Минус на усилитель с кузова приора

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Минус с кузова, дубляжи и наблюдения о просадах .

Приветствую тебя читающий . Насмотревшись видео на ютюбе о взятие массы с кузова авто (а не с акб ), решил опробовать это на своей системе в надежде увидеть лучшие показатели напряжения при наваливании музыки на полную …

Для этого был произведено :

1. Дубляж плюса и минуса с генератора на акб медным кабелем КГ-35 кв.мм .
2. Дубляж минуса с генератора на левый стакан кузова заводским кабелем, на вскидку 10 кв.мм.
3. Был заменен заводской дубляж с кузова на акб на кабель swat 4Ga 20 кв.мм .
4. Дубляж с правого стакана на клемму акб так же кабелем swat 4Ga 20 кв.мм .
5. В багажнике была взята масса с кузова в том месте, где крепятся ремни безопасности и протянута до дистрибьютора питания усилителей кабелем КГ-35 кв.мм .

Все места контакта наконечников кабелей и кузова были зачищены до блеска металла и сами контакты были обработаны медной пастой .

Минус идущий с акб до дистрибьютора в багажник был откинут для чистоты эксперимента, по моим наблюдениям масса с кузова ( во всяком случае у меня ) не смогла заменить минус идущий с акб даже при условии того, что кабель с акб идет сечением 4Ga 20 кв.мм, а масса с кузова КГ-35 кв.мм . Напряжение было не стабильным и просады при прочих равных были больше при массе с кузова, чем при взятии минуса с акб .

В итоге было принято решение подкинуть обратно минус от дистрибьютора до акб ну и соответственно массу с кузова тоже оставил . А вот это сочетание дало уже положительный результат, показания напряжения при "валеве" на вольтметре перестало судорожно скакать и к тому же удалось уменьшить просад при прочих равных условиях на 0.3-0.5 В, что для автозвука уже неплохо .

Конечно так же требуется установка доп.аккумулятора в багажник для более стабильной работы системы ну и сабу, чтобы дать под хвоста, как следует, но для начала и этого достаточно .

Теперь о грустном, после всех данных манипуляция, усилились наводки в динамиках, фон от оборотов двигателя стал громче и этот писк просто накаляет, почему так и в чем причина этого не могу понять . Как появится свободное время, хочу полностью перебрать проводку раскинутую по салону, может где-то с чем-то пересекается и дает наводки, ведь изначально проводку прокладывали в автозвуковом ателье и возможно где-то накосячили … В перспективе будем разбираться, ну а если у кого-то есть опыт в решении данной проблемы, буду рад советам.

Всем привет. Вопрос тем у кого приора. Кто брал минус с кузова в багажнике?

Где там хорошее место, толстый металл?
Адекватные ответы.

Комментарии (42)

Дмитрий Прохоров

Ставил под полку,усь, минус брал с болта которым крепится катушка ремня безопасности

Кирилл Гидревич

Николай Францев

Илья Соколов

Со дна машины или где катушка крепится?

Кирилл Голяш

И ещё зачистить там можешь

Кирилл Голяш

А лучше через акум и сделать шины

Роман Данилин

Только долбоебы берут минус с корпуса

Дмитрий Мишин

Роман, молодец, показал себя, а почему нельзя брать ты наверное не скажешь

Рома Горбунов

Дмитрий, так то можно но ток долго по кузову идёт

Дмитрий, они похоже на своей волне)))

Артём Голубов

Один с катушки ремня, второй с планки крепления полки

Кирилл Голяш

Дмитрий, смотря какое железо стоит если тогда можно , а если там реальное вали и титанат или Нарада я не думаю что кто то от корпуса берет

Сергей Мелихов

Кирилл, удались с этой группы Советчик хуев

Кирилл Голяш

Сергей, я смотрю ты гуру автозвука

Ильмир Абдульманов

r2v делали тест в боевой машине, разница 0.1 вольта составила, если память не изменяет.

Илья Соколов

Я же попросил адекватные ответы. То что вы физику с 8 класса не учили вам в этом никто не виноват. Если вам нравится покупать лишние метры кабеля при этом кузов точно так же проводит, Вам никто не запрещает.

Илья Соколов

Для таких канал MuzKING выпустил мифы автозвука минус по кузову. У них в тачке через кузов 8 кило летит. По-моему самое время написать им, что у них проблема с питанием. Многим не помешало бы посмотреть.

Евгений Козыренко

Алексей Prokuror

Илья, согласен . кузов блять огромная площадь ))))

Роман Данилин

Дмитрий, когда берёшь минус с корпуса то должен сделать минус с акб на корпус того же сечения и плюс просад больше а когда выводишь все с акб то ты разгружаешь минус с акб на корпус и перестаёт Маргать подсветка

Игорь Решетников

Крепление задних сидений, болт на 17

Алексей Оносов

Владислав Балясников

Михаил Мартиросян

С ремня лучше всего

Дмитрий Пикулев

Если приора хэтчбек, то вроде как сиденья складываются и можно взять с крепления под спинкой. Я в 12 от туда брал.

Рома Егоров

Дмитрий Швидко

Долбаебы нарисуйте схему замещения для начала . С кузова никто не берет . Учите ТОЭ после только делайте выводы .

Роман Данилин

Дмитрий, ебло завали

Дмитрий Швидко

Роман, ебало это у тебя пиздлявый

Дмитрий Швидко

Роман, ты мне даже за ебало не сможешь пояснить а я свои слова что ты пиздлявый смогу

Роман Фарахов

Дмитрий, ты конечно я смотрю словами кидаться мастер,а какой-либо опыт в автозвуке есть?и не только музкинг пояснили за минус с кузова,забей в нете,позвони в эти конторы ,которые делали обзоры и скажи им что они долбоебы и т.д,у меня у самого было + и- 50 кВ,объеденил их в один плюс а минус с кузова взял и так то просадов меньше стало.и не один человек может доказать тебе.

Дмитрий Швидко

Есть такой предмет у электриков ТОЭ так вот , благодаря нему можно составить схему замещения и увидеть что эффективнее. Чувак, с фзикой не поспоришь. Я сам учусь на энергетика

Дмитрий Швидко

И да, опыт есть. Я сам протянул две протяжки кг 50 и питаю т15 как думаешь у меня есть опыт?

Роман Фарахов

Тогда если ты учишься на энергетика,объясни мне пожалуйста,каким образом просадки в моей системе пропали?было 12,3 стало 12,5.

Роман Фарахов

Качаю одним дБ 4000 две 18 децибела на данный момент питание 4 плиты 150 гена впс 253 провод пв 70 два плюса минус с кузова.

Дмитрий Швидко

Роман, Ты наивный внатуре . Не глядя тебе ни один человек не скажет . С физикой не поспоришь . Сам задавался этим вопросом кузов или протяжка минуса на клему акб и составив схему пришел к выводу что эффективнее с клеммы акб . \Этот вопрос задавал и электрикам на что получил тот же ответ рисуй схему замещения и увидишь

Роман Фарахов

Дмитрий, так ты мне так и не ответил почему пропали наводки?и я так понимаю музкинг и другие ребята тоже наивны?а ты просады у себя замерял??и насколько я знаю музкинг по крайней мере обьясняет,да и спорить не вижу смысла далее,чуть выше есть видео посмотри не поленись там все обьясняют

Дмитрий Швидко

Роман, Я тебе ответил выше на твой вопрос . Зачем мне объяснения других ты же мне доказываешь обратное не дав личного объяснения опираясь на законы физики а ты тыкаешь вот у меня вот у меня это так наивно и по-детски

Роман Фарахов

Дмитрий, из объяснений я понял только что не глядя ты не чего не можешь сказать,может я не учусь как ты на энергетика и не могу чесать за законы физики так красиво,но я говорю то что я пробовал и насколько я помню металл проводит ток немного хуже,но и сечение получается больше,и скажи мне пожалуйста,ты для каждой системы схему замещения делаешь??впервые слышу чтобы кто то так делал..и опираясь на опыт других людей я пытаюсь донести до тебя что в минусе с кузова ни чего плохого нет,я более чем уверен что ты не смотрел это видео.я лично останусь при своём мнении,и здесь не один человек поддержит мое мнение своими личными примерами.

Куда лучше минус? На акум или на корпус?

Я считаю (и так у себя сделал) что лучше подключать непосредственно к аккумулятору - а то там болтами всякими к кузову - потом кузов полюбому сварен из неск частей (добавляется сопротивление сварки) может поржаветь и тд

Тут нет однозначного ответа - каждый делает по разному.

Блин, смотрю на наших "гуру" и злость берётъ ;) Нет бы разжевать, в рот положить ;) А они издеваютцо . Обидна, чесслово.

Если без соплей. Насколько я правильно понял. От "+" штатной АКБ провод 2Га до "+" кондёра. От него проводом 2Га до плюса усилка.

Минус собираем в обратном порядке. От "-" кондёра и усилка проводами минимальной длины в дистрибьютор 2х4га - 1х2га и до минуса на штатной АКБ. С неё же на корпус.

Попутный вопрос. Сумма установленных на усилке предохранителей 3х30А (вообщето там есчо и процессор в комплекте ;)Типа 2 в одном - выпивка и закуска). Номинальная мощность при 13.8В РМС 5х50 Вт+200 Вт. Максимальная РМС 5х75+300 Вт. На "+" к АКБ предохранитель (в колбочке, зело моднячий) шёл в комплекте на 60А и под провода 4га. Так может всё таки не стоит заморачиваться 2га?

И так уж и быть полседняя заморочка. Есть зело халявная клеймочка "+", с цифирьками, позолотой и модной крышечкой с подсветкой (на кой мне "там" подсветка х.з.) 1х0га+1Х4га+2х8га. Есть желание 8 га приспособить на голову. Ибо в отличие от штатного предохранителя в "старой голове" на 5А в новой на 15 А. Стоит ли? Или старым дедовским способом обжать и завазелинить?

И совсем PS. Кто нибудь пытался послать видео сигнал по межблочному кабелю? Даже чисто теоретически. Ибо голова и усилитель будут обсчаться по цыфре (оптика) а видео нуна через усь пускать (ибо процессор который 2в1 все настройки кажет на тиливизаре). Вотъ.

Хотя что то мне подсказывает, что придётся делать методом научного потыкания неба пальцами. Как гриться "не посылайте, да не послаты будете" ;)

Почему при прикуривании авто минус рекомендуют цеплять на корпус двигателя, а не на клемму АКБ

Если открыть руководство по эксплуатации автомобиля, то в разделе, описывающим процедуру запуска от автомобиля донора (проще говоря “прикуривания”), скорее всего встретится следующая иллюстрация.

На автомобиле доноре ничего нового – клещи проводом цепляются за – и + аккумулятора, а вот на автомобиле, который нужно запустить, плюс подключается к соответствующей клемме, а вот крокодил, идущий от минуса подключается к точке массы на кузове или к двигателю.

Процедура максимально странная для большинства, кто прикуривал свой или чужой автомобиль, так как почти каждый в данной ситуации подключает – к – и + к +, всё просто. А кто пробовал подключать по “мануалу”, вовсе рассказывают о том, что так запустить автомобиль не получилось.

В чем же суть данной рекомендации, исходящей напрямую от автопроизводителей?

Начнём с того, что собственно и пишут в руководствах по эксплуатации – опасность взрыва, возгорания, как следствие ожогов. Связано это с тем, что прикуривая какой-то аккумулятор, который по каким-то причинам не смог самостоятельно запустить автомобиль, ничего о состоянии этого АКБ не известно.

При низком уровне электролита, вода в АКБ превращается в гремучий газ, который вспыхивает от малейшей искры – а как известно, когда подключаешь к АКБ провод массы, проскакивает искра. Соответственно, чем дальше от АКБ подключать провод массы, тем безопаснее.

Следующий момент: обычно к стартеру напрямую идет только провод с плюсовой клеммы аккумулятора, массу стартер берет через корпус с двигателя.

Постоянный ток в цепи питания двигается от плюса к минусу. То есть, подключая клемму массы к двигателю, мы уменьшаем путь тока до источника потребления (стартера), сначала ток заберет стартер, а потом уже севший АКБ.

Стоит понимать разницу между севшим АКБ из-за невыключенных фар и АКБ, который уже отжил своё. Первый будет достаточно легко запустить, хватить даже 10 минут зарядки от донора и в большинстве случаев из-за подключения проводов напрямую ничего не произойдет. Хватит даже портативного пускового устройства, вроде представленных выше. А вот во втором случае, стоит задуматься о технике безопасности, а лучше вовсе заменить аккумулятор на новый.

Правильный «минус» на кузов

Оказывается, при хорошем автозвуке или мощных дополнительных потребителях плохая масса с АКБ на кузов очень сильно повышает вероятность пожара в подкапотном отсеке.

Это касается абсолютно всех:
— и тех, кто использует кузов в качестве «минуса», а «плюс» пробрасывает к дополнительным потребителям отдельным проводом;
— но также и тех, кто пробрасывает и «плюс» и «минус» отдельными проводами с большим сечением.

Итак, представьте себе, что плюсовой провод, который идёт на любые дополнительные потребители (в т.ч. и усилители), перетёрся на кузов где угодно. Произойдёт короткое замыкание и по цепи пойдёт «аграмадный» ток, который только будет способен выдать АКБ, легко достигающий сотен ампер. Однако предохранитель на плюсовом проводе не сразу сгорит — ему ведь надо нагреться и расплавиться в течении нескольких секунд, а то и десятков секунд.

Не секрет, что автолюбители ещё и любят ставить предохранители «с запасом» (в автозвуке 200А не редкость) и тогда предназначенный для таких ситуаций предохранитель на «плюсовом» проводе может и вовсе не сгореть, а будет гореть и разбрасывать искры заводской провод массы с АКБ на кузов.

Поэтому минус с АКБ на кузов должен быть не тоньше плюсового провода, который был проложен на мощные дополнительные потребители, в т.ч. и на автозвук!

Но обычно в автозвуке минусом с АКБ на кузов редко кто занимается, ведь установщики стараются поставить потолще плюсовой и минусовой провода с АКБ на усилители (типа КГ50 или кто побогаче — 0Ga), а про возможные аварийные ситуации и минус с АКБ на кузов забывают. И в итоге всё получается, как на этом видео:

Вообщем-то, решение этой проблемы очень простое: чтобы себя обезопасить, надо поставить медную «косичку» с двигателя на кузов. Таким образом толстый минусовой провод с АКБ на стартер будет использоваться, как начало мощной дополнительной минусовой цепи, которая пойдёт дальше через двигатель и через «косичку» на кузов. В итоге у вас АКБ будет связан с кузовом такой минусовой цепью, которая будет аналогична КГ35 и без проблем выдержит ток в 175 ампер. Соответсвенно предохранитель на мощные дополнительные потребители должен быть не более 150 ампер.

Для 99% автомобилей будет вполне достаточно 50-сантиметровой «косички» из настоящей меди сечением 35 мм2. Обязательно обратите внимание, чтобы вас не обманули с хорошим сечением меди и чтобы клеммы были не просто приклёпаны, а припаяны.

Себе я взял «Провод массы "плетёнка" с латунными наконечниками усиленный ПМ-50У» от трактора МТЗ :)

Силовая проводка

Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.

1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!

2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.

3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!

4) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.

5) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или змеиной кожей.

Силовая проводка

И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора.

Начнем с организации подкапотного питания

Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.

Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.

Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.

На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.

Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее.

Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.

Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.

Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.

Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.

В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.

С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!

В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.

В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.

Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.

Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.

Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.

В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.

В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.

Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.

Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.

В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.

Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу!)

Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.

С силой вроде разобрались.

Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты.

Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.

откуда лучше брать минус к усилителю

Вне зависимости от возраста машины тянуть"-" нужно от акумы.
Так не все делают потому,как не всегда это у них получаеться,нет потребности в действительно качественном питании системы или не готовы удвоить стоимость проводки-хоришие "силовые" тоже стоят хорошо.

Откуда: Донецк

спасибо за ответ, стоимость проводки не проблема, сейчас стоит проводка 8GA, усилитель helix db4

Откуда: Москва

С уважением, Александр.

Откуда: Донецк

В большинстве случаев без разницы, проще с кузова.
Лучше "+" потолще.
Единственная рекомендация для минимизации наводок - минус на все компоненты вести из одной точки, т.е. если питание к усю с болта (шпильки) на кузове, то и на магнитолу тоже с этого болта и зачистить конечно место соединения.

Откуда: Москва

Откуда: Донецк

на своем опыте убедился в том что тянуть отдельный минус
не нужно - только наводки появляются
ну что даст отдельный провод даже 0 сечения по сравнению с металлом машины
если только машина не гнилая в труху

Откуда: Москва

Откуда: Донецк

да что там секундочку думать
я с музыкой 10 лет катаюсь на разных машинах

Искатель оправданых решений

Откуда: Ростов-на-Дону

Откуда: Украина Киев

+1 питалово должно быть сделано звездой, а линии симетрично-одинаковые, вы же на акустику не кинете 1 провод по кузову(хотя раньше и таки варианты были).

Откуда: Украина Киев

Откуда: Украина Киев

Запитать все с одной точки, для того чтобы небыло наводок очень сложно потому, что минус усилителя прикручен в багажнике, а магнитола кстати провод 10ga прикручен под торпедой. Поэтому если подключать все в одной точке то какой то провод прийдется тянуть почти по всей машине.

Как подключить автомобильный усилитель своими руками

Усилители

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ На первый взгляд, подключение усилителя в машину может показаться сложным. Проложить питание, подключить магнитолу и динамики. Но если в ваших руках есть хорошая пошаговая инструкция, проблем не возникнет, и без разницы 4 или 2-х канальный усилитель. Не спешите обращаться в автосервис, установка специалистами обойдётся дорого, поэтому в целях экономии стоит попытаться разобраться в подключении самостоятельно, в этом поможет данная статья.

Для работы усилителя необходимо:

Подать на него хорошее питание;
Подать сигнал от магнитолы. Более подробную информацию можете прочитать изучив схему подключения магнитолы;
Подключить акустику или сабвуфер.

Более подробно о том, как подключить усилитель, можно ознакомиться ниже.

Хорошее питание залог успеха

Процедура подключения усилителя начинается c силовых проводов. Проводка – это важнейший элемент автомобильной аудиосистемы, от неё зависит громкость и качество звука. Для усилителей нужно стабильное питание, т. к. в противном случае мощности будет недостаточно, из-за этого звучание станет искаженным. Чтобы разобраться в том, зачем нужно обращать внимание на качество проводки и как она влияет на воспроизводимый громкоговорителем звук, необходимо узнать, что из себя представляет музыкальный сигнал.

Некоторые предполагают, что он представляет собой синус, однако, музыкальный сингал характеризуется большой разницей между обычным и пиковым значением. Если для динамиков автомобильной акустики резкие всплески сигнала не принципиальны, то в случае с усилителем ситуация совершенно иная. Если сигнал хотя бы на секунду (или даже миллисекунду) превысит допустимую мощность, то эти «аномалии» будут слышны даже для тех, кто не может похвастаться хорошим музыкальным слухом.

Если подключение автомобильного усилителя было выполнено должным образом, то сигнал будет идти по проводам в неискаженном виде. Небрежно сделанная работа или неправильно подобранное сечение проводов приведет к тому, что звук будет более зажатым, грубым и вялым. В некоторых случаях также могут отчетливо быть слышны хрипы.

Как выбрать сечение провода?

Провод – это самый обычный метал, обладающим определенным уровнем сопротивления. Чем толще провод, тем ниже сопротивление провода. Чтобы избежать искажения звука во время сильных перепадов напряжения (например, во время воспроизведения мощного баса), необходимо установить провод нужного калибра.

Стоит отметить, что сечение плюсового кабеля не должно быть больше минусового (длина при этом не имеет значения).

Усилитель принято считать довольно электроемким устройством. Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ.
Чтобы правильно выбрать сечение проводов необходимо сделать некоторые расчеты. Для начала посмотреть в инструкцию к усилителю (или прямо на коробку от производителя, если документации нет воспользуйтесь интернетом) и найти там значение номинальной мощности (RMS). Номинальная мощность – это мощность сигнала усилителя, которую он может выдавать на протяжении продолжительного периода времени на один канал в 4 Ома.

Если рассматривать четырехканальные усилители, то они обычно имеют мощность от 40 до 150 Вт на канал. Допустим, что усилитель, который вы приобрели, выдает мощность 80 Вт. В результате несложных математических операций выясняем, что суммарная мощность усилителя составляет 320 Вт. Т.е. как мы это посчитали? всё очень просто умножим номинальную мощность на число каналов. Если у нас двухканальный усилитель имеющий номинальную мощность (RMS) 60 Вт., то суммарная составит 120 Вт.

После того как вы посчитаете мощность желательно ещё определить длину провода от АКБ до вашего усилителя и можете смело воспользоваться таблицей для подбора нужного сечения провода. Как пользоваться таблицей? С левой стороны указана мощность вашего усилителя, справа выбираете длину провода, поднимаетесь наверх и узнаете какое сечение вам необходимо.

В таблице указаны сечения медных проводов, помните что большое количество продаваемых проводов сделаны из алюминия покрытым медью, данные провода не долговечны и имеют больше сопротивление, рекомендуем использовать тока медные провода.

Выбор предохранителя

Для того чтобы обезопасить подключение автомобильного усилителя, необходимо обеспечить защиту силовой подводки от АКБ до усилителя с помощью предохранителя. Предохранители должны быть размещены как можно ближе к аккумулятору. Важно различать предохранитель, который защищает само устройство (будет ли это усилитель или магнитола), и предохранитель, установленный на силовой провод.

Последний нужен для того, чтобы защитить именно кабель, т. к. по нему идет немалый ток.
Убедитесь, чтобы номинал предохранителей совпадал, так как если номинал предохранителя проводки будет очень большой, то в результате короткого замыкания может сгореть провод. Если номинал, наоборот, будет меньше, то предохранитель в момент пиковых нагрузок может легко сгореть и тогда не будет другого выхода, как покупать новый. В таблице ниже указано сечение провода, и необходимый номинал предохранителя.

Подключаем межблочные провода и управляющий (REM)

Для соединения потребуется межблочный провод, на котором ни в коем случае нельзя экономить. Запрещается около силовых проводов укладывать межблочный кабель, так как при работе двигателя будут слышны различного рода помехи. Протянуть провода можно как под ковриками салона, так и под потолком. Последний вариант особенно актуален для современных машин, в салоне которых создающих помехи электронных принадлежностей.

Ещё необходимо подключить управляющий провод (REM). Как правило, он идёт вместе с межблочными проводами, но бывает что его и нету, приобретите отдельно необязательно чтобы он был большого сечения 1 мм2 вполне достаточно. Это провод служит управлением для включения усилителя т. е. когда выключаете магнитолу она автоматические включает ваш усилитель или сабвуфер. Как правило этот провод на магнитоле имеет синий цвет с белой полоской, если его нет то используйте синий провод. Подключается он к усилителю к клеме под названием REM.

Схема подключения усилителя

Подключение двухканального и четырёхканального усилителя

Данный раздел мы объединили, т. к. эти усилители имеют очень похожую схему подключения, даже можно сказать проще, четырёх канальный усилитель — это два двухканальных. Подключение двухканального усилителя мы рассматривать не будем, но если вы разберётесь как подключить четырёхканальный, то с подключением двухканального у вас не возникнет проблем. Большинство автолюбителей для своих инсталляций выбирают именно этот вариант, т. к. к данному усилителю можно подключить 4 колонки, или 2 колонки и сабвуфер. Давайте рассмотрим, подключение четырёх канального усилителя используя первый и второй варианты.

Подключение 4 канального усилителя к аккумулятору рекомендуется при помощи толстого кабеля. Как выбрать правильные силовые провода и подключить межблочные это всё мы разобрали выше. Подключения усилителя , как правило, указывается в инструкции от производителя. Когда производится подключение усилителя к акустике, то он работает в режиме стерео, в данном режиме такой тип усилителя может работать под нагрузкой от 4 до 2 ом. Ниже представлена схема подключения четырёхканального усилителя к колонкам.

Теперь разберём второй вариант, когда к четырёхканальному усилителю подключаются колонки и сабвуфер. В данном случае усилитель работает в режиме моно, он берёт напряжение сразу с двух каналов, поэтому старайтесь подбирать сабвуфер имеющий сопротивление 4 ома, это сбережёт усилитель от перегрева и ухода в защиту. Подключить сабвуфер не составит проблем, как правило производитель указывает на усилителе откуда брать плюс для подключения сабвуфера, а откуда минус. Взгляните на схему как осуществляется мостовое подключение 4 канального усилителя.

Подключение моноблока (Одноканального усилителя)

Одноканальные усилители используются лишь для одной цели – подключению к сабвуферу. Примечательной характеристикой усилителей такого плана является повышенная мощность. Моноблоки также способны работать с сопротивлением ниже 4 Ом, что называется низкоомной нагрузкой. Моноблоки относят к усилителям класса D,при этом в них есть специальный фильтр для обрезки частот.

Установка одноканального усилителя не потребует много сил, так как схемы его подключения весьма простые. Всего имеется два выхода – «плюс» и «минус», и если у динамика только одна катушка, то достаточно лишь подключить его к ней. Если речь идет о подключении двух динамиков, то они могут подключаться либо параллельным, либо последовательным способом. Конечно, необязательно ограничиваться только двумя динамиками, но перед тем как подключить усилитель и сабвуфер к магнитоле, справится ли последний с большим уровнем сопротивления.

Видео как правильно подключить четырёхканальный и одноканальный усилитель

Заключение

Мы приложили не мало усилий для создания этой статьи, старались написать ее простым и понятным языком. Но получилось у нас это сделать или нет решать только Вам. Если остались вопросы, создайте тему на «Форуме», мы и наше дружное сообщество обсудим все детали, и найдем на него оптимальный ответ.

Примечание!
Чтобы установить музыку в автомобиль, вам потребуется следующее: отвёртки (плоские, крестообразные, большие, маленькие и др.), гаечные ключи (будут нужны, чтобы скинуть клеммы с АКБ), шестигранники, шуруповёрт (желательно), провода, изолента. Но инструменты могут и измениться, всё зависит от того, какое конкретно устройство будет устанавливаться в автомобиль. Иногда бывает достаточно одной отвёртки, а иногда и не хватает всех выше перечисленных инструментов.

Краткое содержание:

Как поставить музыку в машину?

Примечание!
Когда будете работать с проводкой, ни в коем случае не оставляйте оголённых клемм, жилок проводов и т. д. Всё должно быть аккуратно, ничего лишнего торчать не должно. Динамики, магнитофон, усилитель, сабвуфер, всё должно сидеть прочно, а не летать по багажнику или по салону. Обязательно всё закрепляйте, иначе проблем вам не избежать: сгоревший усилитель, сгоревший магнитофон в таких случаях не редкость. За настройкой системы обращайтесь к специалистам.

Установка динамиков:

Установка начинается с проведения проводки. Впрочем, на большинстве новых автомобилей это уже сделано. Выяснить, так ли это на вашем автомобиле, можно в книге по эксплуатации и обслуживанию автомобиля либо в интернете (вписываете в строку марку, модель, комплектацию автомобиля и «аудио-подготовка»).
Если у вашего автомобиля штатная аудио-подготовка не предусмотрена и нужно проводить провода, то нужно выбрать, как будете подаваться звук в динамики (через усилитель или через магнитофон). Примерно определите расстояние от магнитофона или усилителя до колонок и в магазине приобретите нужное количество провода. Обратите внимание на то, что провод должен быть сдвоенный между собой (плюс и минус, с такими проводами гораздо легче и удобней работать).
Провода проложите так, как Вам удобно, спрячьте под карпет, под сиденье, чтобы не было видно. Один конец должен будет выводиться на магнитолу (если вы не будете подключать динамики через усилитель), а другой – подсоединяться к динамикам (плюс и минус). Где находятся плюс и минус на динамиках, обычно подписано на них самих.

Если вы решили подключать динамики через усилитель, то провода к динамикам нужно будет вести уже от усилителя. Там всё то же самое, просто в каждый канал усилителя нужно будет вставить по проводу (плюс к плюсу, минус к минусу). У усилителей бывает разное количество каналов, один канал отвечает за один динамик, канал состоит из двух входов: минусовой вход для провода и плюсовой – это всё, что вам нужно знать.
После подключения запускайте магнитофон (все операции по подключению динамиков обязательно проводятся при выключенном магнитофоне!) и проверяйте работу колонок. Если все работает, заизолируйте провода и работа закончена. В случае неполадок ищите причину. Как правило, проблема бывает в проводке, что-то неверно подключено и т.д. Реже оказывается, что динамик нерабочий (бракованный или сгоревший). Сжечь динамик можно, перепутав минус с плюсом, поэтому будьте аккуратней!

Установка автомагнитолы:

Магнитола подключается минут за пять, максимум за десять. Самое главное, провести под неё проводку и знать, за что отвечает каждый проводок. Если проводку не предусматривает комплектация автомобиля, сделайте её сами, вам понадобится минус и плюс. Как только минус и плюс проведёте, можно ставить магнитолу. Учитывайте, что не все магнитолы имеют колодки проводов, поэтому их приходится докупать в автомобильном магазине. Выбрать колодку легко, просто нужно прийти в магазин с автомагнитолой, продавец-консультант подберет к ней проводку (на фото ниже она указана стрелкой).

Покупаем колодку, проводим плюс-минус. Его можно взять от чего угодно, например, провода на замке зажигания, на прикуривателе или от аккумулятора дают постоянный плюс, минус – это кузов автомобиля. Подключаем магнитолу: плюс от магнитолы – это, как правило, красный провод, а минус (заземление) – чёрный. Чтобы не было проблем, смотрите распиновку. Если всё будет подключено правильно, магнитофон должен будет включиться, после чего подключайте динамики на отдельные провода, идущие от магнитолы.

Установка усилителя звука:

Установка начинается с выбора места, где усилитель будет расположен. После этого закрепите усилитель и начинайте подсоединение. Усилитель, как и магнитофон, нужно будет запитать от аккумулятора, для этого понадобятся провода на определённую длину. Размер проводов подбирайте с помощью интернета или инструкции, потому что на каждый усилитель идут разные провода. Один провод будет идти от аккумулятора к усилителю, другой от усилителя на кузов. Потребуется также один маленький проводок, который идёт от магнитофона (там нужно будет делать скрутку) и к усилителю. Этот проводок синего цвета нужен для того чтобы усилитель включался одновременно с магнитофоном. Понадобятся также тюльпаны.

Примечание!
Для усилителя будет нужна также колба и предохранитель на определённое количество ампер. Какую именно колбу подходит к конкретному усилителю, узнавайте у консультантов, она подбирается по размеру провода, поэтому сначала разберитесь с проводами, и только потом приобретайте в магазине колбу и предохранитель к ней!

Читайте также: