Мицубиси кольт дергается при движении

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Дергается на 1900-2000об/мин кольт6 1,3мех

Рывки при движении? На месте нет перебоев?

Думаю форсунки забились и Тепер льют, от этого и перебои под нагрузкой

При движении при малом открытии дроссельной заслонки . Что может быть ?

Думаю форсунки забились и Тепер льют, от этого и перебои под нагрузкой

Пробег какой на машине? Когда свечки меняли?

Пробег 97500. Свечи иридиевые, менял 7500км назад . Начала дёргать недели 2 назад .

Под дождик не поподал? Может подкапотку помыл?

Нет . Не то не другое . Не мыл. По лужам не гонял . Мне б понять в чем причина , потому что дроссель чистил , все остальное ок.

Дроссель сам настраивается, Из за дросселя не должно так происходить ( на что больше похожи рывки ? - на пропуски зажигания?

И дроссель обучал ) и сам потом настроился он. Рывки похожи наверно да на пропуски. Но чека нет. Дёргает - нажму на газ- отпущу и норм. Потом опять . Как будто хочет ехать но не может ) если топить, то все норм

Причину ищи либо свечи(нагар, конденсат в колодцах),либо форсы(льют),либо проводка к форсам или к катушкам(бывает перетирается)

Свечам 7000 км, форсы - может , проводка норм. Спасибо . Ещё б варианты ) чтоб за раз все посмотреть )

Я подозревал педаль газа. Дергания только при определенном нажатии присутствуют. (10-15%) Но проверю сначала клапан VVT может и звуки детонации исчезнут.

Чёто клапан 6600 рэ. стоит. Похоже что чистить его буду вместе с каждой заменой масла.

Еще ниже клапана есть фильтр сеточка .

Здравствуйть форумчане была такая проблемка почистил форсунки.И очудо машину не узнать не дергаеться приемистость проктически с низов.Но хватило не на долго почему сам незнаю в сервисе сказали попробуй новые поставить.Уже привык вподергиваниям меняю передачу илигазом подлавливаю.

при чистке форсунок сказали что две переливают, одна в 2% вторая примерно в 1,5%, купил две ZZVF GRA8977 на них код оригиналов MR988977 но это заменители толи подменители, вобщем копия китайская, стало еще хуже и появилась ошибка Р0300(вроде правильно)

множественные пропуски воспламенения, и при прогреве чувствовалось троение движка вибрации на

заказал оригиналы от DEKA и все стало гуд, и холостой выровнялся и подергивания исчезли, думаю накопить еще на две форсы оригинальные и катушки все сменить)

до этого поменял свечи раза три, датчик воздуха, датчик распредвала, клапан церкуляции газов, чистил клапан изменения фаз газораспределения. вобщем намучился и натратился

Выручайте, моему Кольту плохо

Собственно жила, ездила и горя не знала. Машина - Кольт 2005 года, роботизированная коробка, будь она не ладна, двигатель 1.5, цвет вишневый.

Несколько дней назад Кольтик задергался, а потом вообще отказался ехать. Нажимаю на газ - не едет. Потом перестала включаться задняя передача (думала сдать 10 метров от выезда с боковой дороги и обнаружила), а потом вообще передачи пропали и заводиться перестал. Он вообще только на нейтрали заводится, а тут, видимо и нейтраль пропала.

На эвакуаторе привезла машину в сервис и там началось. 2 года назад уже умирало сцепление с такими же симптомами. Я и не волновалась. Но на этот раз сказали, что не сцепление, а скорее всего коробка. Ремонтировать они не умеют, хоть и официальный сервис. Везите в Рольф, в рольфе сказали - привозите всю машину, если первый сервис ошибся - повезло, а если коробка - только замена. А коробка стоит как половина этого кольта.

Говорят можно купить Б/У коробку, даже попыталась - была на Волгоградском - в каком-то сервисе, но у них коробки такой нет и они сказали, что из японии вряд ли будет.

Теперь и не знаю, что с машиной делать?! Везти в Рольф? Или еще куда? Искать БУ коробку? ГДЕ?! ХОть кто этим занимается подскажите. Позвонила по тем телефонам, что выдал яндекс - от роботизированной коробки все шарахаются.

Следовательно, нужно понять в какой из 3 категорий произошла поломка, а дальше искать специалиста. А то сразу замена коробки. Это, простите - на лоха.

Ну я же в этом мало что понимаю :( будьте снисходительнее плиз.

Автостарт они же вроде тоже официалы, авторизованный сервис. и все такое.

Как я поняла Ваш совет - в Рольф и не дергаться. ДА?

Имхо, к официалам исключительно на диагностику. причем ответ от них требовать подробный. То есть не просто "коробке капут", а надо узнать что именно в коробке гикнулось, причем письменно.
Результаты диагностики озвучиь в конфе. Может кто и подскажет что путное.
Ремонтироваться у официалов, думаю, не стоит. Как правило, они практикуют ремонт методом замены агрегатов, что есть весьма накладно.
Потом обзвонить сервисы из фака и шапки конфы. Узнать кто и почем возьмется ремонтировать и доставать необходимые зч. Можно поискать в интернете сервисы по коробкам, но обязательно удостоверяться что это не разводилы.
Потом, собствтенно, отремонтироваться и рассказать об этом в конфе.

PS: У меня тоже 2005 года на роботе, но 1.3. Меняли один раз по гарантии диск сцепления, после чего к роботу вопросов не было. Однако был один случай, когда система глюкнула на дороге. Машина просто перестала реагировать на нажатие педалей и движения рычагом кпп. Помогло выключение, пауза, включение машины. То есть глюк был чисто программный. Потом еще Рольф прошивку обновил. Больше такого не повторялось.

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Начал дергаться в движении. Поиск неисправности

Всем доброго времени суток.
Машина начала дергаться в движении, при нажатии педали газа, особенно при плавном нажатии со светофора и в заторах.
Для начала решил заменить топливный фильтр и бензонасос, установлен он в сборе в одну колбу и топливном баке и официально меняется целиком, однако это не наш путь. Почитав здесь, как делают его замену отдельно, принято решение покупать фильтр от кашкая и бензонасос от ланоса.
Забегая вперед скажу, что все подошло почти как родное и машине явно стало легче качать бензин, но проблема с дерганьем не ушла. Почитав еще, стал смотреть в сторону клапана изменения фаз vvti
Клапан заказал, жду
Едем дальше
фото ниже
фильтр ZEKKERT KF-5463
бензонасос LADA 580453453

Mitsubishi Colt 2006, двигатель бензиновый 1.3 л., 95 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Colt, 2007

Mitsubishi Colt, 2006

Mitsubishi Colt, 2002

Mitsubishi Colt, 2003

Комментарии 13

Вряд ли датчик vvti. Я сам езжу на Смарте форфо. А как известно это кольт. Тоже из Беларуси. Я грешу на топливо. Потому что как только я на Беларусьнефти заправил полный бак и отъехав 2 км. Машина заглохла, когда завёл, у меня пропал холостой, машина постоянно держит на 1.100-1.400 оборотов двигатель трясёт и пропала тяга. Машину так же на 2 тысячах когда плавно трогаешься трясёт. Из выхлопной пахнет ацетоном! А почему не датчик, потому что я его поменял две недели назад на новый, потому что она жестко переключала передачи. У нас сейчас кризис и сливать полный бак, ну это перебор. Я практически выездил тот бензин, с горем, заехал на газпром и залил до полного. Я не успел отъехать, как у машины появилась тяга. Обороты ещё прыгают, но двигатель стало меньше трясти. К компу подключали все гуд. Джеки чан пару раз выскакивал, но как мне сказали адаптация топливной не проходит, машина не понимает что за гавно залито. Все бы ничего, но на машине матери, тоже начались приколы, в отсутствии тяги и увеличенным расходом.

Возможно и так, до конца понять машину способен не каждый)
Но я заправлял и на Газпром и Белоруснефть и а100 и даже Юнайтед, один хрен субъективно

Отпишись как датчик поменяешь, вдруг мне бракованный попался

Да, напишу
Руки не доходят выложить

А кстати, я сейчас хочу поменять топливный, когда поменял поплавок не упёрся в бак? Я где то тут читал, из за того что фильтр чуть выше, поплавок в бак упирается

Подклинивающий клапан vvti даёт ярко выраженные толчки в районе 2000 оборотов, когда идет смена фаз. При провалах на низах почисти ДАД и посмотри правильность его показаний через OBD. Мне когда-то помогло. Потом еще первую лямбду поменял и тяга с места заметно лучше стала.

Так и есть, прыгает в районе 2000
Да чистил
Клапан заказал, так что заменю, там посмотрим

Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.

этой статье я буду рассказывать о такой достаточно не характерной вещи для вариаторов - это пинки. Все мы знаем что у вариаторных коробках передач и нет никаких частей которые бы скажем так имели жесткий зацепу, у нас здесь ремень, который ходит по конусом и пинки это достаточно большой повод для того чтобы задуматься решить ехать в сервис делать диагностику.

И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.

Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.

Пинки в статике (Пинки при переключении PRND)
Рывки (толчки) при наборе скорости (разгон)
Пинки при торможении

Пункт номер один.

Многие люди вопрошают "почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).

Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.

Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.

Второй пункт

Он наверное больше даже относится не к пинком, а к таким рывкам, я объясню. Вот представим ситуацию, когда вы, допустим, начинайте движение, нажимаете газ, до 5000 оборотов раскручиваете двигатель, либо идете на обгон и вот вы нажали газ и сам автомобиль ускоряется и тут вдруг замечаете что стрелка тахометра начинает резко либо вверх подпрыгивать, либо наоборот ловит такие провалы тысяч до двух оборотов и в этот момент автомобиль не получать никакого ускорения. Естественно значит вы начинаете понимать, что то скорее всего пошло не так и вот этот пункт он действительно является поломкой. Дело в том что если вы где-то когда-то набуксовали, перебуксовали или очень часто любите рвать с места с боксом колес, то со временем ремень проскальзывая по конусам , по поверхности конусов, он вырабатывает некоторые трассы.

Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.

И к сожалению этот пункт опять-таки является поломкой (Вам может понадобится ремонт вариатора Митсубиси - у нас на сайте есть такая услуга). Именно по той причине, что вот с такими трассами вы уже долго не поедете в какой-то момент вы просто включите drive двигатель будет раскручиваться, а автомобиль ехать не будет и коробка встанет в аварийный режим.

Пункт номер три.

Этот пункт связан с пинками при оттормаживании, то есть вы едете к с какой-то постоянной скоростью и видитевпереди допустим красный светофор загорелся и вы нажимаете тормоз, начинаете равномерно оттормаживаться и многие замечали особенно владельцы автомобилей Nissan ( У нас есть услуга ремонт вариаторов Ниссан) что при оттормаживании когда автомобиль еще не достиг нулевой скорости ( скорость около десяти двадцати километров в час). Автомобиль сопровождается неким таким толчком, после чего автомобиль уже начинает нормально тормозить. Сразу скажу что этот пункт не является поломкой , даже если у вас есть такое на автомобиле это обычная штатная работа вариаторной коробки передач на гидротрансформаторе, все дело в том что этот пинок обусловлен всего лишь двумя факторами.

Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.

И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Проблема с АКПП Mitsubishi Colt

Помогите с такой проблемой: в начале движения машина начинает сильно дергаться, затем до момента переключения на следующую передачу едет плавно, следующая передача включается с такими же сильными подергиваниями. Аналогично происходит при торможении. При достаточно резком торможении переключение на первую передачу происходит уже после остановки. Если машина постоит, то проблема на время исчезает, но появляется снова во время движения. Заметил, что чаще всего проблема возникает при торможении. Эффект такой как при торможении двигателем.

Сегодня ездил на СТО, где обслуживаюсь. Поехали с мастером, чтобы показать как ведет себя машина. Как всегда все проблемы чудесным образом исчезли. Только в одном месте при остановке на светофоре машина дернулась несколько раз. В итоге что-то изучали три часа и ничего не нашли. Ошибок никаких не считали.
Уже по дороге домой, снова стало неслабо дергать при переключении передач.

Кто может подсказать решение проблемы и нормальную станцию, которая специализируется на коробках/сцеплении?

Если бы знать, что конкретно со сцеплением не так. Менять полностью накладно.

В ответ на:
Менять полностью накладно.

Ну, во-первых, накладно/не накладно - поменяется, если оно изношено.
Пробег (тем более если по городу преимущественно) к этому уже располагает.

Но, до замены сцепления, проводится такая процедура как "адаптация", "установка точки схватывания" и тому подобные процедуры (у разных производителей называется по-разному).
Наличие дилерского прибора для этой процедуры - обязательное условие.
Если же положительного результата нет - проверяется работа гидропривода сцепления.
И только в последнюю очередь меняется непосредственно сцепление (корзина, диск и т.д.).

Тогда кто может подсказать станцию, чтобы провести диагностику?
И все равно хочется получить комментарии водителей с аналогичными проблемы - уверен мой случай не уникален

Возможно навернулся актуатор, сабж, который сам выжимает сцепление на роботе. На кольтах первых партий они летели, потом как то научились это лечить(меняли деталь и прошшивали мозги новой прошивкой). Случай гарантийный.
З.Ы. давно это было.

В ответ на:
Возможно навернулся актуатор, сабж, который сам выжимает сцепление на роботе. На кольтах первых партий они летели, потом как то научились это лечить(меняли деталь и прошшивали мозги новой прошивкой). Случай гарантийный.
З.Ы. давно это было.

Мозги перепрошивал еще на 20 тысячах, еле добился от Нико, чтобы перепрошили по гарантии. Сейчас уже гарантии нет, поэтому хочу минимизировать затраты, а то на дилерских СТО могут придумать много ненужных замен.

А ты 100% будешь решать проблемы на оф. сервисе или есть варианты?

В ответ на:
Коробка - роботизированный автомат. Пробег 90000.

Не каждая коробка доживает до 100 тыс. пробега:( Мой совет - если хош оставить авто для себя - едь к спецам по коробкам. Пусть тестируют, ремонтируют и т.д. Соответственно это стоит денег, но коробку переберут, отремонтируют и еще и гарантию дадут. Если на продажу - бери б\у (вроде ж недорого) и на базар.

П.С. Чем дольше будеш ездить с проблемами в коробке - тем дороже будет ремонт. Я это к сожелению на себе лично проверил.

MITSUBISHI COLT. РЕМОНТ АКПП, CVT

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Кольт, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Colt (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Митсубиси Кольт 7 6 5 4 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

85 Comments

День добрый. Мистубиши кольт 2003 год. пробег 205 тыс км.
Заморгала лампочка N при включенном D. Отвез на сервис эвакуатором. Показали техническую ошибку вариатора. Имеет ли смысл разбирать вариатор и выяснять причину или сразу начинать искать контрактный?

Какую именно ошибку? (коды)

Здравствуйте у меня сольт 2003г вариатор не включает ни D ни R и нейтраль моргает диагностика выдала 23 и 24 , подскажите что сломалось и есть ли смысл в ремонте или брать контракт?

Расшифровки этих кодов самодиагностики какие?

Не наш профиль, у нас только акпп.

Подскажите пожалуйста,хочу переделать евро кольт под вариатор,двигатель 4А91.Мне сказали что могут быть проблемы с приводами,они вроде бы отличаются,так ли это?

Здравствуйте, посоветуйте, что лучше, заменить ремень в вариаторе или купить контрактную коробку?

Здравствуйте! А мы умудрились съездить в Евпаторию с Москвы на кольте-1.3, 2005. Недавно начался гул, сделали диагностику, сказали датчик. Обратно ехала на механике. Подскажите, где в Москве есть хороший сервис по ремонту кольтов? Заранее спасибо,Елена.

Здравствуйте. У меня кольт 2005г. правый руль, вариатор. Купила пол года назад, собралась поменять масло в коробке, в магазине сказали, что используется такая же марка масла, как и в механике, меня что-то берут сомнения?

Правильно что берут, ерунду вам сказали.

подскажите пожалуйста какое масло лучше использовать?

DIAMOND ATF SP-III или DIA QUEEN ATF SP-III (или другое спецификации SP-III)

Здравствуйте подскажите пожалуйста, митсубиси кольт правый руль 2003года z27a 4g15 вариатор, вчера еду на D начала моргать N тяга не пропала, заглушил двигатель снял клему на 3мин. Подсоединил проехал еще 10км больше не загоралась! В чем может быть проблема? Заранее спасибо.

Если быстро ехали, то возможно перегреваться начал. Может банально глюк был, по 1 му случаю трудно судить.

Здравствуйте у меня колт 2003 правый пуль.появился вой при наборе скорости он увеличивается,боюсь вариатор но друг говорит ступичный подшипник на выходных поеду на диагностику

Может и вариатор.

такая же проблема вы решили ее подскажите

Добрый день. У меня Кольт 2004года z25a 4G19 и у меня такая проблема. Из коробки идёт звук похожий на тот когда в ступице подшипник воет. Что это может быть и лечится ли это?

Они и воют, лечится.

Доброго времени суток.
Вопрос: Кольт 2007 г/в 1,3 л. 95 л/с сначала не включались задняя и вторая передачи, потом все таки выбрал вторую и никуда с нее не переключает. так на второй до сервиса и ехал. В сервисе официалы точную причину назвать не смогли, меняли актуатор переключения никаких изменений. Разобрали коробку сказали какой то там микро износ на вилке второй передачи по этому она и приклинивает. Подскажите насколько можно верить официалам если машину нормально не могут диагностировать третью неделю. И вопрос не риторический: почему за ремонт роботов никто браться не хочет.
P.S. до 65000 км. езди и горя не знал. Может подскажете где коробку купить?

Добрый день ! у меня кольт 2004 г. 1.5л была проблема с вариатором поменял на контрактный Вопрос: при начале движения что на холодную что на горячую бывают моменты давишь на педаль газа и машина нехотя начинает движение после пинок и пошел нормальный разгон и еще при парковке задним ходом уперевшись в бортик колесом не может на него запрыгнуть так же пытался педаль в пол никакого эффекта.
на приборке никаких ошибок.
Спасибо заранее .

Удаленно трудно сказать в вашем случае, только если диагностика по месту.

MMC Colt 2004 года. перестал заводиться. Свечи сухие, бензонасос не работает(на прямую от аккумулятора жужит), диагностика ошибок не выявила. Куда обратиться? Что делать??

у меня кольт 2005 год робот 6 ступенчатый такая беда случилась авто заводиться но передачи не высвечиваются и не включаються((не знаю что делать ,при заводке на панели мельком выдает в месте где отражаются передачи вертикально цифры 93 я так понимаю это ошибка ,что мне делать. пробовал переключать но ни чего не высвечивается и не включается(((

Не занимаемся этими роботами.

Александр, у меня такая же проблема с роботом, один в один, только год 2007. Напиши пожалуйста что это такое и как с этим бороться.

Сначала подключить сканер и почитать ошибки.

Добрый день! Помогите пожалуйста найти по дешевле коробку передач. Дело в том, что порвалась цепь вариатора и мне сказали что необходимо менять коробку передач полностью, однако стоит она порядка 25 000 + работа. Я готов приобрести даже контактную в хорошем состоянии. Модель Мицубиши кольт 2004 года VIN Z25A-0117123

Не хочу вас расстраивать но за эти деньги вы на 95% схватите кусок говна, потом локти кусать будете.

Так подкиньте другой датчик.

Дергается при ускорении Mitsubishi Lancer

Начала дергаться машина при нажатии на педаль газа, поменял фильтр топливный- перестала, но прошел день и опять начала, поменял сетку на бензонасосе- перестала, но прошел день. , поменял фильтр воздушный- перестала, но . .

Я уже и не знаю, что и поменять. Такое ощущение, что ей чего-то не хватает. Может у кого- то такое тоже было?

Кстати забыл сказать, что это происходит на горячем двигателе, а на холодном все зашибись

Добрый день. Больше похоже на то, что у вас искра пропадает, проверьте ВВ провода, трамблер, свечи. Может вакуумник или датчик расхода воздуха.

Самое сложное - поиск плавающих неисправностей. Вот моя история. Очень похожая на Вашу.

В свое время у меня был MMC Chariot. Прекрасный автомобиль. Любили его всей семьей.

Но однажды он захворал. Он заглох! На ходу - посреди дороги! И нивкакую не заводился. Было это летом. Жара за 30.

Оттолкал на обочину. Благо под горку а на обочине еще и тень была. Вызвал "кавалерию" со сканером. Что мы только с ним не делали! Искра есть. Бензин есть. Копрессия есть. Пердохранители целые. Ошибок нет. Двигатель стартером крутит. Вспышек нет. Стекла протирали, по колесам пинали, маму вспоминали. Не помогло.

И вдруг через 2 часа шаманских плясок и камланий, когда уже все надежды были потеряны - ОН ЗАПУСТИЛСЯ .

Но ! После этого случая двигатель начал подергиваться. Поменял фильтра. Все пришло в норму. Спустя какое-то время симптомы повторились. И даже стали прогрессировать. Машина начала тупить. То есть педаль в пол, а о впускной коллектор хлопок и машина въезжает "в вату".

Но мы-же сами автомеханики ! С дипломами! Это угол зажигания! Подключаем стробоскоп - плавает метка вперед и назад! Ага! Снимаем крышку трамблера - ВОТ она причина. Электроды сгорели напрочь! И бегунок! Замена - однозначно! Подключили сканер. Сканер выдает ошибку регулятора оборотов ХХ. Сняли - помыли.

Через две недели отъезд с семьей в Ялту. А я, молодец такой, месяц с машиной боролся - и починил. Теперь можно не бояться, что в дороге встану. Да тут уже и дожди налетели - скорей бы отъезд.

И вот наступил день выезда. Поехали в ночь. С Урала на Украину. В Крым. в 23:00 выехали. Дорога хорошая и к 6:00, отмахав 800 км мы были под Самарой. Красота. Раннее утро.Фуры на дорогу еще не вылезли а мы уже пол-пути до первой остановки отмахали оставив позади самый опасный участок - Уральские горы и Башкирию. Восходит солнце. Ляпота-а!

И тут раздается хлопок во впускной коллектор и машина въезжает "в вату" . И как на акселератор не жмешь - еле-еле раскочегариваешь до 80 км/ч. Но машина едет. Правда об обгонах не может быть и речи. Тащимся ка беременные черепахи. Обгоняем идущий по обочине скот и редких велосипедистов. Трактора обгоняют нас как стоячих!

Глушу мотор. Тупо смотрю на него не знаю что делать. До дома 900 км, до Волгограда, где живет дядька, 700 км.

Но машина на ходу. Решаем ехать до Волгограда и там разбираться. Садимся в машину, заводим двигатель. О ЧУДО .

Машина едет как положено . Скорость набирает без проблем. Разгоняется, тянет - все как положено!

Проходит минут 30 и опять везжаем "в вату". Опять мимо, обгоняя нас несутся трактора. Останавливаюсь. Глушу мотор. Тут-же завожу. РАБОТАЕТ! - едем дальше! Теперь я уже прочувствовал поведение мотора, и как только машина "попадала в ватный ком" - АКПП в неитраль, глушим мотор, заводим, АКПП в драйв и едем дальше.

В Волгоград мы въезжали вечером. Сразу к дядьке. За жабры его как проводника и в сервис.

НО ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ . Он очнулся (или напугался) и работал, сволочь, как в книжке описано. Никаких ошибок по сканеру. Все режимы - зашибись! Каких только предположений и сказок от тамошних ремонтеров я не наслушался.

Ну, что-ж? Раз машина работает - в путь. Скорее в Ялту! Не будем тратить драгоценный отпуск на прозябание в Волгограде. Днем там конечно жара и Волга, но ночами ХОЛОДНО. В путь .

В 4:00 утра мы уже пересекали границу с Украиной.

Доехали по прохладе до Мариуполя. И тут взошло солнце! Машина "Въехала в вату". Ну что-ж. Механизм отработан. Глушим, заводим - едем дальше. Оставшиеся 400 км ехали целый день! Приехали измотанные и злые на все, всех и друг на друга как черти! Поселились и даже на море не пошли. На следующее утро - мотор РАБОТАЕТ. И весь месяц работал. Козел. Без перебоев. В сентябре похолодало. Стали накрапывать дождики. Крым обезлюдел. И мы потянулись домой. Доехали до Башкирии безо всяких приключений. Под Уфой машина заглохла посреди трассы. На ходу. Плавно съехали на обочину. Не заводится. Ну это уже ерунда. До дома 400 км. На галстуке доедем. Но через 15 минут мотор ожил и через 6 часов мы были дома. Без приключений.

На следующее утро, не откладывая дела в долгий ящик, я пошел на склад. Снял с контрактного мотора ВСЕ датчики и ВСЮ электронику. И поменял все это на своем моторе.

Проблема ушла . УРА . Вот где собака порылась . Сдох какой-то датчик . Да и черт с ним. Туда ему и дорога.

Прошла осень, зима а за ними и весна.

И вот первым теплым июньским днем у мня машина "въезжает в ком ваты" . Посреди проспекта Ленина. ШОК. ЖУТЬ ВО МРАКЕ .

Мысли лихорадочным роем летают в пустой черепной коробке и не знают куда срать кинуться. Я ведь уже ВСЕ заменил .

Еду на склад. Снимаю расходомер и меняю на контрактный. Двигатель заработал. Проходит неделя. Лето набирает силу. Наступают теплые деньки и . Да-да! Я опять "въезжаю в вату"!

И тут я начинаю прозревать. Неполадки с мотором возникают только тогда, когда на улице температура воздуха больше 25 градусов! Мало того если в течении дня она опускается ниже 20 - неисправность исчезает.

Да - нет ! Такого не может быть. Я безумен. Но ведь так происходит. В чем причина ? Ну осталась единственная запчасть - непоменяная. Контроллер двигателя. Еду на "базу торпедных катеров". Снимаю контроллер. Вскрываю его. И шизею. Внутри напаяно. какими-то умельцами. Олова налито. Какие-то транзюки левые навесным монтажом висят!

Вот она СВОЛОЧЬ где скрывалась. На волю ее. Заказываю на аукционе контроллер. Оплачиваю 17000р и месяц жду нервно куря. Пришел. Первым делом вскрываю его. Конечно - никакого навесного монтажа! Все аккуратненько и презентабельно. Ставлю. Езжу. Радуюсь. Но червь сомнения меня гложет. Июль холодный выдался. Ходим в куртках. Температура выше 20 не поднимается. Контроллер я заменил, но условий для проверки нет. Вдруг опять .

А нам в августе опять в Крым ехать!

В диком отчаянии я еду на "базу". Обезумев от горя с воплями неандертальца я вырываю из топливного бака бензонасос и выкидываю его за забор. Потому, что больше НЕЧЕГО . Все остальное уже выброшено давно . Иду в магазин и покупаю бензонасос от ТАЗ 2110 и с горя новый аккумулятор.

Поездка в этом году в Крым удалась на славу. Машина нас не беспокоила совершенно. Послушна и ласкова была как кошечка. Правда на обратном пути в Уфе сдох новый аккумулятор. Отвалились пластины и перемкнули сами на себя, от чего до кучи сгорел генератор.

Но это уже совсем другая история.

Сейчас наша машина уже два года радует новых хозяев своей безотказной работой. А ей уже 20 лет.

Новый хозяин заменил кольца. При пробеге 380 000 км. дымить начала. Приезжает два-три раза в год масло менять.

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Почему машина дёргается при разгоне

Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .

В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .

Рывки при резком ускорении

свечи
высоковольтные провода
катушки зажигания
распределитель зажигания (траблёр) .

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП

Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.

Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

Читайте также: