Как поднять ваз 2106

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Да что вы знаете, про усиление! Экстремальный тюнинг задней подвески ВАЗ-2106

Каждый владелец заднеприводных Жигулей хотя бы раз в жизни задумывался о том, как сделать задний мост более стабильным и жестким, а управляемость автомобиля чуть более сбалансированной и сбитой. Еще бы, ведь та же "шестерка" начинает сильно крениться в поворотах уже при 60 км/ч. Разве это дело? Это совершенно не устраивало владельца одного ВАЗ-2106 из Украины, известного на Drive2, как Akkerman71.

То, что вы видите на этих фотографиях - это экстремально модифицированная задняя подвеска, направленная на значительное повышение её жесткости. Такое вы вряд ли когда-либо видели, но по заявлению владельца автомобиля - это действительно работает, несмотря на экзотичность конструкции.

Владелец автомобиля решил пойти по пути увеличения количества элементов жесткости, чтобы достичь необходимых параметров. Так, тут появились двойные регулируемые верхние поперечные тяги, двойные верхние продольные тяги, тройные продольные нижние тяги.

Вы также обнаружите сразу три кастомных стабилизаторов поперечной устойчивости. Причем верхний стабилизатор поперечной устойчивости взят от ВАЗ-2110 и жестко соединен с верхними реактивными тягами. Пружинами поделилась Шеви Нива, а амортизаторы взяли от ВАЗ-2131 Бронто.

Как это обычно бывает, пользователи социальных сетей довольно агрессивно высказались о подобных доработках. Кто-то предположил, что подобное усиление выльется в то, что кузов, не рассчитанный на такую жесткость, просто развалится. Другие сказали, что это всё совершенно бесполезно.

Но владелец автомобиля рассказывает, что сделал подобные изменения уже несколько лет назад и продолжает радоваться управляемости автомобиля. На вопрос "Это работает?" он отвечает "По всем теоретическим рассуждениям выше — нет, практически — да, весьма неплохо))".

Если вас заинтересовал этот автомобиль (у него просто невероятное количество различных доработок), то переходите на его страничку на Drive2 .

Как увеличить мощность двигателя ВАЗ 2106: описание, фото, видео

Технические характеристики

Мотор ВАЗ 2106 имеет стандартные технические характеристики, которые неразрывно связанные со всем представителями линейка «классика». Если смотреть с конструктивной точки зрения, то все двигатели внутреннего сгорания ВАЗ 2101-2107 на карбюраторной основе — похожи между собой. Прежде чем перейти непосредственно к доработке, рассмотрим, какими же техническими характеристиками обладает силовой агрегат с маркировкой 2106:

Наименования	Характеристика
Марка, модель	ВАЗ 2106
Тип	Бензин с возможностью установки ГБО
Система впрыска	Карбюратор
Мощность	81 л.с.
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	8
Расход горючего	10,5 л/100 км пробега
Диаметр цилиндра	79 мм
Система охлаждения	Жидкостная, с принудительным вентилятором

Увеличение мощности

Увеличение мощности двигателя ВАЗ 2106 проводится в несколько этапов. Конечно, можно нагнать мощностные характеристики поверхностно, но если говорить о полноценном тюнинге, то стоит понимать, что силовой агрегат подвергается доработке целиком и полностью. Процесс этот занимает не один час или день, поэтому стоит набраться терпения. С чего стоит увеличивать мощность движка — конечно с расточки.

Расточка

Растачивается силовой агрегат ВАЗ 2106 на специальном расточном стенде. Но, для начала стоит определиться с запасными частями, которые устанавливаются в блок цилиндров. Лучшей рекомендацией является поршневая группа с диаметром 82 мм от компании API.

При этом поршни легче стандартные на 160 грамм, что позволяет уменьшить вес силового агрегата. Так, под эти поршни будут необходимы комплекты маслосъемных колец, также производства этой компании.

Что касается коленчатого вала, то стоит понимать, что для достижения максимального мощностного эффекта, его также стоит заменить. Конечно, сама деталь стоит немало, поэтому большинство автолюбителей, которые проводят тюнинг самостоятельно, оставляют старый коленчатый вал.

Но, все-же если автомобилист решил идти до конца, то можно устанавливать коленвал, который предлагает польский производитель DDT. Стоит понимать, что его необходимо предварительно проточить до первого ремонта, поскольку коренные шейки не влезут в бугеля.

Еще одна доработка — замена распределительного вала и клапанов. Впускной и выпускной клапан можно приобрести компании API, а вот седла под них придется протачивать стандартные. Распредвал можно установить новый, родного производства, или облегченный от DDT.

Установка зажигания

Следующим этапом усовершенствований становиться установка бесконтактного зажигания. На сегодняшний день, его моно свободно найти на любом автомобильном рынке по доступной цене. Таким образом, придется заменить не только замок, но и свечи, а также катушку зажигания и высоковольтные провода. Самыми лучшими и бюджетными в этом случае становятся провода компании Tesla.

Система циркуляции ОЖ

Систему охлаждения также стоит заменить. При этом она меняется полностью. Существует несколько компаний, которые производят тюнинг комплекты системы охлаждения для классических автомобилей ВАЗ. К ним можно отнести таких известных производителей, как Mastersport, Brembo, AWD, Intenzo и другие.

Комплект тюнинг системы охлаждения состоит из:

Водяной насос повышенной мощности (в некоторых случаях можно найти с функцией принудительного электрического включения).
Термостат.
Комплект силиконовых патрубков системы охлаждения.
Алюминиевый радиатор увеличенной площади.
Электровентилятор.
Датчик системы ОЖ с проводкой.

Если установить такой комплект, то двигатель будет лучше охлаждаться даже на высоких оборотах, что обезопасит мотор от перегрева.

Карбюратор

Как правило, для увеличения мощности на ВАЗ 2106 устанавливают дополнительный карбюратор. Делается это с целью повысить количество топлива в цилиндрах, но при этом не обойтись без дополнительного нагнетания воздуха.

Турбина

Поскольку на двигатель установили дополнительный карбюратор, то потребуется восстановить баланс воздуха и топлива. Достигается это при помощи установки турбонаддува. Конечно, самый простой способ поставить турбину с трактора МТЗ, но придется многое переделать. Поэтому, уже существуют в продаже монотурбины, разработанные специально для установки на автомобили типа «классика». Средняя стоимость такого готового комплекта составляет около 500 долларов.

Сцепление

Если речь идет об увеличении мощностных характеристик двигателя ВАЗ 2106, то в обязательном порядке придется менять комплект сцепления. В него входят следующие элементы:

Выжимной подшипник.
Ведущий диск сцепления.
Ведомый диск сцепления или корзина.

Оптимальным вариантом для установки считается комплект сцепления производства Sachs, который идеально становиться по посадочным местам крепления, а передача крутящего момента значительно улучшается.

Другое

Последней доработкой можно считать улучшение подачи воздуха в цилиндры. Для этого автомобилисты на автомобили, вместо стандартного воздушного фильтра, устанавливают фильтрующий элемент «нулевого» сопротивления. Также, вместе с этой доработкой рекомендуется дополнительно модернизировать заслонку карбюратора, но делают это не все.

Кроме модернизации карбюратора, можно улучшить системы впрыска другим способом — установка моноинжектора, но при этом придется заменить головку блока цилиндров и смонтировать электронный блок управления двигателем. Эта процедура довольно дорогостоящая, поэтому владельцы «шестерок» останавливаются на монтаже двухкарбюраторной системы.

Вывод

Разновидности тюнинга двигателя ВАЗ 2106: расточка блока, турбина, 16-клапанный мотор

Тюнинг мотора ВАЗ 2106 — занятие увлекательное, но одновременно и дорогостоящее. В зависимости от преследуемых целей и финансовых возможностей, двигатель можно доработать под конкретные цели начиная от простого увеличения объёма без кардинальных изменений конструкции агрегата и заканчивая установкой турбины.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

ВАЗовскую «шестёрку» начали выпускать ещё в далёком 1976 году. Эта модель давно устарела как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам. Однако и по сегодняшний день остаётся немало приверженцев эксплуатации таких автомобилей. Некоторые владельцы стараются сохранить машину в первоначальном виде, другие — оснащают её современными узлами и механизмами. Один из первостепенных агрегатов, который подвергается тюнингу, является двигатель. Именно на его доработках остановимся более подробно.

Расточка блока цилиндров

Мотор ВАЗ 2106 не выделяется своей мощностью, ведь она составляет от 64 до 75 л. с. при объёме от 1,3 до 1,6 л, в зависимости от установленного силового агрегата. Одной из распространённых доработок двигателя является расточка блока цилиндров, которая позволяет увеличить внутренний диаметр цилиндров и мощность. Процесс расточки предполагает снятие слоя металла с внутренней поверхности цилиндров. Однако нужно понимать, что чрезмерная расточка приведёт к утоньшению стенок и снижению надёжности и ресурса мотора. Так, стоковый силовой агрегат с объёмом 1,6 л и диаметром цилиндров 79 мм можно расточить до 82 мм, получив объём 1,7 л. При таких изменениях показатели надёжности практически не ухудшатся.

Любители экстрима могут увеличить цилиндры до 84 мм на свой страх и риск, потому что сколько пройдёт такой мотор, никому не известно.

Процесс расточки осуществляется на специальном оборудовании (расточном станке), хотя находятся умельцы, которые проводят эту процедуру практически в гаражных условиях, при этом точность остаётся сомнительной.

По окончании процедуры в блок вставляются поршни, которые по своим характеристикам соответствуют новым размерам цилиндров. В целом расточка блока состоит из таких основных этапов:

Демонтаж мотора с автомобиля.
Полная разборка силового агрегата.
Расточка блока цилиндров согласно желаемым параметрам.
Сборка механизма с заменой поршней.
Установка мотора на авто.

Видео: как растачивают блок цилиндров

Замена коленвала

На двигателе ВАЗовской «шестёрки» стоит коленвал ВАЗ 2103 с ходом поршня 80 мм. Помимо увеличения диаметра цилиндров, можно увеличить ход поршня, тем самым форсировав мотор. Для рассматриваемых целей мотор оснащается коленвалом ВАЗ 21213 с ходом поршня 84 мм. Таким образом удастся поднять объём до 1,65 л (1646 куб. см.). К тому же такой коленчатый вал имеет восемь противовесов вместо четырёх, что положительно отражается на динамических характеристиках.

Доработка системы впуска и выпуска

Модернизацию головки блока цилиндров и коллекторов при желании может выполнить каждый, кто владеет «шестёркой» или другой классической моделью «Жигулей». Основная преследуемая цель — увеличение мощности. Достигается она путём снижения сопротивления при подаче топливно-воздушной смеси на впуске, т. е. удалением шероховатостей. Для проведения процедуры ГБЦ необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. После этого узел рекомендуется помыть. Для этих целей можно использовать современные средства или обычный керосин, солярку. Из необходимого перечня инструментов и материалов понадобятся:

дрель с возможностью регулировать обороты;
сверло;
гибкая штанга;
шарошки;
шкурки разной зернистости;
ветошь;
штангенциркуль;
выпускной клапан и набор шайб для расточки более 32 мм;
графитная смазка;
тиски.

Впускной коллектор

Процедуру доработки впускного тракта лучше начинать с коллектора, по которому после будут растачиваться каналы в ГБЦ. Работу выполняем следующим образом:

Доработка ГБЦ

Помимо впускного коллектора необходимо доработать каналы в самой головке блока, поскольку между коллектором и ГБЦ присутствует ступенька, препятствующая свободному прохождению топливно-воздушной смеси в цилиндры. На классических головках этот переход может достигать 3 мм. Доработка головки сводится к следующим действиям:

Помимо расточки каналов, ГБЦ можно доработать путём установки тюнингованного распредвала. Наиболее часто автовладельцы устанавливают вал от ВАЗ 21213, реже — спортивные элементы по типу «Эстонец» и ему подобные.

Замена штатного распределительного вала даёт возможность изменить фазы газораспределения. В результате цилиндры мотора лучше наполняются горючей смесью, а также очищаются от отработавших газов, что повышает мощность силового агрегата. Распредвал меняется таким же образом, как и при обычном ремонте, т. е. каких-то специальных приспособлений не потребуется.

Видео: доработка ГБЦ и впускного коллектора

Выпускной коллектор

Суть доработки коллектора выпуска та же, что и на впуске. Разница заключается лишь в том, что канал нужно точить не более чем на 31 мм. Многие не уделяют выпускному коллектору внимание, поскольку он выполнен из чугуна и плохо поддаётся обработке, но это всё же возможно. Стоит учитывать, что канал коллектора должен быть чуть больше по диаметру, чем в головке. В самой ГБЦ шлифовку выполняем описанным выше способом, а втулки рекомендуется сточить на конус.

Система зажигания

При серьёзном подходе к доработке силового агрегата не обходится без установки бесконтактной системы зажигания (БСЗ) вместо традиционной контактной. БСЗ имеет ряд неоспоримых преимуществ:

более мощная искра;
точное размыкание цепи искрообразования;
высокая надёжность и долговечность.

Оснащение ВАЗ 2106 бесконтактным зажиганием делает работу двигателя более стабильной, исключает необходимость периодической регулировки постоянно подгорающих контактов, поскольку в БСЗ их попросту нет. Вместо контактной группы используется датчик Холла. Немаловажным моментом является и то, что в зимнее время двигатель с бесконтактным зажиганием запускается гораздо легче. Чтобы установить на «шестёрку» БСЗ, нужно будет приобрести комплект, состоящий из следующих элементов:

трамблёр;
свечи зажигания;
высоковольтные провода;
катушка зажигания;
коммутатор;
проводка.

Последовательность действий по замене контактной системы зажигания на БСЗ такова:

После установки БСЗ потребуется подкорректировать зажигание во время движения автомобиля.

Карбюратор

На ВАЗ 2106 наиболее часто использовался карбюратор «Озон». В качестве доработки силового агрегата многие автовладельцы оснащают его иным устройством — ДААЗ-21053 («Солекс»). Этот узел отличается экономичностью и обеспечивает лучшую динамику автомобиля. Для того чтобы мотор развивал максимальную мощность, вместо одного карбюратора иногда устанавливают два. Таким образом, удаётся добиться более равномерной подачи смеси из топлива и воздуха в цилиндры, что сказывается на увеличении крутящего момента и повышении мощности силовой установки. Основными элементами и узлами для такого переоборудования являются:

два карбюратора «Солекс» или «Озон»;
пара впускных коллекторов от «Оки»;
шланги, тройники, элементы управления дроссельными заслонками.

Вся работа сводится к демонтажу штатного впускного коллектора и установке двух новых, при этом последние подгоняют, чтобы они плотно прилегали к головке блока. Доработка коллекторов заключается в удалении выступающих частей при помощи шарошки. После этого монтируют карбюраторы и выполняют одинаковую регулировку, т. е. выкручивают регулировочные винты на одно и то же количество оборотов. Для одновременного открытия заслонок в обоих карбюраторах изготавливают кронштейн, который будет соединяться с педалью акселератора.

Компрессор или турбина на «шестёрку»

Увеличить мощность двигателя можно путём установки компрессора или турбины, но для начала нужно разобраться, что для этого потребуется. Прежде всего, нужно понять, что на карбюраторный мотор в силу его конструктивных особенностей турбину установить можно, но довольно проблематично. Нюансы заключаются как в больших материальных, так и временных затратах. Наиболее важными моментами, над которыми придётся задуматься при оснащении автомобиля турбиной, являются:

Если вы не настолько заядлый автогонщик, то стоит смотреть в сторону компрессора, который имеет следующие отличия от турбины:

Не развивает высокое давление.
Нет необходимости в установке интеркуллера.
Можно оснастить ВАЗовский карбюраторный мотор.

Для оснащения ВАЗ 2106 рассматриваемым узлом потребуется компрессор-кит — комплект, в который входит всё необходимое для переоборудования мотора (патрубки, крепёжные элементы, нагнетатель и др.).

Устанавливается изделие согласно инструкции производителя.

Видео: установка компрессора на примере «пятёрки»

16-клапанный двигатель на ВАЗ 2106

Для 16-клапанного двигателя устанавливаем инжекторную систему питания.
Подгоняем крепление на подушках двигателя (используются классические опоры).
На маховике меняем венец, для чего сбиваем старый, а на его место насаживаем деталь от ВАЗ 2101 с предварительным нагревом. Затем со стороны двигателя на маховике стачиваем буртик (придётся обратиться к токарю). Это необходимо для того, чтобы стартер стал на своё место. По окончании работ с маховиком выполняем его балансировку.

Из перечисленных пунктов по установке 16-клапанного агрегата можно понять и предварительно оценить свои возможности как в финансовом, так и в техническом плане. При отсутствии необходимых комплектующих и знаний придётся обращаться за посторонней помощью и «вливать» в такой вид хобби дополнительные средства.

Видео: установка 16-клапанного мотора на «классику»

Двигатель «шестёрки» хорошо поддаётся форсированию, причём необязательно быть специалистом с большим опытом для увеличения объёма агрегата. Постепенно совершенствуя свою машину, в итоге можно получить довольно «бодрый» автомобиль, который позволит чувствовать себя увереннее на дороге.

Увеличение клиренса

Клиренс (или дорожный просвет) – это величина, которая характеризует расстояние от самой низкой точки автомобиля (чаще всего, порога) до дорожного покрытия. Клиренс измеряется в миллиметрах и может меняться, в зависимости от предназначения автомобиля. К примеру, на внедорожниках клиренс выше, чем у обычного легкового автомобиля. Увеличение клиренса позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом, снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.

Внизу, в качестве примера, приведена таблица, в которой расписан клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.

ВАЗ 2101 170мм ВАЗ 2108 160мм

ВАЗ 2102 175мм ВАЗ 2109 165мм

ВАЗ 2103 170мм ВАЗ 21099 170мм

ВАЗ 2104 170мм ВАЗ 2110 170мм

ВАЗ 2105 170мм ВАЗ 2111 150мм

ВАЗ 2106 175мм ВАЗ 2112 160мм

ВАЗ 2107 175мм Lada Kalina 160 мм

ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Lada Kalina (универсал) 185 мм

Как вы заметили, клиренс различных моделей различается, причем разница заметна в модификациях автомобиля. Так, например, у «Нивы» клиренс, который составляет 220мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и развивать большую скорость, так как при уменьшении высоты автомобиля, снижается лобовое сопротивление встречного потока воздуха. Также, высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить груз большой массы, при этом автомобиль не проседает и не «цепляет» дном неровности дорожного покрытия.

Клиренс автомобиля также является балансом между большой и малой высотой автомобиля. Ведь слишком большая высота, как было сказано ранее, снижает его скорость передвижения, за счет усиления воздушного потока, а слишком малая высота, хоть и обеспечит достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но подвергает днище автомобиля повреждениям на высоких ухабах и буграх.

Как увеличить дорожный просвет (клиренс)

Увеличением дорожного просвета, чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от загородных проселочных дорог. Именно поэтому увеличение клиренса для неприспособленных для этих дорог автомобилей является важной одной из самых важных процедур.

Первый метод. Увеличение клиренса достигается установкой колес с большим диаметром. Это особенно актуально для автомобилей с базовой комплектацией.

Среди недостатков данного метода можно отметить появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесными арками. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то оно будет задевать арки на крутых поворотах.

Второй метод. Установка проставок под креплениями деталей подвески к кузову, например, пружин, тоже позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, или новые удлиненные амортизаторы, так как при въезде в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашки.

Недостаток данного метода заключается в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение клиренса происходит неравномерно. В связи с этим, регулятор тормозных сил, или как его называют «колдун», получает некорректную информацию. Впрочем, «колдун» имеет возможность регулирования.

Третий метод. Напоминает второй метод и заключается в замене штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и во втором методе, необходимо удлинить, или заменить амортизаторы по тем же причинам.

По сравнению с проставками, новые пружины прослужат намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, имеют высокую стоимость.

Четвертый метод. Усиленные пружины. Этот вариант используется для автомобилей, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. Ими могут выступать пикапы и универсалы, в которых имеется возможность перевозки крупногабаритных грузов. Усиленные пружины не увеличивают клиренс автомобиля, однако их применение исключает «проседание» при полной нагрузке, сохраняя, при этом, нормальный дорожный просвет и защищает днище от повреждений о неровности дорожного покрытия.

Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всей ходовой части, однако снижается комфортность поездки без нагрузки, так как задняя часть будет «пружинить» на небольших неровностях.

Видео - Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключении стоит сказать, что учитывая все достоинства и недостатки разных методов, водитель сам решает как увеличить клиренс автомобиля. Кроме того, допускается комбинирование разных методов, что существенно увеличивает эффект, но не рекомендуется при данном «тюнинге» ходовой части выходить за рамки технических характеристик автомобиля, так как это может увеличить износ остальных частей подвески.

Ваз 2106 тюнинг кузова своими руками

Наличие слабых мест свойственно кузовам отечественных автомобилей. Не исключение в этом плане и любимая многими «шестерка». Если провести на Ваз 2106 тюнинг кузова, то можно значительно усилить его и качественно переделать. Особое внимание рекомендуется уделить передку и днищу, как самым слабым местам кузова этого авто.

Усиление кузова

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Сегодня многие автомобилисты задаются вопросом усиления кузова. Объяснить все преимущества проведения данной операции можно на примере картонного ящика от какой-либо модели бытовой техники. Его легко порвать руками, но если укрепить по углам скотчем, коробка превращается в прочную штуку, которую не так-то легко помять.

Машина будет более подготовленной к экстремальным и аварийным ситуациям, если провести усиление кузова Ваз 2106. Несмотря на то, что остов этого автомобиля довольно жесткий и прочный, некоторые его зоны настолько уязвимы, что легко подвергаются деформации.

Примечание. Диагностировать состояние кузова «шестерки» довольно просто. Надо лишь поднять машину на домкрат и проверить, как в таком положении работают двери. Если они заклинивают, пора начинать модернизацию.

Распорки передние и нижние

Установка передних распорок является одним из распространенных способов усиления. Куча плюсов у этого тюнинга:

Простота выполнения;
Низкая цена работы;
Существенное повышение жесткости каркаса авто в передней части.

Подобрать для своей «шестерки» распорки тоже не представит собой никакой сложности. На рынке представлены различные модели этих компонентов. Их так много на любой вкус и цвет, что глаза разбегаются. Каждому владельцу Ваз 2106 будет просто выбрать передние распорки, подходящие по параметрам и ценовым характеристикам.

Примечание. Особое внимание надо обратить при выборе крепежным элементам, материалу и производителю.

Усилить «шестерку» передними распорками сумеет даже малоопытный владелец. Геометрия автомобиля устроена просто, различные элементы устанавливаются несколькими способами, без особой сложности.

Помимо обычных передних распорок для усиления, существуют еще и нижние распорки. Их установка положительно скажется на кузове, повысятся характеристики управляемости «шестерки», лучше станет устойчивость на дороге. Только вот нижние распорки довольно трудно устанавливать по сравнению с передними, и не каждый автовладелец на это способен.

Примечание. С одной стороны, конечно же, распорки значительно увеличивают жесткость кузова. Но следует знать, что их установка способна привести к повышению коррозии. Дело в том, что в этом случае отсутствует достаточная вентиляция.

Днище и его усиление

Предлагаем вариант усиления днища Ваз 2106. Он подойдет для новичков, которые не «дружат» со сваркой. Процесс можно проводить в обычных гаражных условиях. Метод проведения не только простой, но и дешевый. Цена на расходники не вытянет много денег из семейного бюджета.

Подготавливаем следующие материалы и оборудование:

Куски оцинковки (около 2-х квадратных метров);
Мастика на битумной основе (хватит 2-х банок);
Крепежные элементы (болты, саморезы);
Болгарка и дрель;
Новые лонжероны.

Вот что надо сделать:

Разобрать салон, удалить «шумку»;
Выскрести мастику с днища, чтобы оценить состояние пола было легче;
Обрезать гнилые и слишком ржавые части пола болгаркой;
С помощью той же болгарки отполировать металл пола;
Закрыть пол изнутри и снаружи кусками жести;
Высмолить мастикой (целесообразнее в два слоя с перерывами на просушку);
Обработать оцинковку мастикой. Куски, подготовленные для установки с внешней стороны, фиксировать саморезами (выступающие концы их в салоне спилить);
В салоне положить оцинковку, тоже промазанную густо мастикой, но крепить уже болтами.

Совет. Фиксацию оцинковки надо начинать с одного конца пола, чтобы исключить возможность выгибания тонкого металла.

Подготовить лонжероны, просверлив 6 отверстий на привалочных лепестках (3 с одной стороны и 3 с другой);
Поставить лонжерон к полу, поджать снизу домкратом и наметить места отверстий в полу;
Снять лонжерон и просверлить отверстия в полу;
Обработать элемент мастикой, участок днища в этом месте тоже;
Поставить и зафиксировать крепко болтами.

Вот и все дела. Торчащие концы болтов можно тоже срезать. Лист поставленного железа надо и сверху покрыть мастикой, стремясь запихать ее в щели (если таковые остались). Расходы на данный тюнинг не перевалят за 1000 рублей, зато эффект будет что надо. Усиленный таким образом пол, выдержит дольше, чем переваренный.

Переделка кузова

Если кузов имеет следы ржавчины, царапины и вмятины, его надо тщательно обработать следующим образом:

Снять краску;
Подварить кузов;
Избавиться от следов ржавчины, заделать дыры и вмятины грунтовкой. Обработать шпаклевкой сверху;
Заново покрасить кузов, выбрав высококачественный состав.

Одной перепокраской тюнинг «шестерки» не ограничивается. Как правило, меняются на автомобиле важные детали и элементы, такие как бампер и оптика, что придают машине уже совершенно другой внешний вид.

Бампер снять довольно просто. Он крепится к кузову всего в двух местах. Если владелец «шестерки» решил заменить элемент бампером от «семерки», то и это считается тюнингом. В данном случае ничего сложного в такой переделке не будет. Но сегодня рынок изобилует разнообразными моделями тюнингованных бамперов, значительно украшающих классику.

Установка нового бампера, тюнингованного, проходит не так просто, как замена на аналогичный с машины родного завода. В таком случае уже придется переваривать крепления не только на бампере, но и на кузове, чтобы они совпадали.

Важно помнить, что «шестерка» имеет не слишком высокий клиренс. Это означает, что если поставить очень низкий бампер, это будет не совсем эффективно.

Около 2 тысяч рублей стоит хороший тюнингованный передний бампер, идеально подходящий на «шестерку». Он обладает целым рядом положительных моментов: устойчив к погодным сезонным явлениям, защищен металлической решеткой, блокирующей доступ насекомых к радиатору и обеспечивающий превосходное охлаждение. Примечательно, что такой бампер устанавливается всего за 10-15 минут.

Проявленная владельцем забота о своей «шестерке» никогда не будет лишней. Автомобиль прослужит намного дольше, радуя хозяина великолепием переделанных и модернизированных деталей.

Прокачиваем ВАЗ 2106, или Как выжать из "Жигулей" по максимуму

Подобная судьба уготована большинству старых машин, но, к счастью, далеко не всем. Незначительной части машин наверняка посчастливится попасть в заботливые руки реставраторов, которые сохранят для потомков достижения советского автопрома. А считанным экземплярам вполне может посчастливиться - и после рутинной повседневной эксплуатации они попадут в автоспорт.

Виной всему упомянутая выше доступность вазовской и газовской классики. Первыми на нее обратили внимание прибалты, затем подтянулись россияне, украинцы и белорусы. В итоге спустя 7 лет гонки на "Москвичах", ГАЗах, ВАЗах и формулах российского производства собирают десятки участников в каждом классе автомобилей, посмотреть на состязания которых приходят тысячи людей, небезразличных к подобного рода соревнованиям.

О том, как и что можно выжать из 20-30-летних "Жигулей" в современных реалиях и во что обходится спортивный болид, в основе которого вазовская классика, рассказывает Александр Юдин, уже попробовавший себя и в качестве создателя подобного автомобиля, и в качестве пилота.

- Начну с того, что при обилии предложений вазовской классики на рынке РБ машин, пригодных для последующего использования в автоспорте, совсем не много. Свой первый автомобиль, ВАЗ 2105 1990 года выпуска, я приобрел за 650 рублей в Витебске. В машине привлекли относительно живой кузов и общее состояние. Далее началась кропотливая работа по превращению стокового ВАЗ 2105 в спортивное авто. На все про все ушло около 7 месяцев кропотливого труда и около 6000 USD в эквиваленте. Первый блин комом не стал, но к постройке второго автомобиля на базе ВАЗ 2106 я подошел куда более подкованным, чем с первой машиной. О нем и расскажу.

Машина 1976 года выпуска с весьма необычной судьбой. Сначала ее отправили на Кубу, отсюда экспортное исполнение, а затем, сразу по прибытию на остров Свободы, вернули назад. С этого момента машина эксплуатировалась в одной семье, переходя от отца к сыну и т.д. В момент продажи нынешний хозяин ВАЗ 2106 оценил ее в 350 долларов, но, когда узнал дальнейшую судьбу авто, включил задний ход и решил, что хочет выступать на ВАЗ 2106 сам. На том и порешили.

После полной разборки весь кузов автомобиля был заново проварен полуавтоматом для восстановления былой жесткости. На это ушла уйма времени и целая бухта сварочной проволоки. Далее последовало избавление от антикора, шумоизоляции и прочих излишеств, в которых не нуждается спортивный автомобиль. После всего этого кузов был полностью отпескоструен. В итоге его вес, без мотора, трансмиссии, подвескок и т.п., снизился до 303 кг.

Затем на смену когда-то люксовому салону пришло одно ковшеообразное гоночное сиденье. В багажном отсеке легкий алюминиевый 20-литровый топливный бак сменил своего куда более тяжелого и вместительного стального собрата.

На смену резиновым сайлент-блокам подвесок пришел полиуретан. Стандартные пружины уступили место обрезанным упругим элементам от Шеви Нивы, амортизаторы по кругу были заменены на газовые. Все это позволило сделать подвеску жестче, а центр тяжести - ниже. Для того, чтобы автомобиль держал дорогу еще эффективнее, его задняя подвеска обрела стабилизатор поперечной устойчивости.

Изменения коснулись и переднего стабилизатора. Он был усилен и переведен на полиуретановые втулки. Обязательным условием также стало усиление точек крепления заднего моста и поперечной балки под двигателем. Подушки крепления силового агрегата также стали полиуретановыми.

Само собой разумеется, в автомобиль был установлен омологированный каркас безопасности российского производства. Это добавило к весу автомобиля 42,5 кг, а к его стоимости - 1000 у.е. Но без него вход в гонки на классических автомобилях просто закрыт. Далее, как и следовало ожидать, последовали агрегатные замены рулевого управления и тормозных механизмов. Все элементы оригинальные, но с обязательным доведением до ума. Увы, качеством вазовские запасные части для классики как не блистали, так и не блещут. Главная передача для заднего моста взята от ВАЗ-2102, с передаточным отношением 4,44, а КПП оставлена родной, от ВАЗ 2106.

С учетом опыта создания и эксплуатации первого автомобиля в дифференциале заднего моста прописалась двусторонняя блокировка от Val Racing. К езде с ней нужно немного приноровиться, но результаты прохождения поворотов показали, что с ней езда получается более быстрой. Особенно это заметно при движении по мокрому асфальту. Цена вопроса - 250 у.е.

Остальная "химия" в основном под капотом, из-под которого вынесена в салон лишь АКБ. Также в спортивном авто на смену механическому топливному насосу пришел электрический, который теперь находится у топливного бака.

Блок двигателя - от ВАЗ 2101 1972 года. Благодаря обилию "мяса" в итальянском блоке цилиндры расточены до диаметра 79,8 мм. Коленчатый вал - от ВАЗ 2103, поршни - Male, компрессионные кольца - составные, что позволяет избежать потерь в зазорах. Вместо традиционного вазовского "башмака" роль натяжителя цепи в моторе выполняет звездочка.

Впускной коллектор хотя и заводской, но сильно доработанный в части впускных каналов. Карбюратор - от ВАЗ 2108, радиатор - от ВАЗ 21213. Термостат отсутствует как таковой. В кольцевых гонках в нем особой надобности нет, а вот у вентилятора вместо четырех лопастей восемь. Привод его осуществляется не от водяного насоса, а электродвигателем.

Система зажигания естественно бесконтактная, с датчиком Холла. Свечи зажигания куда более холодные, чем у стандартных машин, отчего со стартера непрогретую машину на них не завести, нужен иной комплект, погорячее.

Степень сжатия у подобных моторов значительно выше, чем было у стандартных машин: 11,2-11,7 против 8,5 в стоке. Отсюда потребность в стартере с редуктором, способном провернуть такой мотор на холодную. Из-за иного распредвала по-настоящему этот двигатель работает не с 700-800 об/мин, а с 2000 об/мин, раскручиваясь при необходимости до 8000-9000 об/мин.

На стенд силовой агрегат мы еще не ставили, но, в теории, с настроенным выхлопом мотор должен выдавать на гора около 130 л.с. и 140-142 Нм крутящего момента. Отчего простенькие "Жигули" уже совсем не кажутся безобидной коляской для пенсионеров и способны вызывать всплески адреналина.

Удержать эти лошадиные силы на дороге задача тоже не из простых. Регламент и технические требования к автомобилям в части подвески особых вольностей не дают, но тем и прекрасны "Жигули", что в них развитию технической мысли нет предела. Колея увеличивается за счет проставок в 20 мм, шины размерности 175/70R13 обуваются на 7-дюймовые колесные диски, тормозные трубки, перекочевавшие из-под днища в салон, имеют больший, чем у стандартных авто, диаметр.

Бюджет постройки спортивного автомобиля на базе гаванской ВАЗ 2106 в преддверии его первой гонки уже достиг отметки 8000 у.е. в эквиваленте. Дорого это или нет, каждый решает для себя сам. Аналогичные автомобили, построенные в Прибалтике, оцениваются в сумму около 10.000 евро, венгерские варианты машин еще дороже. В любом случае, по меркам автоспорта, затраты не велики. При этом и соперников, и гонок в календаре более чем достаточно, правда, все они за пределами РБ.

Проторенной тропой: тюнинг ВАЗ-2106

Тюнинг вазовской «классики» – пожалуй, самая благодатная почва для энтузиастов самого разного уровня и обеспеченности. Задний привод, простая конструкция и безграничное поле для доработок – вот залог неизменной популярности Жигулей у тюнеров. Некоторые проекты выходят весьма «злыми». Вот, например, ВАЗ-2106 Николая: эта «шестерка» – его первое авто. Но то, что было куплено в студенческие годы, и то, что сейчас исподлобья смотрит на окружающих, – абсолютно разные вещи.

О говоримся сразу: те, кто уже съел не одну собаку на тюнинге Жигулей, пожалуй, не будут изумлены. Многие скажут: тюнинг шел проторенной тропой, расточка – валы – «турбошестнарь»… Но даже если все это вам не в новинку, стоит ознакомиться с историей полностью: итоговые цифры явно заслуживают внимания.

От 8 к 16

А вот история покупки и дальнейшей жизни этой «шестерки» и правда шла классической, проторенной тропой. В 2006 году первокурсник Коля начал свою автомобильную жизнь, купив ВАЗ-2106 – ярко-красный, на 15-х колесах, со спортивным глушителем и сабвуфером в багажнике. Машина, конечно, была далеко не новой – но новоиспеченный владелец с друзьями подправил ее техническое состояние: капитальный ремонт двигателя и устранение проблем тормозной системы и подвески «поставили машину на ноги». Ну а дальше, разумеется, пришла жажда тюнинга.

В тот момент набирал обороты дрэг-рейсинг и другие ночные гонки. Николай не мог оставаться в стороне, съездил на пару мероприятий – и его зацепило. Так он решил сделать из советских Жигулей по-настоящему быстрый болид. «Шестерка» и ее восьмиклапанный мотор пережили и увеличение объема, и спортивные распредвалы, и доработанные карбюраторы… Даже закись азота – и ту попробовали. На какое-то время этого хватило, но вскоре стало понятно, что если уж повышать мощность, то серьезно. Возникла следующая логичная идея: собрать серьезный турбомотор на базе 16-клапанного агрегата от ВАЗ-2112.

Много времени на много воздуха

На тот момент турбированные ВАЗы хоть и существовали, но все еще были явлением довольно редким, и такой, как сейчас, возможности разом купить все нужные детали не было. Поэтому многое привозили из других стран (Япония, США, Китай, Германия), а порой и вовсе придумывали конструкцию самостоятельно и изготавливали на заказ. Зачастую машину приходилось привозить в различные мастерские и оставлять там на несколько дней, а то и недель, чтобы мастера могли произвести замеры по месту и изготовить нужные детали. А все это, разумеется, – время и деньги. Один только ресивер задержал проект на целый сезон. Сыграл человеческий фактор – мастер не сдал заказ вовремя. А ведь были еще и выхлопная система, и система охлаждения, и впуск на основе дросселей от Toyota Levin…

В итоге первый самостоятельный выезд автомобиль совершил лишь три года спустя. Основу мощностного заряда сейчас обеспечивает турбокомпрессор Garrett GTX 3071. Эта турбина обеспечивает достаточно ранний спул, то есть раскрутку, а для небольшого объема в 1 500 «кубов» это очень важно. Одновременно с этим она обеспечивает большую мощность на верхах. Турбина, вестгейт и блоу-офф приобретались новыми в США. Клапаны поставили от Volkswagen, а клапанные пружины известной компании Schrick заказали из Европы.

После сборки в ЭБУ Январь залили обкаточную программу на давлении наддува в 0,6 бара. Затем прошла полная отстройка на стенде на максимальное давление. Так как ВАЗик используется на дорогах общего пользования, мощность было решено поднимать постепенно: сначала 1 бар – обкатка и привыкание, затем 1,5 бара – новая настройка и новая обкатка. На данный момент в машине имеются две программы: 1 бар для города и для первой передачи, чтобы исключить лишнюю пробуксовку на старте, и 2 бара в гоночном режиме. Переключение осуществляется тумблером на руле.

Читайте также: