Митсубиси каризма на холодную плохо заводится на

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

RVR-Club - Форум

Может у кого была такая проблема,на холодную заводится плохо

xaker_kg » Вт сен 13, 2011 9:32 am

Ulianovskiy » Вт сен 13, 2011 11:28 am

xaker_kg » Вт сен 13, 2011 11:32 am

ОРИОН МСС » Вт сен 13, 2011 11:50 am

Ulianovskiy » Вт сен 13, 2011 11:52 am

Mitsubishi rvr sport gear, 4g63, 1993, МКПП, N23W5014333- погиб.
Mitsubishi Pajero IO, акпп, GDI 4G94
Mitsubishi Galant, акпп GDI 4G94 4wd

С уважением Роман

xaker_kg » Вт сен 13, 2011 12:40 pm

xaker_kg » Вт сен 13, 2011 12:43 pm

Demenkov » Вт сен 13, 2011 2:34 pm

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

BlackDeath » Вт сен 13, 2011 2:38 pm

Юзал все и много. ЗАЗ, ИЖ, ВАЗ, Форд, Мерседес, Тоету, Субару и прочее, прочее, прочее.
RVR n23w-0001334, увы, продан. Но я вернусь
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.

BDS » Вт сен 13, 2011 3:49 pm

xaker_kg » Вт сен 13, 2011 3:57 pm

BlackDeath » Вт сен 13, 2011 3:58 pm

сопротивления датчика охлаждайки от температуры

0 - 5.8 КОм
20 - 2.4КОм
40 - 1.1КОм
80 - 300 Ом

BlackDeath » Вт сен 13, 2011 3:59 pm

xaker_kg » Вт сен 13, 2011 4:02 pm

BlackDeath » Вт сен 13, 2011 4:09 pm

xaker_kg » Вт сен 13, 2011 4:21 pm

BlackDeath » Вт сен 13, 2011 4:25 pm

xaker_kg » Вт сен 13, 2011 4:27 pm

miko » Вт сен 13, 2011 4:30 pm

BlackDeath » Вт сен 13, 2011 4:31 pm

у меня кондюки свиду нормальные были. но из них все вытекло вниз и дорожки поело. И до кучи оказалось шо кондюки перепаяны кем то и ваще не те номиналы стоят.

последние страницы, есть фотки моего блока
viewtopic.php?f=1&t=17318

BlackDeath » Вт сен 13, 2011 4:38 pm

ээээ.. я че то пропустил видимо но вина авто ну или года выпуска я не увидел. но судя по термостату у него такого же бородатого году шо и у меня..

А это патаму, шо заполнять профиль надо нормально.

BDS » Вт сен 13, 2011 5:34 pm

последние страницы, есть фотки моего блока
viewtopic.php?f=1&t=17318

xaker_kg » Вт сен 13, 2011 6:34 pm

urok165 » Вт сен 13, 2011 6:58 pm

miko » Вт сен 13, 2011 7:25 pm

BlackDeath » Вт сен 13, 2011 7:33 pm

Не верю! (с) Станиславский

он тоже решил не послушаться умных людей и как и я пройти весь тернистый путь от и до и таки добраться в итоге до самого главного, что говорили в начале

надо быть мудрее и учится на чужих ошибках, и слушать вумных дяденек. Плохого не посоветуют

xaker_kg » Ср сен 14, 2011 12:15 pm

Ulianovskiy » Ср сен 14, 2011 12:56 pm

xaker_kg » Ср сен 14, 2011 2:08 pm

Demenkov » Ср сен 14, 2011 3:36 pm

kret » Чт сен 15, 2011 1:45 am

xaker_kg » Чт сен 15, 2011 10:59 am

miko » Чт сен 15, 2011 4:24 pm

replace the FUEL PUMP.

не знаю, как ещё писать. по-английски, что ли..

"коварство" неисправного бензонасоса в том, что будучи неисправным (холодная машина не заводится, а заведясь - не едет, пока не прогреется), он неисправен только в холодном состоянии, но исправен в горячем.
формально он и давление даёт, и производительность обеспечивает. но машина с ним не заводится! правда, прогретая - и заводится, и едет. что и вносит сумятицу.
смысл в том, что ХОЛОДНЫЙ бензонасос (и все его цепи) не даёт требуемого давления. но если машина кое-как завелась, правдами-неправдами, то по мере прогрева двигателя, прогревается и насос (и вся его система)! и вот будучи "тёплым" - он работает нормально, никаких нареканий.

я точно так же что только не делал.. пока машина естественным путём со временем вообще перестала передвигаться. просто умерла в один прекрасный день. я только тогда и заменил насос. и - машина "полетела". можно было не только завесмтись в буквальном смысле с полуоборота,но и сразу ехать! ладно. взял тогда и проверил снятый "конченый" насос. и что?! и давление и производительность. формально всё в норме.

правда, примерно через год потом опять стала заводиться то со 2, то с 3 раза. не сразу, но всё чаще и чаще. постепенно. странно,- я подумал. неужели насоса "на нашем бензине" "хватает" всего на год?! неужели каждый год покупать новый?!
тогда я стал проверять производительность, давление.. чтобы "нащупать" грань работоспособности. но случилось ещё одно чудо.

замеряя расход я подал напряжение 16 Вольт на сервисную фишку (не заводя мотора, не включая зажигания). и, пока возился с замерами прошло минут 5 наверное. может больше. а дело было уже вечером,стемнело, я всё бросил и полетел домой. и что ты думаешь?! машина (очевидно после подачи 16 вольт на бензонасос) в буквальном смысле полетела. на следующий день опять начала заводиться с первого раза. серьёзно,я не шучу.

кстати, сеточку пошёл и купил новую. 9долларов стоила,что ли.. никаких проблем.. фирменная.

Mitsubishi Carisma (1997). Плохо заводится, не тянет

Вот с таким набором неприятностей в нашу мастерскую прибыл этот автомобиль.
Что первым делом сделать? Подключить сканер и…открыть капот, посмотреть что из себя представляет двигатель, в каком он состоянии и тому подобное…в глаза сразу бросилось «посторонее», обернулся к клиенту:
- Стояло газовое оборудование? - Когда-то да, стояло, но я купил машину уже без него.

Вот как вы думаете, какие мысли были первыми после такого ответа?

MITSUBISHI CARISMA. Подкапотное пространство. Видны остатки установленного когда-то газового оборудования

Из опыта общения с владельцами «газовых» автомобилей и практики ремонта подобных автомобилей в памяти отложилось основное:
Владельцы автомобилей с газовым оборудованием почему-то считают, что если автомобиль «на газу», то можно забыть о том, что там ещё есть система питания, топливный насос, топливный фильтр и т.п…они никогда или крайне редко проводят обслуживание топливной системы. Даже если автомобилю десять лет, и на него когда-то поставили газовое оборудование, то с этого момента – всё, владелец становится только «наездником». Конечно, это не все такие, но попадались почему-то именно такие товарищи…

Ну, смотрим далее…автомобиль, кстати, выпуска 1997 года…
…когда работал со сканером, клиент неожиданно подошёл сзади, постоял, посмотрел и потом заявил:

- А неисправностей там нет! Уже смотрели!
Пришлось прервать работу:
- Давайте уточним: «Нет неисправностей, или «сканер не показывает ошибок»?
Распространённое заблуждение: «если сканер не показывает никаких ошибок», значит, «неисправностей нет». Сто раз уже говорилось, но придётся сказать в сто первый:
- Отсутствие ошибок на дисплее сканера не есть показатель «исправности» автомобиля.

Что и надо было доказывать далее. Если: «Плохо заводится, неустойчивый холостой ход, нет приёмистости», то вне зависимости от присутствия или отсутствия ошибок на дисплее сканера, какакая-то неисправность или её «букет» - есть. Если проще: «Должны же откуда-то расти ноги у такого нештатного поведения автомобиля»? :)

Итак, сейчас надо понять, как работает бортовой компьютер, всё ли там ладно: проверяем при помощи осциллографа реакцию компютера на «холодный запуск». Если всё правильно, то время открытия форсунок должно увеличиваться.

нет, не «озарение» - :), а более чёткое понимание имеющейся неисправности. Сейчас, в этот момент, пришло такое понимание: « А не проверить ли нам топливную систему? В частности, топливный насос? Как он там? Какое давление развивает?".

Такое «понимание» и такая нацеленность на конкретную проверку возникли по причине «совпадения некоторых исходников», которые все время крутятся в голове при проведении диагностики:

Машина когда-то работала на газу…владелец не первый…как старый владелец, так и новый наверняка не обращали особого внимания, да и просто «внимания» на топливную систему…а топливный насос, топливный фильтр – когда менялись? Каково состояние топливопроводов?
Если бортовой комп отрабатывает нормально, значит, его можно исключить из проверки…что тогда остаётся в списке проверки?
…скорее всего, тут может идти речь о банальном «недообслуживании»
…как топливной системы, так и всего остального…насчёт «всего остального» - потом напомним владельцу, а вот с топливной надо разобраться повнимательнее…

Для начала подключаем механический манометр в районе подкапотного пространства. Что он показывает – на фото ниже: «ничего не показывает! С таким давлением в топливной системе автомобиль будет работать именно так, как и описывал клиент».

Но такая проверка – это пол-проверки.
Можно сказать: «проверка не совсем точная и окончательный вывод сделать…как-то затруднительно. Если точнее: «Несолидно». Если уж «приговаривать – так приговаривать!» - :)

На фото ниже: подключение манометра непосредственно к топливному насосу.

Выбираем на сканере «Тест исполнительных механизмов», включаем топливный насос, смотрим механический манометр: «что там?».

Показания точно такие же, как и при проверке в районе подкапотного пространства.
Ну что ж…теперь уже можно делать вывод и оглашать «приговор»:
- Топливный насос – менять.

Кудрявцев М.Е.
© Легион-Автодата

Плохо заводится на холодную

"У меня принтер буквы полосками печатает." - оказалось картридж заканчивался )))
"Наверное не хватает мощности операционной системы."
"Я открываю интернет." (Колумб с Америкой отдыхает ))))
"Вы можете посмотреть насколько у меня перелимит?" Могуч и богат русский язык.

Реалнейм: Александр
Марка: Mitsubishi
Модель: Colt

Реалнейм: Александр
Марка: Mitsubishi
Модель: Colt

Возможно, нужно просто залиться на другой заправке

На холодную с 1-го запуска(3-4 сек) схватывает и глохнет,2-й запуск(3-4 сек) схватывает,колбасит и глохнет,с 3-го заводится отлично овороты до 1800 и работает хорошо прогреваясь опускает на базовые.Работает ровно. Затем на горячую при заводке(3-4сек) схватывает и медленно поднимает до 1200 оборотов(?) и становится на базовые,обороты не плавают,работает ровно.

Ну так ежу же понятно, что топлива не хватает. Это либо фильтр топливный забился, либо в нем вода (что равнозначно забился) либо форсунки уже не распыляют как надо, либо бензин не бензин и не горит вовсе. Я бы начал с бензина и фильтра. Потом перешел на форсунки. В общем смотрел бы в систему питания.

Ну так ежу же понятно, что топлива не хватает. Это либо фильтр топливный забился, либо в нем вода (что равнозначно забился) либо форсунки уже не распыляют как надо, либо бензин не бензин и не горит вовсе. Я бы начал с бензина и фильтра. Потом перешел на форсунки. В общем смотрел бы в систему питания.

Перво-наперво надо слить мочу из бензобака и найти ослика без мочекаменной болезни . Второе - залить промывку топливной системы. Третье - поменять топливный фильтр. Четвёртое - промыть форсунки. Я бы сделал так и именно в такой последовательности.

platon2

Двигатель "не схватывает" с первого раза, при условиии, что машина постояла на жаре или на солнце при t прим 28С и выше. Если крутить стартером подольше (3-5 сек), старт происходит, но при этом двиг начинает захлебываться и "страшно" троить. После отключения стартера, слышно, как качает бензонасос и после этого заводится с пол оборота. То же самое может произойти после остановки двигателя и попытки старта в ту же минуту.

Проблема проявляется только летом и только в жару Зимой с запуском проблем вообще нет. Летом после ночной стоянки заводится тоже отлично.

Что уже проделано: менял заправки, менял бензин 92-95, менял крышку бака, проверял эл.магнитный клапан(рядом с абсорбером)-открывается и закрывается при подаче 12В, проверил сам абсорбер-продувается как надо, проверил все трубки(приходящие и уходящие от абсорбера)-чистые.

Проблема скорее всего связана с парами топлива, которые в жару начинают интенсивно испаряться и мешают нормально "стартовать" двиг., но вот где копать уже не знаю.

Не заводится машина - 10 ПРИЧИН!

Всё это здорово и хорошо, что есть такие спецы-блогеры, однако .

Вопрос к коллективному разуму:
Описываю проблему -
Авто ок Д 2008 1,4мкпп 45000 не заводится с первого раза именно когда на улице жарко, а со второго(очень редко с 3) с полпинка
"болезнь" начинает проявлятся через 10-15минут простоя на жаре, хотя после 8 часов прохладной ночи все ОК.
1) Моторный отсек и топливный бак исключил, тк от температуры двигателя и количества бензина в баке(даже сразу после заправки) не чего не зависит
2) Пузырение, давление в рампе, АЗС, зазоры и работоспособность в датчиках, цепь, стартер, аккумулятор, грязные форсунки, холодные или старые свечи - не причина, проверено исправлено заменено
3) Сигнализация? Нет, пробовал и ставить и не ставить.
4) теч2 все 0.
5) полтергейст - . (в машине есть иконка)
Что осталось? Салон, именно он подвержен быстрому нагреву
Думки вывели на связку "кольцо замка-чип ключа", смена ключей не чего не дала - чип отпадает(?),
остается кольцо
Методом тыка вышел на следующее:
Ключ в замок, включил - выключил - вытащил, опять в замок - заводится с полпинка в любую t за бортом
Ключи и мясорубки не горят и не моргают на приборной все ровно
Где "ловить" блох"? почему канал свой-чужой определяется со второго(редко с 3) раза и только в жару.
Прошу не советовать "забить" "подольше крутить" "допускается до 3-4 попыток" "педаль в пол" - http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=1518.550.

Здравствуйте. Машина не заводится с первого раза, стартер крутит норм, насос качает, заводится раза с третьего-четвёртого и то только после нажатия на газ, проблема появляется периодически, то схватывает с первого раза, а иногда приходится проделать все вот эти манипуляции. Кто нибудь сталкивался? Что это такое? Нужна помощь. Заранее спасибо.

И почему же тогда проблема только на горячей?

ОТВЕТ: - Если не держит обратный клапан или регулятор давления, форсунки-давление в рампе падает быстро и на горячем движке топливо замещается парами бензина. Получается классическая воздушная пробка - https://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=14453

Похоже, но не на жаре всё нормально. Может, на жаре проявляются первые признаки неисправности стартёра, дальше они проявятся и на холоде?

Если на горячую стартер туго прокручивает мотор, скорее всего на 90% - это дохлый стартер. Если на горячую он перестаёт крутить как на холодную, скорее всего - замена стартера, но . проблема может быть и в замке зажигания, когда плохо отрабатывает контактная группа замка зажигания.

Валерий Чкалов о стартёре, замке зажигания и контактной группе замка зажигания, но предварительно как по яркости ламп в щитке приборов определить просадку аккумулятора.

Mitsubishi Carisma заводится и глохнет

Комментарии • 137

Доброй ночи, пропала тяга на Карима 1997 год 1,6 мотор простой, как будто тянешь за собой прицеп, поменял свечи,бензонасос, думаю на катализатор может кто подскажет

Добрый день. В каком вы городе находитесь, я бы Вам на ремонт свою каризму привез?

АРТУР ОТВЕТЬ ПОЖАЛУЙСТА . Машина митсубиси каризма 98,1.8 gdi
Едешь нормально 10 мин
Потом начинается тупить коробка автомата , а именно, когда стоишь на парковке ставишь на Р или Д жестко дергается, загорается нейтралка и скорость набирает не очень.
А потом на следующее утро тоже самое

Со снятым разъёмом запустить

Спасибо.Хороший ролик для экономных клиентов.👍

Под скажите пожолуста🙏

У меня галант 1989год хечбек обём2 завотится когда греется за глохнет причина.

Здравствуйте , подскажите . Машина у меня Mitsubishi Carisma 1.8 GDI , при нажатии педали на половину обороты набирают 4 тыс , если нажать до полика начинает троить - захлебыватся но не глохнет , обороты на трассе не набирает если жать педаль на полную. Ездил на диагностику сказали что тнвд , проверили на стенде тнвд работает . Заменили все фильтра - толку 0.

Здраствуйте у меня митсубиси галант 1992 года 1.8 проедишь примерно час машина на ходу заглохла и через 20 минут заводиться. Менял безаносос и филтр. Причина не устранена искра есть помогите?

Это сайт какойто, где схема проводки? Где найти такую?

Оригинальный датчик ремонтопригоден! кольцевые трещины появляются. Разбирается довольно легко, необходимо сверху срезать пластиковую вальцовку с трёх сторон и подковыривать вверх.

Хрень полная,пропаивали, добавляли жилки провода и в итоге: 2 дня и опять тоже самое.
Итог: неисправный датчик на помойку,я бы объяснил по какой причине, но это все есть на форумах и это очень долго печатать!

У меня такая же проблема была нужно ставить только оригинал датчик распредвала митсубиси никакой другои не идёт хотя бьётся по номеру отхундаи

Да я на авді 5 датчиків памінял неореґинали а шестой ореґінал поставіл машина уєхала .

Не только BMW капризничают с неоригрнальными датчиками колена/распреда

Скажите пожалуйста на оригинальном датчике распредвала какой номер выбит?

Что за сканер? Лаунч?

Так виноват был датчик распредвала что ли ?,но из за него машина не глохнет я думаю.Виноват должен быть ДПКВ.

Вай Артур, красавчик! 👍💪

Мне подсказали что вам подписаться. Гараж Автоэлектрика. Андрей.

Доброго времени суток Артур. Что за программу для просмотра схем используешь? Подскажи пожалуйста. Буду благодарен

@Артур_Диагност Автоэлектрик Спасибо

Сперва давлени набераетсья бензина потом дальше тиряет маторчик згарает медлена крутит.

Была аналогичная ситуация. проблему нашли в катушках движка. Перепаяли и вуаля.

Респект!
А
Китайцам за их говно - в руки НАСРАТЬ надо.

Добрый день! примерно такая же петрушка с моей карей
.

Артур молодец:-) удачи брат тебе побольше.

Я вам расскажу свою исторррию: у меня тоже карисма 1999 года только мотор 1.8gdi ,так вот была похожая проблема ,заводится и глохнет , или было да же так что заводилась едешь и на ходу глохла, а бывало что вообще не заводилась , гонял я ее по трём авто сто, в итоге хуй сделали а бабла содрали, говорили поменяй дпкв, поменял епт поездил день и опять же херня теж симптомы,сказали снова поменяй дпрв, поездил снова херня .Короче блять я плюнул на всю это херню решил смотреть сам что да как,да и забыл сказать ошибок не показывал мой митсцбан, с одним мне повезло что я сам электрик , только не по автомобилям а на заводе на подстанции, но не суть дела.нашел я схемы и начал рыть с топливной системы, не буду долго писать поэму скажу что путём разбирательств моих в недели две , выяснилось что неисправность оказалась в реле питания драйвера форсунок ,которая жила своей жизнью , в итоге я даже реле это не нашел на барахолке а новое нет в продаже ,короче купил 15 амперную обычную релюху и заколхозил вместо оригинальной.и все путём тачка ездит без проблем , одно жалею что датчики дпкв и дпрв покупал з а не малые 70 баксов, поскольку свою исправные

Такая же машина, такая же проблема. У друга датчик брал-работает. Свой ему ставил, тоже работает. А у меня не заводится(

Mitsubishi Carisma заводится и глохнет

КОМЕНТАРІ • 137

Добрый день. В каком вы городе находитесь, я бы Вам на ремонт свою каризму привез?

Со снятым разъёмом запустить

Спасибо.Хороший ролик для экономных клиентов.👍

Под скажите пожолуста🙏

У меня галант 1989год хечбек обём2 завотится когда греется за глохнет причина.

Это сайт какойто, где схема проводки? Где найти такую?

Да я на авді 5 датчиків памінял неореґинали а шестой ореґінал поставіл машина уєхала .

Не только BMW капризничают с неоригрнальными датчиками колена/распреда

Скажите пожалуйста на оригинальном датчике распредвала какой номер выбит?

Что за сканер? Лаунч?

Так виноват был датчик распредвала что ли ?,но из за него машина не глохнет я думаю.Виноват должен быть ДПКВ.

Вай Артур, красавчик! 👍💪

Мне подсказали что вам подписаться. Гараж Автоэлектрика. Андрей.

@Артур_Диагност Автоэлектрик Спасибо

Сперва давлени набераетсья бензина потом дальше тиряет маторчик згарает медлена крутит.

Была аналогичная ситуация. проблему нашли в катушках движка. Перепаяли и вуаля.

Респект!
А
Китайцам за их говно - в руки НАСРАТЬ надо.

Добрый день! примерно такая же петрушка с моей карей
.

Артур молодец:-) удачи брат тебе побольше.

не заводится Каризма

дак в тишине, включаешь зажигание и прислушиваешся, должно прожужжать. Или просишь кого-нить снаружи послушать. Это когда зхаводится. А потом когда не заведется, сравнить. Этим самым ты откинешь проблему с бензонасосом.

Ну, можно снять шланг с фильтра и посмотреть, польётся ли бензин. Любые проблемы с «не заводится» означают либо неподачу топлива, либо проблемы с электрикой.

топливный фильтр в каризме находится тоже в баке.

Ох уж эти японцы. То ли дело у нас в Жишулях :)

ох, не говорите.
девятка нас не подводила. только в салоне все бренчало :)
да и старенький ниссан 1992г. до сих пор катается без единого ремонта за 4 года.

Да я не к тому даже, что не подводит, а к тому, что там, по крайней мере, всё уже давно исследовано и понятно как что чинить.

там все просто.
а здесь - куча всякой хрени, датчиков и вообще. сиди и гадай - что именно глючит.

Да уж. Причём, Мицубиши далеко не лидер по надёжности. А когда столько всего, что может сломаться, что-нибудь сломается наверняка.

А звук-то какой, когда пытаешься завестись? Совсем тупо стартер крутит или хоть какие-то попытки «схватиться» есть?

просто крутит, бедняга. никаких попыток не слышно.
меня еще смущает, что пару раз двигатель глох практически сразу после запуска.

и пару раз было такое: машина заводится и глохнет секунд через пять.
на ходу ни разу не глохла.

У меня такое было. Датчик хола "потихоньку" кончался. Так же, сначала заводилась/незаводилась. А потом вообще перестала заводиться.
Причем было два раза, и именно так.
Opel Astra (1992 г.)

что такое датчик хола. он дорогой?

Не очень. Он находится в трамблере и регулирует скорость бегунка, насколько я понимаю (я не спец - мне машину другие делают).
Сам датчик хола на меня стоил около 800 рублей, но на момент второй поломки на свою астру датчиков не нашел, поставили от девятки (сравнение показало, что они идентичны). На мицубиси 4-летку думаю будет подороже. Но все равно это куда дешевле бензонасоса)

Хм.
12/09/2006 14:58

На мицубиси-2002 датчика Холла скорее всего нет вовсе. Как и трамблера. Вместо него - датчик положения коленвала и модуль зажигания, или что-то вроде того. Диагностируются и чинятся отдельно, и не по телефону :), и вовсе не обязательно что дело именно в них.

Ну, я и сказал, что я не спец)
И уж точно я не рекомендую чинить самому.
И тем более не утверждаю что дело обязательно в них.

сегодня-завтра проверим версию про иммобилайзер - у нескольких человек с таким же глюком дело было в антенне иммо.

в качестве эксперимента попробуйте - когда на снова не захочет заводиться - не мучить ее, а просто оставить зажигание включенным секунд на 30. то есть, чтобы лампочки все замигали, но стартер не крутить. если после этого она заведется сразу же, то, вполне возможно, дело именно в бензонасосе. ну, или по крайней мере, будет уже информация к размышлению для механиков.

я обычно так и завожусь - включаю зажигание, жду, чтоб все лампочки погасли, т.е. проверка систем закончилась, и только потом завожусь. так муж учил.
лампочки гаснут исправно :) но заводится не всегда.
все-таки я грешу на электрику - замыкает где-нибудь провод имхо. только как понять где.

нет-нет, подольше подождать. лампочки гаснут секунд за пять. если она у вас не будет заводиться, а потом, спустя полминуты включенного зажигания заведется (надо быстро выключить-включить-завести), то, скорее всего, дело в бензонасосе. если нет - одной причиной меньше :)

Есть же форумы на авто.ру. Там можно спросить (есть спецфорумы именно по каризме или хотя бы по мицубиши). Для любой машины есть последовательность проверки, что именно не работает. Хотя «плавающая» неисправность это, конечно, сильно затрудняет. Типа «если не заводится, снять центральный провод с коммутатора, крутить стартер, держа конец провода на расстоянии 3 мм. от корпуса. Если есть искра, катушка зажигания и коммутатор исправны». Владельцы каризмы могут это всё знать.

там тоже спрашиваю :)
спасибо!

там товарищ с такой же проблемой.
почитаем-с!
еще раз спасибо!

похоже, это глюк встроенного иммобилайзера :( причем, глюк весьма распространенный.
вечером сниму кожух с руля и посмотрю контакты антенны.

мои 5 копеек
12/09/2006 16:35

Модет пригодится. У меня не Каризма, а всего лишь ВАЗ, но глюк очень похожий был. Правда даже стартер не крутился. Не реагировал автомобиль на поворот ключа зажигания и все тут, только лампочками моргал, демонстрируя, что причина глюка не аккумулятор. Причем происходило это безсистемно и безотносительно. Выводило из себя несказанно. Оказалось, всего-то - контакт окислился на стартёре. А я на сигнализацию грешила, никак не могла понять, что я такое на брелоке нажимаю, что стартёр блокируется. Зато теперь я знаю, где у меня под капотом стартёр:-)
И кто бы мог подумать?

я собстно не спец, но страстный кар-юзер. Мое мнение: контакты акумулятора или чего такого попроще.
Чтобы не печалились - расскажу.
Была у меня пара приколов из разряда историй про чайников.
1. совсем недавно. Hyundai Coupe. Вышел из маркета, сигналка снялась, машин не заводится, что-то щелкает про сигналку и все. Я думаю, ну точно сигналка, она же реле щелкает. Перва версия, что что-то нажал на брелке и включил режим "никого не слушаю". Перенажимал все кнопы, по нулям. Звоню кааанешна друзьям. Мне говорят, это электрика, чувак, ты никуда не уедешь, давай эвакуатор и т.п.
Я надежды не теряю, моя же машина, начал искать все в машине, что про сигнализацию, прошел все провода, все контакты, включил/отключил тайную кнопку, в общем все опробовал.
Нифига.
После сигареты 6 наверно, подхожу к акумулятору, не первый раз понятно и вот те на: плюсовая клемма болтается, равзинтившись. Мне конечно сразу было не увидеть!

2. Subaru Legacy 93 г.в. машину держал на улице. зимой вышел с переговоров, сел в машину,, проехал 10 км, заглохла.
Мысль один: акуммулятор.
Торможу человека, у него есть провода - питаем - ноль. Отпускаю человека.
Торможу человека, он берет на галстук, проезжаем, не заводится.
Звоню отцу, он меня забирает, везет в сервис, там копаются долго, ничего не находят.
Потом механик открывает крышку бензобака, через 30 секунд машин заводится! Оказалось, холодный воздух и все такое создают вакуум в бензобаке и бензин тупо не поступает в насос. Теперь всегда зимой, время от времени открываю бензобак.

Carisma 1,6 4G92 заводится и глохнет

Они не менялись при мне. Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.

Дома ехал по городу включая поворотники и все нормально. Проверили все возможные датчики, провода и шланги. Поменял сеточку на тнвд, давление топлива перед тнвд 3,5 на сервисе сказали нормасвечи новые иридиевые.

И наконечники свечные им уже все, внутри очень много нагара , заменили на новые р за 4шт, со скидкой отдали.

специализированная мастерская

Еле их нашла, нигде нет, только под заказ, и то отправляют к официалам типо они выпущены были в оригинале только. По цене — 1шт — р под заказ около 60 дней ожидания.

Проверили все возможные датчики, провода и шланги.

Ничего не помогает, уже опускаются руки что же ещё с ней может быть? У кого какие мысли на этот счёт? Если открутить правую боковину центральной консоли около ног пассажира , то внизу увидишь два реле.

Давлю на газ, разгон и тут же провал оборотов. Обороты начинают падать до минимума.

Carisma 1,6 4G92 заводится и глохнет

В такой момент обороты либо стабилизируются, либо машина глохнет. И еще в такой момент если надавить газ до полика машина начинает ехать сильными рывками. AlexVAN 11 мая , 9: Меряй давление в топливной рампе , похоже забился фильтр в насосе или сам насос приезжает.

Давление мерили, все в норме. Фильтр менял, насос менял, свечи менял. Что странно, когда прохладно норма, когда на улице жара начинаются вышеуказанные симптомы. Надо бы проверить его.

Но у меня машина глохнет, тут же сразу можно завести и дальше ехать. При этом два расклада: Насос поставил от го таза а фильтр перенёс под капот , врезал перед топливной рампой обыкновенный бензиновый фильтр от таза. Нормально , разницы не заметил. Будеш покупать , родной с собой в магазин бери , для сравнения , нижняя часть чтобы была похожая , а то вроде для тазов есть три вариации насосов. В противном случае насос не сядет в правильном положении.

На днях два раза глох на обгоне, спасло что скорость приличная и гур позволял крутить руль. Решил не откладывать и добраться до релюшек.

Разобрал консоль, нашел релюшки и оказалось не они. В ногах пассажира реле на зажигание не работает. Отключил обе релюхи, но на панели приборов погасла только лампочка джекичана. А у меня когда глохнет движок вырубаются все приборы вплоть до поворотников.

Такая песня у меня была на 99 тазе. На слух опредилил, чло при включении зажигания щелкает релюшка слева от руля.

глохнет mitsubishi carisma 1996

Опредилил что релюха стоит в блоке предохранителей. Вчера вечером снял низ торпеды и добрался до релюхи,но там их оказалось две штуки и я не смог их вытащить. Сегодня дождь и добраться на улице не получиться. Кто нибудь снимал эти релюхи?

Но я все равно решил их прочистить. После этого машина на горячую поездила часа два не глохнув до моего вмешательства она глохла уже через 15 минут езды , а потом все заново. А сколько должно быть? Это выход на рампу высокого давления.

Если напряжение на датчике 2,,1, то там около 50ти атм. Никто там ничем не меряет, только через датчик. Если в баковом насосе только сеточка, то под капотом, под воздушным фильтром и коробкой с предохранителями должен быть еще цилиндрический внешний фильтр. Меняйте его, не жалейте, возьмите по-дороже, типа Кобельшмидта, не ставьте дешевый китай, после этого, обязательно поменяйте сеточку фильтрик на входе в ТНВД да, еще раз!

Mitsubishi Carisma – без харизмы

Mitsubishi Carisma дебютировал в 1995 году. Автомобиль - плод сотрудничества со шведской маркой Volvo. Каризма, как и Volvo S40/V40, собиралась в Голландии. Через два года в ассортименте двигателей появился мотор 1.8 GDI. Это был один из первых доступных на рынке силовых агрегатов с электронно-управляемым непосредственным впрыском топлива.

В 1999 году автомобиль подвергся тщательной модернизации. Глядя на обновленный кузов, складывается впечатление, что это не просто рестайлинг, а следующее поколение модели. Это и не удивительно: изменения заметны с первого взгляда. На радиаторной решетке, фарах и бампере не осталось никаких следов от первоначальной внешности. То же самое произошло и сзади. Сходство обнаруживается лишь при сравнении обоих вариаций в профиль. Что интересно, внутри изменений произошло гораздо меньше.

Митсубиси Каризма производился довольно долго – с 1995 по 2004 год. Однако из-за плохой славы автомобиль остался без прямого преемника.

Двигатели

R4 1,6 (90, 99-103 л.с.)

R4 1,8 (116-140 л.с.)

R4 1,8 GDI (122-125 л.с.)

R4 1,9 DI-D (102-115 л.с.)

Самые долговечные, конечно же, бензиновые агрегаты. Маленький 1,3-литровый мотор слишком слаб. 1,6-литровый, хоть и не намного сильней, но все же неплохо справляется с Carisma. Двигатель разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 12 секунд. Автоматическая коробка передач ухудшает этот показатель примерно на 2 секунды.

Лучшим выбором станет атмосферный 1,8 л. В любой из версий он достаточно динамичный и потребляет немногим больше 1,6-литрового агрегата.

Следует избегать 1.8 GDI с непосредственным впрыском топлива. В процессе эксплуатации на впускных клапанах образуется нагар, для очистки которого необходимо снимать головку блока. Теоретически проблема касается в основном экземпляров первых лет выпуска, но в действительности может возникнуть и в более поздних копиях. Жаль, потому что инновационный двигатель с довольно интересными характеристиками, который, к сожалению, стал проклятием данной модели.

Среди предложений на вторичном рынке присутствуют и дизельные модификации. Тем не менее, ни одна из них не достойна рекомендаций, так как моторы, работающие на тяжелом топливе, не отличаются надежностью или хорошими динамическими характеристиками. Но, если уж сильно хочется, то из двух зол лучше выбрать меньшее - 1.9 TD, применявшийся, например, в Renault Laguna I и Megane I.

Чтобы попасть на абсолютно исправный экземпляр, надо быть очень удачливым. Те, кому не везет, обречены на сбои в работе ТНВД, повреждение прокладки головки блока и вездесущие утечки моторного масла.

Второй дизель с обозначением DI-D на самом деле тоже создан Renault. Помимо проблем с турбокомпрессором зачастую отказывает система впрыска Common Rail. Кроме того, двигатель гораздо дороже в обслуживании и ремонте. А чтобы избежать разрыва ремня ГРМ, его необходимо менять каждые 60 000 км.

Салон Mitsubishi Carisma с пробегом 1 000 000 км.

Конструктивные особенности

Mitsubishi Carisma имеет привод на передние колеса и две коробки передач: 4-ступенчатую автоматическую и 5-ступенчатую механическую. На передней оси работают классические стойки МакФерсон, а сзади – многорычажка.

В краш-тестах EuroNCAP, проведенных в 2001 году, автомобиль заработал только 3 звезды. Это средний результат даже для тех лет.

Типичные проблемы и неисправности

Японские автомобили того периода могут похвастаться незаурядной надежностью, но Мицубиси Каризма к ним не относится. Перед покупкой необходимо обязательно проверить, как работает механическая коробка передач. Любые шумы, стук и затруднения при переключениях свидетельствуют об износе подшипников или синхронизаторов. К сожалению, это распространенная проблема данной модели. Во многих экземплярах отказывает главный и рабочий цилиндры сцепления.

Подвеска не самая сильная сторона модели. Преждевременному износу подвергаются передние поперечные рычаги, стойки стабилизатора и передние опорные подшипники. Внимательного осмотра требуют колесные арки, пороги, днище и окрестность заливной горловины – излюбленные места появления коррозии. Владельца японца также отмечают скрип и треск пластика.

Кроме того встречаются неисправности генератора и стартера. Временами отказывается подчиняться иммобилайзер.

Генератор довольно часто выходит из строя.

Заключение

Mitsubishi Carisma кажется достойной альтернативой для Toyota Avensis или Honda Accord. Но, к большому сожалению, автомобиль не так безупречен, как его конкуренты. Больше всего проблем доставляет навесное оборудование двигателя и передняя подвеска. Кроме того, на рынке не так много заменителей, а оригинальные детали слишком дороги. К существенным недостаткам модели, несомненно, можно отнести слишком консервативный дизайн и невзрачный интерьер.

Читайте также: