Митсубиси каризма не заводится не крутит

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Профилактика стартера

Приветствую! Некоторые автомобилисты сталкивались с такой проблемой: пытаешься завести машину, а стартер щелкает, но не крутит. Попытки с пятой начинает крутить. В особых случаях помогает легкое постукивание по стартеру. Это синдром умирающих щеток. Год назад и меня не миновала эта напасть, даже есть запись в бортжурнале. Ситуация повторилась после того, как машина около месяца простояла без движения (я был в командировке). Пришел к выводу, что где-то что-то окислилось. Случилось это еще в конце весны, но я как профессиональный русский дотянул до последнего)) Т.е. до холодов: вспомнил как в -11 стучал по стартеру и решил все-таки заняться. В прошлый раз я все делал по фотоотчету carisma-club.su/index.php?showtopic=439, в этот раз по памяти)) Напомню, если неохота пользоваться поисковиком))
Итак, скидываем воздушный фильтр с коробом, патрубок на дроссель и аккумулятор. Должна получится вот такая картина:

Далее ослабляем ремень генератора.

На картинке натяжитель. Болт, головка которого смотрит на крыло, ослабляем, а болт, головка которого смотрит в сторону лобового стекла, откручиваем. По идее гена сам должен начать заваливаться в сторону двигателя, но я ему помогал руками. И для облегчения процесса на пару оборотов открутил гайку от болта — оси генератора. Он под последним, расположен перпендикулярно оси движения машины. И ключ там на 15. После того, как ремень ослаблен, снимаем его и заваливаем генератор в сторону от двигателя. Теперь наша задача отсоединить провода от стартера. Фоток нет, да и не особо пофоткаешь. Под коллектором нужно скинуть маленький черный прямоугольный разъем и открутить гайку под красным резиновым колпачком. У меня после гайки еще была шайба медная и гровер. Желательно их не уронить))
А теперь начинается самая захватывающая часть представления — откручивание собственно болтов, крепящих стартер. Один из них расположен здесь

Второй вот здесь.

На нем еще массовый провод висит. По фотоотчетам чтобы до нижнего болта добраться, нужно отстегивать проводку. Как показала практика этого делать необязательно. У меня получилось открутить маленькой трещеткой. Единственное, короткий удлинитель то надевал, то снимал. После откручивания вынимаем стартер в сторону генератора, крутим-вертим и извлекаем наружу. Ура! Стартер у нас в руках.

Для того, чтобы добраться до щеток, нужно открутить крышку на задней части стартера. 2 гайки на 8. После этого мы видим такую картину.

Штучки под пружинкой с медными проводками — это щетки. Чтобы их достать, нужно скинуть эту самую пружинку. Будьте аккуратнее! Когда я ее поддел, она как выстрелила))) Между пружинкой и щетками изолирующие пластики (бордовая и желтая на фото) — их тоже не теряем, хотя в комплекте с новыми щетками они поставляются. Потом я достал щетки, почистил, убедился, что ходят в пластиковой направляющей без заеданий. Остаточная длина вполне себе.

Сборка в обратном порядке. В прошлом году я потратил 2 часа, чтобы снять стартер, час сорок чтобы поставить. В этот раз я 40 минут снимал, 40 минут ставил. Растет мастерство трудящихся)))
Всё!
Нет, не всё))
Перепали мне тут колпаки от Ланцера 9. Поставил зимние колеса и нацепил эти колпаки. Внешний вид неоднозначный — смущает сильно просматриваемые железные диски. Но потом привык, видок стал нравиться.

И сегодня исполнилось 2 года со дня нашего с Каризмой сосуществования. И я начал считать и вспоминать, что менялось за этот год. Если кто-то выбирает себе Каризму и хочет примерно представлять цену на запчасти, рекомендую ознакомиться)) Цены в рублях. Все работы я делал сам, так что цену на сервис не знаю.
Итак, начиная с 24.10.2015 было сделано:
Левый верхний поперечный рычаг задней подвески — 1147
Втягивающее реле стартера — 1800
Щетки стартера — 500
Фильтр салона — 600
Втулки кулисы комплект — 650
Стойки стабилизатора передние комплект из 2 шт. — 538
Стойки стабилизатора задние — 782 за штуку, всего 2
Пыльник рулевой рейки правый — 407
Правый верхний развальный рычаг — 934
Правый верхний поперечный рычаг задней подвески — 1352
Поддон картера двигателя — 5454
Масло — 1620
Фильтр масляный — 420
Пружина выбора передач — 195
Передние тормозные диски — 2900 комплект
Задние тормозные диски — 2000 комплект
Ремкомплект переднего суппорта — 590
Передние тормозные шланги — 700 за штуку, всего 2
Передние тормозные трубки. Левая 1000, правая 443.

Итого 25014 руб. Однако, после подсчета сделалось несколько дурно))) В эту смету не включил летнюю резину — около 10000 руб., сход-развал около 1000 руб., всякую химоту для антикора и удаления жучков примерно на 3500, страховку с диагностической картой 7700 (свежая, прошлогоднюю не помню), ну и так по-мелочи, которая не влияет на ходовые качества, а только на эстетику.
Кстати, о резине. Взял Marshal Matrack. Написано сделано в Южной Корее. Вроде резина как резина, но на дожде на неровной дороге мору кидает в стороны, и очень чувствуется колея. В сухую погоду колея ощущается и морду начинает елозить на скорости от 130 км/ч. Так что делайте выводы))
Такие дела. На этом откланяюсь. Спасибо за внимание!

МИТСУБИСИ КАРИСМА 1998 не заводиться , загадка

Профессиональная диагностика иномарок. Ремонт систем защиты и иммобилизации автомобилей. Восстановление систем SRS AIRBAG после столкновений. Корректировка пробега.

всё ещё ребёнок

МИТСУБИСИ КАРИСМА 1998 не заводиться

почему может не заводится
ваши догадки
по диагностике ошибок - 0
Давление топлива выше 3(не гди)
искра есть
датчики КВ и РВ менялись

периодически заводится и глохнет

Опять загадки загадывать начали? Или сами проблему решить не можете? Если мотор не джидай и давление в норме, значит что-то с распределителем зажигания. Больше там ломаться нечему.

Опять загадка)) с давлением и метками все Ок)

все правильно поступает. когд автомобиль заводиться - не троит, все работает идеально. иногда может поработать даже минут 20-30 если не заглушить, как заглушил - не заведеш.

сдать на утилизацию и купить машину которая заводится

Ты типа прикалываешься или помощи просишь?
Смотри наличие искры разрядником, наличие напяжения питания на форсы и импульсы управления на форсы контрольками , наличие давления топлива манометрм(всЁ одновременно когда коляска не заводиться) и противодавление в выпуске.
Ну и самое банальное. Слей с рампы то что в неё податься. Немудрено что в баке вода.

искра есть, импульс на форсах тоже. давление топлива в норме. выхлоп снят. топливо все слили проверили - воды нет, октановое число 89

А питание. А фазы ГРМ, А искра в нужный момент.
Чудес не бывает. Либо нет топлива, либо компрессии , либо искра не в тот момент или очень слабая.
Чудес не бывает. Если фазы и опережение зажигания в норме, то заведется и будет работать даже если тупо лить бенз из бутылки даже на ацетоне или растворителе.

Митсубиси каризма не заводится не крутит

Пользователь №: 104326
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Не указан
Кузов:
Не указан
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
Не указан

Спасибо сказали: 0 раз

AlexVAN

Просмотр профиля

Пользователь №: 4
Спасибо сказали: 1456 раз

Автомобиль:
Другое
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
другое

Спасибо сказали: 1456 раз

zhe46

Просмотр профиля

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 157 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 157 раз

ezhyk

Просмотр профиля

Пользователь №: 15
Спасибо сказали: 3 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 3 раза

ilмир

Просмотр профиля

Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 327 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 327 раз

zhe46

Просмотр профиля

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 157 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 157 раз

anatolih

Просмотр профиля

Пользователь №: 101118
Спасибо сказали: 0 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
Не указан
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 0 раз

ilмир

Просмотр профиля

Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 327 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 327 раз

moroz-74

Просмотр профиля

Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 40 раз

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 40 раз

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей
Наиболее частые причины поломок
Стартер не откликается на запуск зажигания
Разряд или выход из строя аккумулятора
Отсутствие контакта в цепи стартера
Поломка втягивающего реле
Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
Почему двигатель вращается неэффективно
Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
Механизм не функционирует на горячем двигателе
Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
Механизм издает щелчки, но не вращает
Не получается завести ДВС
Заключение

Диагностика неисправностей

Часто можно услышать от автолюбителей фразу: «Я сажусь в машину, поворачиваю ключ в замке зажигания, и ничего не происходит». Это происходит из-за поломки стартерного узла или его электроники, если:

под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
двигатель не заводится;
стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

заряд аккумулятора меньше12 в;
окисление контактов;
отсутствие тока на втягивающем реле;
поломки втягивающего реле;
износ щеточного узла;
износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

сломана пробуксовая муфта;
неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
изношена буферная пружинка;
сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

Поставьте машину на ручник.
Переведите КПП в нейтраль.
Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
Скиньте фишку со стартера.
Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

люфт передней втулки стартера;
раннее зажигание;
износ щеточного узлового механизма;
появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Ответ на вопрос, почему не крутит стартер на горячую, лежит на поверхности. Втулки при работе двигателя расширяются, узел начинает «клинить», или же он выходит из строя. Как правило, это проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Почему это происходит, рассмотрим в таблице.

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

отслойка магнитов;
нарушение целостности предохранителей контактной группы;
обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

аккумулятора;
контактного и втягивающего реле;
зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

сломан бендикс;
оборвалась обмотка стартера;
произошло короткое замыкание;
неисправно втягивающее реле;
изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Mitsubishi Carisma (Плохо Заводится, Не Тянет)

Вот с таким набором неприятностей в нашу мастерскую прибыл этот автомобиль.

Что первым делом сделать? Подключить сканер и…открыть капот, посмотреть что из себя представляет двигатель, в каком он состоянии и тому подобное…в глаза сразу бросилось «посторонее», обернулся к клиенту:

MITSUBISHI CARISMA. Подкапотное пространство. Видны остатки установленного когда-то газового оборудования

Из опыта общения с владельцами «газовых» автомобилей и практики ремонта подобных автомобилей в памяти отложилось основное:

Владельцы автомобилей с газовым оборудованием почему-то считают, что если автомобиль «на газу», то можно забыть о том, что там ещё есть система питания, топливный насос, топливный фильтр и т.п…они никогда или крайне редко проводят обслуживание топливной системы. Даже если автомобилю десять лет, и на него когда-то поставили газовое оборудование, то с этого момента – всё, владелец становится только «наездником». Конечно, это не все такие, но попадались почему-то именно такие товарищи…

Ну, смотрим далее…автомобиль, кстати, выпуска 1997 года…

…когда работал со сканером, клиент неожиданно подошёл сзади, постоял, посмотрел и потом заявил:

Пришлось прервать работу:

Распространённое заблуждение: «если сканер не показывает никаких ошибок», значит, «неисправностей нет». Сто раз уже говорилось, но придётся сказать в сто первый:

Итак, сейчас надо понять, как работает бортовой компьютер, всё ли там ладно: проверяем при помощи осциллографа реакцию компютера на «холодный запуск». Если всё правильно, то время открытия форсунок должно увеличиваться, смотрим: фото справа.

Ну что ж, здесь всё правильно, переходим к другой части проверки…не собираюсь заниматься менторством, просто скажу: при проведении диагностики, после получения каких-то предварительных данных наступает такой момент, когда возникает…

Такое «понимание» и такая нацеленность на конкретную проверку возникли по причине «совпадения некоторых исходников», которые все время крутятся в голове при проведении диагностики:

Машина когда-то работала на газу…владелец не первый…как старый владелец, так и новый наверняка не обращали особого внимания, да и просто «внимания» на топливную систему…а топливный насос, топливный фильтр – когда менялись? Каково состояние топливопроводов?
Если бортовой комп отрабатывает нормально, значит, его можно исключить из проверки…что тогда остаётся в списке проверки?
…скорее всего, тут может идти речь о банальном «недообслуживании»

Для начала подключаем механический манометр в районе подкапотного пространства. Что он показывает – на фото ниже: «ничего не показывает! С таким давлением в топливной системе автомобиль будет работать именно так, как и описывал клиент».

Но такая проверка – это пол-проверки.

На фото ниже: подключение манометра непосредственно к топливному насосу.

Выбираем на сканере «Тест исполнительных механизмов», включаем топливный насос, смотрим механический манометр: «что там?».

Показания точно такие же, как и при проверке в районе подкапотного пространства.

Ну что ж…теперь уже можно делать вывод и оглашать «приговор»:

не заводится Каризма

дак в тишине, включаешь зажигание и прислушиваешся, должно прожужжать. Или просишь кого-нить снаружи послушать. Это когда зхаводится. А потом когда не заведется, сравнить. Этим самым ты откинешь проблему с бензонасосом.

Ну, можно снять шланг с фильтра и посмотреть, польётся ли бензин. Любые проблемы с «не заводится» означают либо неподачу топлива, либо проблемы с электрикой.

топливный фильтр в каризме находится тоже в баке.

Ох уж эти японцы. То ли дело у нас в Жишулях :)

ох, не говорите.
девятка нас не подводила. только в салоне все бренчало :)
да и старенький ниссан 1992г. до сих пор катается без единого ремонта за 4 года.

Да я не к тому даже, что не подводит, а к тому, что там, по крайней мере, всё уже давно исследовано и понятно как что чинить.

там все просто.
а здесь - куча всякой хрени, датчиков и вообще. сиди и гадай - что именно глючит.

Да уж. Причём, Мицубиши далеко не лидер по надёжности. А когда столько всего, что может сломаться, что-нибудь сломается наверняка.

А звук-то какой, когда пытаешься завестись? Совсем тупо стартер крутит или хоть какие-то попытки «схватиться» есть?

просто крутит, бедняга. никаких попыток не слышно.
меня еще смущает, что пару раз двигатель глох практически сразу после запуска.

и пару раз было такое: машина заводится и глохнет секунд через пять.
на ходу ни разу не глохла.

У меня такое было. Датчик хола "потихоньку" кончался. Так же, сначала заводилась/незаводилась. А потом вообще перестала заводиться.
Причем было два раза, и именно так.
Opel Astra (1992 г.)

что такое датчик хола. он дорогой?

Не очень. Он находится в трамблере и регулирует скорость бегунка, насколько я понимаю (я не спец - мне машину другие делают).
Сам датчик хола на меня стоил около 800 рублей, но на момент второй поломки на свою астру датчиков не нашел, поставили от девятки (сравнение показало, что они идентичны). На мицубиси 4-летку думаю будет подороже. Но все равно это куда дешевле бензонасоса)

Хм.
12/09/2006 14:58

На мицубиси-2002 датчика Холла скорее всего нет вовсе. Как и трамблера. Вместо него - датчик положения коленвала и модуль зажигания, или что-то вроде того. Диагностируются и чинятся отдельно, и не по телефону :), и вовсе не обязательно что дело именно в них.

Ну, я и сказал, что я не спец)
И уж точно я не рекомендую чинить самому.
И тем более не утверждаю что дело обязательно в них.

сегодня-завтра проверим версию про иммобилайзер - у нескольких человек с таким же глюком дело было в антенне иммо.

в качестве эксперимента попробуйте - когда на снова не захочет заводиться - не мучить ее, а просто оставить зажигание включенным секунд на 30. то есть, чтобы лампочки все замигали, но стартер не крутить. если после этого она заведется сразу же, то, вполне возможно, дело именно в бензонасосе. ну, или по крайней мере, будет уже информация к размышлению для механиков.

я обычно так и завожусь - включаю зажигание, жду, чтоб все лампочки погасли, т.е. проверка систем закончилась, и только потом завожусь. так муж учил.
лампочки гаснут исправно :) но заводится не всегда.
все-таки я грешу на электрику - замыкает где-нибудь провод имхо. только как понять где.

нет-нет, подольше подождать. лампочки гаснут секунд за пять. если она у вас не будет заводиться, а потом, спустя полминуты включенного зажигания заведется (надо быстро выключить-включить-завести), то, скорее всего, дело в бензонасосе. если нет - одной причиной меньше :)

Есть же форумы на авто.ру. Там можно спросить (есть спецфорумы именно по каризме или хотя бы по мицубиши). Для любой машины есть последовательность проверки, что именно не работает. Хотя «плавающая» неисправность это, конечно, сильно затрудняет. Типа «если не заводится, снять центральный провод с коммутатора, крутить стартер, держа конец провода на расстоянии 3 мм. от корпуса. Если есть искра, катушка зажигания и коммутатор исправны». Владельцы каризмы могут это всё знать.

там тоже спрашиваю :)
спасибо!

там товарищ с такой же проблемой.
почитаем-с!
еще раз спасибо!

похоже, это глюк встроенного иммобилайзера :( причем, глюк весьма распространенный.
вечером сниму кожух с руля и посмотрю контакты антенны.

мои 5 копеек
12/09/2006 16:35

Модет пригодится. У меня не Каризма, а всего лишь ВАЗ, но глюк очень похожий был. Правда даже стартер не крутился. Не реагировал автомобиль на поворот ключа зажигания и все тут, только лампочками моргал, демонстрируя, что причина глюка не аккумулятор. Причем происходило это безсистемно и безотносительно. Выводило из себя несказанно. Оказалось, всего-то - контакт окислился на стартёре. А я на сигнализацию грешила, никак не могла понять, что я такое на брелоке нажимаю, что стартёр блокируется. Зато теперь я знаю, где у меня под капотом стартёр:-)
И кто бы мог подумать?

я собстно не спец, но страстный кар-юзер. Мое мнение: контакты акумулятора или чего такого попроще.
Чтобы не печалились - расскажу.
Была у меня пара приколов из разряда историй про чайников.
1. совсем недавно. Hyundai Coupe. Вышел из маркета, сигналка снялась, машин не заводится, что-то щелкает про сигналку и все. Я думаю, ну точно сигналка, она же реле щелкает. Перва версия, что что-то нажал на брелке и включил режим "никого не слушаю". Перенажимал все кнопы, по нулям. Звоню кааанешна друзьям. Мне говорят, это электрика, чувак, ты никуда не уедешь, давай эвакуатор и т.п.
Я надежды не теряю, моя же машина, начал искать все в машине, что про сигнализацию, прошел все провода, все контакты, включил/отключил тайную кнопку, в общем все опробовал.
Нифига.
После сигареты 6 наверно, подхожу к акумулятору, не первый раз понятно и вот те на: плюсовая клемма болтается, равзинтившись. Мне конечно сразу было не увидеть!

2. Subaru Legacy 93 г.в. машину держал на улице. зимой вышел с переговоров, сел в машину,, проехал 10 км, заглохла.
Мысль один: акуммулятор.
Торможу человека, у него есть провода - питаем - ноль. Отпускаю человека.
Торможу человека, он берет на галстук, проезжаем, не заводится.
Звоню отцу, он меня забирает, везет в сервис, там копаются долго, ничего не находят.
Потом механик открывает крышку бензобака, через 30 секунд машин заводится! Оказалось, холодный воздух и все такое создают вакуум в бензобаке и бензин тупо не поступает в насос. Теперь всегда зимой, время от времени открываю бензобак.

Mitsubishi Carisma | Основные неисправности стартера | Митсубиси Каризма

Нижни болт у меня получилось крутить только рожковым, под верхний трещетка влезла.

Митсубиси каризма щелкает реле стартера 20 Сент Чтобы диагностировать возможную неисправность во втягивающем реле, необходимо при помощи перемычки соединить две клеммы, к которым подходят провода толстого сечения. После всё собрал в обратном порядкеприпаял провода к клеммам и завольцовал пластмассовую крышку втягивающегоделать это нужно без особого фанатизма, пластик крышки хрукий.

Типичной неисправностью системы пуска двигателя являются щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Стартер автомобиля в этот момент не раскручивается, соответственно, запустить мотор в таком случае не получится.

Давайте разберемся, почему стартер щелкает, но не крутится, и неисправность каких компонентов системы приводит к возникновению подобной проблемы. Неисправен аккумулятор автомобиля Самая простая и распространенная проблема, которая приводит к тому, что стартер щелкает, но не крутится при повороте ключа зажигания, это малый заряд аккумулятора.

Система пуска двигателя будет вести себя следующим образом, если не поступает на стартер с аккумулятора требуемый ток при повороте ключа зажигания: Ничего не происходит — нет никаких звуков, щелчков и попыток стартера раскрутиться. В такой ситуации необходимо диагностировать исправность аккумулятора включением любого потребителя — магнитолы, фар или других; Лампы на приборной панели гаснут и слышны щелчки втягивающего реле стартера.

13.34. Основные неисправности стартера

В такой ситуации практически наверняка виноват аккумулятор; Стартер издает серию щелчков, а лампы на приборной панели автомобиля слегка затухают.

Во всех трех случаях обязательно надо проверить уровень заряда аккумулятора при помощи мультиметра или нагрузочной вилки. Если аккумулятор неисправен или разряжен, его следует заменить или зарядить. Когда в результате проверки выяснилось, что проблем с аккумулятором нет, необходимо переходить к следующим возможным причинам появления щелчков из-под капота при старте двигателя.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится Если при повороте ключа зажигания щелчки доносятся из реле стартера, но при этом сам агрегат не крутится, то проблема может быть связана с неисправностью управляющего кабеля, который питает реле, или с проблемой в работоспособности самого реле.

Если при подобном подключении стартер начал крутиться, то неисправность точно не связана с аккумулятором, и проблему следует искать в реле, замке зажигания или проводке.

Реле стартера щелкает, но сам он не крутится

Диагностика втягивающего реле Если при старте двигателя стартер не крутится, но при этом слышны щелчки, первым делом следует диагностировать само реле. Оно подключается к аккумуляторной батарее и замку зажигания через 2 кабеля. Один из них толстого сечения идет с положительной клеммы батареи, а второй тонкого сечения направляется с положительной клеммы управления замка зажигания.

Имеется у реле и третий вывод толстого сечения , который соединяет его с мотором стартера. Чтобы диагностировать возможную неисправность во втягивающем реле, необходимо при помощи перемычки соединить две клеммы, к которым подходят провода толстого сечения.

Стартер Mitsubishi, втягивающее реле. Разбираем реле Митсубиси для Mazda Millenia.

Для их соединения друг с другом можно использовать обычную отвертку, гаечный ключ или другие подручные инструменты. На самом деле реально не сложно.

Стрелочками указаны места болтов. Нижни болт у меня получилось крутить только рожковым, под верхний трещетка влезла.

Внешний вид

Ну и советую демонтаж начинать с генератора и его крепления. Затем отсоединить массу и открутить плюс со стартера. Aleks70 Цитата Slavokxxx 19 Сент , Попробуйте слегка постучать по стартеру, если поможет, то снимать его. Slavokxxx 20 Сент , 7: Вот вчера с талкача завелась можно сказать с пол оборота.

Я вот только не пойму если стартер не крутит а щелкает это реле втягивающие так как может помочь чистка. Поправте если не прав. DED K 20 Сент , 8: Скорее всего у тебя на втягивающем подгорели пятачки ,по поводу щёток если будешь разбирать стартер ,то за одно проведи профилактику щёток.

Slavokxxx 20 Сент , 9: Ремонтировать-то будем или будем всем форумом гадать на кофейной гуще. Вам же сказали, что если дело в стартере, то либо щетки, либо контакты втягивающего. Начните уже с чего-нибудь, а там будет видно.

Ламочки на приборке притухают когда пытаетесь заводить? Лично я считаю, что дело в щетках, но есть вероятность, что контакты втягивающего подгорели, кто-то даже его ремонтировал. Slavokxxx 20 Сент , А на счет лампочек да притухают чуть при повороте ключа но не гаснут совсем.

Тут полазил по форуму написано возможно масса. Массовый провод стартера имеется ввиду. И еще узнал что щелкает в салоне под бардачком реле двигателя ilмир 20 Сент , Я для профилактики перебирал стартер , менял щётки , щёткодержатель и тд.

Он как и на тазах завольцован , окуратно ножом поддел края и тонкими плоскогупцами отогнул завальцовку ,стараясь не раскрошить хрупкую пластмассу, распаял два проводка на клеммах идущих от обмотки и снял пластмассовую крышку. Как и ожидал и медная пластинка и медные головки болтов были зашлакованы , что не способствует хорошему контакту. Медную пластинку нельзя просто перевернуть незашлакованной стороной к болтам , как на втягивающем тазов , она сделана не разборной , пришлось зачищщать.

После зачистки головки медных болтов нужно посмотреть прилегает ли к ним плотно медная пластинка , потому как после зачистки медные головки болтов становятся короче по высоте , я их выточил новые. После всё собрал в обратном порядке , припаял провода к клеммам и завольцовал пластмассовую крышку втягивающего , делать это нужно без особого фанатизма, пластик крышки хрукий.

Mitsubishi Carisma заводится и глохнет

Комментарии • 137

Доброй ночи, пропала тяга на Карима 1997 год 1,6 мотор простой, как будто тянешь за собой прицеп, поменял свечи,бензонасос, думаю на катализатор может кто подскажет

Добрый день. В каком вы городе находитесь, я бы Вам на ремонт свою каризму привез?

АРТУР ОТВЕТЬ ПОЖАЛУЙСТА . Машина митсубиси каризма 98,1.8 gdi
Едешь нормально 10 мин
Потом начинается тупить коробка автомата , а именно, когда стоишь на парковке ставишь на Р или Д жестко дергается, загорается нейтралка и скорость набирает не очень.
А потом на следующее утро тоже самое

Со снятым разъёмом запустить

Спасибо.Хороший ролик для экономных клиентов.👍

Под скажите пожолуста🙏

У меня галант 1989год хечбек обём2 завотится когда греется за глохнет причина.

Здравствуйте , подскажите . Машина у меня Mitsubishi Carisma 1.8 GDI , при нажатии педали на половину обороты набирают 4 тыс , если нажать до полика начинает троить - захлебыватся но не глохнет , обороты на трассе не набирает если жать педаль на полную. Ездил на диагностику сказали что тнвд , проверили на стенде тнвд работает . Заменили все фильтра - толку 0.

Здраствуйте у меня митсубиси галант 1992 года 1.8 проедишь примерно час машина на ходу заглохла и через 20 минут заводиться. Менял безаносос и филтр. Причина не устранена искра есть помогите?

Это сайт какойто, где схема проводки? Где найти такую?

Оригинальный датчик ремонтопригоден! кольцевые трещины появляются. Разбирается довольно легко, необходимо сверху срезать пластиковую вальцовку с трёх сторон и подковыривать вверх.

Хрень полная,пропаивали, добавляли жилки провода и в итоге: 2 дня и опять тоже самое.
Итог: неисправный датчик на помойку,я бы объяснил по какой причине, но это все есть на форумах и это очень долго печатать!

У меня такая же проблема была нужно ставить только оригинал датчик распредвала митсубиси никакой другои не идёт хотя бьётся по номеру отхундаи

Да я на авді 5 датчиків памінял неореґинали а шестой ореґінал поставіл машина уєхала .

Не только BMW капризничают с неоригрнальными датчиками колена/распреда

Скажите пожалуйста на оригинальном датчике распредвала какой номер выбит?

Что за сканер? Лаунч?

Так виноват был датчик распредвала что ли ?,но из за него машина не глохнет я думаю.Виноват должен быть ДПКВ.

Вай Артур, красавчик! 👍💪

Мне подсказали что вам подписаться. Гараж Автоэлектрика. Андрей.

Доброго времени суток Артур. Что за программу для просмотра схем используешь? Подскажи пожалуйста. Буду благодарен

@Артур_Диагност Автоэлектрик Спасибо

Сперва давлени набераетсья бензина потом дальше тиряет маторчик згарает медлена крутит.

Была аналогичная ситуация. проблему нашли в катушках движка. Перепаяли и вуаля.

Респект!
А
Китайцам за их говно - в руки НАСРАТЬ надо.

Добрый день! примерно такая же петрушка с моей карей
.

Артур молодец:-) удачи брат тебе побольше.

Я вам расскажу свою исторррию: у меня тоже карисма 1999 года только мотор 1.8gdi ,так вот была похожая проблема ,заводится и глохнет , или было да же так что заводилась едешь и на ходу глохла, а бывало что вообще не заводилась , гонял я ее по трём авто сто, в итоге хуй сделали а бабла содрали, говорили поменяй дпкв, поменял епт поездил день и опять же херня теж симптомы,сказали снова поменяй дпрв, поездил снова херня .Короче блять я плюнул на всю это херню решил смотреть сам что да как,да и забыл сказать ошибок не показывал мой митсцбан, с одним мне повезло что я сам электрик , только не по автомобилям а на заводе на подстанции, но не суть дела.нашел я схемы и начал рыть с топливной системы, не буду долго писать поэму скажу что путём разбирательств моих в недели две , выяснилось что неисправность оказалась в реле питания драйвера форсунок ,которая жила своей жизнью , в итоге я даже реле это не нашел на барахолке а новое нет в продаже ,короче купил 15 амперную обычную релюху и заколхозил вместо оригинальной.и все путём тачка ездит без проблем , одно жалею что датчики дпкв и дпрв покупал з а не малые 70 баксов, поскольку свою исправные

Такая же машина, такая же проблема. У друга датчик брал-работает. Свой ему ставил, тоже работает. А у меня не заводится(

Мицубиси каризма нет искры

Все началось с того что решил почистить ДЗ, после ее чистки, установил на место, выставил ДПДЗ. Машина завелась, прогрелась и заглохла, и так с несколькими запусками.

В итоге завел и начала держать обороты, приятель тем временем задел ДПРВ и машина тут же начала троить и глохнуть.

В итоге сняли датчик, протерли сухой тряпочкой, установили и машина вообще перестала работать. Проверяем подачу топлива-есть, искру-нет.

Заменил ДПРВ, но машина по прежнему не заводится, произвел диагностику, выдает 2 ошибки: Р0105 и Р0110, но по сути из-за них она должна заводится. Искры нет по прежнему, подскажите что может быть?

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Mitsubishi Carisma 1.6 / Мицубиси Каризма в кузове 4 дв. седан с двигателем 90 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1996 г. по 1999 г.

Ребята!Может кто подскажет,нет искры на 2 и на 3,откуда начинать поиски причины.(катушки рабочие)Каризма 1,8 GDI

464reprimand448 April 18, 2016 21:43

Поменяй местами катушки.если тоже самое. Глянь штекер на катушку

co9492 April 18, 2016 21:56

Катушки менял,а со штекером .что может быть?какие еще мысли?Спасибо)

redemption198407 April 18, 2016 22:21

Мозги отключают два котла,было так,оказалось дросель,чек должен гореть

464reprimand448 April 18, 2016 22:23

co9492, может обрыв одного из проводов.или пайка отпала.начни с малого после уже и в мозгах копаться))))

co9492 April 18, 2016 22:23

redemption198407, чек не горит,диагностика не показала,завтра проверим дроссель,она не заводится вообще(

co9492 April 18, 2016 22:25

464reprimand448, спасибо,буду завтра пробывать)

redemption198407 April 18, 2016 22:30

co9492, дросель электронный,если обычный,то смотреть нет смысла думаю его,да и ошибка выдала б тогда я думаю

co9492 April 18, 2016 22:32

Что еще может быть?

464reprimand448 April 18, 2016 23:32

co9492, болезнь всех машин это штекера,от тряски ломает проводку или отходит заволская пайка

Читайте также: