Мицубиси каризма провалы при разгоне
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Mitsubishi Carisma периодически тупит и не едет
Некоторые неисправности можно определять и ремонтировать быстро, но при условии, что вы видите этот мотор не в первый раз, а уже или делали его, или предварительно изучали устройство (что встречается очень редко, обычно на новый мотор набрасываются сразу и с азартом, мол, все движки одинаковые, нечего тут придумывать себе сложности – в итоге страдает мозг ремонтника и кошелёк клиента).
Действительно, глупо набрасываться на мотор и верить в то, что вам поможет старый опыт. К сожалению, всё ещё попадаются "работники гаечного ключа", которые просто крутят болты и гайки, совершенно не задумываясь о последствиях.
Ладно, переходим к нашему больному: автомобиль Mitsubishi Carisma. Мотор 4G92.
На фото выше фото из Интернета, картинка для общего понимания, так как оригинального снимка не сделал, есть только такой:
Видно, что автомобиль не новый, уже побегал и не раз ремонтировался.
А проблема такая: заводится вполне себе нормально и едет нормально, но как только водитель начинает давить на газ и обороты вырастают – вот тут возникает проблема: двигатель начинает "подтупливать", могут возникнуть перебои в работе, одним словом "пришла беда – отворяй кошелёк" …
Я посмотрел на авто, но не стал озвучивать глубокомысленные личные предположения с уровнем громкости рассчитанным на клиента, мол "ни хрена себе. тут надо бошку снимать … работы на всю ночь!" - такое поведение при приёмке авто в ремонт для несерьёзных автосервисов, которые ставят диагноз с расстояния десяти метров по внешнему виду автовладельца (машина дорогая – клиент хорошо одет – денег много – ремонт будет да-ра-гой).
Я вам так скажу: когда начал писать статьи , и ко мне стали чаще обращаться и звонить, то если у меня и было что-то наносное из молодости – всё испарилось. Сейчас для меня поставить неверный диагноз неисправности или затупить – это реально "смерти подобно". И сам себя перестану уважать, и клиенты задумаются куда ехать ремонтироваться кроме меня. Это рынок, блин. И упаси Боже встать на путь обмана клиента – лучше сразу руки себе отрубить и язык вырвать.
Ладно, это всё эмоции, сейчас вперёд на неисправность.
Лучшим помогальщиком, по моему мнению и в данной ситуации, будет осциллограф, который вскроет клиента изнутри и покажет его истинное состояние. Подключаю, смотрю…
Какая замечательная осциллограмма! И вы тоже увидели "нечто настораживающее"? Увидели. Теперь надо вооружаться гаечным ключом и потихоньку вскрывать клиента …
Одинаковых моторов не бывает. Нет, по принципу работу они почти все одинаковые, но в каждом есть особенность.
Так и здесь, смотрите:
Увидели датчик? Очень хорошо. Но он же находится внутри петли ремня ГРМ, так?
А каким образом этот датчик будет передавать сигнал? А вот таким образом:
Разъём заметили? Заметили. А недалеко от разъёма находится отверстие для крепления. И … вы тоже догадались? Мои поздравления!
Да, правильно, в этом месте предыдущие товарищи ремонтники, которые что-то делали на этом моторе, просто постеснялись закрутить болт. А дальше сами понимаете что произошло… повторю осциллограмму для понимания:
И вот такой она стала после моего нехитрого ремонта:
Вот вроде бы мелочь: "Недокрутить, или забыть закрутить крепление, или плохо его закрутить". А посмотрите, сколько проблем принесла такая мелочь. Теперь вы, наверное, ещё раз убедились, что "ремонтировать свой автомобиль надо у проверенного автомобильного доктора".
Диагностика и ремонт Mitsubishi
Да, двигатель этот!
Можно задать пару вопросов?
1. горловина бензобака бензонасос в баке - топл. фильтр - почему тут искать. ведь на горячую и на холодную но на высоких оборотах все отлично?! у меня как то на советских машинах еще забивался фильтр, так она как раз не тянула на высоких оборотах, потому что ей не хватало бензина. а тут как бы проблема вначале.
насос создает давление вроде как нормальное, осн. топл. фильтр менялся недавно, форсунки чистились Винсом.
2. Высоковольтные провода-Свечи - те 3 свечи что легко открутить - нормальные, в коричневатом нагаре и все. Разве что у одной на белом керамическом покрытии у основания была как бы ораньжево-коричневатая шапочка.
Но свечи все рабочие, когда их отсоединял - мотор работать по другому начинал.
К 3-м другим проблематично подлезть (((
просто перебрать пол машины это так проблематично и накладно, а самое обидное что может проблема то и не уйдет ((((((((
Добрый вечер!
по поводу насоса - я откручу обратку, замеряю, самому стало интересно )))
Нет, горловина не сгнившая.
да, задняя сторона - под вопросом, конечно было бы любопытно взглянуть на те свечи.
А еще вопрос - может такое быть, что вроде бы свечи и целые, и на вид нормальные, а где то "подглючивают"? Просто мне тяжело в это поверить, и кажется если бы какое было, то было бы всегда.
И огромное Спасибо за ответ.
доброе утро!
форсунки мне почистили, стало немного лучше, но только на 5-10%, не больше.
Проблема всегда не на малых оборотах, а на ХОЛОДНУЮ! На горячую все работает как часики (ну, 4+ смело можно ставить).
Провода вчера смотрел, вроде как целые, ничего под капотом не искрило, потому что когда вытаскивал провода из гнезда - так сразу искра пробивала воздух и слышно было треск, искра мощная.
Топливо - под вопросом, т.к. на горячую вроде валит неплохо, режим кик даун нормально отробатывается.
Пока под подозрением только свечки, но они менялись относительно недавно (как говорил прошлый хазяин 20 тыс. назад где-то).
Еще под подозрением ДМРВ - но я его не смогу проверить, надо только менять. На диагностике сказали - он нормальный. Верить-нет - не знаю.
Вообщем муки поиска продолжаюся.
п.с. хотел спросить, а есть ли в двигателе какой то температурный датчик, кот. отвечает за составление горючей смеси? потому что судя по свечам и моему расходу (16-17 литров по городу, 10-11 по трассе) - смесь явно обогащенная!
Продолжаю поиски и жду помощи.
1. ВВ провода не пробиты (во всяком случае искр в темноте нет, и ничего не трещит). Катушки целые - такую искру лупит, уххх.
2. как утверждает старый хозяин - до замены свечей и после - проблема подобная наблюдалась с машиной. Лезть и менять ради эксперимента свечки - не хочу как то.
3. По топливу (фильтры и насос) - подозрений мало, т.к. на горячую все отлично, а проблема появляется только на ХОЛОДНУЮ и только вначале (хотя еще проверю, ведь при прогреве топлива возм. надо больше, хотя на высоких оборотах ведь его хватает. )
4. ДМРВ - под подоздрением возможно, что брешит, но на комп. диагностике сказали что он рабочий, верить или нет. (без него машина работает неуверенно, обороты плавают, с ним - все нормально!) - как его самому то проверить. или только замена на рабочий.
Что может быть еще?
п.с. да, хотел спросить, а на машине нет никакого температурного датчика, из за показаний которого может готовиться неправильная топл-возд. смесь.
если он есть, значит его можно проверить (выходное сопротивление / напряжение при различных температурах).
да, еще начитался про ТНВД, коворяд есть датчик, отвечающий за давление топлива в системе и даже где то видет гравик выходных наапряжений в соотв. с давлением топлива. Не подскажите , кде она находися, может есть смысл проверить?
Да, нету? )))) это хорошо тогда )))) а то я начитался всяких разных статей )))
значит по поводу топл. фильтров - мне можно посмтореть только фильтр в бензобаке и основной?
т.е. фильтра ТНВД как пишут, на входе подачи топлива на форсунки - такого у меня ничего нет. ))))
т.е. топливо подается на форсунки только насосом, кот. находится в бензобаке?
Такая же проблемма как у начинателя этой темы.
Что сделано :
поменяны свечи,
ВВ провода и наконечники,
вымыт дорсель, давление топлива 3,5, на хх 2,8 атм,
датчик температуры ОЖ -
16 град = 2850 ом,
85 град = 280 ом,
Провал при резком нажатии на газ на ХОЛОДНЫЙ двигатель вплоть до остановки, потом провывает и с хлопком мгновенно набирает до макс.
причем если обороты держать 1500 и потом резкое нажатие на газ то провала нет,
после прогрева провалы практически не ощущаются.
Свечи имеют черный нагар, раньше был от светло коричневого до коричневого.
провалы замечены еще ок. 6 мес назад но были очень слабые, и очень быстро проходили.
но вчера практически мгновенно проблемма значительно усугубиась до описааных выше симптомов, причем утором я выехал и все было нормально но когда завел машину вечером все это и началось.
Нормальной диагностики в городе нет, ответ везде один чек не горит все впорядке, наверно бензин плохой.
Запрвляюсь на одной заправке сегда 92 бенз до вчерашнего дня все было нормально.
Проблемы с оборотами
Прошу помочь хоть советом.
Вкратце о проблеме: на горячую на холостых происходят частые систематические провалы с потраиванием, при трогании с места и разгоне на 1,2 передачах машина дергается, как будто новичок трогается, "просирается" (сорри за грубость) после 2000, потом как шальная едет. На третью уже нормально переключается.
Из того что сделал: поменял катушки зажигания на новые, новые свечи, новые высоковольтники. После новых катушек 2 дня проблем не знал, потом опять началось, но не так явно. После замены свечей (второй горшок свеча была пробита по керамике — оч. явно) и высоковольтников — разгонялась нормально, но начали проваливаться обороты на горячей на холостую. И вот пару дней как опять начала дергаться при трогании. Все менялось в этом месяце.
Еще планирую сделать: почистить дроссель, поменять ГРМ (может зуб перескочил?).
Я уже даже не знаю куда еще лезть? Мотор 4G92
Mitsubishi Carisma 1997, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Mitsubishi Carisma, 2002
Mitsubishi Carisma, 2001
Mitsubishi Carisma, 2003
Mitsubishi Carisma, 2000
Комментарии 28
была аналогичная практически проблема! замена бензонасоса и бензинового фильтра решила все проблемы!
По ГРМ. Надо снять верхнюю крышку, которой закрыт ГРМ и посмотреть в каком состоянии ГРМ. Если есть сколы зубов, трещины на них или другие явные следы износа — надо менять. Надо знать, сколько прошел ГРМ. Его замена производится через каждые 100тыс.км
Спасибо за советы. Чувствуется многолетний опыт по обслуживанию каризм. На счет ГРМ — я всегда его меняю, когда машину покупаю, может он и в хорошем состоянии, но как традиция что ли. Это я и так затянул уже с заменой с середины лета езжу. А на счет дросселя — туда лезу, так как при работе на холостых если резко газануть и плавно отпустить обороты остануться в районе 900-1000 и двигатель работает ровно, а если резко сбросить газ, дроссель захлопывается сильнее и обороты 650-750 вот тут и начинаются провалы! А когда плавно закрыть дроссель, то потом можно еще на пол градуса его вручную дозакрыть, ну и соотв. обороты ниже и начинаются провалы и троение
Вот хороший тест проделал, все правильно! Причина такого поведения все та же — забитый топливный фильтр.Когда резко набираем обороты — двигатель потребляет максимум топлива, плюс при открывании дросселя на значение более 45%, увеличивается давление в топливной рампе, т.е. срабатывает режим "форсаж" с максимальной подачей топлива и большим его расходом. Как только закрываем дроссель, обороты теряют стабильность из-за недостаточного давления в рампе, и нужно время, чтобы оно приблизилось к норме, пока бензонасос через забитый фильтр накачает его в рампу к форсункам. Троение возникает в данном случае из-за воздушных пробок, которые возникают в силу описанных выше причин.и описанных предыдущем комментарии по этой теме
да и свечи старые были с белым налетом — много воздуха
alex1506ster
Спасибо за советы. Чувствуется многолетний опыт по обслуживанию каризм. На счет ГРМ — я всегда его меняю, когда машину покупаю, может он и в хорошем состоянии, но как традиция что ли. Это я и так затянул уже с заменой с середины лета езжу. А на счет дросселя — туда лезу, так как при работе на холостых если резко газануть и плавно отпустить обороты остануться в районе 900-1000 и двигатель работает ровно, а если резко сбросить газ, дроссель захлопывается сильнее и обороты 650-750 вот тут и начинаются провалы! А когда плавно закрыть дроссель, то потом можно еще на пол градуса его вручную дозакрыть, ну и соотв. обороты ниже и начинаются провалы и троение
А в связи с чем дроссель недозакрывается — грязь(что маловероятно) мешает, или так отрегулирован? Мне кажется что второе. Скорее всего автомобиль готовили к продаже и таким способом пытались устранить проблему. Это на карбюраторах можно было так восстановить холостые, но не здесь. В общем, как я понял, с авто нет ничего страшного. Надо провести обслуживание топливной системы и ВСЕ.Машинка будет работать как новая и служить верой и правдой.
Чистка дросселя необходима, если двигатель теряет прогревочные обороты или не успевает отреагировать на включение кондиционера, и, соответственно, удержать в норме холостые обороты. Процедура ответственная, если не делал, то пока не стоит. Если понадобится, напишу, как это сделать.
Сегодня снял патрубок воздухана на дроссель, думал почистить, но там просто блеск, сам не ожидал, хоть в постель с собой бери, собрал обратно — решил не нарушать гармонию внутри своим вмешательством. А вот топливный под капотом — в таком состоянии, просто пи***ц, весь ржавый, даж не знаю как его и поменять… Есть предложение обрезать, одеть бензостойкие шланги, обжать обычными хомутиками и поставить фильтр, например как на опелях, бочонок с двумя писюнами — вход и выход, тож на хомутики. Потому что в штатном я думаю что не выкручу не сломав, а если и выкручу — то сам себе гарантию не дам что новый потом хорошо затяну и течь не будет. Жду либо критики или "одобрямс" от спеца, заранее спасибо
Как сказал один из моих учеников: — все проблемы от грязи, поэтому критике здесь не место, а только одобрение. Судя по состоянию фильтра, никто особо не загружал себя заботой о топливной системе — работает, ну и ладно. Теперь о деле. Правильное решение по поводу обрезки концов топливных патрубков. После этого не надо будет искать оригинальный фильтр, а применять подходящие и более дешевые. Теперь останется сделать главное — провести замену фильтров в топливном баке. Они выполняют основную задачу по очистке топлива и создают, в случае загрязнения, основные проблемы в работе двигателя связанные с топливом.
А в баке там какой фильтр? Просто сеточка грубой очистки? Или еще есть фильтр?
Как сказал один из моих учеников: — все проблемы от грязи, поэтому критике здесь не место, а только одобрение. Судя по состоянию фильтра, никто особо не загружал себя заботой о топливной системе — работает, ну и ладно. Теперь о деле. Правильное решение по поводу обрезки концов топливных патрубков. После этого не надо будет искать оригинальный фильтр, а применять подходящие и более дешевые. Теперь останется сделать главное — провести замену фильтров в топливном баке. Они выполняют основную задачу по очистке топлива и создают, в случае загрязнения, основные проблемы в работе двигателя связанные с топливом.
И доступ в бак через салон? или снимать бак?
В баке находится целый узел, состоящий из фильтра -корпуса тонкой очистки, на котором установлены бензонасос, первичный фильтр — сеточка, поплавковый датчик уровня топлива. Доступ из салона, бак снимать не нужно.Снимается подушка заднего сиденья, коврик, отключаются топливные патрубки и электрический разъем. Откручивается пластмассовая закрутка и вынимается весь узел.Что делать с ним, я описывал выше. Лично я фильтры промывал и продувал компрессором.Фильтр тонкой очистки, после его снятия заливается растворителем, лучше всего применять 646, и продувается компрессором. Так делаем несколько раз до получения чистого вытекающего растворителя из фильтра. Так же поступаем и с первичным фильтром.Если есть возможность или необходимость замены — меняем. П.С. Перед тем, как вынимать узел из бака, надо пометить его расположение, это важно! При установке узла на место, исключить его перекос, в противном случае возможно протекание топлива при полном баке. Почитал свои комментарии . Раннее я писал о применении растворителя 645 — это опечатка. правильно -646 и это тоже принципиально. Практика показала существенные преимущества данного растворителя перед другими в данном применении.
Главное, не лезть в дебри. Совет по зажиганию: 1) Желательно установить иридиевые свечи. Дорого, но надежно и надолго. 2).Если начинает подтраивать, выкручивать свечи надо так, чтобы не перепутать, какая из какого цилиндра. Внимательно их осмотреть, особенно изоляторы. На изоляторах свечей, которые создали проблему, будут черные или серые полосы или пятна с полосами.Такую свечу можно не менять, если она без трещин и обгоревших электродов, а иридиевые, вообще, 100тыс.км ходят.Так вот, эти следы пробоя смываются растворителем, а причина в колпачке, который был надет на эту свечу, его следует заменить. Кстати, это самая основная причина проблем с зажиганием на Каризме
Space Star Club: Тупит, провал тяги, не едет - Space Star Club
Тупит, провал тяги, не едет Пропала динамика Оценка: Проголосовали: 1
- Jedi Youngling
здрасте. появилась какая-то странная проблема
и еще на холостых двиг мне кажется начал подтраивать..слегка
из недостатков,о которых я знаю - надорвана подушка под коробкой передач
свечи иридиевые, насос заменен на бошевский 001..двиг 10к назад делали..
у меня пока 2 мысли - попробую родные свечи поставить. и вот есть мысли про клапан обратного холда на рейке..хотя может это фантастика..
был бы рад услышать ваши соображения по этому поводу. спасибо
smarty (10 Ноябрь 2010 - 22:42) писал:
С уважением,
KGL @ Space Star 1834A SPORT & Colt 1332A
- Jedi Youngling
ну они не падают.. провал не такой сильный, чтоб я мог уследить ускоряется ли тахометр в этот момент..
допишу еще, что новый комплект сцепления прошел 15 тысяч
Эт я к чему: если на тапку давишь, двигатель разгоняется, жужжит, а она не едет - сцепление. А если давишь, а двигатель пытается заглохнуть - то подача бензина. Это такие характерные крайние случаи. Если всё не так очевидно, то и причины могут быть совсем другие.
Проблема сама по себе появилась? Внезапно-неожиданно-вдруг?
С уважением,
KGL @ Space Star 1834A SPORT & Colt 1332A
- Jedi Youngling
про провалы на холодной - они были и есть,но это воспринимаешь как надо так как реально чувствуешь что это характерно только непрогретому двигателю
про спонтанно. даж не знаю - за последнее время столько в машине переделал
10 тысяч назад наглухо залегли кольца - перебрал двиг,потом лопнуло стопорное кольцо вторичного вала КПП - сделали коробку. сгорела лямбда,поставили бошевскую
с момента переборки машина очень тупила - перебрали все что можно, а оказалось на один зуб неправильно установлен ремень ГРМ.
в процессе проверки всего - прочистили на всякий форсунки,но там все норм и так было и я ввязался в переделку насоса, так как пробег 170 тыщ уже и пора бы ему умереть. в результате поставили старый, но в обход фильтра ,с выносом его под капот и вроде все ок, но перестал держать давление после глушения, то есть по 2 раза заводил..ну привык к этому и не обращал внимания..мастер сказал,что это в насосе умер клапан обратного хода. паралельно я купил бошевский 001 и он остался лежать ждать лучших времен.
машина после исправления траблы с грм стала резвее, но все равно туповато и сильно жрала бенз..в итоге оказалось сто умер и заплавилсся первый кат..поставили пламягаситель и все ок. вот так вот 10 тыщ я спокойно отъездил.
не смотря на то что не так давно поменял комплект сцепления и вроде как оригинал - если не ошибаюсь - Valeo - уже давно я слышу как снова пищит выжимной на холостых
и недавно началась байда, что сажусь - трогается клево, а поездив час на первой ее начинает бросать при переключении на вторую - приходится перегазовывать. но проблема не постоянная..то есть,то нет.
неделю назад снял снова бензонасос и поменял на бошевский - оказалось - негерметично было соединение - поетому стравливался бенз. но проблема с провалом появилась до этого,так что с трудом могу связать эти факты.
вот собсно все что делалось и что могло и не могло быть причиной этого - если конкретно по проблеме - то непосредственно до ее появления в машине ничего не делалось и не вижу ничего очевидного с чем это может быть вызвано. вот
Мицубиси каризма провалы при разгоне
Пользователь №: 110906
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 0 раз
odessit
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 823 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 823 раза
Buromax1980
Пользователь №: 110906
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 0 раз
Buromax1980
Пользователь №: 110906
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 0 раз
P.S. Так тут есть реально диагносты или так пересказываете советы других.
VictorXR
Пользователь №: 6860
Спасибо сказали: 1191 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 1191 раз
Давайте тоже по пунктам:
1. Тут не круглосуточная линия техподдержки, никто не дежурит на форуме в ожидании пользователя Buromax1980, чтобы сразу дать ему совет.
2. odessit Вам задал два вопроса - про давление топлива в момент, когда проявляется проблема, и про положение ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). Ответ на вопрос "что такое ДПДЗ" знает гугл, ответ на вопрос "как его проверить" - при закрытой заслонке должно быть 630мВ между вторым контактом и "массой". Поиск по форуму даёт немало копий этого рецепта.
Насколько я понимаю, ни замера давления во время провалов, ни проверки ДПДЗ не было, а какашками Вы кидаться уже настроились? Это немного невежливо, Вам не кажется?
TMC Corolla E150, 1ZR-FE MT
Человек и пароход инженер
(частной практики не веду: пожалуйста не пишите в личку вопросы, которые можете задать в общем форуме)
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 823 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 823 раза
Buromax1980
Пользователь №: 110906
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 0 раз
odessit
Специалист по Каризмам
Пользователь №: 309
Спасибо сказали: 823 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2001
Спасибо сказали: 823 раза
павел крым
Пользователь №: 1166
Спасибо сказали: 4 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 4 раза
Что за шум, а драки нет? Не надо на Odessita ругаться и сомневаться в его способностях. Это хороший специалист(за других не ручаюсь). Многое выучил благодаря его знаниям и советам.
Теперь по пунктам:
1. Свечи которые Вы указали иридиевые и в действительности предназначены только для GDI. Но и на простых NGK двигатель GDI работает нормально, единственный минус расход примерно на 0,5 л увеличивается(но это не доказано на 100%)
2. Фильтр в баке если забит, то машина тупит постоянно, а не как Вы описываете
3. Фильтрик ТНВД уверены, что поставили правильно? Без порывов и порезов?
4. Наконечник необходимо проверить не только на наличие трещин, но и на предмет прожога(когда свеча пробивает) появляется еле заметная отметка, как спичкой прижгли. Этого будет достаточно для Ваших симптомов
5. Как именно она работает? Кто сказал, что нормально? Спросите у мастера показания какие данные при холостых, какие при нажатии на газ. С разъемом все нормально, все целое не надорваное?
6. Дросель как мыли? Затем обучали?
7. ТНВД будет показывать показания в пределах нормы при движении и даже когда провалы, потому что изначально на холостых поступает нужное количество топлива.
8. Чек сразу не загорится может через некоторое время дать ошибку.
9. Датчик колена не только чистить надо, но и крышку проверить ГРМ(у них взаимосвязь). Подробнее может Odessit объяснить, если захочет.
10. Производительность насоса в баке какая?
11. Лукойл ЭКТО это не панацея. Вы же написали что из Феодосии, а у нас в Крыму лукойла нет. Есть CRS(поставщик Башнефть) и они замутили бензин ЭТТО якобы на присадках лукойла. Попробуйте 95 на Атане(поставщик Роснефть). Вообще не надо премиум бензин, лейте просто 95 он без присадок и тогда посмотрите разницу. Но ниже 95 ничего нельзя лить.
Вроде по всем пунктам ответил. Кто не согласен можете по пунктам комментировать(только аргументировано). Я думаю что вам необходимо обратить внимание на расходомер. Стоит возле воздушного фильтра. Возможно он запылился и дает не правильную информацию на ЭБУ. Если троит на холодную и такие обороты значит где то что то с проводами или контактами в разъемах. Здесь на лицо проблема проводки. К сожалению не электрик и не помогу.
Mitsubishi Carisma – без харизмы
Mitsubishi Carisma дебютировал в 1995 году. Автомобиль - плод сотрудничества со шведской маркой Volvo. Каризма, как и Volvo S40/V40, собиралась в Голландии. Через два года в ассортименте двигателей появился мотор 1.8 GDI. Это был один из первых доступных на рынке силовых агрегатов с электронно-управляемым непосредственным впрыском топлива.
В 1999 году автомобиль подвергся тщательной модернизации. Глядя на обновленный кузов, складывается впечатление, что это не просто рестайлинг, а следующее поколение модели. Это и не удивительно: изменения заметны с первого взгляда. На радиаторной решетке, фарах и бампере не осталось никаких следов от первоначальной внешности. То же самое произошло и сзади. Сходство обнаруживается лишь при сравнении обоих вариаций в профиль. Что интересно, внутри изменений произошло гораздо меньше.
Митсубиси Каризма производился довольно долго – с 1995 по 2004 год. Однако из-за плохой славы автомобиль остался без прямого преемника.
Двигатели
R4 1,6 (90, 99-103 л.с.)
R4 1,8 (116-140 л.с.)
R4 1,8 GDI (122-125 л.с.)
R4 1,9 DI-D (102-115 л.с.)
Самые долговечные, конечно же, бензиновые агрегаты. Маленький 1,3-литровый мотор слишком слаб. 1,6-литровый, хоть и не намного сильней, но все же неплохо справляется с Carisma. Двигатель разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 12 секунд. Автоматическая коробка передач ухудшает этот показатель примерно на 2 секунды.
Лучшим выбором станет атмосферный 1,8 л. В любой из версий он достаточно динамичный и потребляет немногим больше 1,6-литрового агрегата.
Следует избегать 1.8 GDI с непосредственным впрыском топлива. В процессе эксплуатации на впускных клапанах образуется нагар, для очистки которого необходимо снимать головку блока. Теоретически проблема касается в основном экземпляров первых лет выпуска, но в действительности может возникнуть и в более поздних копиях. Жаль, потому что инновационный двигатель с довольно интересными характеристиками, который, к сожалению, стал проклятием данной модели.
Среди предложений на вторичном рынке присутствуют и дизельные модификации. Тем не менее, ни одна из них не достойна рекомендаций, так как моторы, работающие на тяжелом топливе, не отличаются надежностью или хорошими динамическими характеристиками. Но, если уж сильно хочется, то из двух зол лучше выбрать меньшее - 1.9 TD, применявшийся, например, в Renault Laguna I и Megane I.
Чтобы попасть на абсолютно исправный экземпляр, надо быть очень удачливым. Те, кому не везет, обречены на сбои в работе ТНВД, повреждение прокладки головки блока и вездесущие утечки моторного масла.
Второй дизель с обозначением DI-D на самом деле тоже создан Renault. Помимо проблем с турбокомпрессором зачастую отказывает система впрыска Common Rail. Кроме того, двигатель гораздо дороже в обслуживании и ремонте. А чтобы избежать разрыва ремня ГРМ, его необходимо менять каждые 60 000 км.
Салон Mitsubishi Carisma с пробегом 1 000 000 км.
Конструктивные особенности
Mitsubishi Carisma имеет привод на передние колеса и две коробки передач: 4-ступенчатую автоматическую и 5-ступенчатую механическую. На передней оси работают классические стойки МакФерсон, а сзади – многорычажка.
В краш-тестах EuroNCAP, проведенных в 2001 году, автомобиль заработал только 3 звезды. Это средний результат даже для тех лет.
Типичные проблемы и неисправности
Японские автомобили того периода могут похвастаться незаурядной надежностью, но Мицубиси Каризма к ним не относится. Перед покупкой необходимо обязательно проверить, как работает механическая коробка передач. Любые шумы, стук и затруднения при переключениях свидетельствуют об износе подшипников или синхронизаторов. К сожалению, это распространенная проблема данной модели. Во многих экземплярах отказывает главный и рабочий цилиндры сцепления.
Подвеска не самая сильная сторона модели. Преждевременному износу подвергаются передние поперечные рычаги, стойки стабилизатора и передние опорные подшипники. Внимательного осмотра требуют колесные арки, пороги, днище и окрестность заливной горловины – излюбленные места появления коррозии. Владельца японца также отмечают скрип и треск пластика.
Кроме того встречаются неисправности генератора и стартера. Временами отказывается подчиняться иммобилайзер.
Генератор довольно часто выходит из строя.
Заключение
Mitsubishi Carisma кажется достойной альтернативой для Toyota Avensis или Honda Accord. Но, к большому сожалению, автомобиль не так безупречен, как его конкуренты. Больше всего проблем доставляет навесное оборудование двигателя и передняя подвеска. Кроме того, на рынке не так много заменителей, а оригинальные детали слишком дороги. К существенным недостаткам модели, несомненно, можно отнести слишком консервативный дизайн и невзрачный интерьер.
Мицубиси каризма провалы при разгоне
Пол: муж
Lancer IX 1.6MT
В идеале коррекция должна быть нулевой. Но это малореально. В пределах +- 5% это хорошо.
Если сильно больше, то надо уже задумываться почему может идти перелив или недолив топлива.
Сопротивление ДТОЖ правильное. С проводкой его, думаю, тоже все в порядке, иначе бы чек загорелся.
Хм. А датчик положения дроссельной заслонки проверяли?
Ok, форсы мыли. А проверяли? Факел распыла смотрели? Закрытую форсунку под рабочим давлением на протечку топлива тестировали?
Я почему про коррекцию спрашиваю и про запуск холодного и горячего движка: существенная коррекция в минус (перелив) это косвенный признак возможной протечки закрытых форсунок, а в плюс (недолив) - недостатка давления в рампе или забитости форсунок. И еще - если форсунки подтекают, то запуск горячего двигателя осложняется.
Форсунки при промывке снимал. Визуально были в идеале (отложения), при промывке пылили хорошим факелом, никаких ситуаций типа "сначала не распыляла" небыло, ни одна не течет, фильтры в форсунках чистые. Повторюсь, на горячую заводится отлично. Сегодня в экзисте заказал топливный фильтр, чем черт не шутит.
Форсунки при промывке снимал. Визуально были в идеале (отложения), при промывке пылили хорошим факелом, никаких ситуаций типа "сначала не распыляла" небыло, ни одна не течет, фильтры в форсунках чистые. Повторюсь, на горячую заводится отлично. Сегодня в экзисте заказал топливный фильтр, чем черт не шутит.
Пол: муж
Lancer 9 1.6 MT
Пол: муж
Mitsubishi lancer 1.6
Пол: муж
Mitsubishi Lancer 9
Проблема действительно в разбитой звезде коленчатого вала. Разбило так что звезда гуляла аж на три зуба, пластина датчика положения коленвала вообще жила своей жизнью, установочные штифты срезало к чертям. Теперь все стало ясно, не ясно одно как авто проехало 60000 с такой фигней. Надеюсь что клапана и поршня остались живы, а звезду буду ремонтировать.
Спасибо всем за участие.
При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности
Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
-
двигателя; ДВС;
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
- Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
- Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Подсос воздуха и датчики
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
- Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.
В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.
Что в итоге
Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
3.5 Автомобиль движется рывками
Ведь неделю назад все было ОК! Принимаю решение повторить диагностику в другом официальном центре, причем самому проникнуть непосредственно к диагносту, передать ему свои наблюдения, а также задать волнующие меня вопросы. И мне это удалось.
И вот какие выводы и причины, которые облегчат жизнь не только ланцероводам, но и другим владельцам современных автомобилей. Сберегут нервы и деньги в большом количестве! Вот почему я взялся первый раз в жизни написать письмо на форум!
Carisma 1.6 подергивания при начале разгона обороты
Причина была в том, что, как показала диагностика, были пропуски зажигания, эта ошибка и записалась в память, зажгла "чек". Но я же сменил дергается при разгоне митсубиси каризма неделю назад!
Беда была в том, что высокое напряжение "прошивало" свечи с ее верхнего вывода на корпус внутри утративших свои изолирующие свойства резиновых трубок высоковольтных наконечников!
Причем проявляется это по мере увеличения нагрузки на двигатель электронная схема при этом увеличивает знергию искры.
Рывки И Периодические Провалы При Разгоне
Завершая рассказ, задал себе вопрос, почему я не грешил на зажигание, ведь не новичок же, ездил, начиная с Москвича ? Вот в чем.
При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.
Причинами снижения давления могут быть: Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга дергается при разгоне митсубиси каризма штуцере вакуумной камеры регулятора; — засоренный топливный фильтр; — неисправный топливный насос. Рывки при разгоне Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае см.
ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.
Причины этого явления и способ проверки см.
Рывки при установившемся движении Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт см. В пути можно попробовать сделать самостоятельно: Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех дергается при разгоне митсубиси каризма и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов.
В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.
Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Читайте также: