Mitsubishi l200 куда ставить домкрат

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Mitsubishi l200 куда ставить домкрат

8. . и ключ для гаек колес.

9. Установите лапу домкрата в специально предусмотренные места, расположенные на порогах кузова вблизи каждого колеса.

Место установки домкрата под порог кузова обозначено насечками. Ребро порога должно находиться над пазом лапы домкрата.

На домкрат наклеена табличка с указаниями для установки его под автомобиль.

При пользовании домкратом на мягком грунте подкладывайте под основание домкрата брус или доску.

10. Вставьте хвостовик воротка в прямоугольное отверстие ключа для гаек колес..

11. . а его изогнутый конец в проушину силового винта домкрата.

Так выглядит подготовленный к работе домкрат.

12. Вращая вороток домкрата по часовой стрелке, раздвиньте домкрат таким образом, чтобы ребро порога вошло в паз лапы домкрата, установленного перпендикулярно опорной поверхности.

13. Если вы поднимаете автомобиль для замены колеса, то перед началом подъема ослабьте на пол-оборота затяжку гаек крепления колеса. Выньте из багажника запасное колесо. После подъема автомобиля извлекать его будет небезопасно.

14. Вращая вороток домкрата по часовой стрелке, приподнимите кузов.

15. Прежде чем окончательно поднять автомобиль домкратом на требуемую высоту, еще раз проверьте, не накренился ли домкрат в какую-либо сторону.

По возможности не работайте под автомобилем, поднятым на домкрате, но если без этого не обойтись, установите под кузов дополнительные опоры.

Дополнительные опоры следует устанавливать только под специально предназначенные для подъема автомобиля места.

Между опорой и кузовом автомобиля подложите резиновую или деревянную прокладку. Устанавливайте треногую опору таким образом, чтобы две ее ножки были со стороны кузова автомобиля, а одна - снаружи.

16. После использования уложите домкрат, инструменты и крышку пола багажного отделения.

Mitsubishi L200: Прост, как грузовик

Чем хороши полноприводные вседорожники и пикапы? Большой дорожный просвет позволяет в большинстве случаев работать под машиной без смотровой канавы или эстакады.

Mitsubishi L200

Например, для замены масла снимаем заднюю часть защиты двигателя (потребуется отвернуть четыре болта под ключ «на 10»). Чтобы исключить эту операцию в будущем, следует сразу вырезать в защите отверстие для доступа к сливной пробке. К масляному фильтру проще подбираться через правую колесную арку. Для этого выворачиваем колеса до упора вправо и, вынув грибки из трех нижних пистонов, отвечающих за крепеж переднего защитного фартука, вынимаем их сердцевины. С трех верхних пистонов фартук просто снимаем, а затем вынимаем и сами пистоны — так будет проще вернуть резинку на место. Без съемника-чашки отвернуть фильтр сложно: рукой не ухватишь, а другие съемники здесь не помогут — тесно. Первый минус за неудобство.

Mitsubishi L200

Для замены охлаждающей жидкости подлезаем под левую арку. Там, вывернув колеса до упора влево и отогнув задний фартук, подбираемся к сливной пробке охлаждающей жидкости на блоке (она над кронштейном правой опоры двигателя). Чтобы выкрутить сливную пробку радиатора, снимаем переднюю защиту моторного отсека — она на пяти болтах под ключ «на 10». Три передних выкручиваем полностью, а задние лишь ослабляем, после чего сдвигаем лист по ходу авто. Напомним: антифриз ядовит, поэтому соблюдайте осторожность.

Mitsubishi L200

Пока защиту не ставим — займемся заменой масла в редукторе переднего моста. Заливную и сливную пробки ни с чем не спутаешь — они единственные на картере под ключ «на 24». Точно такие же на балке заднего моста, раздатке и МКП. Кстати, закручивая две последние, не переусердствуйте — может лопнуть картер! Балке моста это не грозит — она стальная. Но здесь свои нюансы: редуктор может быть либо со свободным дифференциалом с принудительной блокировкой, либо повышенного трения, а масло для них нужно разное. Не спутайте!

Mitsubishi L200

Как правило, при замене масла в автомате фильтр не меняют. Даже дилеры этим себя не утруждают. Лишь при пробеге под 200 тыс. км фильтр все же стоит поменять, для чего потребуется снять поддон картера. Водружая его на место, не переборщите с герметиком — излишки могут попасть внутрь агрегата.

Mitsubishi L200

Меняя жидкость в приводе тормозов и сцепления, знайте, что благодаря солидной разнице в высоте между бачками и штуцерами прокачки на рабочих механизмах жидкость неплохо идет самотеком. Ослабляем на один-два оборота штуцер, предварительно надев на него подходящий шланг и сливаем жидкость в емкость. Начинаем с заднего правого колеса, затем переходим к заднему левому, переднему правому и, наконец, переднему левому. Через каждый штуцер выпускаем не менее 50 мл жидкости, не забывая пополнять бачок свежей. Процесс пойдет еще веселее, если создать в бачке небольшое (до 0,5 бар) избыточное давление. Для этого в пробку надо врезать вентиль от бескамерного колеса, через который и подадим воздух шинным насосом. А чтобы воздух не стравливался, заклеим на время лабиринт, связывающий бачок с атмосферой, например, пластилином (не забудьте только его потом удалить!).

Mitsubishi L200

ЛУЧШЕ НЕ НАЧИНАТЬ

Ремень генератора и ГУРа снабжен автоматическим натяжителем, и, казалось бы, трудностей с его заменой нет. Но сперва надо снять второй ремень, приводящий компрессор кондиционера, а его натяжной ролик не имеет подобного механизма — усилие задается вручную, поворотом ходового винта. Если у вас нет опыта, поручите замену специалистам, поскольку очень важно натянуть ремень с определенным усилием.

Mitsubishi L200

С приводом ГРМ самостоятельно возиться не стоит. Ведь предстоит разобрать полмашины — снять ремни вспомогательных агрегатов, их ролики, вентилятор, радиатор. Кроме того, сам привод непрост: он состоит из двух ремней: один крутит ТНВД и распредвал, второй — балансирные валы. Малейшая ошибка в установке последнего — и он соскочит, подмяв основной ремень. Ликвидация последствий обойдется недешево.

Mitsubishi L200

Если все же решитесь менять ремни самостоятельно, то знайте: на всех зубчатых шкивах есть шпонки и метки, а натяжные ролики снабжены автоматическими натяжителями, облегчающими установку. Один нюанс: убедитесь при окончательной сборке, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ в конце такта сжатия, а балансирные валы при этом обращены противовесами вниз — это несложно почувствовать, прокрутив каждый вал за шкив. И обязательно замените обкатные ролики основного ремня!

Mitsubishi L200

ПОМНИМ О СКРЫТОМ ОТ ГЛАЗ

Замена воздушного фильтра на этом японском пикапе более проста, чем даже на некоторых отечественных машинах.

Mitsubishi L200

Меняя топливный фильтр, отсоединяем два электрических разъема. Один из них можно и не заметить — он расположен не на самом фильтре, а сбоку, на проводке — между блоком предохранителей и левым аккумулятором. Отсоединив разъемы и топливные шланги, откручиваем две гайки и вынимаем фильтр в сборе вверх. Далее выкручиваем сменный картридж, подготовив заранее емкость для слива солярки. Собираем следующим образом: вкручиваем корпус датчика воды в новый картридж, заполняем последний чистым топливом и лишь затем навинчиваем крышку. Так потом будет проще выгнать из системы воздух.

Mitsubishi L200

Лампочки заменяются без проблем. Правда, фонари придется снимать. Но к стоп-сигналу в заднем борту подобраться сложнее обычного — для этого надо выкрутить восемь саморезов, прикрывающих защитную крышку.

Mitsubishi L200

Салонный фильтр конструкцией не предусмотрен, однако его несложно установить, вырезав окно в корпусе отопителя. Выкручиваем саморезы в задней панели бардачка и получаем доступ к фрагменту корпуса отопителя, где и вырезаем окно. В него встает сменный элемент от «Лансера» девятого поколения или «Грандиса».

Mitsubishi L200

Благодарим компанию «Мицубиси» на Коломенской«» за помощь в подготовке материала.

Ручка домкрата для Mitsubishi L200

Когда узнал стоимость оригинального домкрата на сервисе(почти 2000грн) - челюсть отвисла.
В общем аналогичный домкрат я нашел.
Оригинальная ручка домкрата, важная вещь потому, что с ее помощью запаска снимается. Она состоит из трех частей.
Подскажите пожалуйста где можно по адекватной цене взять оригинальную ручку домкрата и оригинальный баллонный ключ.

Оригинальный баллонный ключ точно брать не нужно, ибо это верный путь к срыванию шпилек (личный опыт). Ключ должен быть правильным, в виде крестовины. "Оригинальность" его при этом вряд ли имеет много смысла. Да, в пазики на задней стенке не войдет, но тут или "шашечки", или "ехать". Взять по адекватной цене на любом рынке с автомелочами.

С "ручкой домкрата" все сложнее, ибо надо иногда снимать запаску. Но тут тоже есть заподляна - если снимать ее больше, чем пару раз, при этом с большими интервалами между событиями, то замахаешься выравнивать эту "оригинальную" железяку - она гнется и не способна нормально выполнять свою функцию. В салоне при покупке машины мой знакомый менеджер отказался показать, как снимается запаска, честно признавшись, что этот "ключ" может погнуться. Я уже свою угробил и Antony малость угробить помог. Последний раз откручивал железкой отвертки, лежа спиной на грязи под капающей на меня запаской. Вобщем, покупать оригинал в случае утери точно не советую, тем более за хорошие деньги, но как раз хочу поинтересоваться, как этот вопрос решили для себя коллеги по несчастью?

Мне решение видится как неразборная трубка с необходимой поперечинкой для паза, которая в обычном состоянии может прятаться в стандартную заднюю трубу (типа "противоподкатного бруса" у официалов) или при ее замене за заднюю сидуху

Кстати, стандартный домкрат при большом размере резины даже на ровной дороге работает уже на "максимуме".

greenif это нравится

Авто: Mitsubishi L200
Имя: Антон

Оригинальный баллонный ключ точно брать не нужно, ибо это верный путь к срыванию шпилек (личный опыт). Ключ должен быть правильным, в виде крестовины.

Согласен с Вами, так и сделаю.
С ключом разобрались.

С "ручкой домкрата" все сложнее, ибо надо иногда снимать запаску. Но тут тоже есть заподляна - если снимать ее больше, чем пару раз, при этом с большими интервалами между событиями, то замахаешься выравнивать эту "оригинальную" железяку - она гнется и не способна нормально выполнять свою функцию. В салоне при покупке машины мой знакомый менеджер отказался показать, как снимается запаска, честно признавшись, что этот "ключ" может погнуться. Я уже свою угробил и Antony малость угробить помог. Последний раз откручивал железкой отвертки, лежа спиной на грязи под капающей на меня запаской. Вобщем, покупать оригинал в случае утери точно не советую, тем более за хорошие деньги, но как раз хочу поинтересоваться, как этот вопрос решили для себя коллеги по несчастью?

Зачем нужна небольшая пластина под порогом автомобиля

Пользователи автомобилей иногда сталкиваются с тем, что встречают в своём транспортном средстве детали с неизвестным им предназначением. Например, автолюбителя может удивить наличие небольшой пластины под порогом. В надёжном механизме машины все детали разработаны с определённой целью, поэтому и у такой пластины есть своя задача, в которой стоит разобраться для правильной эксплуатации транспорта.

Как выглядит маленькая пластинка под порогом

Эта пластина бывает прямоугольной или в форме трапеции, иногда она похожа на широкую педаль. В автомобилях устанавливают четыре пластинки. Они располагаются возле каждого колеса.

Для того чтобы быстро определить, где они находятся, нужно осмотреть места на днище под порогами приблизительно в двадцати сантиметрах от краёв крыльев. В автомобилях эта деталь прикреплена по-разному: она может быть спрятана под порогом, либо немного выступать из-под него, поэтому для того, чтобы её найти, иногда нужно будет загянуть под автомобиль.

На что указывает пластина

Пластина под порогом автомобиля показывает, где кузов машины укреплён для прочности. Это помогает установить домкрат в местах, специально предусмотренных для этого.

Хотя кузов транспортного средства способен выдерживать большую нагрузку, при использовании подъёмника на неукреплённых частях автомобиль может быть повреждён. В этом случае, поднимая машину, есть риск сломать хрупкий пластиковый декор в нижней части днища, называемый «юбкой», замять порог или повредить само днище и другие части машины.

Как ещё обозначают места установки домкрата

Не у всех моделей автомобилей участки для крепления домкрата обозначаются небольшими пластинами. Это могут быть треугольные выступы, стрелки и даже небольшие резиновые подушки – чаще всего так обозначают укрепления кузова производители зарубежных машин.

Также встречаются указатели в форме небольших трубочек или ребристых утолщений на днище.

Бывают метки с особенностями установки подъёмного средства. Например, иногда разработчики располагают парные треугольные вырезы в металле – в этом случае домкрат устанавливается между двумя маленькими треугольниками.

Есть автомобили, в которых нет заметных сразу указателей, а только небольшие выемки, обнаружить которые можно на ощупь или подсветив фонариком.

Пластина под порогом машины – это не производственный брак или декор, как может показаться на первый взгляд, а обозначение, которое поможет уберечь машину от повреждений при использовании домкрата.

Восполняем пробелы с обновлённым Mitsubishi L200

На протяжении последних 15 лет Mitsubishi L200 прочно и с солидным запасом удерживал место пикапа № 1 в России, однако в 2013-м было продано 5518 — против 6207 экземпляров модели Toyota Hilux.

Драйв не раз публиковал тесты внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, построенного на базе L200. Но до самого пикапа руки не доходили. Лучше поздно, чем никогда. Повод для знакомства — появление более богатой версии L200 с мощным мотором, слегка изменённой внешностью и расширенным оснащением.

Но, разумеется, главная тема для обсуждения — новый силовой агрегат. По сути это тот же мотор, что и был у пикапа прежде (его история вообще уходит корнями в 1981-й — подробнее в разделе «История»), но благодаря установке турбокомпрессора с изменяемой геометрией рабочей части, новых форсунок, а также оптимизации формы камеры сгорания теперь он выдаёт 178 л.с. вместо 136 «лошадей» и 350 Н•м вместо 314 «ньютонов» . И прибавка эта заметна не только на бумаге. Вместе с новым для пикапа пятиступенчатым «автоматом» мотор обеспечивает вполне убедительную для почти двухтонного автомобиля динамику, запаса мощности достаточно и на бездорожье, и на трассе. Пусть машина не кажется очень быстрой (ей и не положено), но при сравнении с прежним 136-сильным мотором разница налицо.

Подвеска у L200, как и раньше, напрочь игнорирует бугры и выбоины, но взамен даёт сильную продольную и поперечную раскачку кузова. Переезжаешь бугор — дальше следует пять-шесть затухающих колебаний. Поворачиваешь — кузов заметно кренится. Зато можно вообще не думать о неровностях. Энергоёмкая передняя двухрычажка плавно отрабатывает кочки, а незагруженный неразрезной мост на рессорах их перепрыгивает. Не припомню, на какой ещё машине я мог настолько безответственно подходить к профилю полотна, не рискуя получить пробой подвески или недовольство пассажиров.

Внедорожная часть маршрута была проложена по грейдерным дорогам и просёлкам Тверской области. На нашу долю по пути от Валдая до Селигера и Твери выпали и снежная целина, и холмы, испещрённые камнями, и просто неровные тропы, покрытые голым льдом. Тут пришлась очень кстати фирменная трансмиссия Super Select 4WD. Благодаря возможности пользоваться полным приводом на практически любой скорости, не задумываешься о том, на какие колёса сейчас передаётся тяга. Однако лёгкая корма и отсутствие системы стабилизации на младших моделях диктуют свои правила. Водителю необходимо быть чертовски внимательным, иначе разгрузка задней оси обернётся неминуемым заносом и разворотом. С нашим экипажем такое произошло, и это довольно неприятно.

Зато при медленном движении мягкая подвеска, по-внедорожному длинный руль (почти четыре оборота от упора до упора) и полный привод позволяют творить чудеса. Водитель пикапа L200 может сам выбирать направление движения, даже если дороги нет и в помине, стоит лишь подключить передок и задействовать понижающую передачу, а также принудительно заблокировать межосевой и задний дифференциалы. Конечно, в данном случае неплохо бы иметь лебёдку, лопаты и реечный домкрат. Но недаром L200 позиционируется компанией Mitsubishi не только как рабочая лошадка, но и как доступный внедорожник. Бывалые джиперы рассказывали мне, что соплатформенная L200 модель Pajero Sport — едва ли не идеальный вариант для энтузиаста: и базовых возможностей немало, и доработки не требуют существенных вложений.

Не за горами новое поколение пикапа L200. Мы уже видели прототипы на испытательном полигоне Mitsubishi в Японии. Премьера машины должна состояться в течение года, а через полтора — можно ждать её выхода на рынок. Говорят, что трансмиссия Super Select 4WD останется на месте, её лишь усовершенствуют. И это отрадно, ведь, пожалуй, главное и самое крутое в пикапе L200 — сочетание возможностей добротного грузового автомобиля и очень способного внедорожника. А значит, в нашей стране своего клиента новый L200 найдёт так же, как и нынешний. Не случайно стоило только появиться протестированной нами версии, как по результатам за январь 2014 года пикап с «тремя бриллиантами» на решётке вернул себе упущенное было лидерство в сегменте.

Паспортные данные

Mitsubishi L200	2.5 DI-D High Power
Кузов
Тип кузова	пикап
Число дверей/мест	4/5
Длина, мм	5260
Ширина, мм	1815
Высота, мм	1780
Колёсная база, мм	3000
Колея передняя/задняя, мм	1520/1515
Снаряжённая масса, кг	1905
Полная масса, кг	2850
Размеры грузового отсека (ДхШхВ), мм	1505х1470х460
Двигатель
Тип	турбодизель
Расположение	спереди, продольно
Число и расположение цилиндров	4, в ряд
Число клапанов	16
Рабочий объём, см³	2477
Макс. мощность, л.с./об/мин	178/4000
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	350/1800–3500
Трансмиссия
Коробка передач	автоматическая пятиступенчатая
Привод	подключаемый полный
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, двухрычажная
Задняя подвеска	зависимая, рессорная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	барабанные
Шины	245/65 R17
Дорожный просвет, мм	205
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	175
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	12,1
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	10,6
— загородный цикл	7,9
— смешанный цикл	8,8
Норма токсичности	Евро-5
Ёмкость топливного бака, л	75
Топливо	дизтопливо

Техника

История

За кадром

Mitsubishi L200 2013 — отзыв владельца

Приобрел данный автомобиль 2013 году. Причем изначально я его не рассматривал вообще.

Исторический очерк предыдущих авто побывавших у меня в эксплуатации:
1. российский автопром перечислять нет желания.
2. Volkswagen Jetta 2 (1.6) ручка.
3. Mitsubishi Galant VIII (европейка (2.0) АТ и американка (2.4) АТ).
4. Ford Escape I 3.0 AT (203 л.с.) 4WD.
5. И вот на данный момент Л 200. Максимальная комплектация на АКПП.

Как я пришёл к выбору данного автомобиля.

После того как я поездил на автомобиле, имеющем возможность использования полного привода, одним из условий выбора было то, что он должен его иметь. В Escape был мощный двигатель: он подрывал и уходил с нуля хорошо, но его аппетит при такой езде был огромный. По трассе он жрал умеренно, но стоило его хорошо загрузить (багажник под потолок и сверху еще один багажник), то разница увеличивалась практически в два раза (но это отдельная история), а я в отпуск с семьей мотаюсь на юг.
Машинка в целом хорошая была. В ходе эксплуатации сделал вывод, что необходимо иметь багажник отдельно от салона и побольше - все время не хватало его - да и периодические запахи из багажного отделения раздражали (масла, и.т.п.). Исходя из этого, я определился с типом кузова - и это был пикап с кунгом.
Так как я до этого ездил на американце, то я конечно первоначально стал рассматривать авто Honda Ridgeline, но на него нужен кунг. Кунг - дорого и тяжело достать, а ездить в кузове пикап без кунга для меня нет смысла (я не говорю, что крышка на кузов хуже, просто не мой случай). Да и цена в то время на него была в 980 т. руб. за 3-4 летнего + кунг сколько «?». В общем подумал и решил, что уже за такие деньги можно поискать и новый авто, добавив к нему тройку сотен.
Проведя анализ рынка и покатавшись по салонам сделал следующие выводы:
Mazda ВТ-50, Ford Ranger, Toyota Hilux, Nissan Navara (далее – конкуренты) – задний ряд сидений ужас (спинка под прямым углом (вообще отсутствует наклон спинки)). Да и сам за собой сесть я не смог (ноги не влезают).
Под эту критику не попали только Mitsubishi Л200 и Volkswagen Amarok (но он, честно, дороговато стоил). Также у этих двух авто был незаменимый плюс: возможность опускания заднего стекла из багажного отделения. Мне не хотелось терять эту возможность по отношению к предыдущему авто.
Да, я понимал, что авто, которые я рассматриваю, будут жесткими - и я к этому был готов. То ли я себя так сильно настроил, то ли после поездок на предыдущих конкурентах вывод о рессорах я сделал не очень хороший. Но после того как я проехался на Л 200, я поменял свое мнение. Конечно, это все же рессоры со всем своим плюсами и минусами, но они - день и ночь по сравнению с остальными конкурентами. Вы скажете, что сзади галёрка у всех пикапов. Да, возможно, если сравнивать с другими авто, но из всего, что я перечислил, она была самая комфортная и ноги влезали и не втыкались в спинку переднего сиденья, имелся небольшой, но очень необходимый угол наклона спинки.
Параллельно меня интересовал очень важный вопрос, что за трансмиссии и где лучше? Пообщавшись со знакомыми, у кого уже эксплуатировались данные авто и его конкуренты, я сделал на тот момент свой окончательный вывод в сторону Super Select (только у него была возможность иметь все виды блокировок). Рассказывать про Super Select нет смысла, здесь и так много кто это описывал уже давно.
Внешне много кто скажет - урод. Но я скажу, что внешность на любителя. Подведя итог плюсов и минусов всех авто, указанных выше, с огромным отрывом в лидеры вышла Л200 (для меня).
Пообщавшись в дилерами о приобретении данного авто, через месяц я получил вариант, который меня полностью устроил - и я его сразу взял.

Сразу пробегусь по выявленным проблемам.
Что касаемо косяков в эксплуатации за 65000 км и какие недочеты были:
1. На решётке радиатора, где находится значок Mitsubishi, вокруг него краска - она облезает из-за того, что положена на хром. Зачем - большой вопрос. Видимо в Тайланде тоже «умельцы» имеются (это на авто с 2011-2013гг.). Заменили по гарантии 2 раза.
2. В начале эксплуатации один раз левый передний датчик ABS накрылся. Заменили по гарантии.
3. И уже вот совсем недавно, ближе к 60000 км навесные пороги зацвели по весне (Это касается только авто эксплуатируемых в Питере). Заклепки на них отваливаются после этих реагентов и начинает брякать переходная рамка между авто и порогом. Менять не буду. Лучше сам их доведу до ума.
Это все из каких-либо косяков. Причем у меня в Питере много знакомых используют Л 200 и Pajero Sport (у кого еще мало хожены, а у кого видавшие виды) в том же кузове. Косяков по ABS не было ни у кого. А проблема №1 только у Л200 определенных годов. У Sport другая решётка и этой проблемы нет, но у них другая проблема на задней двери имеется хромовая полоска и она у них покрывается окислом. Что касаемо проблемы №3 она у всех появляется после 60000 км. Но это является дополнительным навесным оборудованием – таким образом по авто только 2 проблемы. А вообще хром в Питере это сама по себе проблема. (Остальных косяков у них тоже не выявлено.)

Теперь по поводу самой эксплуатации.

В эксплуатации данный авто оставляет только положительные эмоции, а именно (назову основных шесть плюсов):
1. Меня удивила проходимость данного авто она просто сумасшедшая (если стоит правильная резина). Штатную резину сразу в топку - «мылится».
2. Порадовал расход топлива, особенно при хорошей загрузке он не сильно вырос (при поездке на юг в среднем из Питера составил чуть меньше 9 л., а вот обратно вес был +880 кг и средний выходил 9.5, иногда 9.7).
3. Наконец я забыл о том, что мне нужно что-то оставить и везти в следующий раз. Влезает все и еще место есть.
4. Нет запахов из багажного отделения.
5. Большая грузоподъёмность (бывает нужно и сухие смеси привести).
6. Салон всегда чист и не запилен, а кузов легко чистится: протер и все (когда перевозил на предыдущей машине груз в багажном отделении, всегда переживал за пластик - он обычно там слабый, а здесь галошу поставил - и все. И она, в отличии от того пластика, не запиливается так сильно).
Многие считают, что в таком багажнике нельзя ничего положить: все будет летать по нему, но я это сразу просчитал и приобрёл ящик специально для нее. В него все сложил: рывковый и обычный трос, шаклы, два домкрата - один гидравлика, другой Airjack, компрессор, и кучу много всего. Кроме того в данном кузове имеются крюки крепления: все канистры с жидкостями закреплены жестко к бортам кузова и не проливаются при езде по бездорожью. Штатный домкрат спрятан за сиденьем задних пассажиров и доставать его нет желания, особенно когда установлены детские сиденья.
Насчет того, что данная авто козлит, многие пишут, но я не испытал этого ни разу потому, что практически сразу купил и установил на него кунг. Да, кстати, кунг (Авангер мк2) я выбирал по принципу, чтобы он смотрелся как можно более единым с кабиной (к примеру, не выступал).
То, что пишут, будто машина не едет, - это гон. Nissan Patrol (кузов Y61) - вот он не едет действительно (Когда у него кондиционер молотит, ему в гору не забраться: приходится на каждую возвышенность выключать кондиционер). А я могу сказать сразу: да я почувствовал небольшой дискомфорт по разгону, но относительно моей предыдущей, но там 3.0 было и кузов в 1.5 т. - ясен пень разница видна. Но заявлять, что данный автомобиль не едет, - это чушь. Средняя скорость за городом у меня составляет 120-140 км/ч. Периодически бывает на обгон и 160 иду: проблем с динамикой особо не ощущаю. Поэтому я скажу так: она и разгоняется и едет отлично (это не легковой - надо понимать).
Масла и все остальные жидкости меняю в 2 раза чаще (чем по ТО сервису положено).
Для удобства в эксплуатации данного автомобиля было сделано следующее:
1. Установлен Webasto (сразу после покупки, чтобы двигатель запускался только по теплому и как можно меньше происходил износ двигателя при старте).
2. Заменил ГУ (NaviPilot на Android), магнитола штатная - полный хлам. Динамики, конечно, не супер, но и не хлам. Единственный момент есть, что когда дети кладут в задние карманы дверей игрушки, то при громком прослушивании начинает брякать. В эти карманы лучше не класть мелкие вещи. Пришлось креативить и комп сместить на штатное место магнитолы. Основным фактором замены на данное устройство было получение возможности установки камеры в штатные места и вести разговор по телефону, не используя руки.
3. Установил на решётки радиатора сетки, для того чтобы пух и всякая крупная грязь не забивала радиаторы. У этих авто есть один момент: набивается «шуба» на радиаторе охлаждения двигателя, это между двумя радиаторами. Данные сетки решают проблему. Фирма московская: кому нужно будет, напишу.
4. Установил защиту двигателя и приводов по днищу. Два листа: от начала и до заднего моста (ABC-дизайн, Композит 6мм.). Выручала не раз. Было дело, забыл, что впереди клумба стояла, и поехал. Бетонная клумба в хлам, а защиту даже не пробил на половину - так, царапина одна.
5. Кунг, но я уже это написал.
6. Фаркоп под платформу для перевозки велосипедов.
7. Резину: зимой липучку, летом Cooper S/T MAXX.
8. Чехлы от «Автопилот» тоже сразу поставил, чтобы задницами сиденья не затереть, да и вид у них классный (салон по-другому сразу смотрится).
По поводу неудобства передних сидений, это тоже индивидуально. Мне так вообще не составляет проблем проехать на них 2500 км за один присест (30-38 часов). Кому вызывает дискомфорт, ставят вставки под опору полозьев. Это описано в других отзывах, например, очень много толкового написано в отзыве автор: Вольф Мессинг город Томск. Сам у него выяснил очень многое, например насчет фильтра в салоне т.к. его там изначально и нет. Ему за это отдельный респект.
Данное авто очень подходит для тех кому нравится путешествовать на авто.

Как правильно домкратить джип

А приходилось ли вам менять запаску на джипе? Какой-то глупый вопрос, подумают многие, что такого сложного может быть в замене запасного колеса? Кроме, пожалуй, возможности вымазаться с ног до головы?

Опытные товарищи уже знают, о чем сейчас пойдет речь и, думаю, не могут сдержать улыбки.

Вот здесь и кроется суть проблемы. Дойдя до максимума кое-кто с удивлением обнаруживает, что домкрат вышел весь, джип поднят достаточно высоко, а колесо продолжает стоять на земле. Плотно прижатое. И снять его нет никакой возможности. Производитель обманул с домкратом?!

Что делать, если вы столкнулись с подобной ситуацией? Есть несколько вариантов:

Возможно есть еще какие-то экзотические варианты, я перечисли только те, с которыми встречался на практике.

Но такие геометрические параметры играют с нами злую шутку, когда мы начинаем домкратить корпус автомобиля. Чтобы оторвать колесо от земли, корпус нужно поднять очень высоко и сделать это штатным домкратом невозможно! Мы поднимаем корпус, а колесо продолжает оставаться на земле до тех пор, пока шток стойки не упрется в ее нижний конец. На легковом автомобиле это расстояние измеряется единицами сантиметров, на джипе колесо опускается больше чем на полтора десятка.

В этом легко убедиться, когда вы переобуваетесь на шиномонтажке.

Поэтому джиповоды домкратят не корпус автомобиля, а само колесо.

Выглядит это приблизительно следующим образом:

Когда мы домкратим само колесо, чтобы оторвать его от земли нам нужно гораздо меньший ход штока домкрата. Фактически он равен только высоте спущенной шины плюс пару сантиметров, так как подвеска при таком подходе никак не участвует в процессе подъема.

Удачи вдали от цивилизации!

Метки:

Оцените пожалуйста статью:

Среднее: 4.9 / 5. Всего оценок: 26

Оценок пока нет. Вы будете первым!

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, что вам не понравилось, как сделать контент сайта лучше? Это совершенно анонимно.

Случайная заметка

Женщины и депрессия с акцентом

Офф-лайн карты для Андроид

29 КОММЕНТАРИИ

Иногда правильно приставить домкрат даже на шиномонтажках не могут.

Точно-точно, был у меня и такой случай 🙂

кстати, что делается,когда из гидравлического домкрата вытекает жидкость? это лечится? речь о штатном паджеровском подъемнике.

Мирхат :
кстати, что делается,когда из гидравлического домкрата вытекает жидкость? это лечится? речь о штатном паджеровском подъемнике.

Ответ для меня тоже актуален.
Умудрился переоткрутить гайку (для спускания давления) и жидкость чуток вытекла.
Работает пока. Но хотелось бы полечить.

IvanM :

История №2 Купив второй новый джип в автосалоне и проездив на нём пару — тройку месяцев, пришла пора менять зимнюю резину на летнюю. В выходной день, изучив инструкцию, с сыном пошли в гараж менять колёса. Установив новый штатный домкрат на нужное место, начал домкратить машину и проявилась проблемка: внутренний шток гидравлического домкрата вышел полностью, затем пошёл внешний, а внутренний начал опускаться вниз, а машина даже не шелохнулась. Пришлось поискать в гараже старый китайский домкрат, подложить досточек и им поднимать машину. Хорошо, что неисправность домкрата обнаружилась в гараже, а не где нибудь на свежем воздухе.

А когда верхний шток выйдет полностью, внутренний шток опять начнет подниматься. Так что Ваш штатный домкрат вполне работоспособен.

а внутренний начал опускаться вниз, а машина даже не шелохнулась.

Он не начал опускаться, он оставался неподвижным, как написал Kovtun. Когда наружный шток упрется начнет опять работать внутренний, поднимая машину.

Мирхат :
кстати, что делается,когда из гидравлического домкрата вытекает жидкость? это лечится? речь о штатном паджеровском подъемнике.

У меня выливалась жидкость полностью. Вышел из положения так: снял резиновую заглушку (такая черная пимпочка в верхней части домкрата) и залил обычного моторного масла (осталось в канистре при замене в двигателе). Уже год пользуюсь домкратом, причем довольно часто, все работает отлично.

Kovtun :

А когда верхний шток выйдет полностью, внутренний шток опять начнет подниматься. Так что Ваш штатный домкрат вполне работоспособен.

Мирхат :
кстати, что делается,когда из гидравлического домкрата вытекает жидкость? это лечится? речь о штатном паджеровском подъемнике.

Лечится доливкой масла.

Для города (жёсткий грунт) отлично подходит подкатной домкрат, неудобство в том, что он занимает определённое место в багажнике. Для поездки за город (мягкий грунт, песок) можно пользоваться надувным или гидравлическим + набор досок толщиной 3-4 мм 200 х 200 мм.

Вывод: держите запасные средства в порядке. И да прибудет с вами сила!

Подготовка Mitsubishi L200 для бездорожья

В этой статье специалисты компании "Мир Пикапов" расскажут вам об одном из стандартных вариантов доработки вашего Mitsubishi L200. Данный пакет доработок позволит Вам практически без потерь в комфорте придать Вашему Mitsubishi L200 завидные внедорожные качества.

Пункт 1. Защита переднего редуктора.

Первый, и самый необходимый пункт. К сожалению, штатная защита автомобиля является всего лишь брызговиком и буквальная первая же встреча защиты с торчащим из земли камнем может привести к серьёзной поломке. В самом благоприятном случает просто сорвёт вакуумные трубки с муфты подключения полуоси, в худшем - можно разбить картер переднего редуктора, поэтому мы настоятельно рекомендуем установить доп. защиту картера. Однако Ваш пикап уже мог быть ей оснащён у официального дилера. Тогда мы поздравляем Вас. Вы сделали правильный выбор!

Пункт 2. Тип покрышек.

Ш татная резина Mitsubishi L200 является неплохим компромиссом для асфальта и легчайшего, в виде грейдеров или сухих лесных дорог, бездорожья. Однако в дождь, на глинистых грунтах и особенно мокрой траве Вы будете неприятно удивлены.

В зависимости от частоты съездов с асфальта мы предлагаем следующие варианты:

- если автомобиль на 95% эксплуатируется в городе, большой пробег оп трассам, съезды с асфальта редки и маршруты проходят по наезженным дорогам - Ваш выбор покрышки типа АТ (All Terrain)

- если автомобиль на 70-80% эксплуатируется в городе, съезды с асфальта регулярны, маршруты проходят по наезженным дорогам, часто в сырую погоду - Ваш выбор покрышки типа
АТ (All Terrain) + цепи противоскольжения. Однако следует учитывать то, что надевать цепи следует ДО препятствий, скорость движения ограничена 30ю-40ка км/ч и движение по сухим - твёрдым поверхностям крайне нежелательно.

- если автомобиль на 50-70% эксплуатируется в городе, съезды с асфальта регулярны, маршруты проходят по малонаезженным дорогам, а то и вовсе без дорог, Ваш выбор покрышки типа МТ (Мud Terrain)

Во всех вышеперечисленных случаях используются покрышки размерности 265/75R16.
Данный размер обеспечивает увеличение дор. просвета от 2х до 2.7см в зависимости от производителя. На высших комплектациях автомобиля установлены диски R17, соответственно используются покрышки размерности 265/70R17.

Пункт 3. Силовые пороги.

В первую очередь повреждаются штатные подножки, при лёгких контактах они слегка деформируются и поддаются правке, но при серьёзных контактах с грунтом повреждения принимают катастрофический облик.
Выход - установка силовых порогов, они позволяют домкратить машину за порог, скользить по препятствиям, защищают пороги кузова и двери от контактов, обеспечивают более удобную посадку за счёт большей ширины. Кроме того, за счёт тщательно продуманной конструкции находятся выше уровня штатных порогов, что обеспечивает больший угол рампы. Силовые пороги крепятся к раме автомобиля на кронштейнах, сварка не используется.

Пункт 4. Задний силовой бампер.

Не самый необходимый на первый взгляд элемент, однако, давайте рассмотрим внимательнее: В стандартной комплектации отсутствует буксировочная проушина сзади, конечно можно цеплять за противоподкатный брус, но очень часто трос соскальзывает и вырывает этот брус, попутно деформируя раму. На простых комплектациях отсутствует пластиковый бампер со ступенькой, что вынуждает заниматься акробатическими упражнениями в попытках достать что-то из кузова. На других комплектациях, штатный пластиковый бампер легко расколоть и нередко он после контакта с поверхностью перекашивается, и при открытии заднего борта повреждает краску. Ну и напоследок - если Вам необходимо буксировать прицеп - придётся покупать фаркоп. Что катастрофически увеличивает задний свес.

Силовой задний бампер имеет:

Усиленные кронштейны, места для упора хайджека, удобную подножку с нескользящим покрытием, места под штатные противотуманные фонари/места под доп. свет заднего хода, стандартный присоединительный квадрат американского типа, что позволяет использовать: фаркоп, съёмную лебёдку, стойку для велосипедов, стойку для мотоциклов.

Пункт 5. Силовой передний бампер с местом под лебёдку .

Не самый необходимый элемент в рамках данного пакета доработок.
Почему? - сейчас объясним:
1) Установка переднего силового бампера требует обязательной доработки передней подвески, как минимум - установки усиленных пружин, поскольку вес стандартного вариант
около 50 кг, а если добавить лебёдку - то общий вес превысит 100кг.
2) Установка переднего силового бампера требует доработки штатного переднего бампера, удаляются штатные противотуманные фары.
3) Установка переднего силового бампера, без доработки передней подвески, ведёт к увеличению переднего свеса, хотя, конечно же, значительно улучшается защита радиаторов и, как бонус, намного меньше забрызгивается лобовое стекло при проезде луж.

Пункт 6. Силовой передний бампер-накладка с квадратом американского типа.

Уникальная разработка, не требует доработки или удаления штатного переднего бампера и удаления штатных противотуманных фар, практически не увеличивает передний свес, разъём под "американский" фаркоп (возможна установка массы доп. оборудования, от съёмной лебёдки до бульдозерного отвала)

Итак, подводем итоги:

Минимальный пакет доработок
1) Защита картера, раздатки, бака
2) Резина размерности 265/75R16 или 265/70R17 класса АТ
(по желанию клиента MT или цепи)
3) Силовые пороги
4) Силовой задний бампер
5) Силовой передний бампер - по желанию клиента

Дополнительное оборудовани е:
1) Рывковая стропа, длинна 10м, макс нагрузка 7т - 1шт
2) Шаклы (крепёжные скобы) - 3шт
3) Реечный домкрат HiJack 1.3м
4) Приспособление для подъёма за колесо Lift Mate
5) Ручная лебедка 2.5т

Дизельные приключения с Mitsubishi L200

История эта началась где-то в первых числах сентября. Владелец Mitsubishi L200, выпущенного в 2008 году, отправился в путь из города Зеленограда в город Устюжну. В районе города Клин у него "что-то стукнуло и машина заглохла". Владелец в машинах понимает, поэтому определил, что "что-то" - это ремень балансирных валов, который порвался, попал под ремень ГРМ, а уже после обрыва того ремня никто никуда не поехал.

Вызвали эвакуатор и отправились в найденный в поисковике сервис "П*" (название не называем, если вопрос компенсации решится положительно - то и не назовем, чтобы репутацию не портить), который подтвердил свою готовность решить проблему. После дефектовки перечень работ выглядел следующим образом:

- замена ремня ГРМ (+ролики);
- замена ремня балансиров;
- замена коромысел клапанов ("рокера" в простонародье).

Последний пункт был для нас неожиданностью - обычно-то ожидаешь увидеть в списке запчастей клапаны, колпачки и прочее, хорошо, если не шатуны. Оказывается, на этих моторах при ударе поршня о клапан бьются коромысла. Неизвестно, задумано ли это специально, или это случайность, однако в конечном итоге это выглядит скорее плюсом. Вот так выглядят поломанные коромысла:

В общем, мотористы в "П*" сильные - это не отнять. Собрали они все довольно быстро. Одна оказалась небольшая проблема - не заводится оный L200. Ну никак! Только если сбросить воздушный шланг и брызгать во впуск силиконовой смазкой - заводится и работает, жутко грохоча. Что, в целом, свидетельствует хотя бы о наличии компрессии и уже неплохой факт. Кроме того, персонально для меня это оказалось вообще откровением. Говорят, можно и эфиром запускать, но на нем он работает еще жестче. И при этом еще выдавал ошибку по датчику коленчатого вала, который автотехцентр "П*" тоже без всяких сомнений приговорил к замене. Владелец купил и его, но замена почему-то не помогла (это, кстати, классический результат бездумной рекомендации менять датчик при ошибке по нему).

Машина по-прежнему не желала заводиться. Когда владелец прождал неделю, он начал задавать мастеру-приемщику наводящие вопросы - а точно ли все хорошо с топливной системой, подкачивали ли топливо ручным насосом на корпусе фильтра, точно ли все хорошо с зубцами на задающем диске на коленвалу, точно ли все выставлено по меткам. На что получил поочередно ответы, что "насос ручной подкачки не работает, а метки и зубцы мы проверяли трижды". А "завтра придет дизелист, будет смотреть". Дизелист шел целую неделю и так и не пришел. Звонок директору тоже результата не дал - его тезисы были "мы все собрали правильно, а у вас ошибка пошла по системе при обрыве ремня, это либо мозги, либо иммобилайзер, с этим надо разбираться и это дополнительные деньги".

Вообще, конечно, когда говорят "ошибка пошла по системе" - это свидетельство полного непонимания происходящего. В целом, я не против, не все обязаны разбираться в системах впрыска, я и сам с них не очень-то, но использовать это как отмазку - решение не самое удачное. В конечном итоге машину забрали, оплатив стоимость работ в полном объеме, так как машину надо было делать. Директор устно пообещал осуществить возврат денег, если обнаружится косяк в части механики.

И вот машина у нас:

Первым делом, конечно, полезли проверять метки.
Распредвал выставили:

ТНВД стоит не по штатной метке, а по какой-то левой:

Если заглянуть в сервис-мануал, сразу видно, что метка ТНВД должна смотреть чуть вправо, а не вертикально вверх:

Вообще, в данном случае это непринципиально, это Common Rail, в котором насос создает давление постоянно. На этот же мотор ставились классические распределительные ТНВД, для которых действительно важна синхронность с фазами работы двигателя (в нужный момент давление должно было превысить определенный порог и форсунка должна была открыться). Видимо, от тех исполнений в наследство и осталась метка.

Однако сервис-мануал подобных вольностей никому не разрешает, по сервис-мануалу все строго - метка должна совпадать. Тем более, пульсаций давления и нагрузки никто не отменял, поэтому как минимум, установка по меткам снижает вибронагруженность всего вот этого вот.

Что ж, посмотрим третью метку, коленчатого вала. Сама она в норме, вот:

Однако что-то тут не то. Ну-ка, посмотрим повнимательнее:

Зубчика-то не хватает. Вот и источник ошибки по коленчатому валу. Интересно, сколько бы пришлось ждать "дизелиста", который бы обнаружил эту б/п сложную неисправность, которую не удалось обнаружить при "трехкратной проверке меток"? Вообще, при таких раскладах ждать, что мотор заведется, довольно бессмысленно. Однако все же выставили ТНВД по правильной метке:

Подкачали топливо (почему-то давление появилось при пятом примерно нажатии на ручной насос - что подводит нас к мнению о художественном свисте мастера-приемщика), и покрутили. Ожидаемо - не заводится. Подождали день до прихода нового задающего диска (он объединен с шестерней ремня ГРМ на коленвалу), установили ее, и вот результат:

Вот так выглядит снятая старая шестерня коленвала:

Зуб мог заломиться и при обрыве ремня, тут вопросов нет. А вот обнаружить это должны были еще при установке.

Что ж, директору сервиса "П*" было сделано предложение вернуть стоимость замены ремня ГРМ (работа выполнена не в полном объеме), стоимость эвакуатора из Клина в Зеленоград, стоимость датчика коленвала, который был неверно диагностирован, и стоимость нашей работы. Что касается замены коромысел ("рокеров") - по этой работе претензий вроде нет. Директор сходу сказал, что готов компенсировать 50% озвученного, и на иные расклады категорически не согласен. Пока, однако, не произошло и этого.

На этом первая часть заканчивается. Начинается вторая, в которой в роли некомпетентных товарищей выступаем уже мы сами. Владелец, выехав снова в Устюжну, через сотню километров опять встал. Сначала дрожащими руками скинул верхний кожух ремня и обнаружил, что все на месте. Потом попробовал завести - машина завелась и даже поехала, но потом остановилась снова. Позвонил нам. Мы, призвав все свои небогатые знания, пришли к выводу о том, что возможно, это подклинивает клапан, отвечающий за контроль давления в рампе, он называется SCV - Suction Control Valve. Для регулирования давления он управляет количеством топлива, поступающего на вход секции высокого давления ТНВД. Предложили владельцу скинуть разъем с этого клапана. В этом случае насос качает максимальное давление, ограниченное только клапаном аварийного сброса давления, установленным в рампе. Зато теоретически, когда клапан SCV постоянно в закрытом положении, подклинить он никак не может.

И действительно, со скинутым разъемом двигатель заработал стабильно, хотя и очень жестко - да и ехать он стал очень лениво. Но все же на "доехать до нас" хватило, и привлекать эвакуатор не потребовалось. Дальше мы, руководствуясь гуглом, решили снять клапан SCV. Мероприятие довольно интересное. Откатимся немного назад. Вот так выглядит подкапотное пространство Mitsubishi L200 в штатном собранном виде:

Вот ТНВД расположен под шлангами в правой части, между аккумулятором и двигателем. Для доступа к нему нужно снять аккумулятор, и тогда будет хоть какой-то доступ:

Прикручен он штатно болтами под шестигранник, а затянут от души. У нас этот шестигранник провернулся почти сразу, поэтому откручивать пришлось с помощью молотка и зубила, благо к нижнему болту был доступ через подкрылок - снимать ТНВД со снятием ремня ГРМ вообще не было желания. В итоге все оказалось чистенько и красиво, но владелец на свой страх и риск все же решил поменять этот клапан.

После замены клапана поехали на ездовые испытания, итог которых приведен на фото:

То есть, в какой-то момент давление просто плавно падает в ноль и мотор глохнет. Вот такие ошибки генерятся при этом:

Еще один симптом, который непонятно, как истолковывать - при активной прогазовке выхлоп был черным. Это явно случай "слишком много соляры" (поисковики подсказывают, что солярка, на которую не хватает кислорода в камере сгорания, распадается просто под воздействием температуры на углерод (сажу) и что-то еще), но из-за смесь богатилась - непонятно.

В общем, следствие зашло в тупик. Дальше идет чистая теория, не шибко подкрепленная опытом. Фиксирую для истории, а также на случай, если у кого появится желание подсказать.

Варианты были такие: либо по какой-то причине система управления в какой-то момент подает сигнал сбросить давление до конца, и мотор глохнет. Или наоборот, в какой-то момент из-за чистой "механики" давление падает, и двигатель глохнет, а система управления лишь фиксирует это состояние, но в глушении не участвует.

В принципе, вариантов воздействовать на давление у электроники ровно два. Первый - это SCV, который мы исключаем скидыванием разъема - в этом случае он становится в фиксированное положение и никак не влияет на давление. Второе - открыть форсунку надолго. На мой взгляд - это должно бы иметь в качестве симптома хотя бы кратковременный подъем оборотов, чего не наблюдается. Поэтому скорее всего, такой вариант исключен.

Вторая ветка - чистая "механика". Здесь перво-наперво в голову приходит "поклинившая" форсунка, непрерывно льющая в цилиндр. На это непохоже, потому что во-первых, должен быть тот же симптом, а во-вторых, налитое топливо должно стекать в картер - и уровень масла был бы существенно выше, чем тоже не было.

Следующий вариант - топливо уходит в обратку. Обратки у нас три. Первая - редукционный клапан на ТНВД, вторая - обратка с форсунок, третья - клапан аварийного понижения давления на рампе. Методика проверки редукционного клапана на ТНВД как минимум мне неизвестна. До обратки форсунок добраться на этом моторе затруднительно (хотя на нем вообще до чего-то добраться очень сложно). Решили искать под фонарем, там светлее. В смысле, смотреть клапан на рампе - благо добрые люди с форума автодаты подсказали методику проверки. Если с клапана капает при сбросе газа - очевидно, он работает некорректно. Ну и полезли:

Вот она - рампа. По центру - вход с ТНВД, а остальное - выходы к форсункам. Говорят (тм), что длина трубок на форсунки обязательно одинаковая из-за каких-то гидравлических особенностей. Подтвердить не могу, но на всякий случай верю:

Ближе к перегородке между мотором и салоном расположен датчик давления:

Ну, разъем надтреснут, но сидит плотно, никакой зелени внутри не обнаружено, так что как минимум не в этом проблема. Да и потом на работающем двигателе активно его шевелили - никаких симптомов не показал.

Болт откручен, однако отвести в сторону трубку затруднительно. Кое-как замотали трубку (она объединена с обраткой ТНВД и форсунок, так что оттуда льет при работающем двигателе), завели и увидели, что аварийный клапан вроде не льет.

Здесь мы приуныли, но поскольку также шевелили разъем датчика давления топлива, решили собрать все обратно и повторить ездовой цикл. Как ни странно, в этот раз машина не дымила, ехала заметно резвей, и, что характерно, не глохла. Потом, правда, разочек заглохла - но тут же завелась и поехала, как ни в чем не бывало. Владелец в итоге уехал в родную Устюжну, и в пути автомобиль ни разу не заглох.

Теория сейчас у нас такая - датчик давления топлива в какой-то момент показывает некорректное значение (низкое), и система управления глушит нахрен мотор, так как у Common rail как раз такая защита от "подвисшей" форсунки и реализована - глушить при резком падении давления топлива. Но тогда неясно, почему глохнуть стала реже после "прокачки". Возможно, низкое давление показывается не из-за неисправности датчика, а из-за "плавающего" в системе пузырька воздуха, который периодически "подплывает" к датчику давления, и случается все вышеописанное. Понимаю, что теория близка к "ошибке, которая пошла по системе и пришла в иммобилайзер" (видимо, из порвавшегося ремня выскочила), но других идей нет, а оплату за эту теорию мы с владельца не требуем.

Так что дизель у нас все-таки спиздили.
К счастью, связь с владельцем автомобиля у нас есть, поэтому рано или поздно мы разгадаем эту загадку.

Читайте также: