Мерседес спринтер тупит при разгоне

Обновлено: 03.07.2024

Мерседес спринтер тупит при разгоне

а у диагноста мозгов не хватило в момент активации чуток оборотов добавить, что бы понять что проблема в давлении масла?
при повышении температуры масло становится жиже, соответственно давление масла уменьшается и его не хватает для активации доворотчиков на ХХ, а ошибок нет потому что в эксплуатационных режимах активация доворотчиков не происходит на ХХ.

не в ту сторону копаете.

по потере тяги уже сказал выше, как надо диагностировать.

по активации доворотчиков то же сказал : давление масла.
почему оно низкое становиться надо разбиратьcя, для начала прочитайте про расжижение моторного масла на моторах 271.8 и причины, информации вагон и малая тележка на форуме.

и то что это две разные не взаимосвязанные проблемы то же озвучил.

точного 100% ответа без диагностики вам тут никто не выдаст и не потому что не хотят.

по потере тяги уже сказал выше, как надо диагностировать.

и то что это две разные не взаимосвязанные проблемы то же озвучил.

точного 100% ответа без диагностики вам тут никто не выдаст и не потому что не хотят.

Квкг когда последний раз проверяли?

Мотроник умеет поддушивать наддув по нескольким сигналам.
Помимо прочих- температура ож.
Она может на самом деле быть высокой, а может глючить цепь ее измерения.
Лучший способ узнать уже озвучен.
Покататься со старом.

Только перед тем как мотор гонять на полной нагрузке стоит убедиться в отсутствии разжижения масла и нормальном его давлении.
Клин на этом моторе хоть редко, но бывает.

Пневмоприводом «калитки» управляет электропневмоклапан.
Его проверяли?
Если он не держит, то по мере увеличения наддува вестгейт будет открываться без сигналов от мотроника.

Квкг когда последний раз проверяли?

Почему машина "тупит" в жару? Причины и решения

Наступила тёплая пора, а вместе с ней пришли и "тупняки" автомобиля при разгоне. Вообще, данную тему я частично освещал здесь , но специфики, почему всё усугубляется в жару, не описал. Дополняю. И для начала чуть-чуть теории.

Почему плохо разгоняется?

Чтобы ехать, автомобилю нужно не только лить в цилиндры бензин, но и засасывать воздух. Причём, объём этого воздуха должен строго соответствовать заданной пропорции. То есть, чем выше обороты, тем больше воздуха требуется для эффективной работы. Иногда даже больше, чем физически успевают засасывать поршни на такте впуска. Для решения этой проблемы, кстати, и придумали турбонаддув, о котором мы уже говорили . А когда воздуха не хватает, то начинаются вот такие вот неприятные моменты - провалы при разгоне и общая потеря мощности.

Но при чём здесь жара?

А при том, дорогие друзья, что вспоминаем школьный курс физики. :) Горячий воздух более разрежен. Другими словами, чем он теплее, тем меньше концентрация кислорода на единицу его объёма. А кислород - и есть тот окислитель, который поддерживает горение в цилиндрах (да и горение вообще). Стало быть, при одинаковой нагрузке, в жару мотору нужно загонять в себя больше воздуха, чем зимой. И иногда делать это он просто не успевает. Конечно, в пробках и городском режиме этот эффект практически незаметен. Но стоит резко ускориться со светофора или на обгоне, и вы сразу почувствуете то самое кислородное голодание - в виде вялого отклика автомобиля на действия вашей правой ногой.

И что делать?

Во-первых, следует почистить радиаторы. Наглухо забитые соты "бутерброда" перед двигателем не только ухудшают общую вентиляцию и теплоотвод в подкапотном пространстве (откуда часто забирается воздух), но и способствуют перегреву двигателя, что уже куда опаснее.
Если у вас турбодвигатель, то первый пункт для вас актуален вдвойне. Дело в том, что среди радиаторов различных жидкостей спереди стоит ещё промежуточный охладитель воздуха (он же интеркулер). Его задача - как раз охлаждать воздух перед поступлением в цилиндры (т.к. от сжатия турбиной он нагревается ещё сильнее). И если он не охлаждается набегающим потоком воздуха в должной мере, то ваш пламенный турбомотор при определённой температуре за бортом может превращаться вполне себе в атмосферный "овощ".

Конечно, есть и другие причины (искажённые показания датчиков температуры и давления, перегрев бензонасоса, и т.д.), но в очень многих случаях проблемы падения динамики авто в жару решаются качественной промывкой радиаторов. Обязательно с их снятием.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем чистых радиаторов и мощного разгона!

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Шум при разгоне на Mercedes Benz Sprinter

Когда вы обнаруживаете необычные звуки на вашем Mercedes Benz Sprinter, вы склонны беспокоиться о них. Особенно, когда вы чувствуете шум, когда вы ускоряетесь на своем Mercedes Benz Sprinter. Это сразу же связано с проблемой двигателя двигателя и, следовательно, может быть серьезным. Поскольку мы знаем, что вы не воспринимаете эти осложнения легко, мы решили создать этот документ, чтобы помочь вам найти причины и избавиться от этой проблемы как можно быстрее. Чтобы сделать это, мы сначала увидим, что является причиной высокого звука при ускорении с моим Mercedes Benz Sprinter, затем что это свистящий или грохочущий шум при ускорении моего Mercedes Benz Sprinter, а затем источник шума, который усиливается во время ускорения и, наконец, шум, который заканчивается, когда я прекращаю ускорение.

Ma Mercedes Benz Sprinter издает сильный шум, когда я ускоряюсь:

Если ваш Mercedes Benz Sprinter генерирует громкий шум при ускорении, вполне возможно, что ремень генератора является причиной вашей проблемы. Вам нужно будет определить, возникает ли этот шум внезапно и может ли он прекратиться при запуске. Ремень генератора - это изнашиваемая деталь, которая используется для подачи питания на второстепенные компоненты двигателя вашего Mercedes Benz Sprinter, и, хотя он менее важен, чем ремень ГРМ, он может вызвать отказ двигателя, если он перестанет работать. Этот шум может быть признаком ослабления ремня, и в этом случае виноват натяжной ролик или его износ. В любом случае проверьте состояние своего ремня и его натяжение. Если это вызывает этот шум ускорения на Mercedes Benz Sprinter, обратитесь к автомеханику.

Ма Mercedes Benz Sprinter издает скулящий шум, когда я ускоряюсь:

Грохочущий или свистящий шум, создаваемый турбо

Ма Mercedes Benz Sprinter издает все более громкий шум, когда я ускоряюсь:

Если, с другой стороны, у вас есть ощущение, что чем больше вы набираете скорость, тем больше ваш шум при разгоне на Mercedes Benz Sprinter становится громким, тогда вам придется проверить подвижные части вашего автомобиля. Действительно, если этот громкий шум не появляется на холостом ходу, это, безусловно, связано с вашей трансмиссией и, в целом, с вашими колесами. Самая известная причина - состояние ваши подшипники, поэтому не забудьте проверить их состояние, чтобы убедиться, что оно не является причиной громкого шума при ускорении. Если нет, перейдите на эту страницу с информацией о шумах, связанных с шумовыми колесами Mercedes Benz Sprinter.

Ma Mercedes Benz Sprinter создает шум при ускорении, который прекращается, когда я прекращаю ускорение:

Наконец, если вы сталкиваетесь с шумом при ускорении с помощью Mercedes Benz Sprinter, и этот шум, который может быть щелчком, как правило, заканчивается, когда вы отключаетесь (нажмите педаль сцепления), то одна из изнашиваемых частей вашей системы сцепления может быть причина. В самом деле, подшипники выключения сцепления необходимо менять почти каждые 120 000/130 000 км. Чтобы оценить это, вы просто должны увидеть, есть ли у вас больше трудностей, чем при обычном переключении передач, чувствуете ли вы сопротивление, сильное или отсутствующее в педали сцепления. Если у вас есть какие-либо из этих признаков болезни, обратитесь к своему технику, чтобы заменить подшипники выключения сцепления на вашем Mercedes Benz Sprinter. Прочитайте нашу статью о шуме сцепления на Mercedes Benz Sprinter для получения дополнительной информации.

Почему машина тупит при разгоне? Список главных причин и способы их решения

Одной из частых причин, что двигатель не может набрать обороты и развить достаточной мощности, является неисправность топливной системы. У всех типов двигателей, независимо от вида топлива, топливная система должна проверяться на предмет работоспособности в первую очередь, а особенно техническое состояние топливного насоса. Именно неисправный бензонасос заставляет двигатель «голодать», отсюда и наблюдается его очень вялая работа. Что касается дизельных моторов, то здесь в первую очередь нужно проверить форсунки и плунжерные пары топливного насоса, неисправность которых приводят, что двигатель теряет свою мощность, а нередко и отказывается заводиться.

Машина не едет(медленно разгоняется)

Доброго времени суток господа суть проблемы авто медленно ( очень медленно ) набирает скорость до 40 км/ч при 3500 об разгоняется раньше 1500 где то было двигатель 2 л 150 лс двигаюсь,проблема эта уже была давно сказали кольца,прогорела прокладка ГБЦ заменил вместе с ней кольца фильтры форсунки продул итог один фиг не едет загнал в сервис проверили коробку, Maf, лямбду сказали все норм, в другом сказли может катализатор, в третьем дело в цепи мощность уала очень существенно такое ощущение что на трех цилиндрах еду или как будто ей что то мешает педаль в пол обороты растут и медленно медленно набирает скорость, может у кого была похожая проблема посоветуйте

Это только коробка,если бы стояла механика,было бы ясно что диску сцепления кранты.

Датчик скорости вторичного вала меняй! и будет тебе счастье ) все из за того что масло в коробке нагревается, датчик нагревается и начинает тупить )

Если все перепробовал и не чего не помогает, проверь стопы все лампочки должны гореть, если не работают замени и машина поедет как и должна. Если не работают стопы авто переходит в аварийный режим едет с маленькой скоростью что-бы было возможно доехать до сервисного центра. Я много слышал об этой проблеме, которую не могли разрешить первоклассные специалисты, а проблема банальна и проста. Кстати на моей один из стопов перепаян, когда на сервиснике спросили поменять мне лампы стопов я удивился, а как же авто едет с нормальной скоростью ответ умельцы электрики.

Ты описал все как у меня было)) один в один короче если у тебя дросельная заслонка чиста и со свечами все в порядке и компрессия в цилиндрах в норме и фарсунки ты прочистил и фильтра все поменяны то это нужно просто отстроить на компе зажигание и будет тебе не реальное счастье ! пиши все объясню как и что я делал! если бы ты на моей прокатился с таким же движком ты бы вообще в шоке был как она может ехать) а еще есть момент когда будешь отстраивать то зажигание на 2 на до выставлять затем если все равно не будет хватать через дня два как покатаешься привыкнешь к динамике авто то отсоедени клеймы с аккума минут на 10 затем накинь и наслед день все будет в норме я если честно не знаю что это за фигня такая но это не на одной машине примере работает ! так что вперед

Провалы на высоких оборотах

Не знаю как объяснить, на ХХ оборотах если нажать педаль в пол то происходят как бы провалы двигатель работает какбы равками , тахометра нет проверить на каких оборотах нет возможности. Диагностика кажет 0000. Что это МАФ, свечи, лямбда. С чего начать куда лезть.

В смысле на холостых? Без нагрузки и в пол? Что, на отсечку проверял?

Nissan Sunny 2003, QG15, FB15 (продан)

Nissan Primera Wagon 2001г. 2.0 CVT QR20DE

Sunny 1.5/2000Сингапур. QG15 FB15.Газ-Бензин “” Готовь Sunny летом “”

Последний раз редактировалось gert3; 23.04.2009 в 12:39.

Элегантный чешский сарай, Nissan-“Argamak” FNB-15 4WD, 05.99 г.

gert3
Спасибо успокоил. Значить лезть точно не буду, один раз уже полазел,хватит.

Nissan Sunny 2003, QG15, FB15 (продан)

Как у вас дела? Что новенького?

Заглянула на днях на сайт АВТОСТАТ и удивилась: Дальний Восток лидирует по премиальным маркам, т.е. мы вторые после Москвы. Вот теперь точно все остальные округа России уверены, что у нас медведи по улицам ходят, и каждый второй житель ездит на джипе (а каждый первый – на медвежьей упряжке :). Если вам интересно также глянуть на эту инфографику и удивиться, то ссылка здесь.

Я рада, что Дальний Восток продолжает удивлять Россию, – второе место по премиальным автомобилям. Если отбросить мой юмор, то грустновато и интересно, – как они считали этот премиальный сегмент?

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, ногачувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращаетсяв исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни прирезком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механическитолько по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом илипластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопаетсясам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой –поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнитьсамостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейсядетали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы неуверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов.Обращайтесь в проверенный автосервис.

У вас бывает такое?

Когда нажимаете ногой на газ, а автомобиль не сразу начинает набирать скорость, а только через интервал в 1-2 секунды? Или другой пример: едешь, едешь, а машина не разгоняется, а такое ощущение, что ее кто-то держит за корму? Сегодня, на собственном примере, я опишу что делать, если автомобиль не тянет, долго набирает скорость или не сразу реагирует на педаль газа.

В данный момент времени у меня автомобиль с объемом двигателя 3.5. До этого у меня были автомобили с объемом 1.3, 1.5 и 2.0. И да, я понимаю что такое, когда у тебя «под седлом» 3.5 литра. Это когда «тапки в пол» – секунда – и горизонт рядом. Что греха таить, мне это и нравится в нынешней машине, чувствуешь себя живым метеором. ))))

Но где-то недели две назад автомобиль перестал быть таким резвым. Никакой тревожной индикации на панели не загорелось, просто автомобиль движется вяло, как будто едет не по асфальту, а по мармеладу. «Старость так быстро не приходит», – подумала я. – «Надо смотреть, что там умерло»

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педальгаза – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить,насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» вашавтомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки,проверив на стенде их производительность.

Искатьпричину проще в последовательности от простого – к сложному: смените топливо,промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе,затем – тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые –придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне –также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющегосистемой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придетсяменять.

Что делать, если машина тупит при разгоне?

Смотрим следующие позиции:

Воздушный фильтр. Загрязненный воздушный фильтр уменьшает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси, – обедненная смесь приводит к падению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра, – не гонитесь за дешевизной. Для проверки своего воздушного фильтра откройте капот, извлеките фильтрующий элемент из корпуса и оцените состояние. Если на нем можно уже картошку сажать – срочно менять.
Свечи зажигания. Вполне могут быть чрезмерно изношены или загрязнены, если мотор не тянет из-за них, – замените свечи, это сравнительно недорогой вариант устранения неисправности. Однако следует иметь в виду, что копоть, загрязнение маслом или тормозной жидкостью – это ненормальное явление, и причина этого не столько в свечах, сколько в остальных компонентах двигателя.
Топливо. Вспомните, где вы последний раз заправлялись – возможно, это новая АЗС, либо та, с топливом которой вы ранее не имели опыта употребления – вполне возможно, что дело в низком качестве бензина. Наряду со снижением тяговитости, низкокачественное топливо является причиной нестабильности оборотов двигателя, затрудненности запуска и некоторых других проблем – в зависимости от того, насколько скверное топливо и какая модель автомобиля.
Топливный фильтр. Также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя, физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру – если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. Проблема решается заменой топливного фильтра.

Инжекторные автомобили

При данной конструкции топливной системы вариантов некорректного поведения машины при разгоне меньше. И выявить проблемы, связанные с топливным оборудованием, помогут специальные средства для диагностики, а это прямой путь до ближайшего СТО. Устранить проблемы самостоятельно вам вряд ли удастся.

К основным причинам плохого разгона или набора скорости с рывками относят низкое давление топлива в системе, выход из строя ДМРВ и ДПДЗ. Возможные проблемы разгона могут возникнуть из-за неисправности в системе зажигания, выявить которые также поможет специальное оборудование диагностики узлов.

В большинстве случаев проблемы с разгоном возникают в пути (и это естественно), когда нет возможности быстро доехать до автосервиса. В таких случаях возможно провести диагностику самому, для этого необходимо визуально осмотреть и проверить надежность соединения проводов с катушками зажигания. Также можно, запустив двигатель автомобиля и открыв капот, послушать работу двигателя. Должны четко слышаться щелчки электричества при пробое, а при тусклом освещении еще можно увидеть и саму искру.

Что сделала я

Не стала заниматься самолечением, ибо, как показывает опыт, это напрасные затраты при отсутствии убедительного позитивного эффекта.

Сделала компьютерную диагностику, по результатам которой долгосрочные топливные коррекции находились в плюсе: двигателю не хватает топливо-воздушной смеси. Блок управления компенсировал этот недостаток за счет увеличения времени открытия инжекторов, – поэтому машина «зависала» на старте. Показания MAF-сенсора были маленькие, что указывало на загрязнение воздушного фильтра.
Поменяла воздушный фильтр, так как за время моих летних путешествий он подзабился.
Свечи зажигания у меня отличные, нагара нет. Не смотря на свою креативность, марку топливной заправки я не меняю, стараюсь, как говорят, от добра добра не искать.
Поменяла топливный фильтр, и не просто поменяла, – сделала промывку топливной системы. Раньше на всех своих автомобилях эту процедуру я делала раз в год, мне всегда нравилось, какой автомобиль был после нее – резвый и отзывчивый, реагировал на педаль газа одномоментно с нажатием.

Подводим итоги

Причин странного поведения автомобиля при разгоне существует великое множество, все они различны по своему характеру проявления и сложности устранения. Объединяет их одна особенность: все они связаны с неисправностями в очень важных деталях и узлах вашей машины, поэтому следует как можно быстрее выяснить причину появления данной проблемы и устранить ее.

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.

А помогите мне, плииз

Пополнить часто задаваемые вопросы для сайта, для раздела в просторечии называемом ЧАВО или FAQ. Какие вопросы есть у вас? Что не понятно?

Вот, пока, самые часто задаваемые вопросы, ответы на которых есть на сайте:

— У меня свои запчасти. Можно у вас сделать ремонт?

— Можно ли вызвать вашего специалиста «на дом» или обязательно приезжать к вам в автотехцентр?

— Я вчера вам позвонила, и вы назвали цену «От стольки-то рублей». Неужели трудно назвать точную сумму?

— У вас на сайте вывешены фотографии сертификатов. А что это означает – «сертифицированный автотехцентр»?

— Как решается проблема, если качество выполненных работ клиента не устраивает?

— Многие автовладельцы гоняются за оригинальными автозапчастями. Есть ли техническая разница между оригинальными и неоригинальными и чем пользуетесь Вы?

— Что может порекомендовать ваш автотехцентр, если покупатель решил купить какую-либо из подержанных моделей?

— Скажите, у меня вопрос о компьютерной диагностике двигателя, – если причину неисправности автомобиля Вы обнаружить не сможете, за оказанную услугу оплата не производится?

— На обращения с вопросом о причинах неисправности получил однозначный ответ: замена шланга высокого давления. Как можно по телефону сделать заключение о неисправности? Это профессионализм или п…?

— Можно ли у вас заказать оригинальные запчасти?

Карбюраторные автомобили

Первым делом надо разобрать и почистить сам карбюратор. В этом деле вам поможет инструкция по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, найти которую очень легко в интернете. Разбирать карбюратор следует с осторожностью, чтобы не потерять мелкие детали: пружины, винтики, гаечки и шайбы.

Все металлические детали необходимо:

Собрать в одну емкость, желательно металлическую или стеклянную;
Залить очистителем;
Дать отстояться;
Промыть их водой и вытереть сухой тряпкой.

Выходные отверстия в карбюраторе надо прочищать при помощи сжатого воздуха или специальным аэрозолем. Не пытайтесь прочистить эти отверстия металлическими инструментами, так вы можете их деформировать. После очистки и сушки всех деталей карбюратор следует собрать и настроить при помощи все той же инструкции по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля или всемогущего Google.

Mercedes Sprinter: что ломается чаще, во сколько обходится ремонт и кому его доверить?

Среди большого количества коммерческих микроавтобусов именно Спринтеры считаются самыми массовыми. Почему ИП и компании традиционно уважают автомобили этой марки? Они надежные и стабильно работают до последнего даже в условиях высоких нагрузок. Но поломки все равно случаются – и это нормально.

Почему с такими надежными микроавтобусами, как Mercedes Sprinter, случаются неполадки? Что ломается чаще всего? Можно ли избежать капитального ремонта и кому доверить автомобиль, если нужен срочный ремонт с гарантиями? На все эти важные вопросы даем ответы в нашей новой статье.

Почему микроавтобусы Sprinter выходят из строя?

Есть несколько очевидных причин большинства неисправностей, с которыми рано или поздно сталкиваются эти коммерческие автомобили:

Естественный износ основных механизмов и узлов. Несмотря на свою надежность, немецкие микроавтобусы со временем требуют капитального ремонта, так как ресурс двигателя, коробки передач и других узлов – не бесконечный. Их либо восстанавливают, либо заменяют новыми или б/у.
Длительная работа в условиях высоких нагрузок. Не секрет, что коммерческие микроавтобусы Sprinter имеют приличные пробеги – это сотни тысяч километров по дорогам разного качества, с разным скоростным режимом, летом и зимой. Все это сказывается на подвеске, тормозной и других системах.
Использование неоригинальных запчастей, топлива сомнительного качества, а также неподходящих моторного масла и технических жидкостей. Также негативно на работе микроавтобусов сказывается нерегулярная замена масла и технических жидкостей, а некачественное топливо может «убить» мотор.
Неcвоевременное техническое обслуживание микроавтобусов. Если заглядывать на СТО слишком редко, то можно запросто упустить из виду скрытые симптомы серьезных неисправностей. К чему это приведет? К затратам на ремонт и покупку новых запчастей, а также к убыткам из-за простоя микроавтобуса.

Основные и самые частые поломки Mercedes Sprinter

Если изучить отзывы владельцев этих микроавтобусов, то часто они положительные или нейтральные. Но есть и те, кто столкнулся с определенными неисправностями. Вот что ломается у немецких машин чаще всего:

Подвеска. Это топовая проблема Спринтеров. Но ее можно объяснить: все-таки, микроавтобусы постоянно на ходу – их используют в сфере грузоперевозок, в качестве маршрутных такси и для других сложных задач. Логично, что подвеска со временем выходит из строя и приходится менять рычаги, амортизаторы и другие детали.
Топливная система. У большинства Мерседесов часто выходят из строя ТНВД и топливные форсунки. Причин много, но ключевая – использование топлива низкого качества. Выхода два – либо чаще обслуживаться на СТО, либо перейти на качественное топливо. Так получится избежать затрат на ремонт и покупку деталей.
Коррозия. Эта проблема присуща «возрастным» микроавтобусам. Ржавчина разрушает колесные арки, нижние части дверей и днище. Нельзя закрывать глаза на ржавчину и запускать машину – замена большей части капота займет много времени, на покупку новых элементов придется потратить немало средств.

Незначительные поломки Mercedes Sprinter

К не самым серьезным проблемам с микроавтобусами, особенно, с пробегом, относят наличие сколов и царапин на корпусе, а также различные посторонние звуки в салоне – скрипы и так далее. Что с ними делать? Если они не мешают комфортной и безопасной эксплуатации, то можно не обращать внимания.

А из практических советов – меньше ездить по неровным дорогам и на морозе, а также бережно относиться к лакокрасочным покрытиям на кузове. Если вдруг захотите перекрасить микроавтобус – доверьте эту работу специалистам, они подберут качественные материалы. А причина скрипа – не лучшее качество материалов для отделки салона.

Случаются ли у Спринтера серьезные и дорогие поломки?

Да, потратить больше денег и времени придется для устранения следующих неисправностей:

Износ сцепления. Причина банальная – особенности эксплуатации. Если не хотите регулярно менять этот механизм, то просто не превышайте допустимую грузоподъемность автомобиля.
Ускоренный износ турбины. Причина – халатное отношение к обслуживанию двигателя, а также нерегулярная замена топливного масла, что ведет к «масляному голоданию».
Растяжение цепи ГРМ. Причина – большой пробег. Если заметили, что при работе мотора появляются посторонние шумы – как можно скорее проверьте цепь ГРМ, чтобы она не оборвалась.
Электрика. Проблема «возрастных» Mercedes Sprinter. Чаще отказывают датчики и блок управления. В штатном режиме эксплуатировать микроавтобус с такими проблемами не получится.

Какие еще проблемы случаются с Mercedes Sprinter?

Нередки неисправности дизельных двигателей. Эти мощные моторы не всегда справляются с грузами свыше тонны, а если автомобиль на ходу каждый день, то преждевременный износ дизеля гарантирован.

Также случаются проблемы и с иммобилайзерами. Если на приборной панели то и дело высвечивается надпись Start Error, то это говорит о рассинхронизации блока управления моторов и иммобилайзера.

Как быстро устранить любые неисправности?

Любому владельцу бизнеса или индивидуальному предпринимателю стоит понимать, что срок службы коммерческого микроавтобуса будет зависеть от соблюдения условий эксплуатации. Большое значение имеет регулярное техобслуживание и диагностика в хорошем автосервисе с опытными мастерами и современным оборудованием.

Если автомобиль регулярно обслуживается на СТО, то неожиданностей в его работе не возникнет. Вам не придется внезапно эвакуировать микроавтобус в автосервис и искать замену, а также нести убытки из-за простоя и затрат на ремонт. Не игнорируйте рекомендации производителя и мастеров автосервиса – они продлят Спринтеру срок службы.

Почему машина тупит при разгоне? список главных причин и способы их решения

Бывает, что возникают проблемы с искрой или с подачей воздуха и топливной смеси. Могут быть и огрехи в работе двигателя (троит или дергается). Все это также проверяется, если ваша машина тупит при разгоне, а при нажатии на газ существует некий провал. Еще, особенно в очень холодную погоду, причиной тупления может быть недостаточный разогрев двигателя. В этих случаях перед тем, как поехать, хорошо прогрейте двигатель до рабочей температуры, а потом уже начинайте движение.

Инжекторные авто

Если ваш автомобиль использует инжекторный принцип, то проверить неисправность можно, использовав специальное оборудование для диагностики. Такое есть на любом уважающем свою репутацию СТО. Тупление и рывки при разгоне могут быть связаны с недостаточным топливным давлением, выходом из строя датчиков расхода воздуха и положения дроссельной заслонки.

А вот при ускоряющемся, ровном движении, рывки скорее могут быть связаны с тем, что система зажигания барахлит. В данном случае также рекомендуется провести компьютерную диагностику узлов и, если понадобится, то и ремонт зажигания. Если же проблемы возникли в дороге, самостоятельно можно проверить контакты с проводами на катушки зажигания. Также, запустив двигатель при открытом капоте, прислушайтесь к работе.

Треск электричества при пробое должен быть отчетливо слышен, если он есть. А в темное время на пробое еще и искра видна. Передвигаться можно, но осторожно, до ближайшего сервиса.

Если в общем и целом снизилась мощность мотора (плохо разгоняется, плохо поднимается на гору), то, возможно, стоит прислушиваться к звуку его работы на холостом ходу. Такие признаки, как изменение выхлопного звучание, потряхивание мотора, увеличение топливного аппетита, плавающие обороты, рывки и тупление при разгоне, могут говорить о том, что накрылся один из цилиндров двигателя.

Естественно, мощность уменьшается, работа становится нестабильной и, как следствие, машина плохо набирает скорость. Тут дело пахнет ремонтом движка, а это уже очень серьезно.

Как видим, причин того, почему машина тупит при разгоне, может быть масса. Они разные и по характеру, и по сложности устранения. В любом случае, если подобное происходит с авто, долго так ездить не рекомендуется. Нужно как можно быстрее разобраться в сути возникшей проблемы.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Нарушение фаз газораспределения

Главными деталями газораспределительногомеханизма (ГРМ) являются впускные и выпускные клапаны. Они «обязаны»открываться и закрываться только в нужный момент, чтобы топливная смесь вовремяпоступала в цилиндры, а отработанные газы удалялись. Этот процесс и называетсяфазораспределением. При его нарушении вы увидите, что пропала мощностьдвигателя, который начнет «троить», а иногда плохо запускаться.

Причины нарушения фаз газораспределения:

износ, а также неправильная установка, смещение цепи либо ремня ГРМ (чаще всего это перескок на один зуб (звено));
люфт или деформация шкива на коленвале;
износ гидрокомпенсаторов, распредвала и (или) его постели;
прогар или разрыв прокладки головки БЦ;
неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).

Для восстановления нормальной работы ГРМ необходимо выставить положение валов ГРМ и коленвала по меткам. Если изношена цепь, замените ее. То же относится к распредвалу с постелью, гидрокомпенсаторам, прокладке и ДПРВ.

Про иллюзии на автофорумах

На форумах в сети интернет диалоги доходят до умозаключений, в которые трудно поверить человеку, даже слабо разбирающемуся в работе и структуре современного импортного ДВС. Рассказы по наивности, технической безграмотности, создают иллюзию какой-то доморощенной помощи, приносящей не пользу, а вред.

Появившийся треск в моторном отсеке, нельзя диагностировать в личном гараже автолюбителя. Его возникновение сигнализирует о серьезных технических, электрических, механических неполадках в двигателе. Но это суверенное право владельца автомашины, которая рычит — доставлять авто на станцию технической помощи или самому разобраться, найти причину.

Рывки и провалы при разгоне: причины и решения

Резко нажали газ — а машина показала фигу. Либо ускорение очень вялое и чередуется с провалами и рывками. В самых запущенных случаях это проявляется даже при плавном разгоне, или мотор начинает «троить» на холостых. Почему так происходит, сегодня предлагаю разобраться вместе. И для начала, чуть-чуть теории.

Чуть-чуть теории

Сперва давайте вникнем в суть понятия «провал тяги»

. Топливо поступает из бензобака в двигатель, где сжигаясь, толкает поршни, производящие полезную работу — ускорение автомобиля. И те самые провалы и рывки — ни что иное как периодические пропуски этапа «толкания». То есть, в одном или нескольких цилиндрах не осуществляется (или осуществляется не в должной мере) такт рабочего хода

. С этим разобрались. А теперь начинается вполне логическая цепочка причинно-следственных связей: от бензобака до цилиндра. По сути, глобальных вариантов всего два: либо не хватает топлива, либо смесь не может нормально сгореть. Но это теория, а нас интересует почему так происходит на практике.

П ричины и решения

Подробно рассмотрим наиболее распространённые случаи. Сразу оговорюсь, что причины вышеописанного поведения во многом совпадают с причинами большого расхода топлива, которые мы уже обсуждали ранее . Более того: «дерготня» как правило и сопровождается излишним аппетитом двигателя. Но провалы тяги могут иметь и другие корни.

1) Недостаточная производительность насоса

. Или, как вариант: забитый топливоприёмник в бензобаке/грязный топливный фильтр (то есть, любые помехи на пути горючего). Пожалуй, это наиболее часто встречающаяся причина. Как следствие — падение давления в топливной рампе и компенсация этого падения продолжительностью открытия форсунок. Как следствие, расчётный состав смеси меняется, из-за чего машина много жрёт и плохо едет. Когда же горючего в пиковых моментах (на разгоне) уже откровенно не хватает, начинаются провалы и рывки. Частично это явление мы обсуждали в статье по ссылке выше и углубляться в подробности не буду. Скажу лишь, что самое первое что нужно сделать — вспомнить про существование топливного фильтра и в каком веке его последний раз меняли.

2) Проблемы с зажиганием.

А вот здесь рассмотрим ситуацию подробнее.

Вариант «А»:
уставшие свечи
. Из-за нагара на электродах, его оплавления, трещинах в изоляторе и других причин. В любом случае, поджиг смеси не осуществляется как положено. Диагностика элементарна — выкрутить и посмотреть. Возможно, увиденное вас сильно удивит.

Вариант «Б»:
неисправные катушки зажигания
. Здесь определить визуально едва ли получится. Но слава богу, нынче любой ВАЗ умеет самодиагностироваться и пропуски в зажигании определит без проблем. Даже в каком цилиндре скажет. Был бы сканер. Ну или бортовой компьютер с экранчиком — стоит недорого, а штука очень полезная.

Вариант «В»:
пробой изолятора катушки.
То есть, само устройство исправно, а вот резиновый чехольчик порван, или задубел и треснул. Из-за этого искра убегает не на электроды свечи, а на стенку свечного колодца. Кстати, абсолютно схожая ситуация с высоковольтными проводами — они должны быть не деревянные и уж тем более не рваные. Как и в случае со свечами, проверка ваших догадок — дело буквально пяти минут.

Собственно, вот и вся диагностика. Конечно, всегда есть место исключениям, но общая картина рывков и провалов тяги в 90% случаев укладывается в вышеописанные причины. Поэтому — не бойтесь засучить рукава и помочь своей машине сами. Поверьте, это самый верный вариант.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем мощного ускорения и стабильного зажигания!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке на мой канал OVER 9000!

Данная статья публикуется мной исключительно на Яндекс.Дзен. Если вы читаете ее на ином ресурсе без ссылки на мой канал, знайте: ее просто своровали

Плохо набирает скорость машина причины

Если машина не показывает былую мощь и тягу, никакого удовольствия от поездки за рулем вы не получите. Да еще зачастую расход бензина или дизельного топлива растет, повышается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец машины интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит не так. Потому появляется желание проверить автомобиль, найти причину изъяна и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также что нужно делать в таких ситуациях, куда в первую очередь стоит смотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, стоит быстро провести диагностику основных узлов машины, определить неполадку и устранить причину потери мощности. Если же проблема присутствует давно, самое время заехать на СТО и решить этот вопрос.

Если долго ездить с большинством неполадок, которые вызывают потерю тяги, можно полностью угробить силовой агрегат и получить необходимость дорогостоящего ремонта. Так что мы настоятельно рекомендуем сразу же обратить внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет со временем, тем больше вреда можете нанести автомобилю. Это станет и причиной чрезмерно дорогого ремонта в конечном счете. Рассмотрим основные причины такого явления.

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете его убирать во время движения, приготовьтесь к нарушенной тяге. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень туго разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу же грешит на двигатель, напирает на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Мало того, езда на ручнике достаточно длительное время станет причиной следующих неприятностей с машиной:

задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.

Вот такие неприятности ждут вас в том случае, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед тем, как тронуться с места. Если у вас ручная коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не газовать с первой секунды, а дать автомобилю показать готовность к поездке, позволить ему тронуться на холостом ходу. В том случае если вы регулярно оставляете натянутым ручной тормоз, просто перестаньте ставить машину ну ручник. Оставляйте ее на передаче, выбирайте более или менее ровные места для парковки.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

Сниженная мощность двигателя может быть также вызвана другими проблемами. К примеру, если вы проводили самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга снизится. Также стоит обратить внимание на периодичность сервиса и качество покупаемого горючего. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным. Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что времени на ремонтные и профилактические работы у вас осталось совсем мало. Главные причины потери тяги следующие:

плохое топливо — если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;
низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все это процессы вызывают снижение тяги, которое является основным индикатором того, что вам необходимо что-то быстро делать. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как за вырученные деньги купить более или менее нормальный. Лучше не доводить до этого и при первом появлении проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна послужить индикатором, что нужно предпринять какие-то действия.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, ни один сервис вам не поможет. Разве что, нужно устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В иных случаях лучше сразу же обращаться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными возможностями выполнения ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Главные выгоды обслуживания в таком случае у профессионалов будут следующие:

специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Машина дергается при разгоне: на что обратить внимание при диагностике?

Иногда причины неполадок автомобиля можно узнать без дорогостоящей диагностики и компьютерной проверки работоспособности всех узлов. Некоторые симптомы могут однозначно и безошибочно сказать, какой именно модуль вашего авто не в порядке. Тем не менее, существуют такие проявления неполадок, которые могут указывать сразу на несколько вариантов поломок. Если ваша машина дергается при разгоне, необходимо сразу же отреагировать на такое проявление, ведь причины могут быть достаточно серьезные.

Читайте также: