Митсубиси аутлендер установка усилителя

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

MMC-FORUM.RU

Rockford Fosgate: штатные усилители звука Mitsubishi

Теперь о каждой группе отдельно.

Парт-номера:
8701A089 — CV-0MW7G21
8701A230 — CV-0MW7G21-2
8701A255 — CV-0MW7G21-3
8701A256 — CV-0MW7G21-4
8701A257 — CV-0MW7G21-5
8701A279 — CV-0MW7G21-6
8701A309 — CV-0MW7G21-7
8701A350 — CV-0MW7G21-8
8701A369 — CV-0MW7G21-9
8701A382 — CV-0MW7G21-91
8701A473 — CV-0MW7G21-92
8701A531 — CV-0MW7G21-93

Все эти усилители полностью совместимы между собой.
Совместимы с головными устройствами до 2012 года выпуска — штатными магнитолами "заподлицо", MMCS серии NR-261 (HDD).
Мощность усилителей — 650 Вт. Начиная с CV-0MW7G21-91, мощность увеличена до 710 Вт.
Управление — по однопроводной шине UART.
Имеет 2 разъёма, на 18 пин и 14 пин.

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker
Subwoofer 1
Subwoofer 2

Парт-номера:
8701A409 — CV-0MW3R45
8701A474 — CV-0MW3R45-2
8701A565 — CV-0MW3R45-4
8701A500 — CV-0MW3R45-6 (устанавливается на Mitsubishi Eclipce Cross)

8701A474 и 8701A565 устанавливались также на Lancer X Sedan/Sportback/Evo X/Galant Fortis и Outlander PHEV (после 2012 г., не в России).

Все эти усилители полностью совместимы между собой.
Совместимы с головными устройствами, начиная с 2013 модельного года — штатными магнитолами "с одной крутилкой", "с двумя крутилками", MMCS серии NR-242 (SD), SDA ("Connect").
Мощность усилителей — 710 Вт.
Управление — по двухпроводной шине IE-BUS.
Имеет 3 разъёма, на 18 пин, 14 пин и 14 пин.
Для воспроизведения голосовых подсказок и звука с модуля Hansd Free используется отдельный вход в белом 14-пиновом разъёме.

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker
Subwoofer 1
Subwoofer 2

Парт-номера:
8701A114 — CV-0MW7B51
8701A222 — CV-0MW7B51-2

Усилители полностью совместимы между собой.
Совместимы с головными устройствами до 2012 года выпуска — штатными магнитолами "заподлицо", MMCS серии NR-261 (HDD).
Мощность усилителей — 860 Вт.
Управление — по однопроводной шине UART.
Имеет 5 разъёмов, на 18 пин, 14 пин, 14 пин, и два разъёма DIN (6 пин и 8 пин) — для подключения источников звука в формате Dolby Digital (MMCS и RSES).

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker
Center Speaker
Reargate Left Speaker
Reargate Right Speaker
Subwoofer 1
Subwoofer 2

Парт-номера:
8701A475 — CV-0MW3B45

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker
Center Speaker
Reargate Left Speaker
Reargate Right Speaker
Subwoofer 1
Subwoofer 2

Парт-номера:
8701A240 — CV-0MW8C21
8701A268 — CV-0MW9C21
8701A290
8701A308 — CV-0MW0C21

Усилители полностью совместимы между собой.
Совместимы с любыми головными устройствами (об этой особенности ниже).
Мощность усилителей — 420 Вт.
Управление — только включением (по аналоговому входу).
Имеет 2 разъёма, на 18 пин и 18 пин.

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker

6-канальные усилители для Pajero Sport III (2016 →)

Продолжение (развитие) усилителей предыдущего поколения, но уже с цифровым управлением.
Совместимы с головными устройствами, начиная с 2013 модельного года — штатными магнитолами "с одной крутилкой", "с двумя крутилками", MMCS серии NR-242 (SD), SDA ("Connect").
Мощность усилителей — 420 Вт.
Управление — по двухпроводной шине IE-BUS.
Имеет 2 разъёма, на 18 пин и 18 пин.
Для воспроизведения голосовых подсказок и звука с модуля Hansd Free используется отдельный вход.

Front Left Speaker
Front Right Speaker
Front Left Tweeter
Front Right Tweeter
Rear Left Speaker
Rear Right Speaker

О совместимости усилителей с штатными головными устройствами написано внутри описаний каждой группы. При апгрейде необходимо выбирать такой усилитель, который будет совместим с вашим ГУ.

Распиновки усилителей

Примечания

1. Все фотографии нагуглены в интернетах.
2. На фотографиях на самом деле могут быть другие усилители, фото представлены для получения представления о форме и расположении разъёмов.
3. В тексте могут быть неточности. Дополнения и замечания принимаются.

Тема: Как подключить к штатной музыке не штатный усилитель. Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007

Как подключить к штатной музыке не штатный усилитель. Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007

Цитата GOA:
Вот откуда можно взять линейные выходы

Цитата Syroezhkin:
Доброго времени суток всем!
Решил начать модернизацию аудиосистемы( у меня не Рокфор) своего обжоры. Сразу купил себе колонки hertz esk 165 и ecx 165. Немного поразмыслив и посоветовавшись с MaxXL, решил добавить в систему усилитель. Выяснилось, что линеек в штатной магнитоле нет, но это и не проблема - часть усилков имеют высоковольтные входы : подсоединяешь к ним провода, которые идут от мангнитолы к колонкам и счастлив. Мне этот момент показался каким-то стремным, хотя может и все ок будет. Поразмыслил еще немного и решил, что головное устройство, которое родное, рано или поздно придется все равно поменять, а сейчас денег сильно нету =( А ведь потом опять придется RCA-провода тащить к магнитоле! А почему бы не сделать линейные выходы сейчас. Все. мысль засела плотно в голове и начала усердно чесать черепную коробку изнутри. Полазив по данной теме был, нашлась описанная выше контора. Скатался сегодня к ним и установил себе выходы за 3500 рублей. Фото выкладываю ниже:

Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford)

Цитата Syroezhkin:
Ну вот и закончилась(или только началась) моя эпопея с установкой альтернативной акустики взамен штатной.
Что поселилось:
Перед: Hertz ESK 165
Тыл: Hertz ECX 165
Усилитель: Magnat Edition 4 Limited
Началась вся канитель с того, что были выпаяны линейные выходы со штатной головы, дабы подать сигнал на усилок. Подробнее об этом тут.
Решил все компоненты ставить сам, ибо жаба душила платить установщикам(идиот) и горело сильно побыстрее все поставить
2 дня я провел гараже тщательно(как мне казалось) все устанавливая. Пищалки поставились в штатные места без проблем. Усилок занял свое место под пассажирским сиденьем. Силовой "плюс" провел справа через дырку омывателя. Колонки устанавливал через пару проставочных колец, дабы влезли, через одно упираются корзиной, иначе резать, чего не хотелось сильно. В результате кольца пришлось по бокам подпиливать, дабы теперь налезла дверная обшивка
Наконец все было собрано( ну не все, но попробовать можно уже было).
Включаю - слышу жуткие наводки от работающего двигателя
Тут у меня опустились руки, ничего доделывать я не стал и обратился к спецам неподалеку от моего дома с пожеланием "окультурить" все, что я там нагородил.
Исправление моего "творчества" заняло у них примерно 5 часов: вся силовая часть убрана в гофру, колонки поставились уже через одно колечко, сказали, что колонки я поставил с перекосом и долго им бы не жилось
Наводки оказались не моим косяком, а браком тех людей, которые выпаивали мне линейки, после постановки фильтров все пришло в норму - завывания исчезли. К тому же ребятам каким-то образом удалось победить треск дверных панелей на басах, чего мне не удалось, хотя шумил двери основательно.
Результатом доволен, сам больше лезть не буду , лучше дам денег, но будет с кого спросить.
По звуку: появился бас, теперь звук стал более разборчивым, да и вообще, система стала звучать намного лучше. На очереди замена головы и тыловых колонок, ибо коаксиалы там, имхо, не сильно нужны, буду ставить туда какой-нить хороший мидбас. Возможно, пищалки будут перенесены с двери хотя бы на стойку или подальше к стеклу.
В общем, я заболел. Это затягивает

Зы
Спасибо огромное MaxXL за советы

Под сиденье встает усилок размером 300Х200 (примерно) /- 10мм без проблем.
У меня встал Magnat E4 Limited под правое сидение без вопросов место остается под проводку по бокам. Единственное, что пришлось чуть-чуть подрезать напольное покрытие, дабы под трубу печки влез усилок и проложить шумкой под седлом, ибо там голый металл

Митсубиси аутлендер установка усилителя

Устанавливаемые компоненты:
Автомагнитола Pioneer AVH-P3200BT + AVIC-F220
Акустика DLS R6A
Акустика DLS 226
Усилитель DLS MA41
Сабвуфер Rockford Fosgate R1

Установка автомагнитолы

Для установки автомагнитолы Pioneer AVH-P3200BT нам необходима переходная рамка и переходной разъем. Сперва снимаем воздухозаборники. Аккуратно тянем их на себя, они держутся на пистонах.

Затем откручиваем 2 самореза, как показано на картинке. Далее снимаем переднюю панель магнитолы, она также держится на саморезах.

И, вуаля, - у нас открыт доступ к скрытой части торпедо. Далее откручиваем еще 4 самореза, как показано на картинке, и снимаем саму штатную магнитолу. Первая часть работы сделана.

Теперь от штатной магнитолы откручиваем боковые крепежи-держатели, они нам понадобятся при установке новой автомагнитолы Pioneer AVH-P3200BT.

Характерной особенностью установки в данный автомобиль является перенос нижней кнопки (аварийка) и светоиндикатора Passenger Air Bag и датчик ремня, как показано на рисунке.

Штатные уши крепим к новой магнитоле, при этом рассчитывая глубину посадки. Если неправильно это рассчитать, то автомагнитола будет либо утоплена, либо выпирать наружу, что, согласитесь, некрасиво. Поэтому этот этап работы является одним из важнейших.

Далее протягиваем микрофон и закрепляем его на стойке лобового стекла. Модуль навигации Pioneer AVIC F220 устанавливаем в доступном месте. Здесь он установлен в бардачке.

Проверяем подключение всех устройств и начинаем долгожданную сборку.

Установка акустики

Аккуратно снимаем обшивку двери. Перед нами открывается внутреннее пространство двери автомобиля. Сначала делаем правильное акустическое оформление шумо- виброизоляцияей. Первый слой - внешний, который ближе к улице.

Нарезаем полоски шумоизоляции, аккуратно прикладываем к металлу и обязательно прокатываем их валиком. Далее изготавливаем проставочное деревянное кольцо, чтобы магнит динамика не задевал стекло. Монтируем кольцо, как показано на рисунке.

Затем приступаем к внутреннему слою шумоизоляции. Закрываем абсолютно все технологические отверстия, тщательно прокатываем валиком для надежной сцепки. Приступаем к монтажу динамика. Крепим его на проставочное кольцо, предварительно не забыв одеть клеммы. Поскольку кроссовер у DLS R6A солидный, крепим его ближе к концу двери (чтобы обшивка села на место).

Пищалку устанавливаем в штатное место, аккуратно сделав для этого необходимое ложе. Вы можете использовать для жесткости крепления термоклей.

Еще раз проверяем правильность подключения и начинаем собирать обшивку обратно. С тыловой (задней) акустикой все немного проще. Поскольку у нас акустика DLS 226 коаксиальная и по посадочной глубине она меньше фронтальной, то установили ее в штатные места без проставочных колец.

Установка усилителя

Установка усилителя DLS MA41 требует наличие набора проводов, в который входят: колба, акустические провода, питание, минус, линейные провода. Клиент решил устанавливать усилитель на спинку заднего сиденья, но при этом его желанием было скрытность усилителя. Поэтому мы решили изготовить специальную панель-заглушку, под которой будет находиться сам усилитель. Вся проводка будет также будет спрятана под ней. Сначала изготавливаем фальш-панель под усилитель. Выглядит предварительный этап как на картинке.

Затем обтягиваем ее черным гладким карпетом.

Приступаем к протяжке всех проводов. Обращаем внимание, что силовой и линейные провода должны идти по разную сторону друг от друга и нигде не пересекаться, иначе при велючении магнитолы при работающем двигателе мы получим неприятный посторонний гул - фон. Таким образом, силовой провод кидаем по левым порогам, а линейные и акустические - по правому.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы или же Вы не можете что-либо установить, Вы всегда можете подъехать в наш установочный центр. Мы Вам все грамотно посоветуем и сделем!

Установка аудиопроцессора, усилителей, подключение аудиосистемы в Outlander 3

Зачем тут аудиопроцессор. Как я писал — ГУ имеет лишь один РСА выход через дополнительный шнурок, по факту фронт. Для того чтобы подключить усилитель и развести настройки на фронт и тыл — этого не достаточно. По факту мы будем слышать и спереди и сзади фронт, с одинаковыми настройками, без возможности регулировки "перед/зад", только "лево/право". Про временные задержки и срезы вообще молчу.
В шнурок вставляем тюльпаны, тюльпаны в проц. По питанию — питание подключал с фишек ГУ, так как процессор спрятан в недрах панели, за ГУ — благо места там предостаточно.

Подключал без разрезания проводов, вот такими вот штуками:

Далее от процессора тюльпаны уходят в багажник.
Чтобы не было наводок от питания — вел их по левой стороне, так как справа у меня проложен кабель питания. Кстати для протяжки всех проводов надо скидывать все пороги, обшивки центральных стоек, желательно разобрать панель снизу, для простоты доступа.

На момент протяжки проводов багажник был уже после шумки, и снимать панели багажника мне было влом. Чтобы протащить провода под ними, мне помог подручный инструмент — шампур :))) Провод изолентой крепим к концу шампура — и нащупываем верное направление )))

Аудиокабелям все равно где им проходить, наводок они не ловят, поэтому они идут и по левому и по правому борту. Передние динамики подключал через комутацию со штатной проводкой в кик панелях, протащить кабель напрямую через резинку между кузовом и дверью спереди не смог — сильно ограничено пространство.
Задние динамики подключал напрямую. Выдергивал резинку из стойки и из двери, отключал фишку внутри нее для удобства, и с помощью того же шампура заводил кабель.

Далее все хвосты идут в багажник.

Следующий шаг — подготовка органайзера ( мегаудобная вещь для целей автозвука )
Примеряю расположение усилителей

Гравером делаю отверстия для проводов ( в который раз говорю что тоже очень полезный инструмент)

После все это добро в багажник — завожу проводку по местам

Развожу питание, все подрезаю, подключаю, и вот итоговый результат:

Все что осталось — заменить саб на подходящий по мощности к усилителю (

1000 Вт в 1 Ом) и найти место, где я никому не мешая могу все это настроить, чтобы пело не просто громко, но еще и качественно. Пока что просто громко :)
Бюджет всей затеи, без шумоизоляции:
1. Гу — 16к
2. Проц — 10к
3. Колонки фронт — 6к
4. Колонки тыл — 4 к.
5. Саб — был в запасах, а так 4.5 к
6. Усилитель на динамики — был в запасах, а так 10к.
7. Усилитель на саб — 10к.
8. Межблочные провода ( От ГУ в проц 0,75м, от проца на усилители 1*4 RCA и 1*2 RCA) 5к.
9. Акустические провода 25 метров — 1,5к
10. Провода питания — 7 метров 2Ga, 2 метра 4Ga — 4к.
11. Клеммы, дистрибуторы, предохранители, проставочные кольца — 3к.
Итого: 75 тысяч. Плюс надо еще 15 на толковый саб.
Спасибо за внимание :)

Mitsubishi Outlander 2013, двигатель бензиновый 3.0 л., 230 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Mitsubishi Outlander, 2014

Mitsubishi Outlander, 2015

Mitsubishi Outlander, 2014

Комментарии 18

Здравствуйте подскажите толщину колец на фронт

Добрый. 10 мм брал

Не мало было, а то тут пишут 24

В лучших традициях колхозинга. Вот почему не сделать аккуратно? Все провода проложить вдоль родных пучков, все закрепить, такой саб-это жёсткое бездарное порно. Есть штатный вариант, где все гармонирует. Если уж и хочешь, чтобы по мозгам долбило-так сделай красиво и аккуратно, вложи бабки. А эта работа имеет название Тяп-Ляп. Особенно по надрезанию проводов китайскими соединителями, которые от плохого контакта оплавляются и КЗ!

По соединителям уже понял. Саб — временный. Штатный гармонирующий вариант пусть останется для ценителей штатного.Провода идут вдоль родных пучков по салону, и закреплены. Все сделанно красиво и аккуратно, нигде ничего не торчит и т.д. Спасибо за мнение

Я так и не понял с ГУ.
У нее вроде как с дополнительным шнурком, что и в записи указано 4 RCA на тыл и фронт и на еще 1 нас саб. А в этом записи написано, что RCA только один.
Так сколько их там всего с доп шнурком и без него?

Только фронт и саб. Не важно какой шнурок. Там где 4 — тупо запаралелен фронт, а не выведен тыл. Даже на самой колодке их провода заходят в одни и те же пины

В принципе мои вопросы скорее субъективного характера, и вы их решили так как вам удобно. Есть одно но, зачем вам постоянный доступ к регулировкам, вы на усилках настройки к каждому треку меняете ?

Да нормальные объективные. Каждый же через свою призму правды смотрит, это в порядке вещей. Изначально я хотел сделать все именно в одном отсеке, и место экономится и визуально органичнее смотрится. Но когда примерял и смотрел как это будет с проводами — первое с чем столкнулся — перекрываю отверстия для крепления органайзера к полу. Но это не беда, обошел, закрепив все на стойках из болтов. Дальше понял что доступ к настройкам одного из усилителей( смотря как расположить, а то и у обоих сразу не подлезешь) будет только через кучу проводки, и в очень ограниченном пространстве при помощи какого то 2см кусочка проволки. Там ведь еще два дистрибутора надо расположить, да и провода питания не сильно гибкие. В итоге пошел намеренно на такое решение — один в одном отсеке, другой в другом. Зато теперь настройки хоть пальцем делай. Постоянный доступ нужен только для собственного душевного спокойствия :)

Я же сказал что вы решили эти вопросы, так как вам было виднее, и осуждать я не могу. Просто поинтересовался с чем это было связано.
Могу только посоветовать, каким то образом закрыть гнезда от проводов, мелочь в органайзере имеет свойства путешествовать по нему, может на клеммы попасть.

Я не в коей мере не думал что осуждаете, просто диалог, с высказыванием своих мнений, выслушиванием других )))
По клеммам да, надо подумать.

1 — Не перебор. Акустика вся по номиналу как раз подходит.dls — 80 ватт номинала. Херцы уже 100 ( 300 пиковой)Тылу даже не хватает 20 ватт т.к. номинал 180 и 360 пик. Ну и банально — он у меня был, зачем покупать что то другое)))
2 — из за лёгкости доступа к регулировкам, отсутствия необходимости кардинально разбирать салон и пол, отсутствия опыта расположения под сиденьями, наличия детей, которые вечно под сиденья что-то похерят и т.д. Ну не лежало у меня под сидушки ставить короче) Не в одном отсеке, потому что будет не удобный доступ к регулировкам, так как естественно я это вариант променял, примерял и смотрел — все впритык По охлаждению — для кикса сделаю вентиляцию думал об этом, хотя проблем пока даже летом нет. Едж д класса, он и без охлаждения холодный.

два вопроса:
1. усь на аккустику — 4*160, не пербор ? у меня той же серии но 4*65, качают dls r6a очень не плохо, а тут …
2. выбор места для усилков, почему не под сиденьями, очень неплохое место. Почему не в одном отсеке. В органайзере охлаждение хуже.

Mitsubishi Outlander XL: Инсталляция штатной премиум аудиосистемы Rockford Fosgate

Сначала небольшое отступление, почему именно Rockford Fosgate, а не индивидуальный подход к построению "правильного звука".

Я по жизни меломан, но не аудиофил. В принципе, меня устраивал и штатный звук, особенно после полной шумоизоляции автомобиля, а в качестве ГУ у меня штатно стоит MMCS R-03 - сам по себе неплохой девайс.

А еще я люблю, когда всё интегрировано и централизованно управляется.

Поэтому комплект Rockford Fosgate стал для меня идеальным решением.

Что ж, комплект найден, приобретён, получен. Поехали!

Установка динамиков

Твитеры закрепляем в уголки (если еще не закреплены), уголки потом поставим на место - тут всё просто.

Обратите внимание, уголки у меня оклеены полосками антискрипа.

Динамики в дверях меняются очень просто, я даже фотографировать не стал, да и не удобно было, т.к. дверную карту я держал на весу (лень было отсоединять провода) и тут же менял динамик.

Установка сабвуфера

Нам придётся снять заднюю левую обшивку багажника и вырезать в ней нишу под сабвуфер.

Снимаем обшивку, изучаем ее тыльную часть.

Там будет видно линию, по которой нужно вырезать бардачок.

На фотографиях я пометил эту линию красным:

Затем 3-мя болтами М6х16 крепим в крыло кронштейн сабвуфера:

В полу находим два болта, которые вкручены как заглушки. Выкручиваем их (их можно применить для крепления кронштейна).

Еще придётся вырезать покрытие пола (с тыльной стороны тоже можно рассмотреть насечку), вот так:

А также вырезать мат штатной шумки. В нём меток нет, вырезаем по месту и по сабвуферу:

Теперь прокладываем косу проводов для сабвуфера.

Укладываем её вдоль штатных жгутов и крепим к ним хомутами:

Теперь обшивку багажника можно установить на место:

Ну и наконец-то устанавливаем сабвуфер, не забыв присоединить разъём.

Крепим сабвуфер 4-мя болтами М6х35. Сверху болты скрываются под шильдиком, шильдик крепится на клипсах. Чтобы его снять, просто дёргаем шильдик на себя.

Общий вид багажника с сабвуфером, как видим, полезный объём практически не уменьшился.

Остались "лишние детали", их можно выкинуть:

Установка усилителя

Усилитель устанавливается на кронштейн, а кронштейн устанавливается под переднее пассажирское кресло, под напольным покрытием.

Поэтому пассажирское кресло необходимо будет снять.

Кроме того, я сразу снял пластик с порогов, в которых будет проходить проводка, водительское кресло (т.к. часть проводки я проложил там, хотя есть варианты), открутил заднюю часть тоннеля с подлокотником.

Кронштейн мне достался ржавый:

Поэтому я его ошкурил от ржавчины, обезжирил, и покрасил краской из баллончика.

Ставим кронштейн на место, оторвав лишнюю шумоизоляцию, закручиваем 4 болта М6х16.

Теперь самое время заложить жгут проводки, который надо заготовить заранее.

Собственно о проводке подробнее ниже, а пока - как ее уложить.

От усилителя в правый порог и оттуда вперёд кладём косу для правых динамиков и косу с проводами управления:

А в левый порог - косу для левых динамиков, косу для сабвуфера и провод питания:

Как вариант, косу для левых динамиков и провод питания можно проложить в правый порог, и далее за торпедой увести влево, и при этом не надо снимать водительское кресло и тоннель, но так провода удлиняются на 1,5 метра, что для акустики нехорошо.

Массу можно приземлить тут же, у усилителя - рядом на балке как раз есть точка.

Возвращаем на место ковровое покрытие.

Устанавливаем и закрепляем усилитель (две гайки М6):

Кресла вернём на место попозже, сначала убедимся, что всё хорошо.

Проводка

Проводку или делаем сами в соответствии с электрическими схемами (раздел 90), или заказываем её специалистам.

Использовать сечение проводов не меньше, чем указано в схемах.
Длину проводов делать по возможности наименьшей.

Именно поэтому я потянулся от усилителя влево, а не в обход под торпедой, хотя так намного проще.

В помощь вот обобщённые схемы подключения усилителя:

(внимание, нумерация распиновки разъёмов на этих рисунках не совпадает с нумерацией распиновки в схемах автомобиля!)

Мне досталась уже подготовленная проводка.

Достоинство этой проводки в том, что она практически не требует врезки и пайки в штатную проводку, все соединения производятся разъёмами-проставками.

Недостаток - очень тонкие провода, их пришлось практически все менять.

Например, сечение проводов на динамики - 0,2 кв.мм, хотя желательно иметь не менее 1,25 кв.мм.

Идеальный вариант для неопытных.

Но я старый электрик, и проводку доработал под себя: провода перепаял на толстые, а разъёмы-переходники убрал (оставил по одному коричневому с каждой стороны), поскольку они занимают много места. Косу в левую сторону укоротил, т.к. она была рассчитана на прокладку под торпедой.

Основная часть проводки у нас уже уложена (см. выше), осталось сделать подключения в правой кик-панели (стрелкой показан разъем-переходник):

В левой кик-панели:

Подключения делаются подменой в разъёмах ставших ненужными пинов штатной проводки на свои.

Или пайкой - кто на что горазд.

Провода управления прокладываем за бардачком к головному устройству.

ГУ нужно снять, там нам понадобится разъём C-17:

К нему и подключаем на пайку два управляющих провода в соответствии со схемой.

Остался провод питания.

Можно сильно не заморачиваться и подключить его к любому толстому проводу с постоянным плюсом (например, очень толстый белый или красный провод, которые идут в ETACS), либо протянуть в моторный отсек к аккумулятору (не забудьте в этом случае добавить предохранитель на 30 А).

А можно набраться отваги, ловкости рук и терпения, и совершить героический подвиг - подключить провод к родному разъёму C-131, который прячется на левой стенке около ETACS.

Подползать к нему трудно, вставлять пин тоже трудно.

Я этот подвиг совершил, вот фото разъёма:

Теперь можно провести полевые испытания усилителя.

Заключительные мероприятия

Настройки MMCS

Без системы Rockford Fosgate настройки звука в MMCS имеют единственное окно:

С установленной системой Rockford Fosgate нажатие на экранную кнопку "Громкость" вызывает вот такое меню:

Под кнопкой "Тип звучания" можно выбрать тип слушаемой музыки, от этого изменится частотная характеристика:

И под кнопкой "Звуковое поле" можно выбрать желаемую звуковую сцену:

Владельцам Аутлэндеров (вопросы про допы)?

допы по мин Необходимо (по мин):
> 1. парктроник
нет
> 2. сигнализация с дист. пуском
нет (утрата ключа)
> 3. защита картера
да
> 4. обвесы: кенгурин спереди или защита переднего бампера – надо ли?
нет
> 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?
капот - да, АКПП - нет (блокируется рукоятка, а тросик доступен)
> 6. вебасто -?
нет
> 7. тонировка передних стекол - ?
. самоубийца?
> 8. музыка – какой-нибудь мп3, а надо ли менять штатную акустику?
переходник Мицу-ISO, Пионер 77 + пульт на руль акустику можно и оставить
> 9. что-нибудь еще?
поддон в багажник . и коврики в салон ))))
зимние дворники, зимняя резина R16 на литых российских дисках с гайками и ключом (т.к. родной ключ и гайки не подходят)
сетка спереди

и всё это не у дилера есессно .

Вроде как запрещено инструкцией.

> на литых российских дисках

+1 . и от себя 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?
не ставил - КАСКО.

9. что-нибудь еще?
передние брызговики :)
блестящую решетку на дыру в нижней части переднего бампера такого вида =1=1=1= возможно, лучше поставить мет. сетку, а то у решетки большое расстояние между прутьями. но смотрится красиво :)

Да, задний обзор хреновый.

> 2. сигнализация с дист. пуском

Нет, снижает угоностойкость

> 3. защита картера

Да. Чай не в Баварии.

> 4. обвесы: кенгурин спереди или защита переднего бампера – надо ли?

Кенгурин. Окупился за 1.5 года.

> 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?

На АКПП - бесполезно. На капот - нужно.

> 7. тонировка передних стекол - ?

> 8. музыка – какой-нибудь мп3, а надо ли менять штатную акустику?

Если меломан, то никаких МР3 и штатную акустику на помойку.

> 9. что-нибудь еще?

поддерживаю + мой список Парктроник - можно конечно и без него, но привыкнуть надо. С ним проще. Еще можно и вперед поставить - вообще удобно будет, морда у него длинная.

Магнитола - у меня стоит Panasonic CQ HX 2083 - весьма зачетный дизайн, без кнопок и ручек - один большой сенсорный экран, цвета настраиваются в тон подсветке ручек климат-контроля и часов.
По дизайну - черные рамка и экран повторяют черную горизонтальную вставку на панели.
В выключенном состоянии - сплошной черный экран в рамочке. Очень стильно.

Акустику, что в дверях, неплохо было бы поменять. Хотя, пока не услышишь правильный звук в другой машине, кажется что все отлично.

Защиту надо ставить с умом, без ума - съест дорожный просвет, и будет везде чиркать. Себе не ставил, руки не дошли.

Полезный аксессуар (для плохих дорог) - сетка в нижнюю часть бампера.

Еще сетка для фиксации груза в багажник.
Как вариант - ее можно натянуть за задним сиденьем, и тогда за ней живут канистра с омывайкой, электронасос и т.д., а площадь багажника свободна.

Ну и самые полезные аксессуары
- буксир (потолще),
- провода прикуривателя,
- набор предохранителей и ламп головного света,
- 2 отвертки, пассатижи, набор ключей (это внутрь запаски),
- нож, фонарь, веревка, зажигалка,
и хит сезона!
- складная лопатка (в три сложения - помещается в нишу рядом с запаской).
Это же "жип"! А значит рано или поздно его может понадобится откапывать ;-))

У меня еще лежали пила и топор. На случай поездок по лесу.

Гы :-))) [em]> Ну и самые полезные аксессуары
> - буксир (потолще),
> - провода прикуривателя,
> - набор предохранителей и ламп головного света,
> - 2 отвертки, пассатижи, набор ключей (это внутрь запаски),[/em]

Коллега, это накой надо?

ИМХО это - как аптечка Не дай Бог чтобы понадобилась самому, но на всякий случай лучше иметь.
И сам вдали от цивилизации не пропадешь (ища лампочку за городом ночью с субботы на воскресенье), и другим помочь сможешь.

Проводами прикуривателя пользовался раза 3 давая прикурить другим, а недавно и самому пришлось прикуривать - за 3 недели стояния сел аккумулятор.

Так что набор всем рекомендую, экономит время и нервы.

у меня "кысенон" ;-) который никогда не знаешь, когда погаснет ;-)
поэтому родные лампы Н4 лежат в багажнике.

Да и обычные за 2.5 года и 90 тысяч вполне могли перегореть (у нас всю зиму со светом ездить надо, и летом если дождь).

А вот нехрен колхозить:-) [em]> Да и обычные за 2.5 года и 90 тысяч вполне могли перегореть (у нас всю зиму со светом ездить надо, и летом если дождь).[/em]

Колхозный ксенон понятное дело, не знаешь, когда потухнет.
А с ближним светом у нас теперь даже без дождя нужно ездить, но за пределами населенных пунктов.

Выводим на чистую воду Mitsubishi Outlander XL

Новое поколение Mitsubishi Outlander XL избавилось от огромного носа, но приобрело принципиально другую начинку.

Отвечать! В глаза смотреть, кому сказал! Как же это Вы смогли докатиться до такого, товарищ конструктор? Ну, что молчите, стыдно? А когда засунули в Outlander XL подключаемый полный привод, не стыдно было? Говорите, кто Вам заплатил за это вероломное предательство? Как могла компания, выпустившая автомобили с гениальными полноприводными трансмиссиями — Pajero и Lancer Evo, сделать такое?

Честное слово, если бы я встретил инженера Mitsubishi сразу после прочтения официального пресс-релиза компании о новой модели, я бы говорил с ним именно так. Хотя сначала Outlander, получивший в названии приставку XL, мне понравился — классный дизайн, симпатичный интерьер, мощный двигатель и шестиступенчатый «автомат»… Супер! Как раз то, чего не хватало Outlander обычному. Но потом — гром среди ясного неба! — я увидел фразу, которая привела меня сначала в растерянность, а потом чуть ли не в ярость.

Хороший ведь был автомобиль, первый Mitsubishi Outlander, правильный. Пусть у него была внешность «на любителя» и интерьер «очень на любителя», но главное — самый что ни на есть честный полный привод, непробиваемая подвеска, отменная управляемость. Мало кто из конкурентов «по паркету» мог таким похвастаться — те, как правило, отвлекали внимание покупателей от своего примитивного подключаемого полного привода героической внешностью или богатой комплетацией. И это, кстати, работало.

Теперь у Outlander XL всё как у людей. Классный дизайн, мощный трёхлитровый двигатель, цивилизованный салон, система стабилизации и… подключаемый полный привод. Как у всех. Кому прогресс, а кому — деградация. Не так ли, товарищ конструктор? Что прячете?

Но если бы я и впрямь допрашивал инженеров, то через полчаса выпытал бы немало интересной информации. И немного подобрел бы. На самом деле у автомобиля всё не так просто, как кажется на первый взгляд. И его полный привод Outlander XL уместнее назвать не подключаемым, а отключаемым. Да, на красивой круглой рукоятке центрального тоннеля есть режим 2WD, задействующий лишь передний привод. Но он нужен, скорее, только для трассы и экономии топлива. Да и то, оказывается, если в режиме 2WD резко нажать на газ, то небольшая часть крутящего момента будет переброшена назад. А режимы 4WD и Lock — честные. «Сухая» электромагнитная межосевая муфта под управлением электроники постоянно «играет» с моментом, передавая на заднюю ось до половины тяги. Так что, по идее, ехать Outlander XL может неплохо. Проверим с особым пристрастием.

Приезжаю за автомобилем. Ух, какой красавчик! Но не надо усыплять мою бдительность. Стараясь не смотреть на очерченные огромным циркулем колёсные арки, модные задние фонари на светодиодах, лихие линии и хищный передок, проникаю в салон. Внутри всё тоже выглядит довольно оптимистично — симпатичный дизайн, жёсткий, но приятный на вид и ощупь пластик. Хорошая аудиосистема Rockford Fosgate с 9 динамиками и сабвуфером, задние сиденья, ездящие вперёд и назад, с регулируемым углом наклона спинок. Которые к тому же можно сложить одним нажатием кнопки в багажнике. Нравится. А ещё понравилось обилие мест под мелочь, два бардачка, один из которых с охлаждением… Так, хватит тут тему переводить, поехали уже!

Первое, что замечаю в движении — неожиданно лёгкий руль и педали. Причём всё это неудобство не настолько велико, чтобы можно было ругаться или придираться. Реактивное усилие на руле вполне адекватно, к педалям привыкаешь за пару минут. Придирки? Пожалуй. Тем более, что в городе это даже удобнее. Но всё равно хочется, чтобы они были чуть более тугими. А то с непривычки нажал на газ, и…

Рывок будет «недетским». Ведь вместе с более «взрослой» внешностью Outlander получил «взрослые» мотор и трансмиссию. Трёхлитровый двигатель и шестиступенчатая коробка передач и сами по себе неплохи, так ещё и «дружат» друг с другом. Конечно, разгон до «сотки» за 9,7 секунды — не очень впечатляющее число, но тяги хватает всегда и везде, а главное — коробка включает любую из шести имеющихся у неё передач очень вовремя и незаметно. И то, что в ней нет спортивного режима, как недостаток не воспринимается, даже в обычном у машины хватает плавности для размеренного вождения и отзывчивости — для «ошпаренного». К которому, кстати, провоцируют и двигатель, и довольно отзывчивое шасси. А для скользких дорог существует ручной режим. Перейти в него можно двумя способами — толкнуть селектор АКПП влево, или начать орудовать подрулевыми лепестками. До скользких извилистых дорог мы обязательно доберёмся, а пока — ведущее к ним шоссе.

Испытание скоростью Outlander XL выдерживает на «отлично». Двигателя достаточно для энергичных обгонов на трассе и просто хулиганского превышения скорости, машина уверенно держит прямую, плюя на всякого рода колеи, ямы и неровности. В довольно «свободных» креслах можно развалиться и ехать, небрежно держа в руках руль. Слушать музыку, болтать по телефону. У Outlander XL, кстати, есть возможность подключения телефона по Bluetooth. Подвеска жестковато отрабатывает мелкие неровности, но вряд ли на это стоит жаловаться. Разве что вы предпочитаете, чтобы вас укачивало, но по мне — лучше пусть потряхивает. Штрафные баллы можно начислить разве что за слабоватую шумоизоляцию. Да и двигатель не отличается молчаливостью — при каждом разгоне он начинает довольно ощутимо «болтать» своим неплохим, но громковатым шестицилиндровым голосом.

И вот я вдали от цивилизации. Вокруг — поля, леса, заснеженные дороги. Отличная полоса препятствий. А то, быть может, зря я обвинял инженеров Mitsubishi? Вообще, если за рулём этого Outlander будет обычный нормальный водитель — то точно зря. Ведь у старой модели никакой системы стабилизации не было, а тут есть. Ему она, впрочем, не была и нужна, если уметь с ним обращаться. Но для большинства водителей что «честный», что «нечестный» полный привод — всё равно без системы стабилизации страшно. И это правильно — пусть будет.

Но мы лёгких путей не ищем, поэтому с первым же крутым заснеженным поворотом я жму кнопку отключения и оказываюсь с автомобилем один на один. Какая, говорите, тут муфта стоит?

А очень даже неплохая, как оказалось. В режиме 4WD автомобиль ведёт себя предсказуемо. Нажал газ посильнее — и Outlander XL вильнул хвостом. Но то, что задней оси иногда маловато крутящего момента, всё же чувствуется — бывает, хочешь довернуть машину в поворот газом, а она, наоборот, распрямляет траекторию. Эх, ну что Вам мешало подать побольше тяги к задним колёсам, товарищ инженер?

Зато, вылетев однажды из поворота в сугроб, я безо всяких проблем смог из него выбраться. Затем сделал это ещё раз, а потом просто поехал кататься по целине. И оказалось, что в качестве «лазутчика» и «проходимца» Outlander XL очень неплох — по меркам кроссоверов, конечно. Не зря же у него такой хитрый прищур фар. Хотя низко висящая «запаска» — это не дело.

За время теста меня постоянно расспрашивали об автомобиле соседи по пробкам, на бензоколонках, стоянках. Узнавали, что это за машина, сколько стоит и что в ней есть. Рассказываю.

Стоит недёшево, а если быть точным, от 39 тысяч 490 долларов за базовую комплектацию. В которую, правда, уже включены и трёхлитровый мотор, и «автомат», и ещё много чего «вкусненького». А в максимальной комплектации — с кожаным салоном, люком, ксеноновыми фарами, аудиосистемой Rockford Fosgate и электрорегулировками водительского сиденья — выйдет уже 44 тысячи 990 долларов. То есть намного дороже менее мощных Toyota RAV4 и Nissan , но существенно дешевле более крупных Nissan Murano и Subaru B9 Tribeca. Ровно посередине, в общем. Золотой середине.

Ведь едет Outlander XL очень даже неплохо. И пусть он более гражданский, чем предыдущий Outlander, зато и комфорта в нём намного больше, и уюта. Его мощности и управляемости хватит для в меру активной езды, проходимости — для лёгкого бездорожья, а багажник не справится только с очень основательным походом по магазинам. И, , он хорошо и модно выглядит, а в его салон не стыдно пригласить кого бы то ни было. Ладно, признаюсь, погорячился. Обвинения сняты, дело закрыто.

Технические характеристики

Характеристики	Mitsubishi Outlander XL
Размеры и масса
Габаритная длина, мм	4640
Габаритная ширина, мм	1800
Габаритная высота, мм	1720
Колёсная база, мм	2670
Дорожный просвет, мм	215
Снаряжённая масса, кг	1650
Максимальная полная масса, кг	2175
Число мест	5
Динамические характеристики
Разгон ( км/ч), с	9,7
Максимальная скорость, км/ч	200
Двигатель
Тип	бензиновый, , V6, , SOHC, MIVEC (фирменная система электронного управления фазами газораспределения и высотой подъёма клапанов),
Рабочий объём, см. куб.	2998
Максимальная мощность (EEC), кВт (л.с.) / об/мин	162 (220) / 6250
Максимальный крутящий момент (EEC), ()/ об/мин	276 (28,2) / 4000
Топливная система
Ёмкость топливного бака, л	60
Подвеска
передняя	на стойках Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости
задняя	многорычажная с продольным рычагом и стабилизатором поперечной устойчивости
Тормоза
передние	вентилируемые дисковые ( суппорты)
задние	дисковые со встроенными барабанными стояночными тормозами
АБС с интегрированной электроной системой распределения тормозных сил EBD
Коробка передач	адаптивная автоматическая коробка передач
Трансмиссия	Multi-select 4WD (многорежимная полноприводная трансмиссия «On demand 4WD» (полный привод по требованию) с электронным управлением и автоматическим подключением заднего привода при пробуксовке передних колёс
Рулевое управление	реечное с усилителем
Шины и колёсные диски
шины (передние, задние)	225/55 R18
колёсные диски (передние и задние)	легкосплавные
запасное колесо	полноразмерное запасное колесо, легкосплавное

Комплектация протестированного автомобиля

Модель	Mitsubishi Outlander XL
Базовое оборудование
легкосплавные колёсные диски и шины 225/55R18
Полноразмерное запасное колесо, легкосплавное
Омыватели фар
Cеребристые боковые накладки
Серебристые рейлинги на крыше
Задние брызговики
Электроподогрев зоны щёток ветрового стекла
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом, подогревом и функцией складывания
Автоматическое включение фар (датчик света)
Задний противотуманный фонарь
Многофункциональный дисплей (в щитке приборов)
Гидроусилитель рулевого управления
Регулируемая по наклону рулевая колонка
Обтянутое кожей рулевое колесо
Система «Свободные руки» для сотового телефона (Bluetooth соединение)
Управление аудиосистемой и Hands Free на рулевом колесе
Обтянутая кожей рукоятка селектора АКП
Кожаные сиденья (водителя — с электроприводом, передние сиденья — с электроподогревом )
3 элетророзетки 12В: в багажном отделении, центральной консоли и напольной консоли
Противопылевой фильтр салона
Климат-контроль
Воздуховод для подвода горячего воздуха к ногам задних пассажиров
Фронтальные надувные двухстадийные подушки безопасности новейшего поколения для водителя и переднего пассажира
Боковые надувные подушки для водителя и переднего пассажира и надувные шторки безопасности
Выключатель подушек безопасности переднего пассажира
Блокировка замков задних дверей от детей
Иммобилайзер
АБС с интегрированной электронной системой распределения тормозных сил EBD
Система помощи при экстренном торможении Brake Assist
Крепления для детского сиденья
Дополнительное оборудование
Круиз-контроль
Фары головного света «Ксенон» с окантовками «чёрный хром»
Автоматический корректор фар головного света
Тонированные стёкла (кроме ветрового и стёкол передних дверей)
Люк
Аудиосистема класса «премиум» Rockford Fosgate Accoustic, с электронным усилителем 650Вт и 9 динамиками
Цена базовой версии	$39 490
Цена тестового автомобиля	$44 990

Автомобиль для теста предоставлен компанией «Рольф Холдинг», дистрибутором Mitsubishi Motors в России.

Читайте также: