Митсубиси галант не едет

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Все равно не едет :-((

Я уже писал, что в последнее время мой джедй не хочет ехать после 4700 об/мин ! Просто как-будто за опу кто-то хватате и всё, набирает обороты очень вяло! При этом случаются "прострелы", причем не один. два, а целая серия! Уже перепробовал много чего — менял фильтр тонкой очистки, менял катушки зажигания (умерла одна. махнул в итоге все)! Начитался форумом всяких типа умных, ну твердят там одно и тоже! Фильтра, фильтра! В понедельник после работы решили с братцем поковырять моего джедая, да посмотреть сетчатый фильтр, тот что в баке! Оказался чист, как новый! Ну промыли для уверенности! Собрал! Завел, дал поработать минут пять на холостых, погазовал (ну так, дать проср…ся)! Поехали домой, километров через пять машина стала дергаться, при нажатии на газ падают обороты! Не заглохла! Доплелся до парковочки! Обороты ужасно плавали! Стали поочередно скидывать фишки с катушек! Оказались целые (я же их менял, ёпть)! Плавать обороты перестали! Заглушил, завел! Поехали! Через несколько километров повторилось! Заглушил, скинул клеммы! Завел, переобучил ДЗ, поехал! Стало всё нормально, обороты в норме на ХХ! не дергается! но коксу не давал!
Снова начитался умных форумов! Виноват мол фильтрик ТНВД! На следующий день поехал за ним в магазин! Каупил! По дороге "беда" с провалом тяги при нажатии на газ повторялась еще два раза!

Сегодня снова после работы поехали с братом в гараж! Снова залезли в бак, продули для профилактики сеточку, поставили все обратно! Завели, через пару минут машина начала захлебываться, при нажатии на газ обороты поднимались до 3000 и падали резко! Заглушили. полезли менять фильтрик (будь он не ладен!) Чего там снимать и разбирать рассказывать и показывать не буду, все это уже сто раз до меня описано!
Извлекал вот таким девайсом!

По-моему еще не сильно грязный и вполне рабочий элемент, но могу конечно ошибаться! Проездил с ним год, где-то 15000 км!

Год назад кстати вытащил из насоса вот такого состояния фильтр, видимо не менянный еще с Японии…никаких глюков не было тогда. менял просто так!

Короче так и не поняли чем был плох тот что вытащили сегодня! Собрали, завели! Прогрели чутка, обучили ДЗ! Поработал джедай еще чуток, прогазовал я его так не слабо! Прострелы никуда не исчезли, все так же после 4700 об/мин "просёры"!
Ну ладно, поехали! Пока всё нормально, дерганий нет, но так же не едет после указанных оборотов. то есть набирает очень вяло, ну и "стреляем"!

Mitsubishi Galant IX (2003-2012) – последний самурай

Когда-то давным-давно, в конце 1980-х годов Митсубиси Галант был одним из самых «спортивных» седанов в своем классе. Он предлагал подруливающие задние колеса и мощную версию с турбонаддувом - VR4. Последующие поколения стали более комфортно-ориентированными, и интерес к модели заметно упал. Кратковременное оживление произошло в 1997 году, когда дебютировал восьмой Galant с привлекательным динамичным обликом. Правда, сам автомобиль оказался не столь интересным.

Последний Галант выглядит не так дерзко, как прежде. Он построен на платформе Mitsubishi PS – общей с Mitsubishi Endeavor и Eclipse.

Очередной японский седан заметно прибавил в габаритах, что положительно сказалась на внутренних размерах. Ширина салона увеличилась до 145 см, а пространство между спинок первого и второго ряда – до 94 см. Тем не менее, на заднем диване не столь просторно, а втроем тесно. Внутри не хватает материалов более высокого качества. Пластик выглядит дешево, к тому же, со временем он начинает скрипеть.

Американские версии в дополнение к базовому DE получили еще три уровня отделки: ES, LS и спортивный GTS. Комплектация SE (Sport Edition) сменила GTS после рестайлинга в 2008 году. Тогда же изменилась и форма задних фонарей.

Шесть подушек безопасности и полный электропакет вошли в список стандартного оснащения DE. Версия ES отличается окрашенными в цвет кузова молдингами, наружными зеркалами и дверными ручками. Модификация LS приобрела водительское сиденье с электроприводом. Автоматический климат-контроль устанавливался только в GTS, все остальные оснащались обычным кондиционером. Из систем помощи предусмотрена лишь АБС с электронным распределением тормозных усилий (кроме DE). Система стабилизации не устанавливалась.

Что касается безопасности, то девятый Galant, по версии американской администрации безопасности дорожного движения NHTSA, заработал четыре звезды. Схожие оценки седан получил и от страхового института дорожной безопасности IIHS.

Двигатели

4G69 – чрезвычайно надежный агрегат. Проблемы с ним возникают исключительно по вине владельца, в частности из-за несвоевременного обслуживания. В отличие от предшественника - 4G64, гидрокомпенсаторы здесь не предусмотрены. Поэтому после каждых 100 000 км необходима регулировка зазора клапанов. Она осуществляется с помощью регулировочных винтов.

После 150-200 тыс. км может появиться масло в свечных колодцах. Течь устранить легко, а на комплект новых прокладок понадобится около 500 рублей. Спустя время могут «задубеть» маслосъемные колпачки, что способствует увеличению расхода масла. Для замены лучше воспользоваться помощью автосервиса.

Многие владельцы со временем начинают замечать горящий в полнакала сигнализатор низкого давления масла. Все дело в самом датчике или его контактах. В последнем случае недуг проявляется в сырую погоду или во время дождя. Влага попадает на контакты разъема. Датчик лучше заменить – от 300 рублей.

Спустя 150-200 тыс. км внимания потребуют стартер, генератор, кислородные датчики и забившийся катализатор. Скорее всего, из-за появившихся вибраций придется заменить и заднюю опору двигателя – от 3 000 рублей.

Трансмиссия

Двигатели Мицубиси Галант 9 агрегатировались только с 4-ступенчатым автоматом (F4A4B), который в сочетании с V6 предоставлял возможность ручного выбора передач. В 2008 году V6 стал комплектоваться 5-скоростной АКПП. Автомат весьма надежный. Главное, не забывать обновлять масло в коробке через каждые 60 000 км.

После 100 000 км владельцы нередко замечают появление небольших толчков. Недуг не прогрессирует, поэтому беспокоиться не стоит. Многие автоматы прошли 250-300 тыс. км без проблем и ремонта. К этому времени, возможно, придется заменить сальники приводов.

Стоит отметить, что АКПП, как и многие автоматы, не любит длительных буксований. После подобных «упражнений» Galant нередко отправляется в сервис из-за проблем с коробкой.

Ходовая

Мягкая подвеска поглощает большинство дорожных неровностей. На передней оси работают стойки Макферсон, а на задней – многрычажная конструкция. К счастью, элементы ходовой довольно выносливые. Замена сайлентблоков или рычагов может понадобиться только после 150-200 тыс. км. А вот амортизаторы могут потечь спустя 100 000 км. После 100-150 тыс. км нередко требуется замена ступичных подшипников (от 3 000 рублей за аналог или 12 000 рублей – за оригинал в сборе со ступицей)

После 150-200 тыс. км может загудеть насос гидроусилителя. Ремонт, как правило, не целесообразен. Гораздо надежнее вариант с заменой. Стоимость нового насос – от 13 000 рублей.

Рулевая рейка, в пример многим современным автопроизводителям, долговечная. Стуки могут появиться лишь спустя 200-250 тыс. км, да и то, только на отдельных экземплярах.

Типичные проблемы и неисправности

Кузов к коррозии не склонен. Однако, при осмотре следует уделить особое внимание внутренней стороне дверей, капоту и порогам. Порой там обнаруживаются рыжие пятна.

Иногда после 100-150 тыс. км возникают проблемы с компрессором кондиционера – начинает шуметь или выть. Причина может быть, как в муфте подключения (от 10 000 рублей), так и в самом компрессоре (от 65 000 рублей). Зачастую проблемный узел можно отремонтировать, что гораздо дешевле.

Стоит ли покупать?

Митсубиси Галант не страдает какими-то серьезными заболеваниями. Неисправности, как правило, связаны с возрастом. Правда, в случае ремонта придется изрядно раскошелиться – новые оригинальные детали зачастую неоправданно дороги. К счастью, на рынке хватает заменителей.

Расследование: захлебывается при резком нажатии на педаль

Часто обсуждаемая на галант-клубе и драйве проблема — если плавно давить на педаль газа, то машина едет, а если резко нажимать на газ, то двигатель захлебывается, обороты падают, слышен пердеж и троение, но если зафиксировать газ в нажатом положении, то через несколько секунд машина очухивается и обороты начинают нарастать в геометрической прогрессии, и дальше едет как обычно.

На видео наглядно показано то, что я описал:

Первое на что подумал я с другом — ДПДС он же TPS, он же — датчик положения дроссельной заслонки. Датчик действительно был не молод и как говорят старожилы — изнашивается графитная подложка, в которой контактная группа протачивает канавки, в результате чего, сопротивление на датчике меняется не линейно, рывками, или совсем обрывается.

На износ TPS также могут указывать волнения тахометра в области ХХ:

Это легко проверяется мультиметром (нагляднее — стрелочным). На 4G64 2.4 SOHC датчик имеет 3 контакта. Скидываем фишку и цепляемся к ногам, где был черный и желтый провод (1-я и 3-я). Смотрим на сопротивление и плавно нажимаем на пятку, которая открывает дроссельную заслонку (т.е. жмем на газ из под капота). На исправном датчике, сопротивление местами начнет скакать от меньшего к большему — это будет место наибольшей выработки. Обычно — это где-то в самом начале, потому что движение в городе предполагает постоянный разгон и торможение. На исправном датчике — сопротивление будет расти линейно, в соответствии со скоростью нажатия на газ.

Да, мой датчик вел себя именно так. Заказали аналог (MD628077) от DePPul. 700 руб. Поставили.

Установка и регулировка занимает 5 минут и описана в сервисном руководстве, в разделе 13А, стр. 437. Нужно замерить напряжение между теми же контактами, но на установленном датчике и при включенном зажигании. Чтобы сделать это без специальных приспособлений, можно воспользоваться двумя тонкими проволочками, или кусочками провода, аккуратно продетыми в отверстия фишки. Получившиеся выводы можно прогнуть по форме фишки и фишку надеть на место. Подключившись мультиметром к выводам, нужно добиться показаний напряжения, указанных в руководстве. Для меня это был диапазон 535−735 мВ. После нескольких движений датчиком, у меня получилось около 600 милливольт. Затем болты крепления затягиваются, проволочки вынимаются, зажигание, пуск. ХХ выровнялись, тахометр перестал метаться, подбирая обороты под постоянно изменяющиеся показания износившегося датчика.

И вроде бы всё хорошо. Покатавшись какое-то время, я понял что проблема не ушла. Провалы участились. Тогда я сделал сброс компьютера: отключил АКБ и просидел в машине 10 минут с нажатой педалью тормоза. Мало ли какие привычки накопил компьютер, пока компенсировал скачки старого датчика. Кстати, педаль я ногой не держал, для этого есть щетка для сметания снега, которая ставится в распор между педалью и креслом водителя. Сильно нажимать не надо, нужно только чтобы стопы загорелись.

На следующий день, вроде бы всё ок, но после прогрева, машина заглохла при попытке тронуться. Ок, это её первый день после сброса, она еще не привыкла к новым условиям, — успокаивал себя я. До работы ехал аккуратно, давая коробке и мозгам накопить опыта и привыкнуть к моему стилю. После 30 миль возникла нужна втопить и я втопил. Ох как она вхлабучила меня в кресло, аж адреналин попёр. Нет, не турбо конечно, но ощутимо лучше чем было. Так что сброс пошел ей на пользу.

Но на этом история не заканчивается. Дело то было не только в датчике. Прошла неделя. Снова провалы. И с каждым днем всё хуже. Я уже перестал резко нажимать и разгоняюсь как пенсионер, но в таком режиме ездить опасно. Ни со двора толком выехать, ни поворот на пересменке завершить. Только плавно, иначе задыхается.
Гугление в яндексе помогло впитать необходимый опыт галантоводов, который показал пальцем на ДМРВ, он же MAF(маф), он же расходомер, он же "датчик массового расхода воздуха". Один из трех важнейших датчиков (1й лямбды и TPS), после датчика положения коленвала, конечно. Симптомы из видео подходили. Замена датчика лишь обнажила проблему с умирающим МАФом. Конечно могли бы проявить симптомы и датчик положения коленвала, и забитый топливный фильтр, и даже топливный насос. Но… всё, что до слова НО — лошадиное дерьмо.

Собрать доказательства против подозреваемого тоже оказалось не сложно. На заведенном двигателе, на холостых оборотах, нужно аккуратно постучать по крышке ДМРВ. Если во время процедуры, двигатель хоть как-то отреагирует — то это неопровержимое доказательство вины. Но срабатывает это не во всех случаях. Вражина может затаиться. На этот случай есть более жестокий способ — лишить компьютер ДМРВ, отсоединив фишку на работающем двигателе. Может не повезти и двигатель заглохнет, но тогда нужно попробовать всё заново. А если не заглохнет, то переключится в "аварийный" режим работы, когда необходимая порция топлива рассчитывается исходя из показаний TPS. Расчеты будут примерные, поэтому велика вероятность перелить топлива и сильно увеличить расход. Не рекомендуют в таком режиме эксплуатировать авто. Но знайте, если что — вы сможете доехать до сервиса. Так вот, после скидывания фишки — садимся за руль и едем.

То, что машина перестанет тупить и задыхаться — будет хоть и косвенным, но достоверным подтверждением неисправности МАФа. Так же обратите внимание, как будут вести себя другие участники питания двигателя. Если разгон будет привычно динамичным и не будет провалов — это косвенно доказывает исправность насоса и чистоты топливных фильтров. В общем, методом исключения приходим к выводу — датчик умирает, если еще не умер. Еще не умер — это когда вы надеваете фишку обратно и двигатель снижает и выравнивает ХХ, становится спокойнее. Но не стоит тянуть с лечением. Оригинал MD336501 стоит дорого. Но, спасибо немцам, есть качественный аналог от Бреми — Bremi 302/42, 7300 руб. Говорят, что он даже лучше американского оригинала. Что поделать, это один из важнейших датчиков, поэтому он должен стоить дорого, если вы не хотите менять его сильно чаще, чем ресурс оригинала.

И расстроили. Проверяйте товар не отходя от кассы. Не знаю кто там у них на производстве косячит, но такой подставы за такие деньги я не ожидал. Соты были повреждены.

Неисправности датчиков Мицубиси Галант

Сегодня уже никого не удивляет, что в конструкции современной техники постоянно увеличивается доля электронных составляющих. И даже ярым сторонникам подобного оборудования приходится признавать, что причиной возникновения многих неисправностей, связанных с работой систем зажигания, подачи и подготовки топливной смеси или управления трансмиссией нередко становятся установленные на Мицубиси Галант датчики. Из-за недостоверной информации, поступающей от этих компонентов, расположенных в разных местах автомобиля, возникают сбои в работе электронных блоков управления и проблемы чисто механического порядка.

А — Датчик-выключатель разрешения запуска (модели с АТ); В — Распределитель зажигания (со встроенным датчиком CMP, катушкой и ключевым транзистором); С — Датчик ECT; D — Разъем регулировки угла опережения зажигания; Н — Датчик MAP; К — Датчик IAT; L — Датчик-выключатель давления системы гидроусиления руля (ГУР); М — Датчик CKP; V — Подогреваемый кислородный датчик (задний); W — Подогреваемый кислородный датчик (передний)

Предусмотренная разработчиками самодиагностика Mitsubishi Galant позволяет выявлять поломки лишь частично. Для получения полной информации приходится использовать диагностическое оборудование, подключаемое к расположенному под панелью приборов разъёму. Со стопроцентной вероятностью обнаружить причины неисправности можно, только используя полный набор соответствующего оснащения и комплект специального программного обеспечения.

Однако в реальной жизни бывает так, что владельцы Мицубиси Галант вынуждены устранять возникшие проблемы, не имея под рукой сложного арсенала инструментов. Взяв для примера несколько наиболее распространённых поломок, мы попробуем дать полезные советы на случай, если автомобиль вышел из строя в пути, когда между вами и ближайшей ремонтной мастерской десятки, а то и сотни километров.

Mitsubishi Galant не заводится

Ситуация, когда стартер, как ему и положено, вращает коленчатый вал, но двигатель Мицубиси Галант не запускается, знакома многим автовладельцам. Вполне вероятно, что виновниками такой напасти являются один или сразу несколько вышедших из строя или просто некорректно работающих датчиков. Обнаружить «виновника» будет непросто. И всё же стоит попытаться. Рекомендуем вести поиск последовательно, действуя в следующем направлении.

Уточните, загорается ли на панели приборов Мицубиси Галант лампа CHECK ENGINE после того, как вы поворачиваете ключ в замке зажигания. Если да, то ЭБУ видит проблему и, после того как вы замкнёте клемму «1» диагностического разъёма на массу, выдаст код неисправностей, что существенно упростит процесс выявления неисправных датчиков и дальнейшего ремонта.
Если лампа CHECK ENGINE не загорается, не опускайте руки. Это может всего лишь означать, что система самодиагностики Мицубиси Галант не видит поломку. Так бывает, когда вышедшие из строя датчики продолжают функционировать, передавая на ЭБУ некорректную информацию.
Постарайтесь вспомнить, как вёл себя автомобиль накануне. Дело в том, что при отсутствии сигнала от датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) бензиновые моторыMitsubishiGalantпереходят на работу по обходному алгоритму, ориентируясь на сигнал, поступающий с датчика положения распределительного вала (ДПРВ). Это сопровождается снижением мощности, ухудшением тяговых характеристик и увеличением расхода топлива.
При отсутствии перечисленных симптомов сразу переходите к обследованию ДПРВ. Расположенный в районе звёздочек распредвалов, сам он выходит из строя довольно редко. Куда чаще возникают проблемы в жгуте и местах подсоединения. Убедитесь в том, что разъём не повреждён и надёжно подключён к электропроводке. Включив зажигание, с помощью мультиметра замерьте напряжение между клеммами датчика и массой автомобиля. На одной из клемм должно быть напряжение.
Не пытайтесь диагностировать ДПРВ Мицубиси Галант подручными средствами. Это можно сделать лишь с помощью осциллографа. Всё, что удастся предпринять в полевых условиях – заменить деталь на заведомо исправную.

Если предпринятые меры не дали результата, то проблема кроется глубоко, и устранить её удастся только в специализированной мастерской.

На Мицубиси Галант плавают обороты

Ещё одна из распространённых проблем, связанных с выходом датчиков из строя – плавающие обороты холостого и рабочего хода. Одной из наиболее вероятных причин того, что коленвал Мицубиси Галант вращается неравномерно, становится некорректная информация о положении дроссельной заслонки. Подобная неисправность сопровождается:

затруднённым запуском двигателя;
увеличением расхода топлива и количества вредных веществ в выхлопных газах;
падением мощности ДВС и ухудшением его динамических характеристик.

Если не устранить поломку на раннем этапе, то управлять машиной станет невероятно сложно. Она начнёт периодически глохнуть в самый неподходящий момент, а переключение передач будет крайне затруднено.

На Мицубиси Галант проблема усугубляется тем, что даже исправный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) необходимо правильно выставлять, регулируя его входное напряжение. Для этого необходимо:

Оригинальный датчик положения дроссельной заслонки на Мицубиси Галант стоит довольно дорого, порядка 10 000 рублей. Но тем, кто вознамерился гарантированно избавиться от проблем, связанных с работой этого компонента, придётся выложить требуемую сумму. Анализ отзывов автовладельцев и специалистов по ремонту автотранспорта говорит о том, что продукция сторонних производителей не обладает надлежащим качеством.

Основные неисправности и поломки Mitsubishi Galant 🔥 Обзор надежности Mitsubishi Galant

Mitsubishi Galant– это модель японского концерна, которая появилась на рынке в 1969 году. За время производства автомобиль успел сменить 9 поколений. В разные периоды сборка осуществлялась в Японии, США, Австралии, Новой Зеландии, Индонезии. Предлагались версии седан, купе и универсал. Отметим, что также эти модели встречались под названиями Mitsubishi Sigma, Dodge Colt, Chrysler Galant. Современный представитель линейки выпускался с 2003 года. Этот автомобиль базировался на Mitsubishi PS Platform, которую также использовала модель Eclipse. Он пережил два рестайлинга – в 2006 и 2008 годах. В 2012-м Galant был снят с производства. Сегодня он встречается в нашей стране на вторичном рынке.

Модели демонстрируют достаточно высокий уровень надежности основных агрегатов. Однако имеют они и слабые места. Список типичных неполадок мы подготовили на основе статистики обращений в сеть автосервисов « Кволити Моторс ».

Основные и частые неисправности Mitsubishi Galant

Выход из строя насоса гидроусилителя руля. Такая проблема характерна для автомобилей с большим пробегом. В этой ситуации потребуется замена механизма, так как он не поддается восстановлению.
Неисправности Mitsubishi Galant, связанные с автоматической коробкой передач. Ускоренный износ элементов агрегата происходит при агрессивной манере езды. Также существенно сокращается жизненный цикл элементов при отсутствии обслуживания агрегата.

Мелкие неисправности Mitsubishi Galant

Сколы и царапины. Подробные дефекты чаще всего можно обнаружить на деталях фронтальной части кузова автомобиля. Их появление связано с ударами гравия и дорожного мусора.
Приходят в негодность хромированные элементы отделки кузова. Эта проблема возникает из-за воздействия солей и агрессивных реагентов, которые в большом количестве присутствуют на наших дорогах зимой.

Серьезные неисправности Mitsubishi Galant

Расход смазочного материала на угар. Эта проблема характерна для моделей, укомплектованных бензиновыми ДВС. Важно регулярно проверять уровень материала, не допуская голодания мотора, поскольку оно будет иметь фатальные последствия для мотора и ремонт Mitsubishi Galant обойдется дорого.
Неисправности Mitsubishi Galant, связанные со ступичными подшипниками. О наличии неполадки скажет характерный гул при движении автомобиля. Отметим, что замена проводится вместе со ступицей, поэтому требует серьезных затрат.

Дорогостоящие неисправности Mitsubishi Galant

Неисправности Mitsubishi Galant, связанные с электросистемами. У возрастных представителей линейки встречаются окисления контактов и гниение проводки. Отметим, что в такой ситуации штатный режим функционирования узлов автомобиля будет нарушен.
Износ ремня ГРМ. У большинства модификаций модели регламентный срок замены комплекта приводного элемента составляет 60 тысяч километров пробега. Однако важно регулярно проводить осмотр ремня на предмет наличия следов износа, так как обрыв приведет к возникновению очень серьезных проблем.

А какие еще на ваш взгляд есть основные и частые неисправности Mitsubishi Galant и с какими вы сталкивались? Будем дополнять статью вместе, спасибо!

Митсубиси галант не едет

Я не давно ремонтировал Mitsubishi Galant, она не заводилось не было искры, хозяин машины решил что проще купить новый трамблёр, но его нет в продаже, и оказалась что 50% запчастей можно заменить нашыми !

По окончанию роботы машина начала заводится и работает.

Вам люди помогали бесплатно. Мы, диагносты, помогаем друг другу.
Требование заплатить $10 за совет считаю некоректным (эх, был бы сейчас в ремзоне, сказал бы по нашему - по русски!. Да и слесаря рядом - а молотки у них тяжелые. ).

Вам один пост на извинения. Дальше будете удалены с форума.

Здравствуйте.Нужна помощь.Проблема в следующем.У моего друга МИЦУБИСИ ГАЛАНТ 90г.в. двигатель 4G 37 отказывается заводится,точнее со стартера не заводится а с буксира заводится.Во время прогрева на холостых работает чисто,но стоит нажать на педаль газа сразу наченает глохнуть.Как только температура доходит до 40-50градусов обороты быстро наченают падать и машина глохнет.Сам я с японками никогда не сталкивался тем более скарбюраторами.Подскажите где искать , что делать,что может быть?Буду признателен всем кто откликнется.Машину жалко ,полгода парализованная стоит.

Прочёл всю полемику и специально вернулся к началу. При чём тут зажигание? Угол можно попробовать поменять, но не более. Считаю, что бедная смесь.

Вот и у моего приятеля такой же трабл. Жалко мужика, мучается, рукастый и шарит во всем, а схемы нет и - финиш. В разделе "схемы" только два кусочка , полной схемы нет. Галант 1989 г.в., двигло 4G63, 2 л, левый руль. Говорит, сначала загорелась лампочка движка, погасла, загорелась "увага", погасла. Машинка ездила. Загнал в гараж, утром ехать - не заводится. Горит "увага". Стартер крутит, форсунки щелкают, а искры нет. Тестером проверил цепи, куда смог достать - обрывов нет. Возникла мысль проверить датчик положения коленвала, а где его шукать - не знает. Да и как его проверить - менять на заведомо исправный? Сам я ВАЗовод, мне за приятеля обидно, купил авто, а уж год как не ездит. Помогите, кто может!

Перегревается Галант, почему?

В последнее время мне все чаще задают вопросы касаемо перегрева Галантов и я решил, что пришло время написать статью на эту тему, чтобы сразу закрыть весь комплекс вопросов и дать нужные ссылки на их решение. Итак, начнем.

У наших Галантов существует 5 основных причины перегрева, которые я испытал за долгую историю эксплуатации машин:

1. Первая и самая банальная - термостат, заклинивший в закрытом положении. Встречается довольно часто, решается, естественно, заменой термостата и вообще к этому стоит прибегать при каждом случае диагностики перегрева (или по крайней мере удалять старый, чтобы проверить он или нет). Кстати, если термостат заклинил в открытом состоянии, то вы будете долго прогреваться и переохлаждаться при езде на скорости. Особенно ощутимо зимой.

Примеры замены термостата:

2. Вторая основная причина перегрева - затупивший блок управления скоростью вращения вентиляторов (Ёж под капотом). Решается заменой блока или заменой вентилятора с блоком в сборе. Распознать эту проблему и отличить ее от 3й причины можно так - ждешь когда тачка начнет перегреваться, смотришь под капот - вентиляторы крутятся еле-еле, включаешь кондей на максимум холода и снова смотрим под капот. Если ничего не изменилось - значит Ёж, если вентиляторы стали крутиться на большой скорости, значит не Ёж, а 3я причина - ECU (мозг). !!Если у вас не работает кондей, этот способ вам не поможет, вам придется придумывать что-то еще!!

3. Третья причина - неисправность ECU (мозга), когда мозг просто не подает сигнал на включение максимальной скорости вентиляторов. Здесь все просто и понятно - либо замена мозга, либо колхозинг с монтированием дополнительного датчика и отключением одного вентилятора от системы с перебросом на новый датчик.

4. Четвертая - недостаток жидкости в системе охлаждения, диагностируется легко: на холостых стоишь - начинает стрелка подниматься, погазовал чуток - стрелка опустилась. Решается доливом жидкости. Ищите брешь.

5. Пятая - вусмерть засранный радиатор. Помните - у Галанта первым стоит радиатор кондиционера, а за ним уже основной радиатор. Надо скинуть верхние крепления, отклонить радиатор и посмотреть. Если он похож на пыльный кирпич, то пора бы почистить или поменять. Замена радиатора

6. Бракованный радиатор (если купили новый неоригинал) - есть такой вид брака, когда в радиаторе нет дырочки на расширительный бачок. Т.е. сама трубочка есть около крышки, но выходной дырочки в радиаторе нет. В системе будут траблы с давлением и может наступать перегрев в определенных режимах. Был один такой случай в практике.

Ну и мельком коснусь темы покупки неоригинальных радиаторов. Их покупать можно и можно даже самые дешевые, главное проверить на вышеописанную причину брака и, актуально для владельцев тачек с АКПП, быть аккуратными с трубочками обогрева масла коробки, ибо у неоригиналов там часто все очень хлипко, можно слупить резьбу и будет течь масло и придется делать так: Доп.охлаждение АКПП.

Mitsubishi Galant — простой и очень проблематичный

Несмотря на то, что начало свое машина берет еще в 60-х годах, именно 8 поколение рассматривается как наиболее успешное во всей линейке, что подтверждено многочисленными положительными отзывами владельцев. Несмотря на то, что автомобиль имеет свои слабые места, в народе он получил название «японский BMW» за высокую степень надежности и агрессивный дизайн, свойственный баварским производителям.

Машина производилась в двух вариациях – с кузовом седан и универсал. Помимо этого, как и свойственно большей части японских автомобилей, Galant вышел на рынок с большим числом силовых установок и агрегатов, отдельные из которых имели конкретные отличия, в зависимости от рынка сбыта. К примеру, в комплектациях для арабских стран машина была укомплектована карбюратором с электронным управлением, вместо уже ставшего привычным для всех инжектора. А вот для американского рынка в комплектацию входила подвеска «МакФерсон» и совершенно другие моторы.

Galant вышел на рынок с большим числом силовых установок и агрегатов, отдельные из которых имели конкретные отличия, в зависимости от рынка сбыта

Положительные стороны комплектации для российского рынка. Автомобили японского производства всегда славились наличием определенного количества преимуществ. Основными из них можно назвать следующие:

Теплота салона;
Надежность;
Неприхотливость;
Мягкая подвеска;
Плавный ход;
Неплохая для своего объема экономичность;
Комфорт в салоне;
Высокое качество отделочных материалов;
Эргономичный салон;
Агрессивность и стремительность дизайна;
Широкие возможности для тюнинга;
Большое количество различных опций даже в стандартной комплектации;
Низкая стоимость.

Отрицательные стороны. Несмотря на немалое количество плюсов, у машины имеются и отрицательные стороны:

Мотор;
Оптические приборы;
Кузов;
Подвеска;
Система топлива;
Система торможения;
Система охлаждения.

Если говорить подробнее, то вырисовывается следующая картина:

Большая часть силовых установок представляют собой образец надежности. Но вот с мотором GDI производители явно дали промашку. Помимо низкой надежности шатунно-поршневой группы, масляным голоданиям и склонности к перегреву, мотор оснащался ТНВД, довольно чувствительным к качеству используемого топлива. Могло дойти и до того, что если использовался бензин ниже АИ-95, на приборной панели загорался чек двигателя, и машина просто не ехала.

Это поколение машины получилось наиболее удачным, если сравнивать с предыдущими

Другой слабой стороной рассматриваемой модели становятся слабые фары. Это становится платой за агрессивность внешнего вида, и решается только установкой ксенона или дополнительных источников света.

Кузов автомобиля сильно испытывает на себе влияние коррозии, особенно в районе колесных арок. Подвеска же данной машины способна пройти не одну тысячу километров, если за ней должным образом ухаживать и использовать оригинальные детали. В наибольшей степени изнашиваются тяги стабилизаторов, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, стойки амортизаторов и их опоры. Поэтому в процессе покупки машины на них стоит обратить особое внимание.

Передние сиденья достаточно комфортные

Несмотря на установку дисковых тормозов, иногда они вызывают у владельцев вопросы, а для остановки приходится нажимать их с приличным усилием, что не всегда удобно в городском движении.

Не реагирует на D и R

А что сами СТОшники говорят ? Можно бы списать на фрикционы, но 2 передачи сразу. Как себя ведет L, 2 ? Возможно что насос не выдает нужного давления. В любом случае поломка АКПП - штука дорогая. Стоит задуматься о поиске б.у.

У меня типтроник. Положение L,2 нету.
когда на полуавтомат ставишь тоже не рагирует.
Только обороты чуть поднимаются и обратно на место и гул какой-то слышен.
СТО-шники говорят ждать мастера.
А что такое "списать на фрикционы"?

Что-даже мельчайшая работа от 800 баксов будет.
Мне кажется что поломка не так уж серьезная.
Ладно,как сделаю сразу отпишусь.
Пока жду мастера.

Блин,вот масло я не проверял.
Жду мастера,в Капчагае он у нас один.
Как сделаю отпишусь.

Когда последний раз проверял. (месяц назад)
Масло было черное и на ощуп не как масло (слизистый),а как обычная вода.
Но коробка работала отлично,без ударов,без дергании

Любая поломка в АКПП - это вскрытие, а за это уже берут много. Раз гул стоит значит наврядли это электроника. фрикционы это собственно то на чем вся коробка и работает. Дождись мастера, может чего интересного скажет.

Вот и дождался. мастера.Ничего хорошего он мне сказал.
За вскрытие 20000 тг.
За ремонт 25000 тг.
И потом зап.части надо будет искать.

Теперь жду Ваших советов.
Где че можно достать?По цене недорогую и по качестве хорошую. АКПП (на мою хищную Акулу)

Ух как.
ну, все правильно, 45000 за работу, как и везде, а потом уже смотреть.

Б/У покупать. у нас бы я не советовал, но можно. и найти и купить, но никто тебе не даст гарантии что она через 1 000 не загнеться, так сказать кота в мешке.

мой совет, для начала слей масло, сам. прям с поддоном. посмотри как масло, что с ним, посмотри фильтр, помой его.
магнитики посмотри, стружка есть или нету.

а, да, сначала открути шланг с радиатора маслянного, в баночку его, заведи двигатель и чуть газани. если масло пойдет значит насос пашет, если не пойдет, то налей в баночку воды, если пойдут пузыри, знач нету масла в системе почемуто.
а если ничего не пойдет, знач кирдык насосу. 35-40 тонн стоит.
если насос в норме, то смотри масло, и фильтр маслянный..
совет, сними коробку сам. сэкономишь 20 000 тг.

потом расскажешь что и как с маслом и насосом, из этого выводы бум делать..)))
может не все так страшно.

не могли фрикционы так вот раз, и полететь. они постепенно изнашиваються.
думаю это может быть:
1. гидомуфта
2. насос
3. низкий уровень масла (кстати как давно его менял?)
4. планетарка

вскрытие покажет что пациент умер от вскрытия)))
если не хочешь заморачиваться, купи Б/У и забей)))
совет: покупай на заказ из японии Б/У коробочку, она вполне возможно прослужит тебе неплохое кол-во времени)))

удачи)))
я сам просто месяц назад прошел ето все..
ремонт коробочки вылез мне 141700. было весело)))

Ищи разборы в Алмате на которые везут запчасти из Японии, с поиском коробки проблем не должно быть, цена от 400 и выше, везде по разному.
Это простой вариант. Не простой вариант Киборг описал, но учти, что каждая запчасть будет стоить дороже б.у. коробки.

Спасибо за инфу. Попробую сам сделать.

Читайте также: