Мерседес стук в движке 271 на горячую

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Проблема с ГРМ m271.860, трещотка при горячем пуске!Часть 2

Вторая часть ремонта ГРМ m271.860
Ну что, отгуляли Новый год, Рождество, мурз почти не ездил, на такси катались по гостям )) но возвращаемся в реальность и нужно чинить любимый автос! До НГ Поменял масло, фильтры, клапан КВКГ, и корпус масляного стакана, уплотнения и трубку слива масла турбины(в первой части этого повествования))!Трещотка на горячую все равно осталась.Звоню в сервис в котором меняли все эти дела, говорят нужно снимать клапанную крышку, и смотреть, но у нас все подъемники заняты, приезжайте числа 5, но мне не терпится все сделать, да и не охота убивать дальше ГРМ!Вспоминаю человека, который чинит мерсы, он говорил если с ГРМ будет проблема, приезжай, сделаем!Звоню, объясняю что есть треск, говорит заедь посмотрим, я тебе точно скажу!
Приезжаю, он подключает Стар, в какой-то там проге запускает тест звёзд, впускная — все ок, выпускная — как только он нажимает тест, она сразу начинает трещать!Я офигел, ведь до этого мне везде говорили что определить можно только после снятия клапанной крышки, повращать коленвал и звезда если что будет трещать!После такой диагностики я соглашаюсь менять звезду, и он как раз говорит, ну что давай разберём посмотрим что с цепью, натяжителем и остальными элементами ГРМ, а на счёт звёзды я подумаю, менять одну или с цепью и всем остальным!
Нахожу записи бывшего хозяина, и немного непонимаю, написано цепь и муфты менялись при пробеге 102т сейчас 140т,

магниты, термостат на 119т, т.е. 21 тысячи назад, а потом написано 121т -замена вход шестерни распредвала, ничего не понимаю,

это же и есть звезда, муфта, фазовращатель — как угодно, но они же менялись на 102 и назывались в блокноте муфтами!Что меняли два раза одну звезду за такой малый пробег ?!
Непонятки!

Снимают ребята клапанную, смотрят звёзды, цепь, звонят мне говорят можно поменять выпускную звезду, все остальное в норме, цепь растянута на 10 градусов, можно ездить ещё !
Можно говорят поставить немецкую звезду, но не оригинал, говорят ставят их, пока ходят, и ничего трещать не будет, уже были точно такие проблемы с этим мотором, какие только звёзды не ставили, английские трещат иногда сразу, и на паленый оригинал нарывались, которые трещали спустя несколько дней, а эти пока ездят у клиентов, и в итоге весь ремонт выйдет 300$!Я так понял по заменителям это или Boge или Pullman!
Сбрасывают мне фотки разобранного мотора, я говорю, ок, давайте попробуем, будем экспериментировать!
Стоят оригиналы А2710501400 впуск и А2710501500 выпуск, значит менялись я так понимаю, т.к. это новые номера!

Под клапанной вроде чистенько, нет всяких желе, нагаров и прочей бяки😎

А свою звёздочку мы разберём и будем думать что делать, хочется ее отремонтировать и попробовать поездить!

Мерседес стук в движке 271 на горячую

__________________________
Автомобиль: W204 C180 CGI АКПП 2010 седан
Откуда: Минск

__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz W210 E320 4matic Avantgarde
Откуда: Minsk

добавлю инфы, т.к. у самого 271й с компрессором:

у меня на холодную все хорошо, но вот симптомы с прогретым уже движком схожи. Есть треск секунду может потом пропадает и все ок. Но он тоже есть далеко не всегда. Далее заметил еще одно, не знаю связано ли это с ГРМ, но все же: если запущен двигатель (холодный или горячий) и работает на малых оборотах то доносятся стуки, их можно уловить прислушавшись к общему звуку мотора только из салона (на яме не проверял). В положении D на светофорах их слышно почти всегда, как только поддать газу на более высоких оборотах пропадает и все хорошо. Даже не знаю на что грешить но далеко не исключено что виной всему легендарная ГРМ 271го. А самое фиговое что мне до сих пор не попался толковый моторист имевший дела с 271ми моторами чтобы точно сказал нормальная ли это работа и откуда вообще эти звуки.

p.s. Звезды мои уже осматривали и мне сказали что с ними пока порядок, поменял натяжитель цепи, метки выровнялись но все равно звук есть. Буду менять цепь - ничего не остается. но кто его знает решит ли это все вопросы. пока никто не смог сказать.

__________________________
Автомобиль: W204 C200K
Откуда: Minsk-Soligorsk

__________________________
Автомобиль: W211, Elegance, AКПП, 3,2CDI, ОМб48.961

W202 C250 TURBODIESEL, Sport, АКПП, VIN WDB2021881F790650
W210 Авангард, Е300ТD (М606), АКПП, 1998 года, VIN WDB2100251A660246
Откуда: г.Минск

__________________________
Автомобиль: W210 2000г 2.7 CDI
5451073 МТС
5363173 Velcom
Откуда: Гомель

__________________________
Автомобиль: W204 C200K
Откуда: Minsk-Soligorsk

__________________________
Автомобиль: W210 2000г 2.7 CDI
5451073 МТС
5363173 Velcom
Откуда: Гомель

__________________________
Автомобиль: W204 C200K
Откуда: Minsk-Soligorsk

Доброго времени суток. Недавно сменил своего любимца 124 на более молодой 203, и обнаружил ужасную вещь. Странный звук при холодном пуске двигателя, длящийся всего секунду, как показали поиски в интернете, скорее всего проблема тонкой цепи у этого двигателя. которая может вылиться в замену звёзд газораспределения . как показывают каталоги 12 млн штука. но можно и обделаться легким испугом, поменяв цепь, если она не спилила эти самые шестерни. отсюда и вопрос. как или где, в общем каким образом можно посмотреть собственно их состояние?! уж очень меня стоимость возможных расходов в панику кинула.

__________________________
Автомобиль: MB W203 С200 Kompressor
Откуда: Minsk

Последний раз редактировалось Tox 20 июл 2015 22:42, всего редактировалось 3 раз(а).

__________________________
Автомобиль: VOLVO S60
С124 3.2
Откуда: -

звук на видео относится к растянутой цепи и спиленным шестерням газораспределения, у меня звук ну процентов на 90 такой же, а характер звука на 100. И при запущенных случая выливает в такие вот чудеса на фото, соответственно если цепь проскочит или порвется ремонт станет на порядок дороже..

__________________________
Автомобиль: MB W203 С200 Kompressor
Откуда: Minsk

__________________________
Автомобиль: S203 CDI + W168 CDI
Откуда: север РБ

__________________________
Автомобиль: MB W203 С200 Kompressor
Откуда: Minsk

__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz W210 E320 4matic Avantgarde
Откуда: Minsk

Судя по ссылке, дефект может быть еще и тут:
17.4. Подклинивание шкива генератора
-Дефект в меньшей степени относится к непосредственно мотору , но наряду с дизелями именно на М271 на генератор нахлобучили шкив с обгонной муфтой . При заклинивании оной по утрам раздается "дизельный" звук.

накопал таки что большая вероятность что это они есть:
2. Не стоит сразу пугаться если на холодную машина слегка погрёмывает это не обязательно потухший компрессор или биение цепи, на этом двигле есть косяк в виде подклинивание шкива генератора тоже лечится причём не оригинальными з\п и за не дорого.

Только нужен какой-то спец инструмент чтобы его поменять..

Опятьже как проверить?! скинуть ремень с генератора и завести? или он тут еще компрессор крутит.

А если цепь со вскрытием что нужно будет сразу заменить? прокладку наверно какую или еще что? чтобы сразу купить да поехать просто узнать состояние. При пробеге 220к цепь должна быть уже меняна, люди пишут что родная всего 60-70 держала, да и шестерни так спиливаются только 2007 года, там какой-то брак был с качеством металла. А я просто начитался так теперь штырит сильно. хочется узнать состояние как есть.

__________________________
Автомобиль: MB W203 С200 Kompressor
Откуда: Minsk

Проблема с ГРМ m271.860, трещотка при горячем пуске!

Всех с Новым 2019 Годом, добра в новом году, чтобы ваши железные братья катали вас без сюрпризов!
Как раз за неделю до этого самого нового года, поездил как-то по городу, приехал в ТЦ, поставил на подземный тёплый паркинг, пошли пошопились, приходим, завожу своего проказника, и что я слышу, всем известную трещотку буквально секунду,

😤потом все нормально, чеков никаких не загоралось, мотор дальше работает как часики, тянет ровно!
Горячий пуск

думаю не лишним будет его поменять!Масло пока оставил оригинал 5w40,

Бензина в масле у меня вроде нет, запах возможно какой-то слабый есть, но уровень не повышается!
Смотрим сразу стакан, да, нашли течь масла по корпусу этого стакана масляного фильтра!У них через официалов за оригинал мне заряжают 440$, я немного ох. от цены, 🤦‍♂️думаю — Он что там брюликами инкрустирован ?! Кусок пластмассы!
Были там с косяковым корпусом оканчивается номер 10 10 или 12 10, а потом сделали толковый 14 10, у которых корпус не ведёт!
Снимаем мой, стоял А2711801210
Есть вариант поменять прокладки, многие на драйве уже делали, но если корпус повело, бесполезно!
Все время на связи с wrrtep, он пишет что смысла нет в старых менять прокладки, лучше поменять стакан на 14 10 и забыть!Нахожу оригинал 255$, А2711801410 заказываю, говорят через пару часов привезут!

Было еще у меня по турбине течь масла небольшая, ребята посмотрели, заказали уплотнения турбины, и трубку слива масла, не знаю, сказали нужно поменять!Поменяли пока эти трубки, прокладки, говорят что клапан КВКГ чтобы удобнее, меняется со снятием коллектора, но можно попробовать и так, в итоге получилось без снятия! Пока все поменяли, пришёл стакан масляного фильтра, он в сборе с теплообменником поэтому такой дрянь дорогой!Меняем стакан, все фильтры, масляный, воздушный, угольный фильтр салона, заливаем масло, заводим все норм, но и было на холодную норм!😎
Прогревается мотор, поездил немного, глушу, завожу через пару минут, опять трещётка!Получается если глушишь и сразу заводишь, звуков нет, а вот когда пару минут мотор не работает, запуск и опять этот звук буквально секунду!
Ну думаю попал под Новый год!🤔
Смотрят старом, есть ошибка по выпускному распредвалу, по ходу звезда, но т.к. уже Новый год, решаем делать все остальное после НГ!
Продолжение в следующей части!))

Проблемы двигателей серии M271 автомобилей Mercedes-Benz

Здравствуйте. Меня зовут Александр. Более 7 лет я занимаюсь ремонтом автомобилей, по большей степени — капитальным ремонтом двигателей. За скромный опыт через мои руки прошло несколько сотен двигателей, которым требовался капитальный ремонт, и столько же, где еще можно было реанимировать «пациента». В серии своего блога я поделюсь с Вами наблюдениями, которые замечал, работая с двигателями различных авто. Порой, конструкция некоторых узлов и агрегатов приводит в недоумение, которое можно было бы простить отечественному производителю, но не мировым концернам. Так-же, поделюсь своим опытом, как держать в тонусе свои автомобили, не попав в просак с преждевременным ремонтом, ведь об этих вещал молчат многие механики.

20-30 лет назад моторы автомобилей Mercedes -Benz были известны своей невероятной выносливостью и надежностью. Некоторые моторы вообще “бегали” по 1 000 000 км, не требуя вмешательства в цилиндро-поршневую группу. Времена идут, и надежность и ресурсом отходят на второй план. Моторы серии М271 запомнились как одни из самых провальных за всю историю моторостроения Mercedes.

Кратко о моторе

М271 представляет собой бензиновый четырехцилиндровый мотор, работающий на 95 и 98 бензине. Начало выпуска моторов — 2002 год. М271 является преемником М111, который отличается следующими параметрами:

к алюминиевому блоку цилиндров с чугунными гильзами добавилась алюминиевая головка блока цилиндров;
в блоке цилиндров помещены балансиры;
впускной коллектор оснащен насосом продувки, который прокачивает катализатор;
привод масляного насоса от балансиров через понижающую передачу;
на поршнях есть выемка под клапана, а днище поршня охлаждается маслом;
все распредвалы оснащены отдельной муфтой изменения фазы;
на распредвалах установлены датчики холла;
система вентиляции картера оснащена маслоуловителем.

Когда мне попал в руки этот мотор, я исследовал некоторые моменты, которые для “Мерседеса” считаются позорными. По порядку.

Система вентиляции картера с “супер” надежностью. Все моторы серии М271 страдают пропусками в зажигании, нарушении стабильности работы мотора. Это следствие разгерметизации системы вентиляции картера. До этой системы, чтобы добраться, нужно снять турбокомпрессор. Сняв компрессор я наблюдаю пластиковые трубки, и резиновый патрубок, находящиеся непосредственно, в зоне высокой температуры. В общем лучше один раз туда залезть и заменить магистраль, чем дожидаться поломки со всеми вытекающими последствиями.

Корпус масляного фильтра — экономия приводит к попадалову. Вроде бы ничем не примечательный корпус, как на многих автомобилях. К нему предусмотрена алюминиевая прокладка с резиновыми уплотнителями, но… За счет малого веса корпуса, его может вести, что нарушает плотное его прилегание к поверхности блока цилиндров. Здесь же предусмотрена проставка, за которой есть еще одна прокладка, вот из-за нее масло убегает. Ширина прокладки не позволяет пользоваться герметиком, поэтому приходится либо исправлять течь, либо доливать масло.

Подвисание выпускных клапанов. Мало специалистов, которые могли эту неисправность найти. А жалобы вот какие: двигатель “колбасит” на холостых оборотах, также и при частичной нагрузке, пропуски в зажигании, и высвечивание “чек энджин”. Большинство прибегает к замене свечей, катушек, форсунок, либо чистке форсунок — не помогло. Первое время была претензия на прошивку блока управления двигателем, но когда добрались до истины, то причина была там, где ее не ждали. На ножке выпускного клапана образовывается нагар интересной формы. Еще более интерес вызвало то, что нагар происходит на моторах с системой впрыска MPI. Менять пружины на более жесткие, а форсунки на многоточечные — слишком затратно, поэтому избавится от нагара решили методом прожига, когда мотор в течение 15 минут работает при 4000 оборотах в минуту. Но такой способ малоэффективен, поэтому приходится разбирать ГБЦ вплоть до замены клапанов.

Цепь ГРМ. Все моторы на ранней стадии выпуска страдали тем, что зубья шестерен ГРМ обламывались. Причиной оказалось ослабление цепи (здесь применяется роликовая цепь), виной тому — золотниковый клапан управления фазами газораспределения. Поэтому комплекты цепи ГРМ укомплектовывались такими клапанами, но уже доработанными. Потом цепи просто слетали из шестерни, издавая легкий цокот из-под капота, что приводило к загибу клапанов. Виновник тому — несовершенство конструкции натяжителя цепи, в котором фиксатор натяжения просто не срабатывал в один момент.

Регуляторы фаз. Хорошо, если регуляторы были заменены по гарантии. На сегодняшний день их цена за каждый около 50 000 рублей. А фазорегуляторы входят в комплект замены цепи ГРМ, что у меня вызвало интерес. Если посмотреть на старую цепь, то будет виден износ боковой части, как будто все время цепь хотела сделать.

Конструкция самой шестерни добротная: здесь предусмотрены отдельные радиальные пружины, аварийный фиксатор, но внешний венец очень быстро ломается из-за проблем с натяжителем.

Я не рекомендую сталкиваться с моторами серии М271. Если бы это было новый автомобиль — то первые 100 000 км, возможно, вопросов не возникало бы. После начинаются постоянные проблемы, как следствие грубых просчетов конструкции. В ваши руки, скорее всего, попадет экземпляр, который потребует вложений, минимум 3000 уе (замена системы привода ГРМ, шестерен, переборка головки). Данный агрегат не стоит вообще ремонтировать, так как проблема решится, но не надолго. В следующий раз хочу рассказать про более интересный агрегат, знакомы всем владельцам Mercedes-Benz W164 ML350. Это всеми “любимый” М272 V6, на фоне которого М271 еще молодец.

Стук в двигателе

Исправный мотор не создает в процессе своей работы никаких посторонних звуков. Бесшумный и плавный ход — весомый показатель корректной и стабильной работы. При возникновении дополнительных шумов в подкапотном пространстве необходимы немедленная диагностика и устранение возникшей неполадки, причины и последствия которой могут носить весьма неприятный характер.

Какими бывают шумы?

Посторонний шум при работе двигателя может быть вызван целым рядом причин. Некоторые достаточно просто выявить и устранить, другие же могут стать причиной капитального ремонта силовой установки.

Любой звук является следствием соприкосновения одной детали двигателя внутреннего сгорания с другой. Конструкция ДВС предполагает индивидуальное звучание для каждого варианта. Выражается это тональностью шума, его частотой и интенсивностью. Так, к примеру, приглушенный стук мотора, едва различимый и неслышный при езде автомобиля, скорее всего, не станет поводом для серьезных трат. Однако, своевременная диагностика требуется в любом случае.

Если звук ярко выраженный, громкий и различимый даже на полном ходу транспортного средства, необходимо сразу же прекратить движение и заказать услугу эвакуатора. Попытка добраться до сервиса самостоятельно способна привести к серьезной поломке двигателя и его капитальному ремонту.

Из-за чего возникает стук?

Самые распространенные причины стука двигателя — изношенные детали и узлы, появление детонационных явлений. Специфика звука обусловлена источником его возникновения, то есть, для каждой поломки характерно свое отличительное звуковое сопровождение.

При появлении стука с запуском холодного мотора есть вероятность его самостоятельного устранения при постепенном прогревании силового агрегата. Может измениться его интенсивность, тональность, громкость. При повышении температуры или давления этот стук может усилиться.

Основные причины

Основные симптомы и причины, указывающие на неисправность той или иной детали движка или износа его составляющих:

Даже полностью исправный двигатель может насторожить владельца авто своим стуком. Такое часто наблюдается при различии тепловых зазоров от принятых норм. Эта ситуация решается с помощью специализированной регулировки клапанов.
Бряканье холодного движка может появиться из-за выхода из строя гидрокомпенсаторов. Причиной их поломки становятся механический износ, использование неподходящего масла, его запоздалая замена. Вопрос решается посредством промывки ДВС с заменой масла и установкой нового масляного фильтра. Например, для mercedes w202 производитель рекомендует использовать качественные масла для предотвращения отложений.
Первые несколько секунд могут сопровождаться стуков по причине увеличенного зазора коренных вкладышей. Подобный гул устраняется при увеличении давления в смазочной системе. Причиной подобного может быть нарушение работы масляного насоса. Отсюда и недостаточное количество масла, закупорка каналов и логичное отсутствие качественной смазки подвижных элементов системы. Естественно, взаимодействие таких деталей будет сопровождаться скрежетом и ударом.
При неисправности ГРМ также наблюдается специфический шум. Виной тому зачастую выступает увеличенный зазор распредвала. Прогрев мотора либо полностью устраняет подобную какофонию, либо делает ее менее громкой.
Неполадки шатунов сопровождаются глухим металлическим ударом и интенсивной цикличностью. Происходит из-за механического износа данных элементов и попадания шатуном в шейку коленвала. Убрать такую проблему без помощи специалиста невозможно.
Детонационные процессы в двигателе легко отличить по звонкому стуку. С увеличением оборотов соответственно возрастает и металлический звук ударов. Источником его является преждевременное воспламенение рабочей смеси, приводящее к самопроизвольным разрушительным взрывам.
Изношенный поршень также проявляет себя специфичным бряканьем. Деформация поршневого кольца ослабляет ход поршня, отчего тот по нарушенной траектории задевает стенки цилиндра.
Виной настораживающему шуму может быть применение неподходящей прокладки ГБЦ, влекущее за собой увеличение силы сжатия.
Использование горючего с недостаточным октановым показателем приводит к возникновению детонационных процессов, а, следовательно, и звуковой сопровождающей.
Повреждение навесных деталей подкапотного пространства вызывает неприятный гул. Так будет греметь цепь ГРМ, привод или другой дефектный элемент.

На что обратить внимание при диагностике своими руками?

Специалисты СТО способны провести качественную диагностику авто не только при помощи специальных приборов, но и ориентируясь на свой слух. По звуку они могут определить проблемное место и указать на причину данного явления. При желании провести диагностику шумов своими руками нужно учитывать, что данная процедура требует особой внимательности.

Можно обзавестись оборудованием, для начала нужно иметь при себе хотя бы стетоскоп. Некоторые опытные владельцы в кустарных условиях мастерят самодельные прослушивающие приборы. Однако, нельзя упускать тот факт, что тональность одной и той же поломки, но на разных моделях двигателей разительно отличается. Потому проверку лучше осуществлять комплексным методом: на холодном старте, при сбросе газа, на низких и высоких оборотах.

Шумы имеют характерное разделение на периодические, постоянные, неравномерные и различной частоты. В большинстве случаев интенсивность стуков можно соотнести с оборотами коленвала. При ускорении силового агрегата вырастает интенсивность и частота постукивания. Последняя иногда совпадает с коленвалом или, напротив, идти в разнобой. Это делает шум наиболее четким. Рабочий режим ДВС также оказывает влияние на интенсивность звукового сопровождения.

При высоких оборотах и повышенной нагрузке на двигатель соответственно повышается нагрузка на ГРМ и элементы шатунного и кривошипного механизмов. Стук изношенных узлов и деталей будет более интенсивным и тональным, чем на включенной нейтралке.

Что делать при самостоятельной диагностике?

В первую очередь нужно убедиться, что источник шума — двигатель, а не другие агрегаты. При коробке автомат рекомендуется выжать сцепление, разъединив его с мотором. Это позволит исключить наличие проблемы в трансмиссии.

Следующим шагом будет определение цикличности, продолжительности, и интенсивности стука. Звонкий стук характерен для верхней зоны головки блока цилиндров и говорит о несоответствии зазора клапанов. Шелест, скрип или свист укажут на дефект цепи ГРМ или повреждение генераторного ремня. При детонации звук яркий, звонкий и имеет свое название в народе «стук пальцев». Еще одним слабым местом являются опора движка.

Для более точного прослушивания используется фонендоскоп, а в профессиональном обследовании — мотор тестер. Чтобы лучше понять суть возникшей проблемы, рекомендуется прослушать движок на разных рабочих режимах и участках. Такая диагностика позволит выявить закономерность появления звуковых явлений, условия для их усиления или ослабления. Разбор основных причин металлического стука поможет сделать правильную диагностику.

Поломка гидрокомпенсаторов

Гидрокомпенсатор (ГК) выступает в качестве регулировщика теплового зазора клапанов. Его применение на силовых установках благоприятно влияет на ресурс газораспределительного механизма, поскольку соблюдается оптимальное состояние теплового клапанного зазора как при прогретом, так и холодном моторе. На слух ассоциируется с ударом небольшого шарика о крышку с выраженной систематичностью.

Появиться металлический шум ГК способен ввиду:

механических повреждений или износа элементов;
нарушения смазочной системы мотора;
некачественного или несоответствующего масла.

Если рассматривать металлический стук на холодном старте, то стоит различать поводы для опасения от вполне естественных рабочих проявлений. При пропадающем после прогрева мотора гуле, паниковать не стоит. Вероятнее всего, деятельность двигателя способствовала загрязнению гидриков. Плюс масло сразу же после запуска не успевает прогреться и получить нужную вязкость для качественной смазки.

Другие варианты поломки гидрокомпенсатора

Если же масло недавно менялось, следует задуматься о поиске более качественного аналога или измерить его уровень. Полностью же сломаться или заклинить гидрокомпенсатор не способен. Его поломка всегда сопровождается постоянным стуком. Помимо этого, возможны следующие варианты:

При затруднении самостоятельного выяснения причин стука при запуске двигателя на холодную не стоит надеяться на то, что пронесет. Исправный и стабильно работающий двигатель отличается плавной и бесшумной работой. Все другие случаи должны быть поводом немедленного обращения в автосервис.

Стук в двигателе на горячую

Стук в двигателе на горячую почти всегда является симптомом серьезной поломки. При разогретом двигателе могут стучать не только гидрокомпенсаторы, неотрегулированные клапана или цепь ГРМ, но и шатунные, коренные вкладыши либо треснутый поршневой палец, и даже поршень, у которого появились трещины на юбке. В любом случае, диагностику лучше проводить не в гаражных условиях, а обратившись за помощью в автосервис, поскольку, скорее всего, нужно будет разбирать мотор.

Почему двигатель стучит на горячую

К появлению стука при эксплуатации двигателя приводит критическое уменьшение величины рабочих зазоров между деталями внутри двигателя. При холодном двигателе масло в нем находится в густом состоянии, а металл деталей не расширяется. Однако по мере того, как температура двигателя увеличивается масло в нем становится более жидким, а зазор между изношенными приводит к возникновению стука. Так, причинами того, почему стучит двигатель на горячую может быть:

Недостаточный уровень масла. При таких условиях трущиеся пары будут работать без смазки. Вследствие чего возникает преждевременный их износ и появляются стучащие звуки.
Коленвал и его вкладыши. Шатунные и коренные вкладыши сделаны из более мягкого металла нежели сам коленвал, поэтому в результате нарушения смазывания поверхности или срока службы изнашиваются. При этом они могут провернуться и стучать.
Клапана. Чаще всего это происходит из-за износа рокера клапана либо потому, что забился масляный канал распредвала.
Гидрокомпенсаторы. Они чаще всего стучат по причине низкого уровня масла либо недостаточно давления масла. Возможен и их износ.
Фазовращатели. В двигателе с цепным или ременным приводом пробег которого свыше 150. 200 тысяч километров происходит износ внутренних деталей или коксование масляных каналов.
Поршни и стенки цилиндров. По мере износа мотора нарушается геометрии поршней. Кроме этого, возможно повреждение колец поршня и его пальца.
Подшипник коленвала. Он изнашивается естественным образом, либо может быть неправильно установлен при выполнении ремонтных работ.
Детонация. Звуки детонации напоминают глухие взрывы в цилиндрах двигателя, возникающие из-за того, топливо воспламеняется не плавно, а резко.

Более подробная информация об этих причинах стука на горячую, а также их тонкостях и методах ремонта написана ниже.

Низкий уровень масла

Это одна из самых распространенных причин, почему на горячем двигателе появляется стук. Холодное моторное масло является более вязким, а при увеличении температуры оно разжижается и зачастую выступает демпфером, через которое металлические детали взаимодействуют и издают разные стучащие звуки. Если уровень масла будет недостаточным, то детали будут взаимодействовать “на сухую”, издавая при этом лязгающие металлические звуки. По мере разогрева мотора масло разжижается и не так смягчает удары между изношенными деталями, что и является источниками шума в двигателе на горячую.

Возникает обычно звонкий лязгающий звук, который возникает в самых разных режимах работы, но он усиливается по мере увеличения нагрузки на двигатель и его прогрева, то есть “на горячую”. На самом деле низкий уровень моторного масла — это очень вредно для мотора, поэтому смазывающую жидкость необходимо обязательно либо долить до нужного уровня либо полностью заменить на новую вместе с масляным фильтром.

Коленчатый вал и вкладыши

У коленчатого вала есть так называемые «шейки», которые практически никогда не задирает, поскольку они сделаны из очень прочного металла. Коренные вкладыши устанавливаются в блок, а шатунные вкладыши устанавливаются непосредственно в шатун, и эта конструкция надевается на коленчатый вал. И соответственно, когда изнашиваются вкладыши (обычно шатунные), то на них начинает появляться лязгающий стук.

Причем, звуки эти воспроизводятся именно на горячую, поскольку в таком состоянии металл расширяется, а металл вкладышей гораздо мягче, чем тот, из которого сделан коленчатый вал. Это может привести к тому, что какой-либо один (или даже несколько) вкладышей может провернуться и столкнуться со вкладышем, стоящим напротив него на валу. Как результат — шатун и поршень может попросту заклинить. Один из вариантов — «кулак дружбы», когда поршень разбивает блок цилиндров и вылезает оттуда, который часто происходит при попадании воды в камеру сгорания.

Максимально допустимый зазор будет отличаться у различных моторов, однако в среднем он составляет порядка 0,07 мм. После этого уже нужен срочный ремонт! Износ вкладышей обусловлен недостаточным уровнем масла, примесью нагара, воды, перегревом мотора, частыми высокими оборотами двигателя.

Неправильно отрегулированные клапана

Клапана при возрастающей нагрузке на двигатель издают цокающие звуки. Особенно это характерно для старых автомобилей, наподобие ВАЗ-классики, Москвичей и прочих советских машин. Клапана обычно клацают при увеличении нагрузки на двигатель и при низком уровня моторного масла.

Причины стука клапанов:

износ корпус распределяющего вала;
износ рокера клапана (другое название рокера — коромысло);
засорение масляного канала в распредвале, через который подается масло на рокер клапана.

Главная причина стука клапанов является неотрегулированный зазор между рычагами и кулачками распределительного вала. При увеличении зазора кулачок будет стучать о коромысло, в результате которого и появится ярко выраженный металлический стук, повторяющийся в такт вращению распредвала. В среднем, клапана необходимо регулировать приблизительно через каждые 10…15 тысяч километров пробега.

Даже при недостаточном уровне масла в двигателе клапана на холостом ходу могут и не стучать без нагрузки. Однако при разгоне, если масла будет недостаточно, вы услышите отчетливый часто повторяющийся металлический звук. А если в двигателе предусмотренные гидрокомпенсаторы, которые регулируют зазор автоматически, то часто причиной стука в ДВС на горячую будут они.

Гидрокомпенсаторы

Причиной стучащих звуков при работе двигателя на горячую могут быть также стук гидрокомпенсаторов на горячую. В свою очередь причиной их стука может быть:

низкий уровень масла в картере двигателя;
забитый масляный фильтр;
неправильно подобранное масло;
проблемы в работе масляного насоса;
нарушение вязкости масла дополнительными присадками;
проблемы в работе плунжерной пары гидрокомпенсаторов.

Чаще всего проблему со стуком гидрокомпенсаторов можно решить, просто заменив масло и масляный фильтр.

Фазовращатели (vvt-i, cvvt, vanos)

Фазовращатели также могут издавать щелкающие звуки «на горячую». В холодном состоянии масло в их перемычках имеет большую вязкость, и по мере прогрева оно разжижается. Фазовращатели способны «щелкать» в самых разных режимах работы двигателя — на холостых оборотах, при разгоне, при нагрузке. Также стук и грохот такая муфта может издавать из-за значительного нагара который нарушает функционирование внутренних деталей.

Когда фазовращатели частично ломаются, то издают неприятные звуки уже при значительном износе. Средний пробег для износа составляет не менее 150…200 тысяч километров пробега. Продлить срок эксплуатации муфты vvt-i можно использованием качественного моторного масла, а также щадящим режимом эксплуатации двигателя.

Поршни и стенки цилиндров

Со временем на юбке поршня образуется зона износа, задиры, что приводит к уменьшению его диаметра и нарушению формы. Аналогичная ситуация происходит и на стенках цилиндров в блоке. Таким образом эти пары трущихся деталей прилегают неплотно друг к другу и обычно издают лязгающие металлические звуки. Это же касается и «пальца», который соединяет шатун и корпус поршня, а также его посадочного места. Палец издает металлические звуки в разных режимах работы двигателя, но чаще при увеличении его оборотов.

Металлический стук на горячую может издавать и треснувшее поршневое кольцо (или несколько колец). В зависимости от того, насколько они повреждены они могут стучать и на холодную и на горячую. Однако в режиме «на горячую» двигатель стучать однозначно громче, поскольку в таком состоянии металл самого кольца расширится и стук будет слышен более отчетливо.

Подшипник коленчатого вала

В подшипнике коленчатого вала со временем возникает износ. Это характерно как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, однако на дизелях, особенно турбированных чаще всего. Износ усиливается из-за низкого качества самого подшипника, плохого моторного масла (или если его меняли нерегулярно), частых перегревов двигателя, постоянная работа на повышенных оборотах, недостаточный уровень масла. В зависимости от износа шум от подшипника может происходить как на холодную, так и на горячую. В первом случае он будет шуметь только при запуске. По большому счету, это еще не критично, и с таким подшипником еще некоторое время ездить можно. Однако если он шумит уже и на горячую, то это явный признак того, что подшипник коленчатого вала необходимо менять как можно скорее, в противном случае дело может обернуться дорогостоящими ремонтами.

Детонация

Детонация — это нарушение процесса сжигания топливовоздушной смеси в цилиндрах, в результате которого сжигание смеси происходит не плавно, а скачкообразно. На самом деле детонация может происходить в любых режимах использования двигателя, однако чаще всего она возникает именно на прогретом двигателе, в том числе под нагрузкой. При возникновении детонации из-под капота автомобиля раздаются звуки, похожие на глухие взрывы, похожие на глухой стук.

Как определить что стучит в двигателе

По тональности и мере прогрессирования звуков можно косвенно определить, какие детали нуждаются в диагностике. Дело в том, что отдельные взаимодействующие детали ГРМ в двигателе могут быть сделаны как из твердых, так и мягких металлов. Соответственно, те, которые сделаны из твердых металлов, изнашиваются не так интенсивно, как более мягкие, которые и провоцируют появление стука в моторе на горячую.

Что касается характера звука, то зачастую он определяется конструктивными особенностями того или иного двигателя при том, что у двух разных моторов может быть одна и та же причина стука на горячую. Если говорить о тональности, то обычно чем меньше рабочий объем мотора — тем звуки более звонкие и легко прослушиваются. И наоборот, на мощных движках щелчки можно долго не услышать.

При диагностике звука на слух в первую очередь необходимо выделить периодичность появления звука. Так, он может быть постоянным, возникать в какой-либо периодичность, а также появляться эпизодически (хаотично). Обычно постоянные звуки напрямую связаны с оборотами мотора. Чем выше обороты двигателя — тем периодичность постукиваний также возрастает в такт им (или в 2 раза чаще). Аналогично стук может возрастать по мере увеличения нагрузки на двигатель, поскольку при этом возрастает нагрузка на трущиеся детали ГРМ, которые и производят стук.

Сложность диагностики в данном случае заключается в том, что для “прослушивания” звука нужен некоторый опыт, поскольку зачастую его нужно слушать на фоне громкой работы мотора, в том числе на высоких оборотах.

подшипник коленчатого вала;
у турбированных дизелей — турбина;
вкладыши коленчатого вала.

неправильно настроенные клапана;
низкий уровень моторного масла, либо масло уже потеряло свои свойства;
фазовращатели.

детонация.

изношенный гидрокомпенсатор;
коленвал;
поршни либо поршневые кольца.

Зачастую определить, что же именно является источником стуков, доносящихся из подкапотного пространства на горячую, бывает достаточно сложно. Детальную диагностику лучше проводить в автосервисе, где есть соответствующее оборудование и квалифицированные мастера. В гаражных условиях можно выполнить следующие проверочные действия:

Проверить уровень и состояние масла в картере двигателя. При необходимости его необходимо долить, либо поменять в случае, если пришел срок замены масла по пробегу.
Воспользоваться стробоскопом или даже обычной деревянной палкой, которые стоит прикладывать к разным частям мотора.
Снять головку блока и провести ряд тестов.

Однако кроме проверки масла дальнейшую диагностику имеет смысл проводить только в случае, если вы хорошо разбираетесь в моторах. А при определении причины понадобятся навыки его самостоятельно разобрать и собрать. В противном случае лучше обратиться за помощью в автосервис.

Как определить — стучит гидрокомпенсатор или поршневая группа

Существует два способа, позволяющих определить, что же стучит на горячую — гидрокомпенсаторы либо какой-либо из поршней. Так, в первом случае алгоритм проверки будет следующим:

необходимо скинуть катушки зажигания с каждого поршня поочередно;
если при отключении всех поочередно поршней стук при работе двигателя не прекратился — значит, стучат именно гидрокомпенсаторы;
соответственно, если на каком-либо поршне стук прекратился — его нужно дополнительно проверить на предмет геометрии и общего состояния.

Алгоритм второго метода проверки:

скинуть и убрать свечу именно на том поршне, на котором пропадает стук;
подогнать поршень к верхней точке или допускается чтобы он чуть-чуть ушел вниз;
если есть свобода хода или в «пальце» или в коленчатом вале, то при нажатии поршневой группы вниз — поршень уйдет вниз и, соответственно, произойдет сам стук поршня;
таким образом необходимо проверить все четыре (или более) поршня;
если с поршнями все хорошо — скорее всего, стучат гидрокомпенсаторы.

Как определить стук шатуна

Особенность звука неисправного шатуна заключается в том, что он исходит из нижней части блока цилиндров двигателя. Соответственно, для того, чтобы лучше его услышать, необходимо либо загнать автомобиль на смотровую яму (эстакаду), либо поднять на подъемнике. Слушать нужно оттуда. Характер звука низкий, его частота увеличивается по мере увеличения оборотов мотора. Слушать его можно на любых оборотах.

В гаражных условиях можно достаточно просто определить, какой из шатунов вышел из строя. Делается это следующему алгоритму:

необходимо демонтировать головку блока цилиндров с тем, чтобы обеспечить доступ непосредственно к поршневой группе;
далее с помощью ключа (или просто рукой) необходимо резко дергать вверх и вниз ременную (цепную) передачу с тем, чтобы поршни немного двигались;
в процессе этого нужно прислушиваться, из какого цилиндра доносится звонкий металлический звук, который и будет свидетельствовать о том, что стучит шатун.

Другой вариант заключается в том, чтобы поддернуть поочередно поршни вверх, а после этого также поочередно с помощью отвертки или другого инструмента резко попытаться «утопить» поршень вниз. Если на каком-либо поршне будет при этом чувствоваться люфт — именно на этом поршне и вышел из строя шатун.

Как определить стук поршня

При износе поршня на прогретом моторе он может издавать как глухие, так и звонкие звуки. Именно по характеру звука можно определить, что стучит именно эта деталь. Сделать диагностику можно по следующим признакам:

Глухой звук, доносящийся из верхней части блока двигателя. Громче всего проявляется при работе мотора на холостых оборотах после прогрева.
Короткий звонкий металлический звук. Его источником является изношенный поршневой палец, соприкасающийся с шатуном. Звук можно слышать при любых режимах работы мотора, и его частота увеличивается с увеличением оборотов. Однако лучше всего проявляется себя на низких либо холостых оборотах, когда отсутствуют посторонние шумы.

Диагностику поршней или их пальцев лучше проводить в автосервисе, поскольку для этого необходимо разбирать мотор.

Заключение

Диагностика проблемы, когда машина стучит на горячую достаточно сложная, поэтому заниматься ей самостоятельно имеет смысл только при наличии достаточного опыта и соответствующего оборудования. В первую очередь необходимо проверить уровень и состояние масла в двигателе, а также определить, в каких режимах работы мотора происходят характерные звуки. По статистике чаще всего стучат неотрегулированные клапана, а также вкладыши коленвала, поэтому проверку начинать нужно именно с них.

M271.860 - Больные места

Всем привет! С Вами DasMB и 271EVO мотор. Если честно, хотелось в начале написать что-то из серии "мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус". В интернете вагон и маленькая тележка всяческой информации об этом моторе, миллионы статей и комментариев, тысячи отзывов об этом моторе, но все равно - каждый день к нам приезжает как минимум один клиент, который спрашивает "а какие у него слабые места?". Неловкая пауза и. мы начинаем рассказ про особенности этого двигателя.

Сегодня у нас в гостях С-класс, в 204 кузове, конечно, с 271-турбо мотором.

Как мы уже написали выше - информации - тонны, но основные моменты мы все-таки выделим еще раз:

1 – Выход из строя ГРМ
2 – Выход из строя КВКГ на ранних пробегах
3 – Разжижение масла бензином
4 – Течь корпуса масляного фильтра
5 – Завоздушивание контура охлаждения

В данном случае автомобиль приехал с целью замены КВКГ, масляного стакана, проверкой ГРМ.
Начинаем мы с КВКГ. Не так давно мы писали про замену вентиляции на 270 моторе. Суть проблемы та же - забивается вентиляшка, происходит повышение уровня масла и т.д.

Далее владелец попросил нас заменить свечи и сразу предупредил о том, что в колодцах есть масло, что намекает на негерметичность клапанной крышки, для того, что бы увидеть это, нам необходимо выкрутить катушки.

Да, масло действительно есть в связи с чем нас попросили переуплотнить клапанную крышку

Выкручиваем старые свечи:

На их место устанавливаем новые и протягиваем динамометрическим ключом:

Приступаем к демонтажу клапанной крышки:

Аппетит приходит во время еды, владелец так же пожаловался на то, что иногда на холодную гремит ГРМ, выставляем все необходимые метки для проверки, устанавливаем оправку которая фиксирует валы:

Есть небольшой люфт, через сколько он превратится в критичный – знает только сам мотор:

Устанавливаем в клапанную крышку новые оригинальные прокладки и приступаем к обратной сборке:

Устанавливаем новый клапан вентиляции картерных газов:

Для продолжения работ, нам необходимо поднять автомобиль на подъемнике, начинаем поднимать и видим небольшой сюрприз… Автомобиль простоял всего пару часов, все защиты на месте (на полу – масло):

Снимаем защиты, они все в масле:

Давайте взглянем на автомобиль снизу, снизу мы видим с вами то, что течет как минимум корпус масляного фильтра и стык ДВС и АКПП…

Автомобиль к нам приехал как раз для замены корпуса масляного фильтра со своими запчастями, взгляните на этот корпус, на материалы, на шланг, на хомут, резиновые уплотнения. Показываем в сравнении с нашей оригинальной запчастью:

После чего приступаем к демонтажу старого корпуса масляного фильтра:

А далее мы приступаем к установке нового, к сожалению он немного отличался от оригинального, в связи с чем его установка растянулась более чем на час
Очищаем подкапотное пространство для дальнейшей выдачи автомобиля клиенту

Читайте также: