Mitsubishi colt как снять

Обновлено: 30.06.2024

Требуется подъемник, но можно в принципе и обойтись домкратом если есть достаточное количество подкладок.

Снимаем заглушки с осей дворников и открутив гайку головкой снимаем дворники.

Снимаем провод с моторчика и открутив удаляем вместе с трапецией

Откручиваем пять болтов на 10 что держат поддон, отщелкиваем провод и убираем поддон

Доступ к креплению есть. изогнутым ключом на 18 (именно 18!) и гаечным ключом на 8 сдергиваем гайку на штоке амортизатора. Просто на машине это делать удобнее чем потом на стойке в сборе.

Снимаем колесо. Отворачиваем головкой торкс крепление шланга тормозов. Выщелкиваем резинку провода датчика ABS. Отворачиваем оба болта с гайками крепления стойки к рычагу

Итак, номера расходников:

Верхняя резинка пружины MR961799

Нижня резинка пружины MR 961800

Пыльник при сборке смазываем силиконовой смазкой (от обычного машинного масла резина набухает)

Ну и наконец для полного понимания

Так что не так все и страшно) Объявляю благодарность Андрею за помощь в замене стоек. После почти месячного катания на пружинах день и ночь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

В FAQ New Colt оставался открытым вопрос

Отчет о снятии магнитолы и подключении линейного входа.
Берем две стальные пластинки шириной 10мм, толщиной 1мм, длиной 70-80мм. На морде есть две небольшие прорези(на картинке обозначены красными стрелочками),

вот в них и вставляем эти пластинки до упора, с небольшим усилием. Внутри находятся пластины которые фиксируют магнитолу, вот мы их и отжимаем. Когда наши пластинки вошли, а назад не выскакивают под действием пружины, можно вынимать морду. Открываем маленький бадачек под магнитолой, пальцами подцепляем магнитолу, и вытягиваем на себя, слегка покачивая из стороны в сторону. Вуаля, магнитолка в руках. Сзади есть три разъема, самый большой 14 контактный для подключения питания и акустики, поменьше 14 контактный, к нему подключен дисплей компьютера, и круглый 13 контактный, для подключения чейнджера.

Вот теперь самое интересное, ради чего это делалось, ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛИНЕЙНОГО ВХОДА.
Поиск информации в Инете по подключению чейнжеров к штатным магнитолам ничего не дал. Продавцы автоаудио на MitinoBazare ничем не смогли помочь. Схемы подключения у разных производителей свои, хотя разъемы бывают одинаковыми. Схема, где аудиосигнал подается на первые четыре контакта разъема для чейнджера не прошла. Вооружившись мультиметром и здравым смыслом оспользовался методом научного тыка. На все контакты(поочередно), на которых
небыло НИКАКОГО напряжения, и которые не соединены с корпусом подавал аудиосигнал, предварительно включив режим AUX, удерживая кнопкуCD в течении 2сек. В разъеме для чейнджера ничего не нашлось, а вот в разъеме в который включен компьютер нашлись. Если смотреть на разъем на магнитоле, то первый нижний контакт общий, второй - вход левого канала, третий контакт - правого.

Подключил при помощи провода от аудиокарты компьютера(который от CD-ROMа идет к звуковушке, там два провода в экране). С одной стороны разъем разобрал и вынул провода вместе с контактами-трубочками, которые очень хорошо вставляются в корпус родного разъема Мицу и надеваются на контакты-штырьки на магнитоле, а с
другой стороны разъем откусил, и припаял гнездо типа "мини-джек" 3,5мм стерео, как в плейере. В бардачке, который под магнитолой, просверлил отверстие d=6,5мм, в котором закрепил при помощи гаечки это гнездо. Все получилось аккуратно и абсолютно незаметно.

Да, чтобы снять маленький бардачек под магнитолой пришлось снять всю бороду, которая под ним находится. Если кому понадобится, акуратно снимаем крутилки управления кондиционером, скоростью вентилятора и регулятора направления потоков воздуха. Для этого нужно просто взять крутилку пальцами и потянуть на себя приложив небольшое усилие. Держать крутилку нужно крепко, но нежно, чтобы при снятии ее не раздавить пальцами:),т.к. она на вид какаято
нежная. Лучше сразу установить первые два регулятора в крайнее положение, а последний просто запомнить напротив кокого символа была нарисовани точечка, т.к. он не имеет конечного положения. Потом обнимаем бороду руками с двух сторон и тянем легонечко на
себя(вперед в салон). Преодолев сопротивление фиксаторов борода снимается и бардачек спокойно вынимается. Итак что мы имеем. Полноценный аудиовход к которому я например подключил свой любимый MD плейер Sony с функцией NET-MD, которая позволяет заливать на один MD диск с компа 320 минут музыки, а не 80 как в обычном варианте.

Можно подключить любой MP3 плейер и слушать MP3 файлы, а можно взять ЛЮБОЙ чейнджер с FM модулятором и управлением от собственного пульта, выкинуть модулятор, который только искажает звук, и подключить его(чейнджер) к линейному входу. Получаем полноценный чейнджер, возможно с поддержкой MP3, а может даже и DVD, все зависит от собственного желания, и слушаем без скажений, которые вносит FM модулятор, и дешевле чем родной чейнджер Мицу, только управление будет не с магнитолы, а с внешнего пульта.

ИТОГО: разъем "мини-джек" на MitinoBazare - 10руб., шнурок был, но думаю, что там же, и столько же стоит, вечер, три пива, интернет анлим и сверло на 6,5. :)

Спасибо за терпение всем кто дочитал до конца, отвечу на любые вопросы, но только вечером, днем в инете не бываю.

Снятие Торпеды (Фото, Отчет)

Японец, Z25A, 2003 года )
Предпосылки:
- Нет обдува лобового стекла (предположительно что то с печкой. )
- Сверчки разной степени назойливости.
- "грамотно" установленная сигнализация (ВСЁ под панелью, включая антену. )
Вердикт. Тотальное вскр. снятие торпеды )

Перед разбором убедитесь что вы не забыли снять (-) клемму с аккумулятора. Так как автомобиль оборудован подушками безопасности, все операции вы проводите на свои риск

13. Этот пункт мы увы пропустили, чем заметно осложнили себе жизнь
Нужно переключить передачу так, чтобы ручка оказалась в самом нижнем положении. Выкрутить два болта из ручки переключения передач (на фото), попытаться снять ручку(она не снимается, так что нежнее), чтобы она практически свободно болталась на кочерге - за счет этой подвижности ручка будет не так сильно мешать при снятии-установке панели.

14. Далее аккуратно потянуть на себя панель, чтобы она сошла с направляющих (они под лобовым стеклом)
15. Далее требуется отсоединить разъемы с проводов, которые натянулись и мешают снятию. В отверстии для спидометра: Датчика температуры (2х контактный разъем сверху к воздуховоду лобового стекла). В отверстии пассажирского бардачка - датчик освещенности(3 контатка) и желтый разъем airbag.
16. Снимаем панель.

alt="Изображение" />

Установка производится в обратном порядке.

Рекомендую все винтики по возможности вкручивать обратно в те места из которых выкрутили - так не останется лишних после сборки и не нужно запоминать что и где.
- Сверчки устранили практически все. Вот основная причина:

Остался дребезг в пластике треугольных окон - не придумал пока что с ним делать.
- Сигнализацию разместили правильно
- Причиной проблемы с обдувом оказался сильно погнутый тросик переключения положения заслонки печки. Он ничего не переключал и находился в положении "все в салон" ) Разогнул тросик, наслаждаюсь.

Надеюсь кому то поможет сократить время разбора и усилия на него затрачиваемые. Спасибо за внимание

p.s. Нашел таки место установки салонного фильтра. Оно за пассажирским бардачком. При снятой панели выглядит вот так:

Бешеный Mitsubishi Colt: 635 лошадиных сил на каждый день

Mitsubishi Colt не отнесешь к числу автомобилей, на которые оборачиваются прохожие. Скромный городской хэтчбек с компактными габаритами и не особо выразительной внешностью с легкостью теряется в пестроте городского потока. Подобные утверждения вполне справедливы для серийных модификаций автомобиля, пусть не часто, но все же встречающихся на улицах белорусских городов.

Когда же под капотом 635 л.с., а разгон до "сотни" занимает около 3 секунд, к автомобилю стоит присмотреться внимательнее, что мы и сделали, расспросив обладателя единственного в своем роде Mitsubishi Colt о происхождении его автомобиля, который он, к слову, эксплуатирует не только на гоночных трассах, но и в повседневной жизни.

- Mitsubishi Colt этого поколения нравился мне давно. Именно поэтому он и лег в основу проекта постройки по-настоящему быстрого автомобиля. В поисках необходимой машины я проехал более 2000 километров по Беларуси. В большей степени меня интересовало состояние кузова. В итоге был найден Colt 2000 года в хорошем состоянии.

Концепция постройки автомобиля мечты изначально предусматривала два варианта эксплуатации: повседневную и участие в заездах на четверть мили.

Опыт с подобными проектами у меня уже был, поэтом работу над машиной я начал с замены тормозов. Поставить мощный мотор - это лишь полдела, так как автомобиль должен не только быстро разгоняться, но и замедляться не менее эффективно. Решение ставить тормоза от Mitsubishi Evo пришло сразу. Для эффективного торможения нужны были 296-миллиметровые диски на передней оси и 286-миллиметровые сзади. Под "родные" ступицы стандартного Colt таких дисков не было, поэтому пришлось поставить другие ступицы: 4х100 - "родные", 5х114.3 - те, что поставил. Передние суппорты перекочевали с Evo IV, задние - со Space Wagon VR-4. Так как тормозные механизмы претерпели серьезные изменения, на автомобиль был установлен главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель от Evo.

Изменения коснулись и подвески. "Родные" пружины и амортизаторы в ней уступили место койловерам от Lancer Evo. Рычаги и подрамник задней подвески позаимствованы у той же машины.

Первый двигатель моего Colt был от Gallant VR-4: 2,5 литра, V6, два турбокомпрессора. Он развивал 280 "лошадей" в стоке. Мне удалось "выжать" из мотора 450 сил. Увы, такая мощность была предельной для стандартной цилиндропоршневой группы данного мотора. Найти кованые элементы на этот двигатель оказалось крайне сложно, поэтому начались поиски другого силового агрегата.

Внимание привлек 2-литровый 4G63 Mivec от Lancer Evolution IX. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, я сразу же его "пересыпал". При переборке учитывал, что мощность будет высокой, поэтому все элементы, которые можно, заменил коваными.

Место "родной" турбины заняла "кастомная". Холодная часть - Garrett GT35, горячая - Garrett GT30. Максимальное давление турбонаддува - 2,4 бара.

Из нижней части бампера был сделан подвод холодного воздуха к фильтру нулевого сопротивления.

Потока восходящего воздуха, естественно, недостаточно для эффективного смесеобразования, поэтому дополнительно был установлен фронтальный интеркулер.

На соревнованиях автомобилю приходится много ездить в боевых режимах, поэтому пришлось установить на Colt систему дополнительного впрыска водометанола.

Топливная система автомобиля тоже серьезно доработана. Под топливным баком - два "могучих" топливных насоса Bosсh. Форсунки системы впрыска топлива имеют "демоническую" производительность 1550 "кубиков" каждая!

Так получилось снять 635 лошадиных сил и 715 ньютон-метров крутящего момента с двух литров рабочего объема двигателя.

Само собой разумеется, изменений потребовала трансмиссия автомобиля. Коробка передач по-прежнему имеет 5 ступеней, но собрана она из элементов от Gallant VR-4 и Lancer Evolution. В дополнение автомобиль обрел полный привод.

Чтобы сделать старты с места как можно более эффективными, я установил на Colt систему Launch-control. Благодаря ей я могу максимально быстро трогаться с места. Иногда в заездах на четверть мили данная функция является решающей. За счет всех вышеперечисленных доработок удалось добиться разгона до "сотни" за 3,3 секунды на зимней резине.

Не секрет, что выпуск для автомобилей с высокими мощностями вещь не менее важная, чем турбины, производительность форсунок и т.д. При интенсивной работе двигателя в систему выхлопа попадает большое количество выпускных газов, в моем случае - просто огромное. Но в повседневной эксплуатации нельзя забывать и об акустическом комфорте. Именно поэтому я не хотел, чтобы выхлоп Colt был сильно громким, но и совсем тихим сделать его было сложно. Первую версию сделал из "банки" от Evo IX. Половину "банки" заполнил специальной "набивкой", половину оставил пустой. Звук подобной конструкции получился отнюдь не тихим и весьма резким, что меня не радовало. Вторую версию я сделал кардинально другой. Проблема заключалась в том, что по компоновке места для большого глушителя не было. Но мне удалось найти оптимальную по размеру "банку" фирмы Jasma. Сначала трубу, которая идет внутри "банки", я окрутил специальной пружиной "окруткой", затем полностью заполнил внутреннюю полость глушителя специально набивкой. Теперь звук меня полностью устраивает.

Внешность автомобиля также претерпела незначительные изменения. Я долго подбирал разные бамперы и расширители и сейчас остановился на обвесе, взятом с разных моделей Mitsubishi. Получилось скромно и лаконично.

Капот "порезал" специально. Если внимательно присмотреться, то один вырез находится возле "нулевика", а другой подводит воздух в моторный отсек для дополнительного охлаждения.

Недавно перекрасил свой Colt в классический гоночный цвет British Racing Green.

Салон решил не менять. "Родное" сочетание зеленого и бежевого выглядит вполне оригинально. Такое сочетание цветов встретишь нечасто. Многие, кто впервые попадает в салон моего Colt, сразу отмечают нестандарную цветовую гамму интерьера.

Кто-то скажет: "Можно было бы купить себе что-нибудь быстрое…" Но назовите мне хоть одну недорогую машину, которая разгоняется хотя бы за 3,5 секунды до "сотни"! Даже за 100.000 долларов таких машин немного, не говоря о 50.000. Но суть даже не в деньгах… Очень интересно самостоятельно построить подобный автомобиль. Во-первых, вы хорошо знаете, что и как вы делали. Во-вторых, во время гонок проще настроить автомобиль под себя.

Обычно на очень быстрых машинах ездят только по выходным. У многих складывается стереотип, что такие мощные машины имеют непомерный "аппетит", но у Colt расход топлива в городе не превышает 18 литров на "сотню" в активном режиме. В спокойном и того меньше - около 12 литров.

По результатам прошлого 2014 года Colt вошел в топ-10 AWD Беларуси. В начале прошлого сезона мой результат был 12.9. Мощность тогда составляла "скромные" 340 лошадиных сил. В конце сезона мой рекорд - 10.527.

Своей машиной я вполне доволен. Не могу сказать, что проект закончен: есть элементы, которые можно доработать, мощность еще чуть-чуть вырастет. Моя задача заключается в том, чтобы достичь максимальной мощности, не утратив при этом возможности городской эксплуатации. Словить эту тонкую грань достаточно сложно.

Многие спрашивают: "Зачем тебе мощная машина на каждый день? Ведь в городе весь ее потенциал не раскроешь". Сложно объяснить. Я делал машину своей мечты. Несмотря на погоду, самочувствие, настроение, когда я подхожу к своему Colt, на моем лице появляется улыбка. Основная задача машины - дарить эмоции, и с ней она справляется на 100 процентов.

Многие живут стереотипом о том, что машина должна быть новее, экономичнее, но, как говорится, живем один раз. Лично я не смогу каждый день ездить на обычной машине. Впрочем, другие точки зрения тоже имеют право на жизнь.

Вадим ПРУПАС
Фото и видео автора

Автомобили, которые разгоняются до "сотни" за 3,5 секунды

licrym

Выглядело это так после снятия всего лишнего:

Заказанные детали пришли, поэтому я готов поделиться в картинках информацией как менять эту рамку.

Также понадобилась горсть пластиковых пистонов MR200300

Пистоны, заросшие грязью этого не переживут и потеряют голову. Вот защита снята

Далее можно снимать сам бампер. Выкручиваем винты крепящие декоративные решетки (MN127774 Правая и MN127773 Левая). Выкручиваем по шурупу с шестигранной головкой расположенных у колес. Сверху в грязи шуруп, ниже пистон который тоже надо снять.

После этого бампер (MN105171) можно снять.

Откручиваем поперечную стальную балку.

Далее снимаем пластиковые рамки, расположенные под фарами. Придется привязать капот веревкой, так как опора капота на правой рамке снимется вместе с ней.

Откручиваем клаксон от рамки. Откручиваем датчики удара

Снимаем воздуховод вынув пистоны. Почти все. Радиатор снизу стоит шипами в резиновых демпферах (просто вкладыш в круглое отверстие рамки, держится только за счет фланца). Сверху также, но демпферы сделаны ввиде картриджей, которые на салазках позволяют радиатор наклонить и вынуть из рамки. Салазки держатся на шурупах:

Подушка радиатора верхняя (сама резинка) 1351A004. В сборе с пластмасской MN105686

Подушка радиатора нижняя MN178007

Вот верхние опоры вынуты из рамки:

Радиаторы сиротливо висят на шлангах

У новой рамки правый паз под салазки оказался некорректного размера. Пазы с обеих сторон пришлось дорабатывать напильником

Вот шильд производителя которому не стыдно

Верхние опоры еще не заведены, радиатор только на нижних подушках

Вот и все. собираем в обратном порядке. Для крепления датчика воздуха понадобится заклепочник и две заклепки. Новая пластины защиты двигателя:

Слабые места и основные недостатки Mitsubishi Colt

Рынок автомобилей с пробегом неизменно пользуется популярностью. Он привлекает возможностью приобрести желаемую модель гораздо дешевле, чем новая машина. Но надо учитывать, что подержанные автомобили не защищены гарантией, поэтому перед принятием решения надо внимательно изучить плюсы и минусы потенциальной покупки.

В данной статье рассмотрим уязвимые места и недочеты Мицубиси Кольт 5 и 6 поколений, выпускавшихся с 1995 по 2002 и с 2002 по 2012 годы.

Основные недостатки Митсубиси Кольт 5-го поколения

Кузов – только трёхдверный хэтчбек.
Маленький багажник.
Тесно на заднем сиденье.

У европейских машин очень маленький по Российским меркам клиренс.

Для сельской местности машина не подойдёт. Да и в городе, если дороги разбитые, зимой не чистятся – лучше откажитесь. А вот, если живёте в мегаполисе, где за дорогами следят, низкий клиренс – плюс. С ним меньше аэродинамическое сопротивление, а значит и расход бензина и лучше управляемость. Но парковаться у бордюров всё равно следует с осторожностью. У машин, официально ввезённых в Россию, клиренс вполне достаточен.

Слабая шумоизоляция.

Даже сегодня этим «славятся» многие автомобили. Что уж говорить о подержанном компактном старичке? Если совсем невмоготу слушать музыку мотора и шин, наклейте на щит моторного отсека и колёсные арки какой-нибудь шумоизолирующий материал или включите музыку погромче.

Невнятные тормоза.

Если вы гонщик, любите стартовать со светофора, чтобы первым затормозить у следующего, резко перестраиваться из ряда в ряд, держать минимальную дистанцию от впередиидущего автомобиля, ищите другой вариант. Если просто ездите, ни с кем не соревнуясь, это не такая большая проблема. Через некоторое время произойдёт ваша с машиной, взаимная притирка, и проблема отойдёт на второй план.

Недостаточный свет. Ночью с этим ехать некомфортно. Не так чтобы ощупывать дорогу палочкой, но хотелось бы заглядывать в будущее подальше. Некоторые ставят более мощные лампы и утверждают, что генератор и проводка выдерживают дополнительную нагрузку без труда. Попробуйте, только найдите знакомого электрика или проверьте параметры самостоятельно. А лучше не гоняйте по ночам, тогда света должно хватить.

При езде по неровным дорогам самопроизвольно опускаются стёкла с электростеклоподъёмниками. Само по себе это не так страшно – раз уж стёкла с электроприводом, можно периодически дать себе труд нажать на клавишу и водворить его на место. А вот следствие из этой маленькой слабости – возможность злоумышленнику на парковке периодическими нажатиями приспустить стекло и проникнуть в салон – заставит призадуматься.
От российского бензина приходится часто чистить систему впрыска и менять свечи зажигания. Впрочем, сегодня ситуация с качеством бензина не так плоха, как лет 10 назад.
К 150 тыс. км приходит время замены многих узлов и деталей: стартера, генератора, радиатора. Фирменные запчасти дороги, но можно сэкономить, заказав аналоги, благо недостатка в них не наблюдается. После замены мотор снова готов к длительной безупречной службе. По отзывам его ресурс составляет 300 – 350 тыс. км.

Сказанное не относится автомобилям с двигателями 1,6 175 л.с. и V6 1,8 135 л.с. Их покупают любители погонять, и к этому пробегу они приходят достаточно изношенными.

Запчасти подвески, даже неоригинальные – дорогие, поломки чувствительны для кармана. Весомый аргумент в пользу аккуратной езды.

Итог.

Митсубиси Кольт имеет репутация надёжного автомобиля, не донимающего владельца частыми поломками. У него достаточно большой ресурс. Имеющиеся недостатки можно избежать при аккуратной езде.

Стоит ли его покупать? Учтите, что самому юному кольту уже 15 лет, его пробег как минимум 200 тысяч километров. Предыстория наверняка скрыта в тумане времени. Можно рискнуть, если цена достаточно привлекательна, ваши руки растут из нужного места, вы готовы к неожиданным расходам и не собираетесь ездить на нём дольше года-двух.

Недостатки Мицубиси Кольт 6-го поколения:

Слабые стороны Mitsubishi Colt 2002-2012 гг. выпуска

Поводки стеклоочистителей закисают после нескольких зим. Смазывайте профилактически.
Ломается механизм запирания перчаточного ящика. Это болячка. Постарайтесь обращаться с ним аккуратнее, может быть поможет.
Пластиковые молдинги на крыше коробит в жару. Если в вашей местности это происходит, удалите их сразу, а перед продажей верните на место.
Вентилятор печки служит недолго. Одно радует: стоит он не так дорого и для замены не надо разбирать половину салона. Попробуйте брызнуть на подшипники VD-40. Иногда помогает.

Заключение.

6-й Кольт доставляет больше проблем, чем 5-й. К слову, снижением надёжности славятся многие современные марки. Пройдите по рынку, приценитесь, поторгуйтесь да и подумайте, Кольт или одноклассник другой марки. Решение за вами.

Руководство по ремонту Mitsubishi Colt (Митсубиси Кольт) 1983-1993 г.в.

1984 на автомобильном рынке появилась модель Mitsubishi Colt, которая должна была потеснить в своем классе автомобили уже известных марок, пользующихся большим спросом, таких, как Toyota Vitz, Honda Fit, Nissan March. Автомобиль Mitsubishi Colt по классификации относится к малому классу В, и первоначально был укороченной версией Lancer. Только потом Colt приобрел все черты обособленной модели.

Уже через три года после начала сборки первых Mitsubishi Colt появилось третье поколение этой модели. Она довольно быстро нашла ценителей во многих странах, чему способствовали традиционное для японских производителей высокое качество исполнения и актуальный продуманный внутренний дизайн автомобиля.

Модель была настолько успешной, что в 1991 году была проведена очередная модификация, и на свет появилось четвертое поколение Mitsubishi Colt. Кардинально изменился интерьер салона автомобиля, сиденье водителя стало достаточно вместительным и для человека с крупной фигурой. По-прежнему уровень сборки и надежность этой модели заслуживает всяческих похвальных слов.

Следующим этапом в истории Mitsubishi Colt явилось появление пятого поколения модели в 1995 году. Это традиционно надежный автомобиль, завоевавший популярность у большой массы автомобилистов оптимальным соотношением цены и качества.

1. Инструкция по эксплуатации

1.0 Инструкция по эксплуатации автомобилей Mitsubishi Colt / Lancer / Mirage / Galant / Eterna / Saporro / Sigma / Magna / Cordia / Tredia / Precis с 1983 по 1993 год выпуска
1.1 Панель приборов
1.2 Номер шасси
1.3 Номер двигателя
1.4 Табличка с кодом автомобиля
1.5 Максимально допустимый буксируемый груз, прицеп с тормозами
1.6 Приборы
1.7 Контрольные и предупредительные лампочки
1.8 Переключатель света
1.9 Переключатель указателя поворота и смены полосы
1.40. Устранение неисп.

2. Регулировка и текущее техническое обслуживание

2.0 Регулировка и текущее техническое обслуживание
2.1. Технические характеристики
2.2 Общее описание
2.3 Операции регулировки и специальное обслуживание
2.4 График технического обслуживания
2.5 Проверка уровня масла и жидкостей
2.6 Проверка состояния протектора и давления в шинах
2.7 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления рулевого управления
2.8 Проверка уровня жидкости в автоматической коробке передач
2.9 Замена моторного масла и масляного фильтра
.

3. Двигатель

3.0 Двигатель
3.1 Технические характеристики
3.2 Общая информация и идентификация двигателя
3.3 Ремонтные операции, проведение которых возможно без снятия двигателя с автомобиля
3.4 Крышка клапанов - снятие и установка
3.5 Коромысла - снятие, проверка и установка
3.6 Пружины клапанов, крепления и накладки - замена
3.7 Гидравлические регуляторы клапанов - снятие, проверка и установка
3.8 Газораспределительный ремень и звездочки - снятие, проверка и установка
3.9 Передний сальник ко.

4. Переборка двигателя

4.0 Переборка двигателя
4.1 Технические характеристики
4.2 Общее описание
4.3 Капитальный ремонт двигателя - общие замечания
4.4 Диагностика двигателя с помощью вакуумметра, проверка компрессии и демонтаж силового агрегата (меры безопасности)
4.5 Установка поршня цилиндра N 1
4.6 Снятие двигателя - общее описание
4.7 Двигатель - снятие и установка
4.8 Капитальный ремонт двигателя - альтернативные методы
4.9 Переборка двигателя - порядок разборки
.

5. Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха

5.0 Системы охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха
5.1 Технические характеристики
5.2 Общая информация
5.3 Антифриз - общая информация
5.4 Термостат - проверка и замена
5.5 Радиатор - снятие и установка
5.6 Вентилятор охлаждения двигателя - проверка и замена элементов
5.7 Датчик температуры охлаждающей жидкости - проверка и замена
5.8 Расширительный бачок системы охлаждения - снятие и установка
5.9 Водяной насос - проверка
.

6. Система питания и выпуска отработавших газов

6.0 Система питания и выпуска отработавших газов
6.1 Технические характеристики
6.2 Общее описание
6.3 Выпуск давления из системы питания (модели с впрыском топлива)
6.4 Топливный насос / давление топлива - проверка
6.5 Топливные трубки и соединения - проверка и замена
6.6 Топливный насос - снятие и установка
6.7 Топливный бак - снятие и установка
6.8 Топливный бак - очистка и ремонт
6.9 Воздушный фильтр - снятие и установка
.

7. Электрооборудование двигателя

7.0 Электрооборудование двигателя
7.1 Технические характеристики
7.2 Общая информация
7.3 Аккумулятор - запуск двигателя при помощи второго аккумулятора
7.4 Аккумулятор - снятие и установка
7.5 Провода аккумулятора - проверка и замена
7.6 Система зажигания - общее описание и меры предосторожности
7.7 Система зажигания - проверка
7.8 Катушка зажигания - проверка и замена
7.9 Распределитель зажигания - снятие и установка
.

8. Системы снижения токсичности выхлопов

8.0 Системы снижения токсичности выхлопов
8.1 Общая информация
8.2 Система вентиляции картера
8.3 Система сбора паров топлива
8.4 Система регулировки температуры поступающего воздуха (модели с карбюраторным двигателем)
8.5 Система впрыска воздуха (модели 1988 года выпуска и раньше)
8.6 Система рециркуляции выхлопных газов
8.7 Дополнительная система подачи воздуха
8.8 Каталитический конвертер
8.9 Устройства, используемые при снижении скорости работы двигателя
.

9. Механическая коробка передач

9.0 Механическая коробка передач
9.1 Технические характеристики
9.2 Общее описание
9.3 Механизм управления механической коробкой передач - снятие, установка и регулировка
9.4 Механическая коробка передач - снятие и установка
9.5 Переборка механической коробки передач - общее описание
.

10. Автоматическая коробка передач

10.0 Автоматическая коробка передач
10.1 Технические характеристики
10.2 Общее описание
10.3 Отыскание и устранение неисправностей автоматической коробки передач - общее описание
10.4 Замена сальников
10.5 Крепления коробки передач - проверка и замена
10.6 Тросик рычага селектора автоматической коробки передач - снятие, установка и регулировка
10.7 Тросик дроссельной заслонки (модели с трехступенчатой коробкой передач) - проверка и регулировка
10.8 Блокирующий выключатель - проверка.

11. Сцепление и полуоси

11.0 Сцепление и полуоси
11.1 Технические характеристики
11.2 Общее описание
11.3 Сцепление - описание и проверка
11.4 Элементы сцепления - снятие, проверка и установка
11.5 Выжимной подшипник, вилка выключения сцепления и ось вилки - снятие и установка
11.6 Тросик привода выключения сцепления - снятие, установка и регулировка
11.7 Главный цилиндр привода выключения сцепления - снятие, переборка и установка
11.8 Рабочий цилиндр привода выключения сцепления - снятие, переборка и устан.

12. Тормозная система

12.0 Тормозная система
12.1 Технические характеристики
12.2 Общее описание
12.3 Система антиблокировки тормозов (АБС) - общее описание
12.4 Тормозные накладки дисковых тормозов (передних и задних) - замена
12.5 Суппорт дискового тормоза - снятие, переборка и установка
12.6 Тормозной диск - осмотр, снятие и установка
12.7 Тормозные колодки барабанных тормозов - замена
12.8 Колесный цилиндр - снятие, переборка и установка
12.9 Главный цилиндр тормозной системы - снятие, переборка и .

13. Подвеска и рулевое управление

13.0 Подвеска и рулевое управление
13.1 Технические характеристики
13.2 Общее описание
13.3 Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески - снятие и установка
13.4 Распорка - снятие и установка
13.5 Стойка передней подвески и пружина - снятие, осмотр и установка
13.6 Амортизатор стойки подвески - замена
13.7 Рычаг подвески - снятие, осмотр и установка
13.8 Шаровые шарниры - проверка и замена
13.9 Поворотная цапфа и ступица - снятие и установка
.

14. Кузов

14.0 Кузов
14.1 Общее описание
14.2 Кузов - техническое обслуживание и ремонт
14.3 Виниловая отделка - техническое обслуживание и ремонт
14.4 Обивка и коврики - уход
14.5 Ремонт кузова - незначительные повреждения
14.6 Ремонт кузова - значительные повреждения
14.7 Петли и замки - техническое обслуживание и ремонт
14.8 Ветровое стекло и неподвижные стекла - замена
14.9 Капот - снятие, установка и регулировка
.

15. Электрооборудование кузова

15.0 Электрооборудование кузова
15.1 Общее описание
15.2 Обнаружение неисправностей в системе электрооборудования - общее описание
15.3 Предохранители - общее описание
15.4 Пережигаемые перемычки - общее описание
15.5 Автоматические выключатели - общее описание
15.6 Реле - общее описание
15.7 Замок зажигания - снятие и установка
15.8 Комбинированный выключатель - снятие и установка
15.9 Фары головного света - снятие и установка
.

Colt Ralliart Club Russia

Инструкции, мануалы, калькуляторы и прочие полезные файлы

Статья Германа с Кольт-клуба про замену масла в вариаторе, за которую ему огромное спасибо. Оригинал тут .

Первоначально ответы на вопросы, которые возникают у молодых пользователей:
1) Масло в коробке нужно менять по состоянию, а не по пробегу, так как стиль езды у каждого разный! регламент при нормальной езде 30-40 тыс.км! так же желательно каждые 20 тыс.км делать частичную замену (слили через сливное отверстие 4,5-5,5 л, залили столько же сколько слили),
но это для тех кто любит свой вариатор ! если жать на тапку, то, как правило, масло приходит в полную негодность за 20 тыс.км!
2) Объем масла в вариаторе по мануалу 8,1 л
3) Через сливное отверстие сливается где-то 5-5,5 л потому что 1-1,5 л находится в радиаторе, остальное - внутри валов, муфт, конусов, гидропанели и внутри самого корпуса! перед тем как разобрать вариатор, сливали масло полностью через сливное отверстие, и после того как сняли варик, только внутри корпуса высосали около 700 г не слитого масла и это не считая конусов, муфт, панели и всех остальных вышеперечисленных деталей!
4) Сливное отверстие находится под машиной в центре вариатора - болт на 24!

10) В случае появления неисправности в любой из систем вариатора индикатор "N" начинает мигать:
- с частотой, равной приблизительно 1 Гц: нужно съездить на диагностику и считать код неисправности.
- с частотой, равной приблизительно 2 Гц: это свидетельствует о слишком высокой температуре рабочей жидкости вариатора (индикатор мигает, когда температура рабочей жидкости достигает приблизительно 125°C, и гаснет при снижении температуры до приблизительно 115°C).
11) Для того чтобы считать код неисправности, воспользуйтесь диагностическим оборудованием MUT-II или MUT-III.

Теперь про замену:

операцию нужно выполнять вдвоем!

снимаете патрубок (в районе крепления к коробке) который идет от нижнего сопла радиатора к коробке, опускаете его в тару не менее 5л, откручиваете сливную пробку (болт на 24),сливаете через сливное отверстие старое масло (выльется порядка 4,5-5,5 л), закручиваете сливную пробку, заливаете новое масло через щуп столько же сколько слили старого, заводите двигатель на N, через шланг который вы отсоединили опущенный в тару польется жидкость сливаете порядка 3 л, выключаете двигатель, доливаете через щуп 3 л свежего масла, опять заводите двиг на N и сливаете масло через шланг пока не пойдет чистое, потом выключаете двиг, заливаете до уровня и ездите с чистым маслом! выравниваете уровень! на все про все 15минут!

откручиваете сливную пробку (болт на 24), сливаете старое масло порядка 4,5-5,5 л, закручиваете сливную пробку, заливаете через щуп столько нового масла ,сколько слили старого! выравниваете уровень, и ездите - радуетесь!

Mitsubishi Colt (2002- н.в.): оружейная палата

У нас «Кольт» не столь популярен, как, скажем, корейский «Хёндай-Акцент». Тем не менее у него есть свои поклонники. Как обычно, мы подскажем, на что обратить внимание при покупке подобной машины и чего следует ожидать в последующей эксплуатации.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

УДАЧНЫЙ КАЛИБР

Он ни мал ни велик: при скромных внешних габаритах в салоне просторно. Но здесь имеются другие проблемы. От тряски может неожиданно открыться бардачок. Это обычное явление — перестает держать замок. Чего только с ним не делали до 2006 года, когда появилась модернизированная версия: растягивали пружины защелок, напаивали на сами защелки дополнительный слой пластика, делая их более зубастыми. И все это зачастую было напрасно. После доработки жалоб стало меньше, но не настолько, чтобы говорить о полном решении проблемы. Некоторые владельцы поступают проще: ставят на крышку мебельные или галантерейные (используются на сумках) магниты.

Многие детали кузова оцинкованы, поэтому искать ржавчину — пустая затея, если только машина не побывала в аварии. Даже нижние отбортовки дверей, где краска стерта до железа, не поддаются коррозии. Облупившееся покрытие на бампере, в зоне стыка с фарами, тоже не добавляет лоска, но, избегая моек под давлением, о проблеме коррозии вы вряд ли узнаете.

Если к 70–80 тыс. км дворники стали вяло двигаться и при этом даже новые щетки дробят по стеклу, снимите трапецию стеклоочистителя, разберите и смажьте. Упустите момент — раскошелитесь на новую, а то и на моторедуктор, который может сгореть из-за повышенного сопротивления.

Салон выглядит симпатично, но со временем в нем появляются скрипы. Лампочки подсветки органов управления перегорают довольно быстро.

В салоне периодически появляются «сверчки», и бороться с ними, как шутят многие владельцы, можно лишь при помощи дихлофоса. А если серьезно, то, найдя источник, отделяем враждующие элементы приклеиванием замшевых полосок.

ОПЯТЬ СКРИПИТ ПОТЕРТОЕ СЕДЛО

Если к 60–70 тыс. км в передней подвеске появились стуки, то, скорее всего, износились втулки стабилизатора. Стойки молчат порой даже при пробеге за 150 тыс. км, поскольку сделаны просто и надежно: две шпильки с четырьмя резиновыми буферами на каждую (как на «москвичах» семейств 408–2140). Подобные конструкции, лишенные шаровых пальцев, весьма живучи, а когда их все-таки придется менять, отнеситесь очень внимательно к покупке новых. Можно нарваться на обычные болты с втулками от унитазов. Такие втулки развалятся очень скоро! Шаровые опоры и рулевые пальцы вряд ли застучат и к 150 тыс. км.

Если же спереди появились скрипы, возможны варианты. При ходе подвески вверх-вниз часто скрипят гофры-пыльники стоек или сайлент-блоки верхних опорных чашек. Лечим, смазывая трущиеся поверхности силиконовой смазкой (ни в коем случае не «Литолом» или подручным машинным маслом: нефтепродукты разъедают резину). Если похрустывает при повороте руля, ищите виновника в опорных подшипниках стоек. Хотя детальки примитивные (обычные фторопластовые колечки), заменить их непросто — нужно разбирать стойку, стянув рабочую пружину, а перед этим снять «жабо». Сами амортизаторы служат долго и, даже начиная «потеть», успешно гасят вертикальную раскачку.

В трапеции стеклоочистителя закисают оси. Смазывать их снаружи, не разбирая, бесполезно. Если хотите избежать замены узла, не поленитесь его снять и разобрать.

На некоторых экземплярах при повороте руля слышны щелчки в рулевой колонке — это язычок замка касается рулевого вала. Кто успел, поменял колонку с замком по гарантии, а у кого последняя закончилась, рекомендуем не переживать: это не тот стук, что наружу вылезет. По крайней мере, официальной отзывной кампании по данному дефекту не было, а стало быть, случаев самопроизвольной блокировки рулевого вала — тоже.

Бывает, начинает посвистывать ремень генератора. В приводе нет автоматического натяжителя, поэтому по мере износа шкивов и ремня натяжение ослабевает. Если подтянуть не откладывая, свист исчезнет и старый ремень еще послужит. Некоторые «умельцы», упустив момент, избавляются от свиста, сильно перетягивая ремень, чего делать категорически не советуем. Дешевле поставить новый, чем потом ремонтировать навесные агрегаты, меняя в них подшипники.

На наш рынок официально поставляли только модели с моторами 4А90 (1,3 л) и 4А91 (1,5 л). Они надежны и каких-либо характерных болячек не имеют. Привод ГРМ — цепной, так что еще одной заботой меньше. Главное — следите за уровнем охлаждающей жидкости: она порой сочится по шлангам расширительного бачка. В этом случае снимите бачок и удалите со штуцеров облой — как правило, помогает.

На российский рынок поставляли только машины с бензиновыми двигателями 1,3 и 1,5 л. Моторы надежные и часто работают без поломок более 200 тыс. км.

ПОЛУАВТОМАТ

В механической коробке F5MG к 150 тыс. км порой закисает вал механизма выбора передач, это чувствуется по тугому перемещению рычага. Сам механизм сравнительно недорог (неоригинал стоит от 3 тыс. руб.), заменить его просто. Сцепление долголетием не отличается, зачастую его меняют уже на 60 тыс. км по причине износа накладок ведомого диска. Специалисты настоятельно рекомендуют менять комплект целиком — вместе с корзиной и выжимным подшипником.

Капризы робота F6SG часто проявляются в самый неподходящий момент: когда вперед ехать некуда, а задняя передача не включается. Попробуйте для начала заглушить двигатель, подождать пару секунд и затем повторить попытку — бывает, помогает. В противном случае потребуется перепрошивка электронных блоков либо замена сцепления. В последнем подвержен короблению ведомый диск, при этом сцепление, как говорится, ведет. Если на таком фоне обороты первичного вала превышают 200 в минуту, передача не включится, поскольку электроника будет беречь агрегат от ударных нагрузок. Перепрошивкой несколько повышают порог включения, и проблема, как правило, исчезает. Если не помогло, готовьтесь менять сцепление. Здесь при установке коробки важно четко соблюсти соосность первичного вала с ведомым диском, дабы не погнуть ступицу. Желательно также проверить биение диска до его установки, иначе вся работа пойдет насмарку.

При замене актуатора важно совместить его с картером робота. Для этого на овальных отверстиях имеются риски, а на картере — ответные метки.

Реже выходит из строя актуатор выжима сцепления (электропривод, заменяющий педаль). В нем обламывается рабочий шток, и тогда ни одну передачу уже не включишь. Порой актуатор приканчивают сами владельцы, отсоединяя клемму аккумулятора сразу после выключения зажигания, чего делать категорически нельзя до той поры, пока механизм не завершит самокалибровку, выбрав крайние положения. Как правило, на это уходит 20–30 секунд, но лучше перестраховаться, выждав минуту. Поэтому всегда следите за состоянием батареи, поскольку актуатор плохо переносит пониженное напряжение! В общем, капризный агрегат. Радует лишь то, что в процессе эксплуатации он не требует никакой регулировки (например, инициализации, как у «Тойоты») и сам компенсирует зазор при износе накладок ведомого диска.

Из других узлов к 100 тыс. км потребуют внимания задние ступицы, а при каждом ТО — задние барабанные тормоза (на некоторых версиях с мотором 1,5 л сзади ставили дисковые). Ступицы меняем в сборе, а тормозные механизмы разбираем, очищаем от продуктов износа и смазываем постели колодок, обязательно проверив накладки. Порой от возраста они отслаиваются, и тогда весьма вероятно, что тормоз заклинит (как обычно, неожиданно). Если держатся нормально, то могут отходить и все 100 тыс. Ресурс передних колодок составляет в среднем 30 тыс. км, а дисков обычно хватает на три комплекта колодок.

«Кольт» частый гость в шиномонтаже: жесткая подвеска и низкопрофильные шины не лучший вариант для наших дорог.

Итог: двигатель, подвески и МКП оказались на фоне конкурентов вполне надежными. А вот наспех установленный (видимо, в угоду маркетингу) робот, до сих пор не изживший детские болячки, значительно подпортил репутацию неплохому, в общем-то, автомобилю.

Благодарим компанию «Автомир» на улице Перерва в Марьино (Москва)

Читайте также: