Мерседес w203 обрезало полуось

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Замена заднего ступичного подшипника W203

Доброго времени суток всем гостям и читателям моего БЖ! Короче говоря, пришлось поменять задний подшипник(((! А пришлось потому что заклинило колодки ручника с этой стороны, а я, ЛОШАРА, сразу это не заметил! От перегрева подшипник и помер. Но это чисто мои предположения, что так оно и было! Короче речь пойдет непосредственно о подшипнике. Подшипник стоял еще родной и до меня туда никто не залезал. Сам процесс начинается как обычно: вывешиваем машину и снимаем колесо.

Далее нужно открутить гайку которая держит ступицу с приводом.

Ее внешний вид говорил о том что она не открутиться, но к моему удивлению все открутилось. На гайке есть одно заплющеное место, которое нужно выпрямить. Потом я вытащил из колеса заглушку центрального отверстия, поставил колесо и опустил машину с домкрата. Взял головку на 30 12-ти гранную и вороток с трубой.

Гайка открутилась. Опять снимаем колесо.

Чуть не забыл! Сначала все облил вот такой штуковиной!

Далее снимаем суппорт. Повторюсь, все болты откручивались в первый раз!

Спустя столько лет болты как новые! Я привязал суппорт к нижнему рычагу.

Затем нужно открутить тормозной диск от ступицы. Он держится болтом который откручивается ключом T30.

У меня он не открутился и я его высверливал. Далее сбиваем диск со ступицы. Я сбивал деревянным бруском и молотком из ямы. Снял диск и колодки ручника.

Далее самое интересное. Нужно выдавить шрус из ступицы. У меня для этого была приготовлена приспособа.

Я оставил прикрученным только нижний рычаг. С 2-х метровым ломом все разъединилось))! Дальше открутил тросик ручника и отсоединил датчик ABS. Даже не пытайтесь открутить датчик от ступицы, вытащить его у вас все равно не получится! Ищем на днище разъем датчика.

На фото отмечена фиксирующая пружина которую нужно вытащить. Отсоединяем датчик и снимаем весь "кулак".

Теперь нужно доставать подшипник. Берем все это дело

и зажимаем в тисках

. Далее я выбил ступицу из кулака. Для этого взял заготовку от петли для гаражной двери

наставил и выбил

. Внутренняя обойма подшипника остается на ступице. Ее я аккуратно спилил болгаркой, точнее надрезал и расколол

чтобы не повредить ось на ступице. Далее снимаем стопорное кольцо с подшипника

и выдавливаем подшипник, ну или выбиваем, это как пойдет)))! Обоймы от подшипников оставляем так как они пригодятся для запрессовки нового подшипника. После того как разобрали начинаем запрессовывать подшипник. Подшипник я взял 21872 Febi за 1500 рублей. Прессуем, ставим новое стопорное кольцо из комплекта и прессуем ступицу. Собираем на машине все в обратной последовательности. Перед сборкой я намазал шлицевую на шрусе графитной смазкой, н всякий случай.

Снятие и установка приводных валов колёс Mercedes-Benz W203

При повреждении наружного, расположенного со стороны колеса, шарнира равных угловых скоростей соответствующий вал должен быть заменён полностью.

Снятие

1. Затяните стояночный тормоз.

При отворачивании гайки крепления колеса автомобиль должен стоять колёсами на земле. Включите передачу, затяните тормоз. Большой момент отворачивания. Имеется опасность несчастного случая!

2. Отогните отвёрткой буртик гайки крепления колеса из паза вала. Гайку отверните двенадцатигранной головкой.

3. Отпустите стояночный тормоз.

4. Пометьте краской положение задних колёс относительно ступицы. Это позволит при сборке установить балансированные колёса в их прежнее положение. Ослабьте болты крепления колёс перед поддомкрачиванием автомобиля. Поднимите заднюю часть автомобиля, поставьте её на подставки и снимите задние колёса.

5. Отсоедините задний суппорт и закрепите его проволокой к кузову.

Не отсоединяйте тормозной шланг. В противном случае после установки из тормозной системы придется удалять воздух.

6. Снимите соединительную штангу, идущую к стабилизатору.

7. Отсоедините датчик числа оборотов от кулака.

8. Отсоедините рулевую тягу от кулака.

9. Откиньте кулак наружу и одновременно выдавите приводной вал из фланца.

При этом не перетяните тормозной трос. Не повредите защитные чехлы и зубчатое кольцо датчика оборотов.

10. Откиньте назад кулак и закрепите проволокой.

11. Если приводной вал плотно сидит во фланце, выдавите его обычным съёмником.

В отличие от изображенного на сопроводительной иллюстрации суппорт снят.

Приводной вал исполнения 1

1. Выньте приводной вал (1) с внутренним шарниром (2) из главной передачи (3).

При этом не повредите уплотнительное кольцо в главной передаче.

При необходимости отсоедините приводной вал ударами молотка по наружному кольцу шарнира и с помощью соответствующей выколотки.

2. Визуально проверьте повреждения манжеты в главной передаче, при необходимости замените.

Для этого выдавите отвёрткой манжету. Перед установкой смажьте рабочую кромку манжеты универсальным маслом для гипоидных передач SAE 85W-90. Запрессуйте манжету с помощью соответствующей выколотки.

Приводной вал исполнения 2

1. Выверните 6 винтов крепления Torx и отсоедините приводной вал (1) от соединительного фланца (2). (3) – главная передача.

Следите за правильным положением торцевой головки в головке винта Torx. При необходимости очистите профиль винта Torx.

2. Сдвиньте приводной вал, затем наклоните вниз и снимите.

Следите за тем, чтобы при снятии вала не снялась запорная крышка.

3. Проверьте защитный чехол и запорную крышку на герметичность и наличие повреждений, при необходимости отремонтируйте.

При снятом приводном вале автомобиль не должен стоять на колёсах с полной нагрузкой и не должен перемещаться, т.к. при отсутствии осевого натяга могут быть повреждены тела качения подшипника колеса.

Установка

Если при снятии приводного вала требуется приложение большого усилия, необходимого для выдавливания ступицы колеса, рекомендуется на конце вала нарезать внутреннюю резьбу М8 глубиной 20 мм. В это отверстие можно ввернуть инструмент для демонтажа. В зависимости от исполнения приводного вала в нём может иметься отверстие диаметром 6.8 мм, что соответствует внутреннему диаметру резьбы М8. Перед установкой очистите профиль шлицов от остатков смазки.

Приводной вал исполнения 1: Вставьте вал в главную передачу так, чтобы отчётливо зафиксировалось стопорное кольцо.

При этом установите горизонтально корпус шарнира, чтобы не перекосить шлицевой вал при монтаже. Корпус шарнира должен быть расположен плотно к картеру главной передачи.

Приводной вал исполнения 2

1. Очистите поверхность между соединительным фланцем и запорной крышкой.
2. Установите вал у соединительного фланца.
3. Слегка смажьте резьбу и опорную поверхность головки новых винтов Torx.
4. Установите новую шайбу и вверните винты Torx. Винты затяните крест-накрест моментом 70Нм.
5. Закрепите новыми самостопорящимися гайками рулевую тягу и штанги.

При затяжке гаек приводной вал необходимо привести в горизонтальное положение. Для этого необходимо приподнять держатель колеса домкратом.
Моменты затяжки приведены в Спецификациях.

6. Закрепите датчик числа оборотов у кулака моментом 8Нм.
7. Вставьте соединительную тягу стабилизатора и закрепите её моментом 40Нм.
8. Установите суппорт и закрепите его моментом 55Нм.
9. Установите на место задние колёса так, чтобы совпали отметки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колёса и затяните болты крест-накрест моментом 110Нм.
10. Затяните стояночный тормоз.
11. Наверните новую двенадцатигранную гайку с буртиком и затяните моментом 220Нм.

При этом автомобиль должен стоять колёсами на земле. Гайку необходимо обязательно заменить на новую. При затяжке включите передачу и затяните стояночный тормоз.

12. Зафиксируйте гайку, для чего выколоткой вбейте буртик в паз так, чтобы между пазом и буртиком не было зазора.

13. Отпустите стояночный тормоз.
14. Проверьте уровень масла в главной передаче.

14.3. Снятие полуоси и замена сальника

Вывешиваем и снимаем заднее колесо. Снимаем задние тормозные колодки (см. «Замена задних тормозных колодок» ).

Головкой «на 14» с удлинителем через одно из двух больших отверстий во фланце полуоси отворачиваем четыре болта крепления пластины полуоси и тормозного щита к фланцу балки заднего моста.

Вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.

Придерживая тормозной щит, чтобы он не повис на трубке тормозного цилиндра, немного опускаем его.

. и крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления тормозного щита к пластине полуоси (с обратной стороны щита).

Если отвернуть эти винты не удалось, см. второй способ снятия полуоси (ниже).

Чтобы тормозной щит не висел на тормозной трубке, пропускаем сквозь одно из его верхних крепежных отверстий болт М8 и вставляем его в соответствующее отверстие фланца балки.

Поворачиваем пластину полуоси.

. вворачиваем два болта М 12x1,25 с длиной резьбовой части не менее 80 мм в диаметрально расположенные отверстия крепления колеса до упора в тормозной щит рядом с отверстиями во фланце балки.

Попеременно заворачивая болты.

. выпрессовываем и вынимаем полуось.

Демонтировать полуось можно также, использовав колесо в качестве ударного съемника. Заворачиваем два болта длиной 100-150 мм в отверстия ступицы, пропустив их через отверстия колеса.

. и, взявшись за колесо, рывком сдвигаем и вынимаем полуось.

Если отвернуть два винта крепления тормозного щита к пластине полуоси не удалось, то полуось придется снимать вместе с тормозным щитом. Для этого отсоединяем тормозную трубку от заднего колесного цилиндра (см. «Замена заднего колесного цилиндра») и крепление заднего наконечника оболочки ветви троса стояночного тормоза к тормозному щиту (см. «Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы» ). Используя колесо в качестве ударного съемника.

. сдвигаем и снимаем полуось вместе с тормозным щитом.

Обратите внимание: у автомобиля Иж-2126 полуоси разной длины (правая короче).

Поддеваем сальник монтажной лопаткой.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем новый сальник.

При деформации полуоси, износе ее шлицев, а также износе подшипника заменяем полуось на новую в сборе с подшипником и запорным кольцом (самостоятельно заменять подшипник или запорное кольцо не рекомендуется).

Mercedes C-Class (W203) – провал или победа?

Mercedes-Benz C-Class (W202) продержался на конвейере семь лет. За это время с производственной линии сошло более 1,8 миллиона автомобилей. Новое поколение W203 появилось в 2000 году. Уже через год, наряду с седаном и универсалом, на рынке вышло трехдверное купе. В 2004 году «цешка» пережила рестайлинг, который помимо легких стилистических корректив, принес повышение уровня оснащения и рост качества.

Модернизация не обошла стороной шасси: стали использоваться более крепкие подшипники, сайлент-блоки и усиленный задний стабилизатор. Была улучшена механическая коробка передач. Дизельные агрегаты стали соответствовать нормам выбросов Euro IV, а мощность возросла на 7-150 л.с.

Год спустя (в 2005 году) была скорректирована линейка двигателей. В частности, появился новый шестицилиндровый турбодизель мощностью 225 л.с. (320 CDI), который объединялся с 6-ступенчатой механической или 7-скоростной автоматической коробкой передач.

В 2007 году W203 уступил место следующему поколению - W204.

Мерседес 203 предлагался в четырех базовых уровнях исполнения: Classic, Elegance, Avantgarde, Sportline.

Оснащение

Мерседес С класса - прямой конкурент BMW 3 серии. Поэтому перед создателями стояла задача правильно настроить шасси и оснастить автомобиль по последнему слову техники. Основной стала 6-ступенчатая механическая коробка передач. Для большинства версий был доступен и 5-дипазонный автомат. В список стандартного оборудования вошли: ESP, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо и 6 подушек безопасности. За дополнительную плату можно было получить бортовой комплекс Comand, объединяющую аудио, радио, теле и навигационные системы.

Интерьер

Места внутри C-Class не так много. Спереди простор ограничивает массивный центральный тоннель. Сзади невелик запас пространства в ногах – колени пассажиров упираются в передние кресла. Сами сиденья имеют довольно выносливую обивку, в отличие от материалов подлокотника и внутренних ручек дверей. Кому-то покажется странным одновременное сочетание ручных и электрических регулировок передних сидений. Например, продольная регулировка осуществляется с помощью классического рычага под креслом. Багажный отсек седана имеет емкость 455 литров, универсала – 470 литров, спортивного купе – 310 литров.

Ходовая

Второе поколение Mercedes C-Class, по сравнению с предшественником, получило идеальное шасси с небольшой долей спортивных эмоций. Конструкторы заменили пару нижних поперечных рычагов трапециевидным рычагом McPherson со сменными сайлентблоками. Однако первый блин вышел комом. Сайлентблоки рычагов быстро изнашивались, и подвеска начинала стучать. Производитель вскоре доработал элемент, применив более износостойкие материалы. Кроме того, пришлось модернизировать и крепление стабилизатора, чтобы исключить попадание грязи и песка, способствующих быстрому износу самого стабилизатора. Сегодня стабилизаторы по-прежнему страдают от преждевременного износа, за исключением топ-версий AMG. Задняя многорычажная подвеска проблем не доставляет, хотя там используются компоненты из легких сплавов.

После модернизации долговечность ходовой незначительно увеличилась. Немного изменились и ее настройки. Инженерам удалось сделать подвеску более плотной, практически без потерь для комфорта, что отразилась на снижении крена и повысило устойчивость на треке.

Двигатели

C180 - 2,0 / 130 л.с. (10/2000 - 05/2002)
C180 Kompressor - 1,8 / 143 л.с. (с 05/2002)
C200 Kompressor - 2,0 / 163 л.с. (05/2000 - 05/2002)
C200 Kompressor - 1,8 / 163 л.с. (с 05/2002)
C230 Kompressor - 1,8 / 192 л.с. (с 02/2004)

C230 - 2,5 / 204 л.с. (с 01/2005)
C240 - 2,6 / 170 л.с. (с 05/2000)
C280 - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2005)
C320 - 3,2 / 218 л.с. (с 05/2000)
C350 - 3,2 / 272 л.с. (с 01/2005)
C240 4MATIC - 2,6 / 170 л.с. (с 07/2002)
C280 4MATIC - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2005)
C320 4MATIC - 3,2 / 218 л.с. (с 07/2002)
C350 4MATIC - 3,2 / 272 л.с. (с 01/2005)
C32 AMG Kompressor - 3,2 / 354 л.с.

C55 AMG - 5,4 / 367 л.с. (с 02/2004)

Четырехцилиндровые с турбонаддувом:

C200 CDI - 2.1 / 116 л.с. (с 03/2001)
C200 CDI - 2.1 / 122 л.с. (с 04/2003)
C220 CDI - 2,1 / 143 л.с. (с 03/2001)
C220 CDI - 2.1 / 136 л.с. (с 08/2006)
C220 CDI - 2,1 / 150 л.с. (с 02/2004)

Пятицилиндровые с турбонаддувом:

C270 CDI - 2,7 / 170 л.с. (с 12/2000)
C30 CDI AMG - 3,0 / 231 л.с. (с 01/2003)

Шестицилиндровые с турбонаддувом:

C320 CDI 3.0 / 224 л.с. (с 01/2005)
C320 CDI 3.0 / 231 л.с. (с 01/2005)

Под капотом Мерседес W203 побывало много двигателей. До 2003 года основным был 4-цилиндровый агрегат серии М111 (в моделях С180 и С200), который неплохо себя зарекомендовали еще в Mercedes W124. Он представлял собой 2-литровый блок. Для версии С180 исключительно атмосферный, а для С200 дополнен механическим компрессором Eaton типа Roots. Компрессор обеспечивал хорошую тягу на малых оборотах. Из недостатков можно отметить несовершенство системы вентиляции картера и растяжение цепи ГРМ при больших пробегах.

В 2003 году от двигателя М111 отказались, заменив его М271. Мотор во всех модификациях имел рабочий объем 1,8 л и был оснащен механическим компрессором Eaton, который обычно не доставлял никаких проблем (от 17 000 рублей за б/у). А вот цепь привода ГРМ (8 000 рублей за комплект) и шестерни распредвалов (по 14-33 тыс. рублей) могли износиться уже после 100-150 тыс. км. Кроме того, агрегат страдал от проблем с седлами клапанов, которые разбивали головку из-за скопления нагара. Первые симптомы - высокий расход топлива и падение динамики. Единственное решение проблемы – замена головки блока. Со временем начинают течь магниты, в результате масло попадает на лямбды и ЭБУ мотора.

Из шестицилиндровых бензиновых агрегатов наиболее надежен М112. С возрастом придется менять растянувшуюся цепь привода ГРМ, уставшие маслосъемные колпачки, всевозможные прокладки и систему вентиляции картерных газов.

М272 страдает от проблем с электромагнитами управления распредвалами и заслонками впускного коллектора. Но более известен из-за преждевременного растяжения цепи и износа звездочек балансира. Для замены необходимо извлекать двигатель. В возрастных экземплярах встречаются и задиры в цилиндрах.

Дизельная линейка моторов была представлена семейством ОМ611. Для версий C200 CDI и C220 CDI – это агрегаты рабочим объемом 2,1 л. Они достаточно надежные и в меру экономичные, но придется смириться с их громкой работой. Дизельные двигатели с 4-мя цилиндрами имеют достаточную мощность, и являются разумным выбором даже в слабых модификациях. Большой пятицилиндровый агрегат 270 CDI применялся до 2005 года. Он обеспечивал достойную динамику и не доставлял много проблем.

Все упомянутые дизели использовали систему впрыска Common Rail фирмы Bosch с насосом СР1, который сегодня механиков уже не удивит. Специализированные сервисы легко справятся с неисправностями регулятора давления или утечками солярки из-под форсунок, что способствует появлению нагара в головке блока цилиндров. Если не решить последнюю проблему, то возможно выгорание головки блока. Обычно уплотнения форсунок меняют заблаговременно.

В первых моделях C200 CDI и C220 CDI, произведенных до 2001 года, всего после нескольких десятков тысяч километров забивался каталитический нейтрализатор, в результате падала мощность, а выхлопные газы устремлялись в картер, выдавливая масло через щуп. Проблема была устранена в 2002 году. Еще одна распространенная неисправность - выход из строя электромагнитных форсунок. Недуг можно определить по неравномерной работе двигателя, падению мощности и усилившейся вибрации.

Неплохим выбором станет 6-цилиндровый C320 CDI, который в 2005 году сменил C270 CDI. Он сложен, но быстр и экономичен. К тому же, его не преследуют серьезные неисправности. Правда, после 200 000 км увеличивается вероятность выхода из строя системы впрыска, впускного коллектора, турбонагнетателя и растяжение цепи ГРМ.

Коробка передач

Со всеми двигателями сочеталась 6-ступенчатая механическая коробка передач. До 2002 года существовала проблема с синхронизаторами первых трех скоростей. Кроме того, МКПП может беспокоить нечетким включением передач (износ механизма выбора передач), особенно в машинах первых лет производства. После рестайлинга недостаток был устранен. Сцепление механики ходит до 300 000 км.

Альтернативой МКПП станет 5-ступенчатый автомат 5G-Tronic (722.6), который появился в Мерседесах еще в 1989 году. АКПП работает медленно и плавно. По мнению многих специалистов, она менее надежная, чем предыдущий 4-ступенчатый автомат, но до 200-300 тыс. км доживает. Чтобы сохранить коробку в форме, необходимо регулярно менять масло - каждые 60 000 км, в том числе и фильтр. В противном случае ремонт неизбежен – около 1000-2000 долларов. Из строя выходят селектор (от 15 000 рублей), электронная плата (течь через разъем), гидроблок (от 70 000 рублей), гидротрансформатор или ЭБУ коробки (EGS - 31 000 рублей).

7-ступенчатый автомат 7G-Tronic (722.9) еще менее надежный, но хорошо работает и обеспечивает низкий расход топлива. К проблем стоит готовиться уже после 100-150 тыс. км (50-100 тысяч рублей).

Типичные проблемы и неисправности

Будьте осторожны с машинами, восстановленными после аварии. В дальнейшем такой экземпляр может доставить много проблем. Запасные части на Mercedes не дешевы, и не все можно достать на вторичном рынке. Стоит отметить, что дорестайлинговые машины склонны к коррозии, но силовые элементы - лонжероны и чашки амортизаторов пока не гниют. Рестайлинговые образцы "рыжой чумой", как правило, не болеют.

Откройте капот и обязательно осмотрите отверстия для стока воды. Если они забиты грязью, то высока вероятность присутствия коррозии возле лобового стекла. Но главное - забитые стоки способствуют попаданию воды на электронные блоки. В частности, выходит из строя передний блок SAM (от 28 000 рублей), а замыкание его дорожек может потянуть за собой ЭБУ двигателя (еще 30 000 рублей).

Источником неприятностей становится и климат-контроль. Он перестает регулировать температуру воздуха. Причина - разрушение пластиковой тяги заслонки, отвечающей за смешивание теплого и холодного воздуха. Деталь копеечная (около 1 000 рублей), но чтобы до нее добраться надо разобрать половину передней панели. Проблемы с отоплением могут быть вызваны отказом дополнительной помпы (14 000 рублей) или забитым радиатором отопителя.

В автомобилях 2003-2004 года возникали неприятности с пряжками передних ремней безопасности. Мерседес решал ее в процессе отзывной кампании. Первые экземпляры страдали от нелепых недостатков, например, скрипящих педалей.

Стоит ли покупать?

При выборе Мерседес С класса W203 следует отдать предпочтение моделям, произведенным после рестайлинга. Они более надежны и меньше страдают от проблем с электрикой. Бензиновые двигатели более стабильные, чем дизельные моторы. Выбор лучше сделать в пользу 4-цилиндровых бензиновых агрегатов с выносливым механическим компрессором. После покупки, следует держать про запас не меньше 100 000 рублей для устранения непредвиденных неисправностей.

Всё гниёт по плану: покупаем Mercedes-Benz C-Klasse W203 за 350 тысяч

Икона и предмет поклонения, машина без возраста, одинаково любимая северными бизнесменами и южными таксистами… Но все это не про нашего сегодняшнего героя. Безусловно, 203-й – настоящий Мерседес, но при наличии в кармане 350 тысяч рублей, которые опрометчиво хочется потратить на старое ведро, этот автомобиль не попадет в топ-5 сокровенных желаний (по крайней мере, моих). Вполне очевидно, что 350 тысяч за Mercedes, пусть даже и старый, это не так уж много. Как и количество вариантов – их выпуск завершился в 2007 году. Впрочем, W203 даже последнего года выпуска стоят обычно не сильно дороже 500 тысяч, а стартуют цены в среднем от 200 тысяч. Так что за 350 что-то интересное найдем. Поэтому давайте проверять, что мы получим, обладая бюджетом до «середины рынка».

Что и где ищем?

Л юбой здравомыслящий человек скажет, что чем машина моложе, тем лучше. Обычно оно так и есть, но не в случае с W203. Рестайлинг, который провели в 2004 году, получился очень неоднозначным. С одной стороны, стало чуть меньше “глюков” в салонной электрике, стал надёжнее климат-контроль, перестали постукивать дверные замки. Но с другой стороны, все неудачные моторы, которые можно увидеть на этой машине, появились именно после рестайлинга. В первую очередь речь идёт от двигателе V6 (М272). Главный его недостаток — это печально известные звёзды привода балансирного вала, которые быстро изнашивались из-за неудачно подобранного материала. Естественно, после этого возникали вопросы к цепи. Кроме того, тут есть проблемы с фазовращателями, впускным коллектором и золотниковым электронным термостатом. Учитывая возраст машин, можно надеяться, что проблемы предыдущими владельцами были решены. Но даже если решены, то не всегда это сделано качественно. Поэтому при наличии альтернативы в виде старого доброго М112, связываться с "272-м" можно только при наличии квалификации, понимания всех болячек и желания с ними бороться.

С рядными “четвёрками” тоже вышла небольшая осечка. До рестайлинга стояли почти вечные М111 объёмом 2,0 и 2,3 литра. При хорошем обслуживании они действительно могут проехать миллион километров, но после рестайлинга появились моторы М271, причём часть из них — с непосредственным впрыском CGI. Машины с CGI и большим пробегом покупать не стоит (у них не очень хорошие форсунки), а М271 с распределённым впрыском не так уж плохи. Правда, они не так долговечны, как М111, но больших проблем с ними обычно нет, и исключение составляет лишь не очень большой ресурс цепи.

Так уж получилось, что с коробками произошло почти то же самое, что и с моторами: после рестайлинга стали ставить новую АКП 722.9 (7G-tronic), а её ресурс ниже, чем у автомата 722.6, который стоял до рестайлинга. Хотя, конечно, на машинах с большим пробегом шанс столкнуться с ремонтом АКП будет в любом случае.

В итоге получается, что W203 до рестайлинга выглядит предпочтительнее. Если бы не одно “но”: эти машины быстро гниют. Часто получается, что технически неплохой дорестайлинговый W203 снаружи уже весь в ржавчине, а только начинающий ржаветь рестайлинговый автомобиль требует ремонта коробки или мотора. Так что тут придётся искать компромисс. Что ж, попробуем.

Большинство машин в продаже — от частных продавцов. Правда, самую дешёвую я нашёл в автосалоне, а ещё одна была не совсем от частного (или честного) продавца. Посмотрим, что они собой представляют.

Если есть, во что вкладывать

Первый автомобиль привлёк своей ценой. Всего 200 тысяч — и вы обладатель Мерседеса. Заманчиво? В общем-то, да, только придётся смириться, что машина выпущена в 2001 году, а её пробег составляет 240 тысяч километров. Мотор — М111, 2 литра, 163 л.с. А вот коробка — достаточно редкая механика, АКП на Мерседесах встречается куда чаще.

Из несомненных плюсов — всего два владельца, полный комплект ключей и документов. Ну а почему так дёшево? Потому что вблизи машина вызывает слёзы.

Стоит признать, что ЛКП у W203 хорошее, и причиной появления ржавчины в первую очередь надо считать отсутствие оцинковки. Тут краска везде родная, что, признаться, меня удивило и порадовало одновременно

Радость длилась недолго. Все типичные проблемные места не просто ржавеют, а очень интенсивно гниют. Это в первую очередь арки крыльев, низ и углы дверей и менее заметные места — пороги. Тут они ещё скрыты пластиковыми накладками, так что добраться туда нелегко.

Ещё немного, и состояние кузова дойдёт до точки, которую жестянщики называют “некуда вариться”.

Салон Мерседеса — штука коварная. Он сделан из очень качественных материалов, и определить по нему истинный пробег довольно сложно. Тут его могут выдать только несколько вещей — характерные износы руля, кожи ручки КП и сиденья, обычно — валики их боковой поддержки. На этой машине больше всего пострадали ткань на подлокотниках и как раз та самая ручка коробки передач. И то только потому, что коробка механическая. С АКП тут тоже всё было бы в порядке. А вот всё остальное выглядит прекрасно, и пробег в 240 тысяч кажется даже завышенным. Да, салон у W203 — что надо.

В кармашке водительского сиденья валяется отвалившийся контактный щуп от мультиметра. Вот это плохо: есть вероятность, что он отвалился от постоянной работы в этом автомобиле. А значит, тут могут быть проблемы с электрикой. Но пока всё работает как положено.

Нет претензий и к мотору. Работает тихо, ровно, запустился после простоя с пол-оборота. Даже компрессор работает бесшумно. Хотя, если честно, компрессоры W203 способны пережить пару их кузовов.

В целом — вариант интересный. Конечно, его надо поднять на подъёмнике, хорошенько проверить кузов снизу и ходовую часть. Но учитывая наш бюджет, можно предположить, что покупка этой машины за 200 тысяч и приведение её в порядок на оставшиеся 150 тысяч позволит в итоге получить неплохую “цешку”. Однако возни будет много, так что посмотрим что-нибудь подороже и получше.

Истекая маслом

Следующая машина стоит значительно дороже — 330 тысяч. Год — 2003, мотор — 1,8 л, 143 л.с. Казалось бы, откуда на дорестайлинговом автомобиле мотор М271? Такое бывает — Мерседес ставил эти моторы с 2002 года. В случае с автомобилями из Штутгарта немецкая педантичность не сработала, и некоторые моторы появились на W203 раньше официального рестайлинга. Впрочем, некоторые несоответствия между рестайлингами и линейкой моторов есть и у других Мерседесов, так что ничего странного тут нет.

Ещё на стадии звонка у меня зародились некоторые сомнения в продавце. На вопрос о состоянии машины он уверенно ответил, что он — настоящий владелец, никаких вложений в машину не требуется, недочёты есть только в ЛКП. Когда же я стал договариваться о месте и времени встречи, он внезапно поинтересовался, о какой собственно машине идёт речь? Он продаёт две свои машины одновременно. Хм… Ну а про какую же он мне тогда говорил предыдущие пять минут? Или они обе в абсолютно одинаковом состоянии? Вы серьезно?

Два смуглых бородатых человека в одном старом чёрном Мерседесе — это так же типично, как одна блондинка за рулём Пежо 207. Вряд ли кто-то из них — настоящий владелец. Скоро выясняется, что это машина… племянника. Да-да, опять этот чёртов племянник, которому принадлежит половина машин с пробегом! Вторая половина принадлежит отчимам. Такое “родство” отлично объясняет разные фамилии продавца и истинного владельца. Ну а племянник и отчим — какие-никакие, а родня. Выглядит убедительно.

Итак, что с машиной? Она почти полностью в родной краске, но арки всё-таки перекрашены. Причём дважды, и оба раза — плохо. Слой ЛКП неровный, отличается по цвету, да и ржавчина из-под него уже опять лезет наружу.

Левый привод Мерседес-бенц Ц S203 (Mercedes C)

Перед покупкой уточните совместимость запчасти с вашим автомобилем.

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

Полуось (привод) передняя, левая стандартная комплектация : 2033300701, A2033300701, ZVA2030701

Запчасть Полуось (привод) передняя левая подходит только для Mercedes следующих моделей:

C седан (W203)
C универсал (S203)

Купить полуось Мерседес-бенц Ц S203 оригинальную автозапчасть или аналогичные

Чтобы купить ”левый привод Мерседес-бенц Ц S203 на автомобиль” на маркетплейсе автокомплектующих Avto.pro, Вам нужно последовательно выполнить следующие шаги:

нажмите по устраивающему Вас предложению продавца по покупке запчасти, - Вы перейдете на новую страницу с описанием продавца;
свяжитесь с продавцом по указанным контактам и обсудите соответствие кода запчасти и ее производителя, например: ”полуось Ц S203, с объёмами двигателя: 0, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3.2, 3.5, 5.4 л.”, а также наличие запчасти на складе.

Стоимость на полуось Mercedes C S203 б.у. и цена новой запчасти

Сейчас Вы можете выбрать вариант покупки ”левая полуось Mercedes C S203” среди многих предложений 24 продавцов по стоимости: от 9976.57 RUR до 13333.20 RUR. На сайте АвтоПро есть предложения по б/у и новой автозапчасти из городов: Москва, Люберцы, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Если возникли вопросы о запчасти ”привод левый Мерседес-бенц Ц S203” обратитесь к продавцу по контактным данным в карточке товара.

Подшипник полуоси Мерседес W203

Чтобы правильно подобрать и купить подшипник полуоси Мерседес W203, нужно обратить внимание на некоторые моменты. Подшипники имеют промышленный индекс, индекс аналогов и автозаводской артикул. Подбирать подшипник полуоси Мерседес W203 нужно по ВИН номеру автомобиля и каталогам. Подшипник полуоси должен быть рассчитан на скорость вращения в автомобиле. Лучше покупать подшипники оригинальных производителей или проверенных аналоговых.

Подшипник полуоси Mercedes W203 – не тот узел, на котором можно экономить. Подшипник полуоси по рабочему механизму бывает шарикового и роликового типа. По конструкции подшипники бывают открытые и закрытые. Закрытые подшипники состоят из наружного и внутреннего кольца, тел качения (шариков, роликов), сепаратора и уплотнительного кольца (защитного кожуха, шайбы).

Стоимость подшипника полуоси Мерседес W203:

Варианты:	Цена
Подшипник полуоси	от 1100 руб.
Подшипник полуоси, в сборе	от 5500 руб.

Купить подшипника полуоси Мерседес W203:

Внутри закрытого подшипника Мерседес W203 находится рабочая смазка, заложенная на заводе-производителе. Промывке и смазке такая запчасть не подлежит. В роликовых подшипниках может быть несколько дорожек роликов. Среди шариковых наиболее распространены подшипники с 8 шариками. Для разных моделей существуют подшипники полуоси разных типоразмеров. Изготавливаются подшипники из специальной стали. Сепаратор и уплотнительные кольца могут быть сделаны из пластика или резины. Часто в комплекте с подшипником можно купить расходники – болты, штифты, гайки, сальники и т.д.
Срок службы качественного подшипника составляет 30-50 тыс. км. Иногда завод-изготовитель рекомендует менять подшипник вместе с полуосью, но обычно на СТО смотрят по состоянию. Вместе с подшипником полуоси марка мы рекомендуем заменить сальники, уплотнительное и стопорное кольца полуоси. После ремонта в идеале нужно заменить трансмиссионное масло. Все это вы можете купить в нашем магазине.

Рекомендуемые аналоговые производители подшипников хорошего качества: SKF, SNR, FAG, NTN, NSK, INA, TIMKEN, KOYO.

Когда покупать подшипник:
- Увеличивающийся при наборе скорости шум в районе колеса;
- Хруст при проворачивании «виновного» колеса на домкрате;
- Колесо при проверке на домкрате дает люфт;
- Выпадение шариков и сход полуоси со своего места во время движения;
- Заклинивание колеса;
- Повреждение подшипника коррозией.

W203 рулевая рейка Мерседес: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт

Автомобильная рулевая рейка конструктивно представляет собой механизм, который передает усилие с колеса рулевого управления на поворотные тяги колес. Именно при помощи рулевой рейки передние колеса одновременно поворачиваются при повороте руля. В статье рассматривается W203 рулевая рейка, ее конструкция, признаки и причины неисправности, а также как делается диагностика и ремонт.

Конструкция рулевой рейки Mercedes-Benz W203

Конструкция основных составляющих автомобильной рулевой рейки не зависит от модификации и содержит:

Наконечники, тяги. Это продолжение выдвижных конструкций рейки. Благодаря им передается усилие к колесам.
Зубчатая планка и шестерни. Они передают усилие к тягам, управляя колесами.
Корпус (картер). Внутри него размещены основные детали рейки. Чаще всего изготавливается из легкого алюминиевого сплава.
Пружинная система. Обеспечивает плотность прилегания шестерен к рейке и отсутствие люфта руля.
Подшипники. Облегчают легкое перемещение и поворот рейки.
Ограничители. Устанавливают максимум хода рейки.

Признаки неисправности в механизме автомобильной рулевой рейки

Существует ряд признаков, которые помогут вовремя выявить неисправность рейки:

1. Стук в конструкции рейки бывает:

Поверхностный. Происходит при разрыве пыльника тяги. При этом грязь и пыль попадает внутрь, в результате чего наконечник изнашивается. Постепенно появляется люфт и стук;
Внутренний является результатом более значительной неисправности в механизме рейки. Без разбора механизма ее определить невозможно.

2. Люфт. Его причиной может быть люфт в шарнирах рулевых тяг, механические повреждения, люфт центрального зуба вала, постепенный износ сайлентблоков крепления к кузову и многое другое.

3. Вибрирующие движения руля во время движения вперед или по немного неровной дороге. Такая вибрация исчезает или ослабевает при выворачивает рулевого колеса в одну из сторон.

4. Руль не возвращается в начальное положение или же туго вращается. Это происходит при согнутом вале или картере.

5. Тугое вращение руля с характерным свистом. Такое происходит при ослаблении ремня привода, изнашивании моторной пары или крайне низком уровне жидкости гидроусилителя руля.

6. Течь. Это свидетельствует о изнашивании резиновых уплотнителей. Такая поломка достаточно частая для автомобилей, оснащенных гидроусилителем руля, поскольку жидкость в ГУР системе постоянно уходит и ее необходимо постоянно доливать.

7. Гул механизма рейки, сложности при вращении рулевого колеса. Это говорит о сбое циркуляции системы ГУР из-за поломки насоса, который не создает необходимого давления.

Главные причины поломки и быстрого износа реек Mercedes

Как не странно, главным врагом рулевых реек автомобилей являются дороги. Постепенному износу рейки и появлению стука способствуют пыль и тряска на кочках. Но дело даже не столько в дорожных условиях, а в большей степени от безответственности самих водителей, которые не сбавляют скорость на плохой дороге, оставляют в мороз автомобиль с вывернутыми колесами. В результате рулевые рейки выходят из строя, появляется стук и течь. Несвоевременная смена жидкости в системе ГУР также может стать причиной преждевременного износа гидроусилителя.

Диагностика работы рулевой рейки W203

Рулевая рейка W203 ремонт – это процедура крайне сложная и трудоемкая, она занимает достаточно много времени и стоит соответственно дорого. Однако не стоит отчаиваться, на сегодняшний день в хороших автомастерских профессиональные механики могут произвести качественную диагностику и выявить неисправность без разбора механизма рейки. Это существенно сокращает время на ремонт и, соответственно, цену ремонта. Основными средствами диагностики являются:

Люфтдетектор. Это прибор, который используется при диагностике причины стука в рулевой рейке и люфта колеса.
Динамометрический ключ. Прибор, позволяющий сделать замеры размеров деталей и сравнить их с изначальными показателми.
Стенд, на котором определяют утечки жидкости, а также измеряют давление, создаваемое в системе гидроусилителя руля.

Регулировка рулевой рейки Мерседес

Для каждой модели автомобиля существует собственный алгоритм ремонта механизма рулевого управления. Основными этапами при этом являются:

Дефектовка механизма управления рулем;
Компьютерная диагностика износа деталей;
Замена изношенных или испорченных составляющих механизма;
Сборка системы рулевого управления, а также установка самой рейки;
Тестирование системы на стенде;
Регулировка углов развала-схождения.

Как проходит ремонт рулевой рейки Мерседес W203

Прежде, чем приступить непосредственно к ремонту конструкции рейки, специалисты автосервиса производят первичный осмотр всей системы, а также выясняют у клиента признаки неисправности, которые и привели его в сервис. Это помогает выявить не только текущую неисправность, но и обнаружить сопутствующие изношенные детали.

После первичной диагностики проводится восстановление состояния сегментных и реечных валов, производится замена сальников, уплотнителей, а также изготавливаются втулки опор. Кроме того, заменяются опорные втулки, проверяются на износ подвижные механические пары и зубчатые сцепления. По окончании ремонтных работ проводят испытания гидравлической и механической составляющих рулевой рейки на стенде, для подтверждения ее полной исправности. Такая проверка имитирует реальные условия работы, что крайне важно для того, чтобы удостовериться в полной исправности отремонтированного механизма.

Советы автолюбителям по профилактике поломок рулевой рейки

Для того, чтобы предотвратить быстрый износ механизма рулевой рейки, владельцам автомобилей стоит воспользоваться следующими советами:

следить за состоянием пыльников;
задерживать руль в крайнем положении не более 5 секунд, поскольку при удержании колеса в крайнем положении, нагрузка на ГРУ, редуктор и рейку очень сильная;
при езде в морозы не выворачивает руль сразу после долгого простоя. Лучше всего при прогревании двигателя покрутите руль плавно в обе стороны. Это постепенно прогреется масло гидроусилителя.

Многие автовладельцев интересует вопрос: отремонтировать рулевую рейку в случае поломки или установить новую. Ответ на этот вопрос могут дать только в профессиональном автосалоне.

В том случае, если поломка не слишком серьёзна, можно ограничиться ремонтом существующих составляющих рейки и механизма рулевого управления.

В том случае если поломка серьезная, лучше установить новую рулевую рейку. При этом у автовладельцев есть выбор: приобрести систему рулевого управления у официального дилера либо купить не оригинальные запчасти.

Схема блоков предохранителей Mercedes-Benz W203

Давайте рассмотрим расположение блоков в машине и назначение установленных предохранителей. В моделях C180, С200, С220 оно одинаковое.

Расположение блоков предохранителей в W203

1. Блок предохранителей в багажнике

Блок предохранителей в багажнике W203

Фото блока предохранителей в багажнике W203

Предохр.

Клемма

Разъём

Цвет и сечение провода, мм 2

Назначение

Сила тока (А)

Регулировка левого сиденья:

Блок управления регулировкой/памяти положения водительского сиденья (N32/1)

Регулировка правого сиденья:

Блок управления регулировкой/памяти положения переднего пассажирского сиденья (N32/2)

Полуэлектронная регулировка передних сидений:

Реле регулировки водительского (К5/1)/пассажирского (К5/2) сиденья

Управление давлением накачки шин (ТРС):

Блок управления ТРС (N88)

TV-тюнер (Европа, США, Япония) (А2/42)

Ресивер радио-дистанционного управления стационарным отопителем (STH) (А6/1)

Задний салонный светильник (Е15/3)

Модели 203.0 и 203.2 с системой Parktronic и задним салонным светильником:

Сигнальный дисплей PTS (задний салонный светильник) (А44/3)

Топливный насос (М3)

Резервное реле 2 (N10/2kС)

Резервное реле 1 (N10/2kD)

Модуль 1 усилителя антенны заднего стекла (А2/71)

Сирена сигнализации (Н3)

Датчик наклона АТА (В33)

Блок управления потолочной панели управления (N70)

Обогреватель заднего стекла (R1)

Внутреннее гнездо (Х58/1)

Пневмонасос ортопедического сиденья (М40)

Система голосового управления (VCS):

Блок голосового управления (А35/11)

Сотовый телефон Motorola Star TAC, retrofit:

Интерфейс D2B для портативного мобильного телефона (А59/1)

Модели 203.0 и 203.2 со светильниками для чтения:

Задний светильник для чтения (Е15/3)

Модели 203.0 и 203.2 со светильниками для чтения и системой Parktronic:

Сигнальный дисплей PTS (задний салонный светильник) (А44/3)

Блок управления PTS (N62)

- Э/мотор очистителя заднего стекла (М6/4)

- Реле заливной горловины, ресивер полярности 1 (N10/2kG)

Блок голосового управления (А35/11)

Для CTEL Motorola Star TAC, retrofit:

- Интерфейс D2B для мобильного телефона (А59/1)

S17 (наружный предохранитель)

- Разъём фаркопа (N28/1)

S18 (наружный предохранитель)

- 13-контактный разъём фаркопа (Х58)

S19 (наружный предохранитель)

- Пневмонасос многоконтурного сиденья (М40)

S20 (наружный предохранитель)

Для затемнения заднего стекла:

- затемнение заднего стекла (К74)

Реле

Местоположение

2. Блок предохранителей в салоне

Блок предохранителей в салоне w203

Предохр.

Клемма

Разъём

Цвет и сечение провода, мм 2

Назначение

Сила тока (А)

Х35/1 (разъём левой передней двери)

Блок управления левой передней двери (N69/1)

Х35/2 (разъём правой передней двери)

Блок управления правой передней двери (N69/2)

Блок управления верхней контрольной панели (N72/1)

Звуковой усилитель (А72/13)

Блок управления электроприводом регулировки водительского сиденья (с памятью) (N32/1)

Х35/33 (рама-пол/разъём аварийного питания)

Для такси: Специальный модуль управления отказов (SVMCM) (N26/9)

Блок циркуляции воздуха отопителя (А32)

Блок управления EIS (N73)

Х35/3 (разъём левой задней двери)

Блок управления левой задней двери

Х35/4 (разъём правой задней двери)

Блок управления правой задней двери

Муфта разъёма клеы 30 (Z4/3)

Z4/3 (муфта разъёма клеы 30)

Для системы аварийного вызова (США) и дополнительного сотового телефона:

Сотовый телефон и приёмопередатчик TELE AID D2В (А35/17)

Для встроенного телефона:

Сотовый телефон и приёмопередатчик D2В (А35/13)

Для системы подачи сигнала бедствия TELE AID:

Сотовый телефон и приёмопередатчик TELE AID D2В (А35/17)

Для дополнительного сотового телефона:

Телефонный интерфейс (А34/4)

27 (муфта разъёма клеы 30)

Компенсатор CTEL (А28/3)

Для дополнительного сотового телефона:

Телефонный интерфейс (А34/4)

Х39/37 (Разъём порта-тивного телефона)

Для японских моделей, моделей 203.0 и систем аварийного вызова:

Сотовый телефон и приёмопередатчик TELE AID D2В (А35/17)

Для стационарного отопителя (STH):

Блок отопителя STH (А6)

Для правительственных автомобилей (STH):

Блок управления вакуумного насоса тормозного усилителя (N65/3)

Блок управления электропривода правого переднего сиденья (N32/2)

Х35/33 (рама-пол/разъём аварийного питания)

Для такси и правительственных автомобилей:

Специальный модуль управления отказов (SVMCM) (N26/9)

Блок управления верхней контрольной панели (N72/1)

Для автоматического отопителя:

Блок управления нажимной кнопки отопителя (N18)

Для автоматического К/В (ААС):

Блок управления нажимной кнопки ААС (N22)

Для системы ААС "комфорт":

Блок управления нажимной кнопки ААС "комфорт" (N22/7)

Приборная доска (А1)

3. Блок предохранителей и реле под капотом

Схема блока предохранителей моторного отсека w203

Фото блока предохранителей моторного отсека w203

Реле

Местоположение

Предохр.

Клемма

Разъём

Цвет и сечение провода, мм 2

Назначение

Сила тока (А)

Реле фанфарного клаксона (N10/1kl)

Для системы подачи сигнала бедствия TELE AID:

Блок управления TELE AID (А35/8)

Для встроенного телефона:

Интерфейс D2В (А59)

Для дополнительного сотового телефона:

Телефонный интерфейс (А34/4)

Для системы аварийного вызова (США):

Муфта разъёма 15R (Z3/12)

Для системы аварийного вызова (Япония):

Блок управления TELE AID (А35/8)

Защищён предохранителем через муфту разъёма боковой подушки безопасности (Z3/31):

Блок управления SRS (N2/7)

Реле включения/выключения стеклоочистителей (N10/1kQ)

Подсветка (кроме подсветки дефлекторов):

Подсветки вещевого ящика с датчиком-выключателем (Е13/2)

Подсветка передней пепельницы/прикуривателя

Блок управления вакуумного насоса тормозного усилителя (N65/3)

Для двигателя 112:

Защищённая предохранителем муфта разъёма (Z3/29) 15

Блок управления SRS (N2/7)

Модуль выключателя освещения (S1)

Приборная доска (А1)

ААС (автоматический К/В) со встроенным электромотором дополнительного вентилятора (М4/7)

Для ААС "комфорт":

Через разъём датчиков климат-контроля (Х85/9):

Датчик отказов ААС (В31/1)

Датчик солнечного излучения ААС (4 штуки) (В32/2)

Для всех автомобилей с ксеноновыми фарами:

Левая блок-фара (Е1)

Правая блок-фара (Е2)

Задний блок управления SAM с коробкой реле и предохранителей (N10/2)

Клапан продувки адсорбера (Y58/1)

Муфта разъёма клеы 87М1е (Z7/35)

Блок управления системы контактного зажигания (CDI) (N3/9)

Блок управления CDI (N3/9)

Обогреватель впускного трубопровода (R8)

Муфта разъёма клеы 87М1е (Z7/36)

17, вывод 4 (только двигатели 112)

(только двигатели 112)

Муфта разъёма клеы 87М1е (Z7/36)

Датчик поворота рулевого колеса (N49)

Блок управления DTR (N63/1)

Блок управления ETC (N15/3)

Электронный блок управления рычага селектора (N15/5)

Автоматизированная КПП (Sequentronic):

Блок управления Sequentronic (N15/6)

Датчик-выключатель положения трансмиссии (S16/10)

Блок управления ESP и BAS (N47-5)

Датчик-выключатель стоп-сигналов (S9/10)

Датчик поворота рулевого колеса (N49)

Блок управления электронного зажигания/датчика-выключателя размыкания цепи стартёра стоп-сигналов (N73)

Автоматизированная КПП (Sequentronic):

Блок управления Sequentronic (N15/6)

Блок управления ESP и BAS (N47-5)

Автоматизированная КПП (Sequentronic):

Блок управления Sequentronic (N15/6)

Разъём DLC (Х11/4)

Модуль переключения ламп (S1)

Датчик-выключатель стоп-сигналов (S9/1)

Модуль переключения ламп (S1)

Дисплей и блок управления функционированием COMAND (А40/3n1)

Подмешивание воздуха в выхлоп:

Электрический воздушный насос (М33)

Все предохранители разделяются по цветам в соответствии с силой тока идущей в цепи.

Соблюдайте значение силы тока при замене предохранителя.

Предохраниетели

Как выглядят исправный и перегоревший предохранители

Читайте также: