не знаю ни кого кто сможет сделать на нем диагностику.
сегодня проверял расходомер - на заведенной машине на 1 контакте 2В. думаю еще может быть проблема в плохой искре, т.к пока не нагреется провал очень сильный и машина протраивает при нажатии на газ, затем после прогрева становится лучше может потому что смесь становится менее богатой.

Катушки зажигания ты еще не менял.
На заведомо исправную поменяй сначало одну - заведи и проверь, а потом другую так же.

у меня нет адаптера для диагностики. и в городе не знаю ни кого кто сможет сделать на нем диагностику.
сегодня проверял расходомер - на заведенной машине на 1 контакте 2В. думаю еще может быть проблема в плохой искре, т.к пока не нагреется провал очень сильный и машина протраивает при нажатии на газ, затем после прогрева становится лучше может потому что смесь становится менее богатой.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,

ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Двигатель ревет а машина не разгоняется причины

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо — вспомните, где Вы последний раз заправлялись — возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель — ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал — возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы — например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) — вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов — просто замените воздушный фильтр — Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека — он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности — просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Рекомендуем: Диагностика авто по ноутбуку: как это сделать своими руками?

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто замените топливный фильтр.

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам — заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя, в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
Неисправность инжектора или кислородного датчика.
Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор, как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Погода и природа

Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Двигатель плохо тянет? Основные причины

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от устойчивой и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики уменьшаются, это показывает на то, что есть проблемы в работе двигателя.

Нестабильная работа двигателя вызывается следующим:

Произошло загрязнение фильтра очистки топлива.
Диафрагма бензонасоса засорилась.
Воздушный фильтр засорился.
Не работают или плохо работают свечи.
Недостаточная компрессия в цилиндрах.
Бортовой компьютер сбоит.
Засорились форсунки (требуется их чистка или замена).
Диск сцепления износился.
Сбои в работе датчиков, которые контролируют: положение коленчатого вала, дроссельной заслонки; температуру охлаждающей жидкости; расход воздуха; детонацию.

Это только часть возможных причин из-за которых двигатель может плохо тянуть на всём диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть и о бензонасосе, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий анализ причин и их последствий на ВАЗ-2114

Загрязнение фильтра тонкой очистки. Определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, накапливаются в фильтре, забиваются каналы. Топлива подаётся недостаточно. «Лечение» – фильтр меняется полностью.

Меняем топливный фильтр

Меняем сетку бензонасоса

Очищаем или меняем воздушный фильтр

Проверяем зазор между электродами свечи зажигания

Очищаем свечи зажигания от нагара

Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

Замеряем компрессию в каждом цилиндре

Выполняем диагностику блока управления

Почистить форсунки можно в домашних условиях

В случае износа диска сцепления, выполняем его замену

Загорание датчика Check engine говорит о сбоях в работе датчиков

Рекомендуем: Как выбрать подходящую компанию для осуществления грузоперевозок по России

Неполадки топливной системы

Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

Рекомендуем: Аксессуары для авто: где лучше заказывать?

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

Провалы газа при разгоне

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

Впрыск топлива и подача кислорода

Двигатель, который не получает нужного количества топлива при достаточно высоком давлении, не может, конечно, развивать полную, предусмотренную автопроизводителем мощность. Если в машине проблема с подачей топлива в камеру сгорания, значит, есть неисправность в инжекторе. Вот почему так важно регулярно проводить чистку инжектора.

В дизельных двигателях чаще всего выходит из строя топливный насос высокого давления. В бензиновых моторах также проблема с подачей топлива может быть связана с выходом из строя лямбда-зонда, который измеряет уровень кислорода в выхлопной системе, сообщая данные в блок управления двигателем. В этом случае впрыск топлива и воздушно-топливная смесь будут неправильными, что приведет не только к потери мощности, но и к проблемам с работой двигателя. Вплоть до отказа запуска.

Мерседес не едет при нажатии на педаль газа

Может кулер замёрз, как раз первые морозы.

Да, и что с мочевиной?

Может кулер замёрз, как раз первые морозы.

Да, и что с мочевиной?
Привет мочевина отключена ,да ина улице плюс ,почитал темы может датчик коленвала ?Севодня попробую прозвонить.

Значит прикипел. только варварским методом теперь.Я посадочную лунку тонким слоем графики смазывал,всегда легко доставались датчики.

Отверткой плоской не подковыривается?

Отверткой плоской не подковыривается?
Он крутитца вокруг оси но не выходит может ,что-то его держит.

Наконец-то вынул1063610637106381063910640106411064210643 1063610637106381063910640106411064210643

Да не ,там гильза прямая,а крутится наверное верхнее пластмассовое основание.Гильза если бы крутилассь,то вышел бы датчик.
А оборвать датчик при привороте я немог может я его и сломал. Я его сначала провернул чтобы фишку снять,а потом прозвонил.

Есть пневмотрубки от америки двухслойные,все опыты с топливопроводами только они подходят,стенка толстая ерши от штуцеров заходят тяжело,еще на клей вообще хорошо,но уже который товарищ обращаеться часто промблемма в штуцере родном на баке, (уголок)болтаеться чуть и начинает подсос воздуха,у меня хорошо видно СЕПАР стоит,итог ,колхоз со шлангом на 10,ерш соединитель в магазе для шиномонтажки,в пластик трубку на клей опять же,и кусок шланга до бака,

Все хочу найти шланги Гудир,Сонтинеталь,или Семперито,но в нашем колхозе только высокого давления,

Кстати оригинал немецкие штуцера на Сепар 2000/5 идут под шланг,не под трубку и не под шланг высокого давления

Может подскажет кто?
В подъемы (трасса м4) на шестой машина движок чахнет, на пятую опускаешься нормально идёт, машина пустая 817. так у всех, или с моей беда?

кулер или замёрз или дырявый(одна из причин)

815 до прошивки так же чахла, теперь 6ую не выключаю.

Не мог он замерзнуть при +10, давление около 2,4 выдаёт. да и на остальных передачах тянет хорошо, тупит только на 6 в горочку, на 5 опускаешься на 60км/ч и она бодро набирает скорость до 70км/ч до желтой зоны.

А что прошивали, зачем и какую прогу заливали.

Даа, скоростной режим держу 80-85км/ч, если на спуске к горочке подхожу, то 90км/ч и один хрен до 60км тухнет довольно быстро

Пропадает газ, загорается чек. 602 мотор.

Пропадает газ, загорается чек. 602 мотор. ⇐ Sprinter W901-W905. Электрика

Модераторы: ka750, Эдисон

у нас на ЛТшках тоже такой же вроде. только он вроде реостат называется. есть у меня в запасе..лежит вместе со штекером и проводами. я думал у меня накрылся тоже. а нет..дело было в контактах..я забрал его у знакомого..задаток дал..но он мне не пригодился..правда и знакомый не звонит. так лежит пока. а стоит он очень дорого в магазине..я охренел..)))

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
да и расстояние до тебя очень большое..тебе проще с белорусии б.у заказать

Привет. Была проблема при сбросе газа и когда поворачиваешь в переулок уже медленно пропадал газ. Нажимаешь, а двигатель работает на холостых, машина когда на газ нажимаешь обороты не набирает. Выключаешь двигатель вновь запускаешь, все окей. Так было несколько раз. Пришлось на ночь отключить клеммы с аккумулятора. Перезагрузить так сказать машину. Что комп себе там надумала не знаю, но проблема исчезла. Теперь если возникает какаета проблема делаю всегда так, если не помогло еду на диагностику и тебе рекомендую. Вот такая моя 1 история.

Вторая история недавно случилась в мороз -15гр. заправился на заправке ВОК топливом мустанг -35гр. и вечером завел машину то она прогрелась, ехать, а обороты не набирает. Еле на первой доехал до ближайшей заправке. Отсоединил трубку топливную и продул её. Подсоединил и все ок. Прокачал топливо грушей подкачки, и появились обороты.

А у тебя после выключения и повторного запуска все становится на место. Поэтому, что то с машиной с компом. или электрикой. А бак надо почистить сразу после покупки, я у себя чистил грязи не было, и заправляюсь на нормальных заправках, у меня стоит сепар 2000, он всегда чистый, но сталкивался с клиентами необходимо надо было чистить бак. А грязи там много было .

Читайте также: