Момент затяжки болта коленвала форд фиеста
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Замена ремня ГРМ
При внимательном осмотре обнаружил трещинки на приводном ремне кондея и генератора, поскольку авто 2008 года и пробег 60000 то думаю пора пришла менять таки и ремешок ГРМ При снятии самого ремня по внешнему виду было видно, что затеянное сделал вовремя к сожалению фотоаппарата рядом не было запись без фоток Экономить на такой вещи не стал и купил ремень оригинал ну работы выполнены своими руками
По просьбам трудящихся попробую описать процесс замены:
Отгибая кожух можно увидеть состояние ремня грм
Снимаем (срезаем) ремни привода навесного оборудования
Генератор я не снимаю, просто открутив два верхних крепления ослабляю нижнее и отвожу генератор от мотора
Далее ставлю под мотор подкатной домкрат и снимаю правую опору ДВС при этом расширительный бачок, сняв с креплений, просто отвожу в сторону.
Откручивая болтики снимаем переднюю пластиковую крышку ДВС и
Снимаем клапанную крышку (не забываем про новую прокладку под её)
Теперь крутим шкиф ставим верхнюю точку
немного повернув шкиф против часовой стрелки откручиваем заглушку и
и доворачиваем шкиф по часовой до упора в спецболт
Используя любые надёжные способы удержания шкива коленвала
снимаем шкиф иногда это очень трудно даётся, под шкивом ещё пластивая крышечка на трёх болтах, открутив её
При этом коленвал у нас стопорён спецболтом, а респредвалы спецпланкой Есть ещё специнтрумент для фиксации маховика но им мало кто пользуется.
Откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень, смотрим сальники распредвалов и передний сальник коленвала ну и помпу, если к ним претензий нет то начинаем ставить новый ремень.Тут может возникнуть ситуация (в моём случае она была), что ставя новый ремень он никак не ложился на звёздочки распредвалов, нехватало самой малости.
На распредвалах есть выштамповки под ключ, удерживая распредвал ключом
ослабляем болт звёздочки и ставим ремень, далее опять фиксируем распредвал ключом и затягиваем болт звёздочки распредвала.
Устанавливаем натяжной ролик, обратите внимания там есть направлющие входящие в пазы на ДВС
Ещё раз проверяем положение распредвалов и коленвала, звёздочка под ремень на коленвале должна свободно вращаться (иногда прикипает) если всё ОК то снимаем стопор (чеку) с ролика ставим пластиковую крышечку и шкив коленвала, прикручиваем обязательно НОВЫМ болтом усилием 4,5 кг с последующим доворотом на 90 градусов
Далее всё в обратной последовательности собираем и НЕ ЗАБЫВАЕМ убрать спецпластину и спецболт и вернуть заглушку после удаления спецболта.
При установке ремней используем так же приспособы
Замена ремня ГРМ в Форд Фиеста 1.4, 1.6
Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительным валам. Для предотвращения проскальзывания, и иных причин нарушения синхронности работы ДВС, ремень привода ГРМ выполнен зубчатым, из прочной резины на основе бутадиен-нитрильных каучуков (БНК). Данный тип резин отличается хорошими прочностными свойствами и прекрасной маслобензостойкостью, но, склонен к образованию усталостных трещин, особенно, при низких температурах. Трещины на ремне привода ГРМ, сопровождаются появлением шелестящего шума под капотом, вследствие отслоения от ремня фрагментов резины, которая под действием центробежной силы наносит удары по близлежащим деталям автомобиля. Своевременная замена ремня привода ГРМ Ford Fiesta необходима для предотвращения серьезной поломки Вашего автомобиля.
Работы по замене
Все работы по замене ремня привода ГРМ Форд Фиеста включают четыре основных пункта:
- демонтаж всех узлов и агрегатов автомобиля, мешающих замене ремня,
- снятие старого ремня привода ГРМ,
- установка нового ремня,
- сборка всех узлов и агрегатов автомобиля.
Необходимо отметить, что стремление к максимальной энерговооруженности современного автомобиля, при сохранении небольших размеров, и улучшении экологической безопасности ТС, приводит к достаточно плотной и точной компоновке узлов автомобиля. Поэтому бывает сложно ориентироваться с порядком монтажных работ незнакомой модели ТС.
Видео: замена ремня грм Ford Fiests 1.25 двигатель
Порядок работ по замене ремня привода ГРМ Ford Fiesta следующий.
- Снять переднее правое колесо, в полевых условиях его можно использовать в качестве опоры автомобиля на время работ.
- Из смотровой ямы или из под эстакады снять пластмассовый щиток закрывающий ременные передачи снизу. Предварительно срезать крепёж шланга, который закреплён на данном щитке.
- Снять с двигателя воздушный фильтр, во избежание попадания в систему питания пыли и других механических примесей, патрубок закрыть мягкой чистой ветошью.
- Открутить крепежные болты емкости с антифризом (1), отодвинуть емкость в сторону.
На резьбовой части болта при сборке наносится цветной (обычно синий) фиксатор (краска), на что можно ориентироваться при сборке, что бы не перепутать данный болт с другими.
Под шкив гидроусилителя руля вставить что-то вроде тонкой монтировки или большой отвертки. При прокрутке ступицы снятого колеса, ремень привода гидроусилителя руля легко снимается со шкива. Будьте внимательны, не повредите ремень острыми кромками инструмента, любая царапина заметно сокращает его ресурс работы.
Для демонтажа второго ремня, открутите четыре болта на шкиве насоса подачи воды. Вращением ступицы приводим к демонтажу шкива. Теперь ремень ослаб, и его можно легко снять.
Шкив снять с водяного насоса. Открутить крышку, закрывающую ремень ГРМ. Все крепежные болты на 10, верхний из них самый длинный. Под крышкой видны распределительные валы.
Снять ремень мешает кронштейн крепления двигателя, для демонтажа кронштейна используйте ключ на 15, лучше с высокой головкой. Этим же ключом отвинтите крепёж к кузову.
Снимите правую фару, далее необходимо снять генератор, первые болт и гайка сверху. Далее болт снизу, всё на 15. Далее отвинтите шпильку, головка шпильки по ключ №6.
Из надписи следует, что генератор на 90 ампер, изготовлен в Японии. Плюс откручиваем головкой на 10. Сверху на гайку надет резиновый колпачок, не потеряйте его. Отсоедините электрический разъём, электрогенератор уберите в сторону.
После демонтажа электрогенератора отвинчиваем последние два болта опоры, закрывающей ремень ГРМ. В крепеже опоры все болты на 13.
На крышке клапанов размещен датчик распредвала, провод которого нам помешает. Для демонтажа разъёма нажимаем на П-образную пружину фиксатор и вынимаем разъем.
Снимите высоковольтные провода с распределителя зажигания (отметьте, какой провод из какого гнезда, что удобно сделать цветным маркером).
Далее выкрутите болты по периметру клапанной крышки. Болты из крышки свободно не выпадают. Для отделения крышки от корпуса двигателя нужно приложить некоторое усилие, так как, герметичность крепления обеспечивается прокладкой из полимера, хорошо прилипающего к металлу при нагревании. При необходимости заменить прокладку при сборке.
Далее снять стартер, который прикручен тремя болтами на 13. Два болта длинных, один короткий. Один болт можно не вытаскивать, он упирается в трос выбора передач, потом главное не перепутать болты при возвращении в отверстия. При демонтаже стартера, быстрее отделить его вместе с проводами, разобрав по разъемам. Шестерню, через которую стартер приводит в движения маховик, смазывать нельзя, так как, небольшой размер и высокие нагрузки приводят к работе с малым запасом прочности, наличие смазки снизит трение скольжения зубьев при работе, что приведет к резкому нагружению всего 1-2 зубьев на излом в момент запуска двигателя.
Окно кронштейна крепления стартера нам необходимо для фиксации маховика при демонтаже старого ремня ГРМ, и установке нового ремня. Фиксация маховика производится не за зубья (их запас прочности не велик, поэтому наносить царапины и вмятины не стоит), а через углубления под зубчатой частью маховика.
Выкрутить технологическую заглушку для сервисменов. Она находится правее и выше отверстия для слива масла. Доступ к ней закрывает привод переднего правого колеса.
Вместо заглушки вкрутите обычный болт, около 40 мм длинной. Удобнее вкручивать данный болт находясь возле колеса, далее поворотом ступицы деревянным бруском, установленным между шпилек колеса, поворачиваете коленвал. Привстав, Вы увидите как из первого цилиндра появилась спица с меткой, дальше и немного сбоку — видны прорези в распредвалах, эти прорези нам потребуются для фиксации валов стальной пластиной подходящего размера.
При повороте будьте осторожны, усилие неравномерно, при достижении ВМТ, пластина легко войдет в паз распредвала.
Пластина изготовлена из стандартной полосы конструкционной среднеуглеродистой стали, толщина 5 мм. Можно обточить пластину на обычном заточном станке с абразивным кругом, и зачистить наждачной бумагой.
Зафиксировав распредвал стальной пластиной, вставьте чеку, удерживающий шкив.
Болт, удерживающий нижний шкив, намного удобнее вывинчивать вдвоем, он затянут весьма крепко. При снятии шкивов стоит пронумеровать, и отметьте, какой стороной каждый шкив устанавливается на вал.
Открутите три болта удерживающие нижнюю часть кожуха ремня ГРМ, снимаем кожух.
Сведением усов на ролике, сжимаете пружину усилием пальцев одной руки. Второй рукой снимите ослабший ремень.
В случае необходимости замените натяжной ролик, для этого снимите натяжной ролик, при демонтаже отметьте, как он установлен. Установите на его место новый ролик, отштампованный выступ должен попасть в прорезь.
Вкрутите болт в спецотверстие и прокрутите коленвал за ступицу колеса. Следите за спицей, на слух определяя момент удара коленвала в болт. Будьте внимательны, не повредите головки клапанов. Крутить распредвалы можно за гайки шкивов. Всё без усилий и очень осторожно. Установите ремень ГРМ на шкивы, отпустите поджимной ролик. Главное помнить три условия: упёртость в болт, пластина в пазах, ВМТ.
Для предварительной фиксации маховиков на коленвале при помощи болта вполне хватает массы двигателя. Вновь заклининиваете маховик, поместив в пазы маховика удлинитель воротка или что-то аналогичное длинной отвертке.
Монтаж всех узлов производить в обратном порядке, для достижения оптимальных значений усилия затягивания болтовых соединений, стоит использовать динамометрический ключ, или положиться на свои навыки в ремонте ТС.
Важно
Для экономии сил и времени на ремонте, стоит заменить вместе с ремнем привода ГРМ одновременно и ремень привода гидроусилителя руля, а так же, ремень привода электрогенератора. Новые ремни приобретается в соответствии с маркировкой, которая наносится на внешней поверхности ремня, но, часто может быть скрыта под слоем пыли.
Замена ГРМ Ford Fiesta, Fusion Двигатель FUJA, FUJB, FXJA, FXJB, FYJA, FYJB, F8JA, F8JB, M7JA, M7JB
Примечание: звездочка коленчатого вала НЕ ФИКСИРУЕТСЯ шпонкой.
1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.
□ Правое переднее колесо.
□ Крышку дополнительного приводного ремня.
□ Дополнительный приводной ремень(и).
□ Двигатель 1,25 л: Направляющий шкив дополнительного приводного ремня (1).
□ Шкив насоса охлаждающей жидкости (2).
□ Крышку головки блока цилиндров.
Q Бачок ГУР, НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги.
□ Расширительный бачок системы охлаждения. НЕ
□ Заглушку из блока цилиндров (3).
3. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке немного не доходя до ВМТ поршня первого цилиндра.
4. Установите фиксатор коленчатого вала. Специнструмент №303-748.
5. Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке до упора в установочный штифт.
6. Убедитесь, что установочная планка может быть установлена (4). Специнструмент №303-376.
7. Если установочную планку установить не удается:
□ Снимите фиксатор. Проверните коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке.
□ Установите фиксатор. Убедитесь, что щека коленчатого вала упирается в фиксатор.
□ Убедитесь, что установочная планка может быть установлена (4).
8. Вывесите двигатель.
□ Болт шхива коленчатого вала (5).
□ Шкив коленчатого вала (6).
□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (7).
□ Правую опору двигателя.
□ Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (8).
□ Кронштейн правой опоры двигателя (9). Примечание: существует четыре типа натяжителя. Натяжитель, тип А:
10. Ослабьте болты натяжителя (10).
11. Поверните натяжитель против часовой стрелки для ослабления натяжения ремня (11). Используйте ключ-шестигранник на 8 мм.
12. Отверните болты натяжителя (10).
13. Снимите натяжитель. Натяжитель, тип В:
14. Ослабьте болт ролика натяжителя (12).
15. Поверните кулачок натяжителя по часовой стрелке для ослабления натяжения ремня (13). Используйте ключ-шестигранник на 6 мм.
16. Отверните болты натяжителя (14).
17. Снимите натяжитель. Натяжитель, тип С, с 09.2003:
18. Поверните ролик натяжителя по часовой стрелке и установите фиксатор (15). Специнструмент №303-1054.
19. Отверните болты натяжителя (16).
20. Снимите натяжитель. Натяжитель, тип D, с 04.2005:
21. Нажмите на ремень, чтобы отпустить ролик натяжителя и установите фиксатор (17). Специнструмент №303-1054.
22. Снимите ремень привода ГРМ.
Примечание: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ремень, бывший в эксплуатации.
Установка ремня Ford Fusion
Примечание: звездочка коленчатого вала НЕ ФИКСИРУЕТСЯ шпонкой
1. Убедитесь, что установочная планка установлена правильно (4).
2. Убедитесь, что коленчатый вал находится в ВМТ поршня первого цилиндра.
3. Убедитесь, что фиксатор коленчатого вала установлен правильно. Специнструмент №303-748.
4. Удерживайте звездочки распределительных валов (18). Используйте специнструмент №205-072.
Примечание: используйте втулки на шпильках держателя для предотвращения повреждения звездочек распределительных валов <деталь N9E890438S).
5. Ослабьте болт звездочки каждого распределительного вала (19).
Примечание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочную планку для удержания распределительных валов при ослаблении болтов.
6. Слегка ударьте по звездочке каждого распределительного вала, чтобы ослабить посадку на конусе.
7. Убедитесь, что звездочки распределительных валов могут вращаться свободно и без перекоса.
8. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.
9. Установите нижнюю крышку ремня привода ГРМ (7).
10. Измерьте глубину резьбового отверстия в коленчатом валу (21). Используйте подходящий измерительный инструмент (20).
42 мм: Используйте новый болт шкива коленчатого вала (М12 х29 мм).
52 мм: Используйте новый болт шкива коленчатого вала (М12 х44,5 мм).
11. Установите шкив коленчатого вала (6).
12. Затяните болт шкива коленчатого вала (5). Используйте новый болт. Момент затяжки: 45 Нм + 90°.
Примечание: существует четыре типа натяжителя. Натяжитель, тип А:
13. Установите натяжитель.
14. Установите болты натяжителя (10). Затяните от руки. Натяжитель, тип В:
15. Установите натяжитель.
16. Установите болты натяжителя (14). Момент затяжки: 20 Нм.
Натяжитель, тип С, с 09,2003:
17. Установите натяжитель.
18. Установите болты натяжителя (16). Момент затяжки: 20 Нм.
19. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками. Натяжитель, тип А:
20. Поверните натяжитель по часовой стрелке до совмещения указателя с прямоугольной выемкой (22). Используйте ключ-шестигранник на 8 мм.
21.Затяните болты натяжителя (10). Момент затяжки:
20 Нм Натяжитель, тип В:
22. Поворачивайте кулачок натяжителя против часовой стрелки до тех пор, пока стрелка не будет находиться в середине проема (23). Используйте ключ-шестигранник на 6 мм.
23. Затяните болт ролика натяжителя (12). Момент затяжки; 20 Нм.
Натяжитель, тип С, с 09.2003:
24. Снимите фиксатор (15). Натяжитель, тип D, с 04.2005:
25. Снимите фиксатор (17).
26. Удерживайте звездочки распределительных валов (18). Используйте специнструмент №205-072.
Примечание: используйте втулки на шпильках держателя для предотвращения повреждения звездочек распределительных валов (деталь NSE890438S).
27. Затяните болт звездочки каждого вала (19). Используйте новые болты. Момент затяжки: 60 Нм.
Примечание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочную планку для удержания распределительных валов при затяжке болтов.
□ Фиксатор коленчатого вала:
□ Установочную планку распределительного вала (4).
29. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке не доходя до ВМТ поршня первого цилиндра.
30. Установите фиксатор коленчатого вала.
31. Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке до упора в фиксатор.
32. Убедитесь, что установочная планка может быть установлена (4).
□ Удерживайте звездочки распределительных валов (18). Используйте специнсгрумент №205-072.
□ Ослабьте болт звездочки каждого распределительного вала (19).
□ Медленно поворачивайте распределительные валы с помощью ключа (24).
□ Установите установочные планки на задние части распределительных валов (4).
□ Удерживайте звездочки распределительных валов (18). Используйте специнструмент №205-072.
□ Затяните болт звездочки каждого вала (19). Момент затяжки: 60 Нм.
Примечание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочную планку для удержания распределительных валов при затяжке болтов.
□ Фиксатор коленчатого вала:
□ Установочную планку (4).
35- Установите заглушку и затяните моментом 20 Нм (3).
36. Установите детали в порядке, обратном снятию.
37. Затяните болты кронштейна правой опоры двигателя (25). Момент затяжки: 55 Нм.
38. Затяните болты правой опоры двигателя. Момент затяжки: 48 Нм.
39. Затяните гайки правой опоры двигателя. Используйте новые гайки. Момент затяжки: 80 Нм.
Примечание: на двигатели без натяжителя дополнительного приводного ремня установка нового ремня происходит с использованием слецинструментов.
Быстрая замена ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус 3 с двигателем 1,6 литра 125 л.с
Внимание! При обрыве ремня ГРМ на третьем фокусе гнет все клапаны.
Инструмент и приспособления
Набор фиксаторов Форд.
Подготовительные операции
Даем двигателю остыть. Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик, так же демонтируем защиту картера, если таковая имеется. Сливаем антифриз (отсоединяем патрубок от радиатора).
Пошаговая инструкция
- Демонтируем расширительный бачок.
Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)
- Вкручиваем в отверстие фиксатор коленвала до упора. Вращаем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.
Снимаем старый ремень ГРМ
- Откручиваем болт шкива привода вспомогательных агрегатов. Блокируем его любым удобным способом, мы использовали универсальный фиксатор, так же можно заблокировать коленчатый вал через маховик, но для этого придется снять стартер. Демонтируем сам шкив.
- Открутив три болтика демонтируем нижнею крышку ГРМ (голвка на10).
Замена помпы
- Снимаем старую помпу, выкрутив пять болтов (головка на 10).
Установка нового ремня ГРМ
- Ставим на место натяжной ролик.
- Проверяем что коленвал уперся в фиксатор.
- Установку зубчатого ремня начинаем со шкива коленвала далее на муфты VCT и натяжной ролик. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута.
- Снимаем фиксатор ролика, тем самым натягивая ремень.
Все довольно просто, поэтому данную процедуру может выполнить любой автолюбитель своими руками в обычном гараже без визита в автосервис.
Как затянуть болт шкива коленвала на ДВС с АКПП?
Открутить можно, дёрнув стартером, а закрутить как?
С механикой понятно всё - и маховик часто доступен, и передачу можно включить, чтобы коленвал застопорить, а на автомате как затянуть нормально?
Есть какие-то универсальные способы, кто знает?
Может быть попробовать соорудить конструкцию из ремня и рычага - наподобие съёмника масляного фильтра?
Например вот такой:
или такой, только ремень взять ручейковый.
Только рычаг нужен побольше.
Открутить можно, дёрнув стартером, а закрутить как?
С механикой понятно всё - и маховик часто доступен, и передачу можно включить, чтобы коленвал застопорить, а на автомате как затянуть нормально?
Есть какие-то универсальные способы, кто знает?
1- на шкиву спереди есть два отверстия под м-6 . 2-это на бублике также пластина и найти к чему прикрутить и вперед .
Не, ну так-то каждый может.
Это, конечно, самый правильный ответ.
Вопрос только в том, что гайковёрт не всегда под рукой есть, поэтому интересно, кто ещё как затягивает.
А на передаче то низя КПП оставить.
Не, ну так-то каждый может.
Это, конечно, самый правильный ответ.
Вопрос только в том, что гайковёрт не всегда под рукой есть, поэтому интересно, кто ещё как затягивает.
На какой? На паркинге? Или на драйве?
С механикой понятно всё, речь про автомат.
Ну драйв же! Иначе какая передача то?)))
З.ы. или так можно коробку убить.
либо вы знаете способ, как на заглушенном двигателе можно заблокировать гидротрансформатор и нужные пакет(ы) фрикционов, чтобы АКПП не дала возможности провернуть коленвал, либо я чегой-то недопонимаю.
Снять лючок колокола акпп. Помощнику держать за зубья маховика. Самому тянуть болт до одури. Предварительно капнуть разьемным резьбовым клеем на болт.
На Исудзах - да, есть лючок, но на некоторых машинах его нет.
В общем, пока итог такой:
- если есть пневма, то крутим пистолетом
- если есть лючок в колоколе - стопорим маховик
- если ничего этого нет, то пытаемся зацепиться за сам шкив
Можно ещё стартер снять и там маховик застопорить, но это геморройно обычно.
Я болт колена закручивал изготовив "приспособу" из старого шкива. К нему приварил уголок, который был уперт в пол.
Вместо шкива, можно что-то подобное сделать, чтоб к шестерне прикрутить)))
Изготовлено из гуана и палок))) Нужна только сварка и болгарка и 5 минут ))
Прикрепленные изображения
Прикрепленные изображения
Удерживать шкив нужно в двух точках .
И для этого нужно городить приспособу, а не черт знает что.
Там момент затяжки ого-го. Под 200 кг
Не элементарно.
Удерживать шкив нужно в двух точках .
И для этого нужно городить приспособу, а не черт знает что.
Там момент затяжки ого-го. Под 200 кг
Fusion GURU - Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion
Установка двигателя
АС-компрессор 25
Стартер 47
Скоба промежуточного вала привода колес 25
Сильфон 47
Выпускной коллектор (головка блока) 54
Кронштейн аккумуляторной батареи 25
Ограничитель крена (двигатель) 48
Напорный трубопровод (держатель усилителя) 25
Амортизаторная стойка (гайка) 48
Генератор 42
Генератор (блок цилиндров) 47
Провод «массы» коробки передач 47
Теплозащитный экран выпускного коллектора 25
Кронштейн гидроусилителя
- рулевого управления 23
Провод тягового реле стартера 6
Провод «массы» на двигатель 35
Задняя опора двигателя 48
Задняя опора двигателя
(центральная гайка) 133
Передняя опора двигателя (гайка) 80
Передняя опора двигателя (болты) 48
Опора двигателя (задние гайки) 69
Опора двигателя (задние болты) 50
Опора двигателя (спереди) 55
Поперечный рычаг (поворотный кулак) 47
Наконечник рулевой тяги 36
Несущая пластина гидроусилителя
- рулевого управления 25
Направляющий ролик
- зубчатого ремня 24
Крышка ремня привода
- вспомогательных агрегатов 6
Блок цилиндров
Выжимной подшипник 29
Датчик частоты вращения
- коленчатого вала 9
Двигатель с коробкой передач 47
Задняя крышка 9
Шкив коленчатого вала
1-й этап 40
2-й этап довернуть на 90°
Болты маховика
1-й этап 30
2-й этап 80°
Шпильки выпускного коллектора 17
Система охлаждения
Сливная пробка радиатора 20
Корпус термостата 9
Шкив насоса охлаждающей жидкости 24
Насос охлаждающей жидкости 9
Датчик температуры охлаждающей жидкости 23
Система смазки
Кожух системы вентиляции картера 25
Маслосливная пробка 37
Маслоприемная труба
(масляный насос) 9
Редукционный клапан 15
Масляный фильтр 18
Трубка указателя уровня масла 4
Масляный насос (блок цилиндров) 9
Масляный картер (коробка передач) 44
Масляный картер
1-й этап 10
2-й этап 20
Головка блока цилиндров
Впускной коллектор 18
Выпускной коллектор 54
Подъемная проушина 20
Топливный распределитель 15
Датчик угла поворота распределительного вала 8
Крышка головки блока 9
Маслоотражатель 6
Свечи зажигания 15
Болты головки блока
1-й этап 15
2-й этап 30
3-й этап довернуть на 90°
Клапанный механизм
Датчик угла поворота коленчатого вала (СКР) 9
Шкив распределительного вала 60
Крышки подшипников распределительного вала
1-й этап 7
2-й этап 16
Верхняя крышка зубчатого ремня 9
Нижняя крышка зубчатого ремня 9
Натяжитель ремня (эксцентрик) 23
Натяжитель ремня (продольный паз) 20
Система питания
Корпус дроссельной заслонки 5
Датчик детонации 20
Регулятор давления 10
Распределитель топлива 10
Возвратный клапан 10
Редукционный клапан 10
Система выпуска отработавших газов
Кронштейн (рециркуляция отработанных газов) 20
Датчик лямбда-зонд 35
Обратный клапан (входной трубопровод) 40
Обратный клапан (головка цилиндров) 20
Динамометрический ключ надо не только выбрать, его, как любой измерительный инструмент, надо регулярно поверять. А т.к. 99,999% пользователей на это забивают, то брать можно любой понравившийся. У меня, например, очень неплохо работает динамометрическая головка MT-1
Многих она по эргономике не устраивает. Посему подбирается ключ по эргономике и кошельку - и дело с концом. Надежность зависит в большой степени от инструментального брэнда. Вероятность поломки Kamasa или Viking меньше, чем китайского no-name. Но брехать, особенно через какое-то время использования, может любой динамометрический ключ.
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)
Для свечей с коническим уплотнением есть такая инфа на фокус-клубе:
NGK ITR6F13 - это оригинальные свечи, которые на Форде ставят под брэндом Motorcraft AGFS22IPG (данные Третьего Рима)
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)
А вот всё это и называется страшным словом "поверка"
(Только вместо пива я использую гантели. Ну и линейку, естественно)
Наша цель - наносить пользу и причинять добро!
"Come on, you apes! You wanna live forever?" (c)
Если специально не оговаривается момент для соединений стальных и чугунных деталей крепежными элементами из обычной стали max:
Диаметр резьбы- мм 6 8 10 12 14
Момент затяжки- Н·м 10 25 49 85 135
в народе называющимся - ломающийся.
Тормозные трубки, например.
еще моменты затяжки в n/m
Контргайка наконечника рулевой тяги 63
Гайки крепления колес 90
Болты крепления рабочего цилиндра сцепления 10
Болты крепления главного цилиндра сцепления 8
Гайка крепления оси шарнира педали 25
Втулка тросов переключения и выбора передач 9
Крепление механизма переключения передач к полу 9
Болты фланца системы выпуска 47
Рычаг переключения передач 5
Болты крепления рабочего цилиндра сцепления 10
Болты крепления кулисы выбора передач 22
Болты крепления картера коробки передач в блоке с ведущим мостом 25
Болты крепления картера пятой передачи к картеру коробки передач в блоке с ведущим мостом 17
Болты крепления механизма выбора передач к картеру коробки передач в блоке с ведущим мостом 22
Выключатель фонарей заднего хода 12
Болты крепления крышки главной передачи к картеру коробки передач в блоке с ведущим мостом 12
Болты крепления картера коробки передач в блоке с ведущим мостом к двигателю 47
Болты крепления опорной подушки двигателя к двигателю 48
Болты крепления опорной подушки двигателя к подрамнику 48
Внешние гайки крепления задней опоры двигателя. 48
Гайки крепления сильфона системы выпуска 44
Гайка крепления опорного кронштейна жгута электропроводки 22
Болт крепления опорного кронштейна магистрали высокого давления усилителя рулевого управления 25
Гайка крепления шарового шарнира нижнего рычага к поворотному кулаку 52
Центральная гайка крепления задней опоры двигателя 90
Гайки крепления крышки промежуточной опоры промежуточного вала 25
Гайки крепления верхней опоры стойки в сборе с пружиной 30
Пробка заправочного отверстия коробки передач 35
Болты крепления стартера 35
Гайки крепления опорного кронштейна жгута электропроводки стартера 20
Автоматизированная коробка
Болты крепления исполнительного устройства сцепления 20
Болты крепления кронштейна исполнительного устройства переключения передач 11
Болты крепления исполнительного устройства переключения передач 23
Болт крепления исполнительного устройства переключения передач 16
Гайка стяжного болта шарового шарнира нижнего рычага 48
Гайки крепления крышки промежуточной опоры промежуточного вала полуоси 25
Гайка крепления ступицы колеса 290
Гайки крепления верхней опоры стойки в сборе с пружиной 30
Хомуты чехлов шарниров равных угловых скоростей 21
АВС мк70 Болты крепления гидравлического блока управления (HCU) к опорному кронштейну 23
Болты крепления HCU 10
Ниппельное соединение тормозного трубопровода с HCU 13
Болт крепления датчика скорости колеса 9
АВС МК60 Болты крепления гидравлического блока управления (HCU) к опорному кронштейну 9
Болты крепления опорного кронштейна HCU 20
Ниппельные соединения между тормозными трубопроводами и HCU 18
Болты крепления датчика скорости колеса 9
Болты крепления модуля антиблокировочной системы тормозов (ABS) к HCU 5
Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов 25
Гайки крепления главного тормозного цилиндра 25
Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
- Стадия 1: Болты 1-5: 10 Нм.
- Стадия 2: Болт 6: 23 Нм.
- Стадия 3: Болты 7-19: 10 Нм.
-
В случае с ремнем затягивается центральная гайка шкива с моментом 52Нм
8. Крепление уплотнения вала ТНВД. В FordEtis указано на обязательное применение нового уплотнения.
10. Переходим к верхней части. Главное условие: правильная и надежная фиксация коленчатого вала в ВМТ, и фиксация распределительного вала с помощью пластины. Устанавливаем шкив распредвала, закручиваем пальцами его крепежный болт до упора, затем отворачиваем его на пол-оборота, чтобы обеспечить проскальзывание шкива на коническом посадочном месте. Ставим натяжной ролик, также не затягивая его крепежный болт. Устанавливаем новый ремень привода распредвала, не забывая про направление его вращения.
11. Натягиваем ремень привода распредвала и фиксируем положение натяжного ролика
12. Затягиваем болт фиксации шкива распредвала
- убираем пластину фиксации распредвала;
- убираем приспособление фиксации маховика;
- убираем оправку для определения ВМТ коленчатого вала;
- на шкиве коленчатого вала красной или маркером делаем временную метку ВМТ;
- прокручиваем по часовой стрелке коленчатый вал на 6 оборотов, на последнем обороте слегка не доходя до ВМТ;
- устанавливаем оправку для определения ВМТ коленчатого вала;
- доворачиваем коленчатый вал до упора в оправку, т.е. до ВМТ;
- устанавливаем приспособление фиксации маховика;
- проверяем положение указателя на натяжном ролике ремня привода распредвала: если не так, как на рисунке, придется повторить п.п. g-i;
![posted image]()
- пробуем установить пластину фиксации распредвала: если не лезет, то опять-таки придется повторить п.п. g-i.
15. Болты крепления стартера
16. Крепления промежуточной муфты привода генератора
17. Болт крепления обводного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов
18. Расположение ремня привода вспомогательных агрегатов (для авто с кондиционером)
19. Шпильки крепления правой опоры двигателя
20. Гайки и болты крепления правой опоры двигателя
21. Болты клапанной крышки. В FordEtis указано на обязательное применение новой прокладки под клапанную крышку.
22. Датчик абсолютного давления на клапанной крышке
23. Для тех, кто снимал пластину крепления топливного фильтра
Замена прокладки головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 9
Установите расширитель маслосъемного кольца в канавку под кольцо в поршне.
Убедитесь, что зазоры в замках скребков и расширителя расположены, как показано на рисунке.
Новые детали (расширитель и скребки) имеют цветовую метку в соответствии со своими размерами (см. соответствующую таблицу).
Установите верхний скребок маслосъемного кольца. Для установки верхнего скребка, сначала установите один конец скребка в поршневую канавку, затем заведите остальную часть скребка пальцем, как показано на рисунке.
Не используйте экспандер поршневых колец. В отличие от других частей поршневых колец скребок маслосъемного кольца может сломаться при его расширении экспандером.
Установите нижний скребок маслосъемного кольца таким же образом, как и верхний.
Проверьте правильность установки маслосъемного кольца, состоящего из трех деталей. При правильной установке маслосъемного кольца, оно должно плавно вращаться в любом направлении.
Таблица цветовых меток размеров маслосъемных колец
Установка компрессионных колец №1 и №2
Экспандером для компрессионных колец установите компрессионные кольца №1 и №2 идентификационной маркировкой вверх.
Каждое компрессионное кольцо имеет размерную и идентификационную метки, выполненную штамповкой на концах кольца. При установке расположите кольцо так, чтобы метка была сверху (см. таблицу).
Подбор вкладышей шатунного подшипника
При замене вкладышей шатунного подшипника подбирайте их по приведенным ниже таблицам в соответствии с размерной группой (символьными или цветовыми метками) коленчатого вала и размерной группой (символьными или цветовыми метками) вкладышей шатунного подшипника.
Номинальный диаметр отверстия нижней головки шатуна: 48,000–48,015 мм.
Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G63-7)
Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G64)
Таблица для подбора вкладышей шатунных подшипников (двигатель 4G69)
Метка размерной группы шатунной шейки коленчатого вала нанесена только на деталь, поставляемой как запасная часть.
Установка поршня и шатуна в сборе
Смажьте тонким слоем моторного масла поверхности поршня и поршневых колец.
Расположите замки компрессионных колец и маслосъемного кольца (расширителя и скребков), как показано на рисунке.
Проверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатунная шейка вала встала посередине отверстия цилиндра.
Используйте подходящие протекторы для резьбовых элементов болтов шатунов перед установкой поршня с шатуном в сборе в отверстие цилиндра. Это позволит избежать повреждений рабочей зоны шеек коленчатого вала.
С помощью специального приспособления для сжатия колец, установите поршень с шатуном в сборе в отверстие цилиндра блока.
Поршень с шатуном в сборе должен быть установлен в блок цилиндров таким образом, чтобы метка на поршне была направлена к передней части двигателя (кремню привода ГРМ).
Установка крышки шатуна и проверка осевого зазора нижней головки шатуна
Совместите соответствующие крышки с соответствующими шатунами, принимая во внимание нанесенные метки (номер цилиндра) и метод фиксации вкладышей (пазами для вкладышей). Если устанавливается новый шатун без установочных меток, то расположите пазы для фиксации вкладышей на шатуне и крышке с одной стороны.
С помощью плоского щупа измерьте осевой зазор нижней головки шатуна.
Номинальный осевой зазор: 0,10–0,25 мм.
Предельно допустимый осевой зазор: 0,40 мм.
Затяжка гаек крепления крышки шатуна
Болт и гайка крепления крышки шатуна затягиваются по «пределу текучести». Перед установкой болта убедитесь, что резьба болта/гайки не деформирована. Наличие деформации соединения болт-гайка проверяется накручиванием гайки на болт вручную до конца резьбы. Если гайка наворачивается на болт вручную с затруднением, то резьба болта деформирована, и болт необходимо заменить.
Перед установкой гайки смажьте тонким слоем моторного масла резьбовые части гайки и болта.
Наверните гайки на соответствующие болты вручную. Затем затяните каждую гайку индивидуально, чтобы убедиться, что крышка шатуна села правильно.
Попеременно затяните гайки крепления крышек указанным моментом затяжки.
Момент затяжки: 20 ±2 Н·м.
Доверните гайки крепления крышек на угол 90–94°.
Если гайка довернута на угол менее 90°, то затяжка гаек крепления крышек будет недостаточной.
Если гайка довернута на угол более 94°, то отверните гайку и повторите процедуру затяжки.
Пошаговая инструкция по замене
Выполнять работы удобнее на смотровой яме или эстакаде, но можно воспользоваться домкратом.
Инструменты
Для проведения работ понадобятся:
- гаечные ключи;
- набор головок;
- отвертка;
- вороток в рычагом;
- пассатижи;
- домкрат;
- маркер;
- ремень ГРМ;
- натяжной ролик;
- помпа;
- уплотнитель для коленвала.
При замене ремешка ГРМ Mitsubishi Lancer рекомендуется менять натяжной ролик. Оригиналы расходников должны иметь каталожные номера: Mitsubishi MD342154, Mitsubishi 1145A051. Можно заменить аналогами: Gates 5535XS, Contitech CT1008, SUN A343YU100 и др. Для натяжного ролика оригинал — Mitsubishi MD356509, аналог — NTN JPU57-008A-4.
Этапы
- Если автомобиль не на подъемнике, нужно поднять с помощью домкрата его правую сторону, снять колесо и подставить опору под лонжерон. Далее снимаем подкрылок правого переднего колеса.
- Сначала снимается ремень привода компрессора кондиционера, а также привод ГУРа. Для этого нужно ослабить крепежные болты и болты для регулировки натяжения ремня.
- Для снятия ремня генератора и помпы нужно ослабить гайку крепления генератора к вспомогательным агрегатам и крепежный болт, благодаря которому генератор крепится к установочной планке. Путем вращения регулировочного болта ослабляем натяжение и снимаем ремешок.
- Если ремни не будут меняться, то на них стоит поставить метки, чтобы при монтаже было понятно, в какую сторону они вращались.
- Ослабив 4 крепежных болта на шкиве помпы, удерживая шкив неподвижно, нужно вывернуть болты крепления и демонтировать устройство.
- Далее необходимо снять шкив коленвала. Для этого нужно выкрутить удерживающий его болт. Существует несколько способов, как это сделать:
- Зафиксировать шкив коленвала от проворачивания старым ремнем, накинув его на шкив и зажав шкив пассатижами вместе с ремнем, а затем откручивать болт крепления.
- Если есть помощник и свободный доступ к коленвалу, то нужно включить пятую передачи и жать на педаль тормоза, а помощник в это время должен выкрутить болт крепления шкива.
- Можно воспользоваться стартером. Отключить катушки зажигания и форсунки от питания, надеть головку на болт и упереть вороток в рычаг или землю. Делаем несколько коротких стартов, пока не провернется болт.
- На следующем этапе необходимо демонтировать верхнюю и нижнюю защитную крышки ГРМ, открутив крепежные болты.
- Далее необходимо выставить метки на распредвале и коленвале, совмещая их с метками на двигателе. Выставляются метки путем вращения колеса по часовой стрелке. Когда метка на распределительном вале совпадет с меткой на двигателе, должна совпасть и метка на коленвале с соответствующей меткой на моторе.
- Далее, отогнув пружину натяжного ролика, снимаем ее. Затем выкручиваем болт крепления и демонтируем натяжитель.
- Осталось открутить болт крепления соединительной планки насоса гидроусилителя руля и опоры двигателя. Далее снимаем правую опору подвески, не забыв подпереть силовой агрегат в этом месте.
- Теперь можно снять ремень привода ГРМ Mitsubishi Lancer, вытягивая его через верх.
- Установка всех устройств осуществляется в обратной последовательности.
- Поставив на место новый натяжной ролик, пружину пока не нужно устанавливать.
- Новый ремешок ГРМ следует сначала надеть на зубчатый шкив коленвала, а затем на шкив распредвала.
- Ветвь, расположенная напротив натяжного ролика должна быть натянута.
- Далее вставляется пружина в натяжной ролик. Благодаря пружинистой силе автоматически происходит натяжение ремня. Теперь нужно затянуть болт крепления натяжителя.
- Далее последовательно устанавливаются все снятые детали. После установки ремней, нужно отрегулировать их натяжение.
После выполнения работ заводим двигатель Mitsubishi Lancer и проверяем его работу.
Когда снят ремешок, нельзя допустить проворачивания колевала и распредвала, так как могут повредиться клапана и поршни.
Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9
Мицубиси Лансер 9 Меняем прокладку ГБЦ
Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица
Затяжка шатунов, проверка правильности установки поршней
Ланцер 9.шлиф.гбц .болты.и другие неиспр.ч3
ПРАВИЛЬНАЯ ЗАТЯЖКА БОЛТОВ
Сборка блока Mitsubishi Lancer 10. 4B10
Lancer IX 1.6 Замена поршневых колец (сборка)
Mitsubishi Lancer 9 — установка шатунного вкладыша.
Правильная установка шатунов. + Не правильная инфа в Интернете!
Ремонт ГБЦ Mitsubishi Lancer 1.3 4G13 (12V). 1 Часть.
- Ниссан тиана или Шевроле Круз
- Ремкомплект для суппорта Хендай Гетц
- Форд фиеста бачок омывателя схема
- Штатное место для багажника на Митсубиси асх
- Расшифровка vin Kia cerato 2014
- Лобовое стекло Форд Фокус 2014
- Ниссан кашкай 2015 дизель полный привод
- Гидроблок акпп Volvo S60 2004
- Хорошие лампочки на Хендай Акцент
- BMW X5 f15 замена сидений
- Блок предохранителей Ford escape 2005
- Камера заднего вида для Opel corsa
- Форсунки от Вольво на шевроле лачетти
- Бампер передний amg W140 Мерседес
- Kia sportage заводится и глохнет
Главная » Клипы » Момент затяжки болтов шатуна Митсубиси лансер 9
logovaz-auto.ru
Mitsubishi Colt | Моменты затяжки резьбовых соединений
- предварительное затягивание
- окончательное затягивание
Главная Автомобили — Byd Автомобили BYD F3 и F3-R (бензиновые двигатели Мицубиси 4G15S или 4G18)
поиск по сайту правообладателям
BYD F3, F3-R. Моменты затяжки двигателя 4G15S, 4G18
2.3. Специальный ремонтный инструмент
| Инструмент | Номер части | Наименование | Назначение |
| MB990767 | Вилочный захват | Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MD998715 | |
| MD998718 | Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала | Инструмент для установки заднего сальника коленчатого вала | |
| MD998054 | Головка ключа для переключателя давления | Демонтаж или установка переключателя давления моторного масла | |
| MD998304 | Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала | Инструмент для установки переднего сальника коленчатого вала |
| Инструмент | Номер части | Наименование | Назначение |
| MD998305 | Втулка переднего сальника коленчатого вала | Используется в качестве направляющей переднего сальника коленчатого вала при его установке | |
| MD998713 | Монтажный инструмент для сальника распределительного вала | Используется для установки сальника распределительного вала | |
| MD998719 или MD998754 | Шплинт | Фиксирует положение распределительного вала при откручивании или закручивании болтов с помощью инструмента MB990767. | |
| MD998727 | Демонтажный инструмент для масляного поддона | Используется для демонтажа масляного поддона | |
| MD998772 | Съемник пружин | Используется для сжатия клапанных пружин | |
| MB991671 | Инструмент для сальника клапанного штока | Используется для установки сальника клапанного штока | |
| MD998780 | Инструмент для поршневого пальца | Используется для установки и демонтажа поршневого пальца | |
| MB991659 | Втулка-D | Используется для установки и демонтажа поршневого пальца | |
| MD998735 | Съемник пружин | Используется для сжатия клапанных пружин | |
| MD998781 | Фиксатор маховика | Используется для фиксации маховика в заданном положении |
| Инструмент | Номер части | Наименование | Назначение |
| MB991653 | Ключ для болтов головки блока цилиндров | Используется для откручивания и закручивания болтов головки блока цилиндров |
содержание .. 1 2 3 7 ..
Описание сборки мотора 4A91 1.5 Mitsubishi Lancer X
Лишь работая в сфере обслуживания и ремонта автомобилей и досконально зная их конструкцию и строение, можно в полной мере оценить насколько автомобиль напоминает человеческий организм. Здесь нет лишних деталей, всё работает в комплексе, сообща. Если «заболит» одной орган и его оставить без своевременного и квалифицированного лечения, то, в скором времени, он потянет за собой и другие. Всё точно так же и в случае с автомобилем. Нужно отдавать себе отчёт в том, что техника, какая выносливая и надёжная она бы не была, требует внимания, заботы и ухода.
Всё это к чему? К тому, что мотору, о которым мы расскажем в этой статье не повезло с хозяином. Он не понимал этих, простых, казалось бы, истин.
А дело было так.
Mitsubishi Lancer 10 с мотором 1.5 литра (модель 4А91) начал всё чаще и чаще требовать открывать капот и подливать в двигатель масла. Проще говоря Лансер 1.5 начал жрать масло.
Точной причины установить почти не возможно, но есть версии:
- Замена масла раз в 15000 км или реже. Да, может быть так и предписывает производитель в сервисной книжке, вот только сюда не заложены пробки, частые запуски-прогревы, экстремальные температуры и многие другие факторы. При эксплуатации автомобиля в городе – 10000 км предел даже для самой дорогой и качественной «синтетики».
- Качество ГСМ (бензин, масло). Велик шанс нарваться на контрафакт.
- Некачественные комплектующие, запчасти. Как и со вторым пунктом всегда можно купить поддельный или некачественный масленый или воздушные фильтры, например.
- Редкая замена воздушного фильтра. Результат – он перестаёт справляться со своими обязанностями и грязь попадает в мотор.
- Несвоевременное принятие мер, когда двигательМитсубиши Лансер 10 уже начал требовать долива масла между ТО. Убитый нейтрализатор выхлопных газов может сыграть злую шутку.
- Постоянная езда на слишком высоких или наоборот слишком низких оборотах.
На самом деле, список можно продолжать очень долго. Если коротко, то неправильная эксплуатация и попустительство в обслуживании своего Мицубисиубили его мотор.
Отдельно стоит остановиться на шестом пункте.
Дело в том, что на Lancer 10 мотор в 1.5 литра является минимальным по объёму. Силёнок да и эластичности ему не хватает, поэтому очень часто его приходиться хорошенько «крутить». Частая и продолжительная работа на высоких оборотах не идёт на пользу любому двигателю, а ресурс скоропостижно уменьшается.
Любовью к подъеданию масла чаще отличаются именно самые «маленькие» по кубатуре моторы Mitsubishi.
Вернемся к нашему страдальцу. И так, он начал есть масло, тем самым заставляя своего хозяина всё чаще и чаще открывать капот Митцубиши Lancer 10. К моменту «кончины» двигателя он начал поглощать уже до 1000-1200 мл масла на тысячу км. Учитывая столь крепкий масленый аппетит хозяин не придумывает ничего лучше, чем вообще забить на замену масла в моторе: «а зачем, оно и так постоянно обновляется». Разумеется, спустя какое-то время исчерпал свой ресурс и перестал работать масленый фильтр. Масло чистое угорало, а вся грязь оставалась в моторе. От всего этого «сала в шоколаде» забился и отказал масленый насос. Итог прогнозируем – смерть вкладышей распредвала.
Мотор в разобранном виде. Начинаем собирать двигатель 4А91, но для начала пара фото, показывающее общее состояние некоторых деталей двигателя.
Состояние зеркал цилиндров.
Поршни с остатками шатунных колец. Обратите внимание на жижу вместо масла на деталях.
Состояние шеек коленвала.
Сначала подписываем крышки коленвала.
Мельчайшей шкуркой обрабатываем зеркала цилиндров для создания еле заметных насечек перпендикулярных поршню.
Все места, где находились прокладки или герметик зачищаем специальной насадкой с помощью дрели. Делать это нужно аккуратно, т.к. основная идея снять лишь остатки прокладок или герметика, а не металла. Без фанатизма.
Устанавливаем верхние вкладыши коленвала.
Снимаем старые вкладыши с крышек коленвала и устанавливаем новые.
Коленвал возвращается на своё место.
Устанавливаем упорные полукольца коленвала.
Каплей масла смазываем шейки коленвала, т.к. вкладыши у Лансера беззамочные и их может провернуть при первом старте двигателя.
При затягивании болтов крепления крышек коленвала необходимо использовать динамометрический ключ, чтобы выдержать необходимый момент. Затягивать начинаем с третьей крышки и двигаемся от неё.
Извлекаем кольца из поршней и зачищаем последние. Устанавливаем новые кольца.
Снимаем выпускной коллектор и прочие детали.
Рассухариваем клапана и снимаем их, так же не забыв подписывать.
Снимаем проставочные шайбы пружин клапанов.
Разборка головки блока цилиндров Mitsubishi Lancer 1.5 завершена. Теперь всё промеряем и ещё раз убеждаемся, что «голову» повело. Отправляем на шлифовку ГБЦ.
Возвращаемся к блоку цилиндров.
Устанавливаем кольца на поршни. Кольца должны устанавливаться по подобию значка Мерседеса: три кольца – с полостями в трёх разных сторонах.
Устанавливаем шатунные вкладыши.
Стяжкой стягиваем кольца поршня и устанавливаем их в цилиндры. Обратите внимание: точка на поршне должна смотреть в сторону ГРМ!
Фиксируем шатуны к коленвалу. Не забываем про моменты затяжки!
Продолжаем работы над зачисткой мест, где были прокладки или герметики.
Вернулась отшлифованная головка БЦ.
Теперь начинается долгий процесс притирки клапанов. Если клапана новые, то сначала они притираются крупной пастой, потом мелкой. Б/у-шные клапана – сразу мелкой пастой.
Перед установкой маслосъёмных колпачков немного смазываем их маслом.
Далее шлифуются и зачищаются все места, где были прокладки или герметик.
Устанавливаем новую помпу.
Устанавливаем поддон двигателя.
Стыкуем головку и блок. Болты лучше всего использовать новые. Разумеется, абсолютно все прокладки устанавливаются так же новые.
Мотор готов. После установки навесного оборудования двигатель приобретает полноценный внешний вид.
Читайте также: