Момент затяжки болтов ситроен с5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Памятки для проверки затяжки болтов

Т.к. снимал много деталей для замены сайлентблоков, решил сделать для себя чек-листы для того, чтобы не забыть что-либо закрутить. Делюсь, может кому-нибудь пригодятся.

Также хочу поделиться опытом замены резьбового герметика на подвесочных болтах на антикор. Антикор имеет состав, который до конца не застывает и не появляется эффект прикипания. В отличие от смазок, антикор не влияет на момент затяжки. Данной хитростью поделился “жигулист” со стажем, но поначалу я отнёсся скептически, сейчас сам использую и очень доволен. В отличие от медной, алюминиевой и прочих смазок антикор фиксирует болт, т.к. застывает и не превращается в камень как резьбовой герметик. Полностью покрытый антикором болт никогда не прикрипит к сайлентблокам. На картинке ниже то, чем я пользуюсь, но можно выбрать любой другой антикор.

Citroen C5 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Citroen C5, 2006

Citroen C5, 2001

Citroen C5, 2005

Citroen C5, 2007

Комментарии 13

спасибо за инфу в теме и в комментах, добавил в закладки)

Где указание про положение передней подвески при затяжке?

Затяжка в режиме подвески "Normal position" + включено зажигание при условии, что не активировался режим "Economy mode", если АКБ разряжена и включился "Economy mode", то надо завести ДВС. Включенное зажигание или заведённый двигатель приведут к тому, что перед машины чуть-чуть приподнимается, а опускается в то положение, которое было при выключенном зажигании только после 110 км/ч. Т.к. мы чаще ездим ниже 110 км/ч, то и затягивать лучше, когда перед немного приподнят относительно режима парковки. Фото из инструкции к машине прикрепляю.

нет, нет, там надо размеры соблюдать. они в промежутке между 2 и 3 положением.

Мои чек-листы сделаны строго из данных официального руководства по ремонту. Вы правы, в этом руководстве есть размер для затяжки сайлентблоков передней подвески, мини-коллаж прикрепил к ответу. Я не совсем представляю как можно точно измерить расстояние, которое выделено у меня зелёной стрелкой. А вот то, что все сайлентблоки всегда закручиваются в рабочем положении — это аксиома. Исходя из того, что в 90 процентах случаев я использую только положение подвески "Normal position", то и затягиваю сайлентблоки в этом положении. Для задней подвески указано расстояние для затяжки верхних Y-образных рычагов только потому, что их невозможно затянуть, когда машина стоит на колёсах, а только когда вывешен задний подрамник.

Не согласен с тем, что авто ездит в нормальном положении. Она ездит в положении чуть выше чем норма. В нормальном положении она стоит. Например заезжая во двор кузов качается и авто поднимается увеличивая клиренс. На трассе на волнах авто также поднимается/опускается, т.е. выше/ниже этой нормы. и если затягиваем не соблюдая эти размеры, то имеем выворачивание сайлентов на больший угол. И как результат не ходимость сайлентов.
Опять же для замены колеса надо авто поднять в верхнее положение, а получаем выворот сайлентов.
Имхо надо соблюдать эти размеры.
Например на яме поддомкрачивая авто легко достигается эта цель.

У машины есть 4 основных положения: 1 — лежит на пузе, 2 — нормальное положение, 3 — до 40 км/ч, 4 — до 10 км/ч. + 1 промежуточное — это нормальное положение, но с чуть опущенным передом, как в режиме парковки, но это только на трассе более 110 км/ч. Машина действительно занимает сама положение до 40 км/ч при агрессивной езде по неровностям, но это происходит крайне редко. Положение 1 используется для погрузки машины, положение 4 для замены колёс и подъёмника, никакого выворота сайлентблоков нет, т.к. ездить в таком положении нельзя (я сам иногда протягиваю на природе на 4 положении, чтобы брёвна объехать, но это редко). Положение 3 используется также довольно редко, т.к. на таких машинах чаще ездят по шоссе, а для просёлочных дорог есть другие машины. Давайте закроем эту тему, пусть используют чек-листы те, кому они нужны.

Когда на шоссе на скорости заезжаешь на мост, то авто не то что в 3 положение уходит, оно опускается с 4 положения.
И да действительно, пусть используют чек-листы те, кому они нужны.
п.с. поднимешь авто в 4 положение, посмотри на вывернутый рычаг, оцени.

Клуб Citroen C4 Sedan

Моменты затяжки

PS был еще мануал по свечам, но пока не нашел

Моменты затяжки

На коробочках обычно пишут. И варьируется от 13Нм до 17Нм.
Может есть и другие значения, но я пока встречал только такой диапазон.

Если я забыл о нашей договоренности, не стесняйтесь мне напомнить

Моменты затяжки

ВНИМАНИЕ : Болты (или гайки) (3), (5) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
(1) Гайка (Верхняя опора амортизатора) (*) 8 дН.м
(2) Гайка (Несущий элемент / Кузов) (*) 7,5 дН.м
(3) Болт вместе с гайкой (Несущий элемент / Поворотный кулак) (*) 8 дН.м
(4) Гайка (Нижний шаровой шарнир поворотного кулака / Поворотный кулак) 23 дН.м
(5) Гайка (Нижний шаровой шарнир поворотного кулака / Нижний рычаг) (*) 4,2 дН.м
(*) Заменять после каждой разборки

2. Передняя подмоторная рама

ВНИМАНИЕ : Болты (или гайки) (1), (3) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
(1) Гайка (Тяга стабилизатора поперечной устойчивости) (*) 4,3 дН.м
(2) Болт (Передняя подмоторная рама / Кузов) (*) 9,8 дН.м
(3) Болт (Опора стабилизатора поперечной устойчивости) (*) 10 дН.м
(4) Болт вместе с гайкой (Нижний рычаг подвески / Передняя подмоторная рама) (*) 11,1 дН.м
(*) Заменять после каждой разборки

Момент и порядок затяжки гбц на автомобилях разных марок

Затяжку болтов головки производят в четыре этапа (указаны в таблице). А вот что пишут об этом в руководстве по эксплуатации ВАЗ-2123:

Рис.1 Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров (гбц)
Установите головку блока цилиндров, отцентрировав её по двум направляющим втулкам, вверните болты её крепления и затяните их в четыре приема в определенной последовательности.

Момент затяжки гбц ВАЗ-2112 16 клапанов (ПРИОРА)

Момент затяжки гбц на приоре взяты из руководства по эксплуатации автомобиля и указаны в табличке №2.

Установите головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительные валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки блока в последовательности, указанной на рис. 5.6, в четыре этапа:
1-й – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й – доверните болты на 90°;
4-й – окончательно доверните болты на 90°.

Необходимо учитывать что:

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Болты, длина которых (без учета высоты головки) превышает 98 мм, замените новыми. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц КАЛИНА, ГРАНТА

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях модели 21114-50, установленные на автомобилях Lada Kalina указаны в таблице №3. Двигатель 21114-50 создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Увеличение рабочего объема двигателя модели 21114 до 1,6 л. по сравнению с объемом двигателя 2111 достигнуто за счет большего хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.

Вот что нам говорит руководство по эксплуатации о моменте затяжки гбц на калине:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2106, 2107, 2103

Момент затяжки головки блока цилиндров на двигателях 2106 и 21011, 2103 одинаковый и приведен в таблице №4. В зависимости от модели или модификации автомобиля устанавливались двигатели трех типов:

Момент затяжки гбц ВАЗ 2108, 2109

Момент затяжки гбц на двигателях ВАЗ-2108, ВАЗ-2111-80 совпадают, и приведены в таблице №5.

Болты крепления головки блока цилиндров вытягиваются при многократном использовании. Замените новыми болты, длина которых превышает 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты тонким слоем моторного масла.

Момент затяжки гбц ваз 2108, 2110, 2114 8 клапанов инжектор, 2115

Момент затяжки гбц ваз 2101

Момент затяжки гбц, приведенный в таблице№7, применяется для двигателей следующих моделей:

ВАЗ-2101 с рабочим объемом 1.2 литра. Это основной двигатель для автомобилей ВАЗ-2101;
ВАЗ-21011 с рабочим объемом 1.3 литра. Устанавливался на автомобили ВАЗ 21011 и ВАЗ-21021. От предыдущей модели он отличается увеличенным на 3мм диаметром цилиндров, поэтому у него другие блок цилиндров и поршень; Момент затяжки гбц аналогичный с ВАЗ 2101;
ВАЗ-2103 с рабочим объемом 1.45литра. От первой модели отличается увеличенным на 14мм ходом поршня, поэтому у него другие блок цилиндров и шатунно-поршневая группа. Момент затяжки болтов гбц аналогичен двигателю ВАЗ-2101.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) ОКА-1111, 11113

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) НИВА

Моменты затяжки для двигателей ВАЗ-21214 евро3.

Рис.3 Порядок затяжки гбц НИВА

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов головки блока цилиндров при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема. Порядок затяжки указан на рисунке.

Момент затяжки гбц на двигателях ЗМЗ.

Двигатели ЗМЗ представлены модификациями ЗМЗ-402.5, ЗМЗ-402.6, ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522, ЗМЗ-40524. Моменты затяжек гбц у этих моделях двигателей имеют разные значения.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 402-х двигателях (ГАЗЕЛЬ), модификации двигателей ЗМЗ-4025,4026.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 406-х двигателях, модификации ЗМЗ-4061, ЗМЗ-4063, ЗМЗ-40522.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на 405-х и 405 евро3 двигателях, модификации ЗМЗ-40524.

Момент затяжки головки блока цилиндров (гбц) на двигателях ЗМЗ-409.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показана на рисунке

Момент затяжки гбц ГАЗ-53.

Момент затяжки головки блока цилиндров КАМАЗ-740

Момент затяжки на двигателях КАМАЗ-740.10, КАМАЗ-7403.10 или КАМАЗ-740.11-240 совпадает и приведен в таблице №15.

Замена ГРМ Citroen С5 3,0 V6 Двигатель XFV

Замена ГРМ Citroen С5 3,0 V6 Год 2004-2006
Двигатель XFV (ES9A)

до 28.07.2005; При нормальных условиях: Каждые 120 000 км или 10 лет - замена (проверьте ролик натяжителя и, при необходимости, замените). При неблагоприятных условиях: Каждые 80 000 км или 10 лет - замена (проверьте ролик натяжителя и, при необходимости, замените).

с 29.07.2005: При нормальных условиях: Каждые 240 000 км или 10 лет - замена (проверьте ролик натяжителя и, при необходимости, замените). При неблагоприятных условиях: Каждые 180 000 км или 10 лет - замена (проверьте ролик натяжителя и, при необходимости, замените).
Обрыв ремня Повреждение двигателя - ДА

Установочный штифт коленчатого вала - Citroen №С.0187А.
Установочные штифты распределительного вала - 4 х Citroen №С.0187В.
Держатель ремня привода ГРМ - Citroen №C.0187J.

Держатель звездочки распределительного вала выпускных клапанов - Citroen №C.0187F.

Шланг сброса давления топлива - Citroen №4192-Т. i Натяжное приспособление - FACOM S 161.

Натяжное приспособление - FACOM R 161.

Снятие ремня Citroen С5

1. Вывесите двигатель.

2. Снимите верхнюю крышку двигателя.

3. Сбросьте давление топлива. Используйте специнструмент №4192-Т.

□ Верхний шланг расширительного бачка системы охлаждения двигателя.

5. Отверните два болта кронштейна передней трубки ГУ Р.

6. Отсоедините разъем на расширительном бачке системы охлаждения двигателя.

□ Расширительный бачок системы охлаждения.

□ Верхнюю реактивную тягу двигателя.

□ Правую опору двигателя.

□ Дополнительный приводной ремень(и).

□ Шкив насоса ГУР.

□ Натяжитель дополнительного приводного ремня. О Болты шкива коленчатого вала <1).

□ Шкив коленчатого вала (2).

□ Верхние крышки ремня привода ГРМ (3).

□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (4).

□ Болты и кронштейн (5).

8. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке в положение установки.

9. Вставьте установочный штифт коленчатого вала (6 Специнструмент №С.0187А.

10. Удерживайте звездочки распределительного вала выпускных клапанов (7). Используйте специнструмек^ №C.0187F.

11. Ослабьте болты звездочки каждого распределительного вала (8).

12. Вставьте фиксаторы в распределительный вал (9) Специнструмент №С.0187В.

13. Отверните болт натяжителя (10).

14. Ослабьте гайку ролика натяжителя (11).

15. Ослабьте болты натяжителя (12).

16. Поворачивая ролик натяжителя, отведите его от ремня Используйте специнструмент NsFACOM R 161.

17. Снимите направляющий ролик (G2) (13). Примечание: если ремень будет использован повторно, пометьте мелом направление вращения на ремне.

18. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня Citroen С5

1. Убедитесь, что установочный штифт коленчатого вала размещен правильно (6).

2. Убедитесь, что установочные штифты правильно установлены в распределительные валы (9).

3. Убедитесь, что звездочки распределительных валов выпускных клапанов могут вращаться свободно и без перекоса.

4. Поверните звездочки распределительных валов выпускных клапанов по часовой стрелке до упора.

5. Наденьте ремень привода ГРМ на звездочку коленчатого вала.

6. Установите держатель ремня привода ГРМ (14). Специнструмент №C.0187J.

7. Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке:

□ Направляющий ролик (G3).

□ Звездочка распределительного вала (СА1).

□ Звездочка распределительного вала (СА2).

8. Установите направляющий ролик (G2) (13). Момент затяжки: 80±8 Нм.

9. Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке:

□ Направляющий ролик (G2).

□ Звездочка распределительного вала (САЗ).

□ Звездочка распределительного вала (СА4).

□ Звездочка насоса охлаждающей жидкости.

□ Направляющий ролик (G1).

Примечание: соблюдайте направление вращения по меткам или убедитесь, что надпись на ремне читаема с передней стороны двигателя. Поворачивайте звездочки распределительных валов выпускных клапанов против часовой стрелки, чтобы зубья ремня привода ГРМ вошли в зацепление. Примечание: угловое перемещение звездочек не должно превышать величину одного зуба (15).

10. Сдвиньте кронштейн натяжителя в правильное положение и заверните болт (10). Используйте специнструмент №FACOM S 161 (16).

11. Затяните болты натяжителя (10) и (12). Момент затяжки: 25 Нм.

12. С усилием прижмите ролик натяжителя к ремню. Используйте специнструмент №FACOM R 161 (17).

13. Затяните гайку ролика натяжителя (11). Момент затяжки: 10 Нм.

Примечание: убедитесь, что болты звездочки каждого распределительного вала выпускных клапанов не расположены на краях отверстий. При необходимости повторите процедуру установки.

14. Затяните не менее двух болтов звездочки каждсг» распределительного вала выпускных клапанов (8|| Момент затяжки: 10 Нм.

□ Фиксаторы (6) и (9).

□ Держатель ремня привода ГРМ (14).

16. Медленно проверните коленчатый вал на два оборо-; та по часовой стрелке.

Примечание: НЕ ДОПУСКАЙТЕ проворота колен того вала против часовой стрелки.

17. Вставьте установочный штифт коленчатого вала (6).

18. Вставьте фиксаторы в распределительные валы (9)

19. Ослабьте гайку ролика натяжителя (11).

20. Отрегулируйте натяжитель так, чтобы при совмещег>-ных метках ремень не провисал (18) и (19). Используйте специнструмент №FACOM R 161.

Примечание: если ремень провис, повторите лу цедуру натяжения.

21. Затяните гайку ролика натяжителя (11). Момент затяжки: 10 Нм.

22. Убедитесь, что метки ролика натяжителя совмещена (18) и (19).

23. Извлеките установочные штифты (6) и (9).

24. Медленно проверните коленчатый вал на два обо та по часовой стрелке.

Примечание: НЕ ДОПУСКАЙТЕ проворота коленчатого вала против часовой стрелки.

25. Вставьте установочный штифт коленчатого вала (6).

26. Убедитесь, что метки ролика натяжителя совмещен» (18) и (19).

27. Вставьте установочные штифты в звездочки распределительных валов (9).

28. Если установочный штифт может быть вставлен, ослабьте болты звездочки распределительного ваг выпускных клапанов на 45е.

29. Если установочный штифт нельзя вставить, ослабьте болты звездочки распределительного вала выпу— ных клапанов на 45е и отрегулируйте положи звездочки. Используйте специнструмент №C.0187F.

30. Затяните болты звездочки каждого распределительного вала выпускных клапанов (8). Момент затяжки: 10 Нм

31. Извлеките установочные штифты (6) и (9). 32- Установите болты и кронштейн (5). Момент затяжки"

33. Установите детали в порядке, обратном снятию.

34. Затяните болты шкива коленчатого вала (1). MoMei--затяжки: 25±6 Нм.

Головка блока цилиндров (2.0 л, G4GC) - снятие и установка

1. Регулятор зазора в клапанах [MLA] 2. Верхняя опора пружины 3. Пружина клапана 4. Маслосъемный колпачок 5. Нижняя опора пружины Б. Клапан 7. Звездочка приводной цепи 8. Распредвал впускных клапанов 9. Шестерня привода распределительного вала 10. Контрольный клапан давления масла (OCV) 11. Шайба 12. Фильтр контрольного клапана [OCV] 13. Распредвал выпускных клапанов 14. Фазовращатель в сборе [CVVT] 15. Крышка подшипника опоры распредвала 16. Приводная цепь 17. Автоматический натяжитель цепи 18. Сухари клапана

Для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия, на крылья кузова необходимо положить специальные чехлы.

Головку блока цилиндров необходимо снимать с холодного двигателя, для предотвращения ее повреждения. При снятии металлической прокладки, необходимо быть осторожным, чтобы не упустить прокладку. Также необходимо быть осторожным, чтобы не повредить поверх ность разъема головки блока с блоком.

Нанести специальные метки на все провода, чтобы исключить неправильное подключение при сборке.

Перед снятием головки блока цилиндров, проверить техническое состояние приводного ремня ГРМ.

Провернуть шкив коленчатого вала, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ на ходе сжатия.

1. Отсоединить отрицательную клемму (А) от аккумуляторной батареи. Затем снять аккумуляторную батарею в сборе (В).

2. Снять крышку двигателя.

3. Снять верхнюю крышку бампера [А] и воздушный дефлектор [В]

4. Снять крышку радиатора.

5. Отвернуть пробку сливного отверстия радиатора (А), слить охлаждающую жидкость.

7. Отпустить хомуты и отсоединить верхний [А] и нижний (В) шланги радиатора, как показано на рисунке.

6. Снять впускной воздуховод и воздушный фильтр в сборе. Для этого:

• Отсоединить разъемы модуля управления питанием [РСМ] (А).

• Снять хомуты, затем снять воздуховод (В) и воздушный фильтр в сборе [С].

9. Отсоединить разъемы электропроводки двигателя и зажимы проводов от головки блока цилиндров, в последовательности:

• Разъемконтрольногоклапана давления масла OCV (А).

• Разъем датчика температуры масла OTS (В).

• Разъем датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя ЕСТ [С].

• Разъем катушки зажигания (D).

• Разъем датчика положения дроссельной заслонки TPS (А).

• Разъем регулятора холостого хода ISA [В].

• Датчик положения распределительного вала СМР (С).

• Разъемы четырех форсунок.

• Разъем датчика детонации (D).

• Разъемконтрольногоклапана вентиляции PCSV (Е).

8. Отсоединить шланги отопителя (А).

• Отсоединить разъем переднего подогреваемого датчика избытка воздуха (лямбдазонда).

10. Отсоединить подводящий топливный патрубок (А) от топливоподающей линии, атакже отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов (В).

11. Снять крышку головки блока цилиндров. Для этого:

• Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания.

При отсоединении проводов, не тянуть непосредственно за провод, это может повредить разъему.

• Отсоединить от крышки головки блока цилиндров шланг вентиляции картерных газов (PCV) (А) и вентиляционный шланг (В).

• Отсоединить трос педали акселератора (С) и трос автоматического круиз-контроля (D) от крышки головки блока цилиндров.

12. Снять ремень привода ГРМ.

13. Снять выпускной коллектор (см. Глава 6 «Система выпуска и впуска»),

14. Снять впускной коллектор (см. Глава 6 «Система выпуска и впуска»).

15. Снять шестерню привода распределительного вала.

16. Снять автоматический натяжитель (А) цепи привода второго распредвала, как показано на рисунке.

17. Отвернуть болты крепления и снять крышки подшипников распределительных валов (А), затем извлечь распределительные валы (В).

18. Извлечь контрольный клапан давления масла OCV (А), как показано на рисунке.

19. Извлечь фильтр контрольного клапана давления масла [А).

20. Отвернуть болты крепления головки блока цилиндров, затем снять головку блока в сборе.

• Используя 8 мм и 10 мм торцовый ключ, отвернуть болты крепления головки блока цилиндров, в несколько подходов, в последовательности, указанной на рисунке. Извлечь болты крепления в сборе с шайбами.

При отворачивании болтов крепления в ненадлежащей последовательности, возможно повреждение головки блока цилиндров.

• Снять головку блока цилиндров с направляющих штифтов блока. Положить головку блока цилиндров на деревянный брус.

Быть осторожным, чтобы не повредить поверхности контакта блока и головки блока цилиндров.

Замена направляющей втулки клапана

1.Используя специальное приспособление [09221-3F100A], выпрессовать направляющую втулка клапана, по направлению вниз.

2. Развернуть отверстие в головке блока цилиндров под следующий ремонтный размер направляющей втулки клапана (смотри таблицу «Основные технические характеристики»),

3.Используя специальное приспособление(09221-ЗР100А/В),запрессовать новую направляющую втулку клапана. Направляющую втулку необходимо запрессовывать с верхней части головки блока. Быть внимательным, так как направляющие втулки впускных и выпускных клапанов имеют различную длину.

Двигатель ep6 1.6, ремонт двигателя Пежо 308, 408 и 3008

Головка блока цилиндров EP6

ГБЦ ep6 изготавливается из легкосплавного алюминия по принципу изготовления в одноразовой форме, макет головки блока изготавливается из полистерола, затем заделывается в смолу. При отливке сплав заменяет полистироловый макет.

Крышка головки блока изготовлена из композитных материалов, имеет маслоотделитель, герметичность достигается путем 7 резиновых прокладок.

Такая технология формы отлива обеспечивает высокую точность и правильность различных каналов и форм в ГБЦ (Головке блока цилиндров)

На каждом распределительном валу расположено:

регуляторы фаз газораспределения,
гидравлические клапана регулирования давления для фазовращателей
мишени для датчика распредвала,
привод вакуумного насоса,

Регулировка открытия впускных клапанов осуществляется посредством дополнительного промежуточного вала и электродвигателя.

В систему регулировки открытия впускных клапанов входят несколько элементов:

Электродвигатель
Промежуточный вал
Промежуточные кулачки
Датчик положения промежуточного вала
Впускной распредвал
Возвратные пружины

Промежуточный вал
Привод регулировки
Промежуточные кулачки
Кулачок
Гидрокомпенсатор
Впускной клапан
Увеличение хода клапана

На выпускном распредвалу установлен привод вакуумного насоса для обеспечения комфортного торможения.

Регуляторы фаз на ep6 (фазовращатели) работают в определенных пределах таких как на впускном валу угол смещения составляет 35°, на выпускном 30°, так на них есть маркировка IN 35 (впуск), EX 30 (выпуск).

Так же с обоих сторон ГБЦ установлены электромагнитные клапана находящиеся под управлением компьютера двигателя и регулируют смещение фазовращателей.

Двигатель EP6 ( непрямой впрыск топлива)

Блок цилиндров двигателя ep6 1.6 л. Пежо

Поршни на ep6 изготовлены из легкосплавного материала с углублением для клапанов с маркировкой на газораспределительный механизм, отсутствие центрального углубления обуславливается тем, что он не осуществляется непосредственным впрыском в камеру сгорания. Маховик двигателя EP6 имеет отверстие для установки метки при замене цепи, или регулировки ГРМ(газо-распределительного механизма)

Двигатель EP6 ( непрямой впрыск топлива)

Масляная система Пежо 308, 408, 3008 для двигателя EP6

Полная заливка масла составляет 4 литра, без емкости масляного фильтра 3.7 литра.

Каждый канал питания масла регуляторов фаз снабжен противовозвратным клапаном, установленным непосредственно перед электромагнитным клапаном.

Воздушная система питания двигателя EP6 Пежо

В нее входят следующие элементы:

Воздушный резонатор
Впускной патрубок
Фильтр воздушный
Блок дроссельной заслонки
Впускной коллектор

Выпускная система двигателя Пежо

Выпускной коллектор изготовлен из нержавеющей стали с двумя резьбовыми отверстиями для верхнего и нижнего лямбда зондов.

Топливная система двигателя Пежо

Двигатель EP6 у Пежо не имеет системы непосредственного впрыска, рампа питания топливом расположена сзади головки блока цилиндров. Она также изготавливается из композитных материалов на которой установлены форсунки.

Давление бензонасоса и системе питания топливом составляет 3.5 бара, топливный насос расположен в баке и оборудован регулятором давления.

Топливные форсунки электромагнитного типа и имеют 8 отверстий для распыления топлива

Абсорбер устанавливается под бензобаком, клапан абсорбера обеспечивает сбор паров топлива и установлен он под впускным коллектором

Затяжка болтов на колесах легкового автомобиля

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ и освоить навыки.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Статья «Усилие затяжки болтов колес» — ИНСТРУМЕНТАЛЛИКА

Очень важно что бы после посещения Вашего шиномонтажа, автосервиса или СТО, через несколько километров пробега, Ваш клиент не обнаружил, что болты на колесе не не затянуты или наоборот «сорваны». Чтобы избежать проблем с колесными болтами, не плохо было бы обзавестись динамометрическим ключом и знать усилие затяжки крепежей автомобиля.

Таблица1 Момент затяжки болтов на колесах легковых автомобилей

В какой последовательности затягивать колесные гайки ?

Протяжка гаек осуществляется крест-накрест. Чтобы было более понятно, смотрите на прикрепленное изображение ниже:

На сегодня это все. Если у кого-то есть вопросы, мысли, дополнения — милости прошу в комментарии. Они как всегда открыты, ждут вопросов и обсуждений.

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Смазка колесных дисков

Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.

Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.

Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.

Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.

На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.

Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:

Центрируется колесо.
Плотно фиксируется диск.
Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.

Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Как определить момент затяжки

С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
Динамометрический ключ должен быть с запасом.

Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

Ключ накидной или рожковый.
Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Затяжка болтов и гаек

Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка – достаточно будет тонкого слоя.

Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми.

Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты. Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов.

Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут.

Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат — ослабление соединения.

Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс»м.

Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька.

Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Когда вы решаете использовать секретки на колеса, призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.

«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом – тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.

Замена грм ситроен с5

Снятие ремня Citroen С5

1. Вывесите двигатель.

2. Снимите верхнюю крышку двигателя.

3. Сбросьте давление топлива. Используйте специнструмент №4192-Т.

□ Верхний шланг расширительного бачка системы охлаждения двигателя.

5. Отверните два болта кронштейна передней трубки ГУ Р.

6. Отсоедините разъем на расширительном бачке системы охлаждения двигателя.

□ Расширительный бачок системы охлаждения.

□ Верхнюю реактивную тягу двигателя.

□ Правую опору двигателя.

□ Дополнительный приводной ремень(и).

□ Шкив насоса ГУР.

□ Натяжитель дополнительного приводного ремня. О Болты шкива коленчатого вала Читать еще: Ремонт акпп киа спектра

11. Затяните болты натяжителя (10) и (12). Момент затяжки: 25 Нм.

12. С усилием прижмите ролик натяжителя к ремню. Используйте специнструмент №FACOM R 161 (17).

13. Затяните гайку ролика натяжителя (11). Момент затяжки: 10 Нм.

□ Фиксаторы (6) и (9).

□ Держатель ремня привода ГРМ (14).

16. Медленно проверните коленчатый вал на два оборо-; та по часовой стрелке.

Примечание: НЕ ДОПУСКАЙТЕ проворота колен того вала против часовой стрелки.

17. Вставьте установочный штифт коленчатого вала (6).

18. Вставьте фиксаторы в распределительные валы (9)

19. Ослабьте гайку ролика натяжителя (11).

Примечание: если ремень провис, повторите лу цедуру натяжения.

21. Затяните гайку ролика натяжителя (11). Момент затяжки: 10 Нм.

22. Убедитесь, что метки ролика натяжителя совмещена (18) и (19).

23. Извлеките установочные штифты (6) и (9).

24. Медленно проверните коленчатый вал на два обо та по часовой стрелке.

Примечание: НЕ ДОПУСКАЙТЕ проворота коленчатого вала против часовой стрелки.

25. Вставьте установочный штифт коленчатого вала (6).

26. Убедитесь, что метки ролика натяжителя совмещен» (18) и (19).

27. Вставьте установочные штифты в звездочки распределительных валов (9).

30. Затяните болты звездочки каждого распределительного вала выпускных клапанов (8). Момент затяжки: 10 Нм

33. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Замена ГРМ Citroen С5 3,0 V6, Автомобильный портал, Эксплуатация авто

Замена ГРМ Citroen С5 3,0 V6

Двигатель XFV (ES9A)

При нормальных условиях: Каждые 120 000 км или 10 лет — замена (проверьте ролик натяжителя и, при необходимости, замените).

При неблагоприятных условиях: Каждые 80 000 км или 10 лет — замена (проверьте ролик натяжителя и, при необходимости, замените).

При нормальных условиях: Каждые 240 000 км или 10 лет — замена (проверьте ролик натяжителя и, при необходимости, замените).

При неблагоприятных условиях: Каждые 180 000 км или 10 лет — замена (проверьте ролик натяжителя и, при необходимости, замените).

Повреждение двигателя — ДА

| Установочный штифт коленчатого вала — Citroen №С.0187А.

i Установочные штифты распределительного вала — 4 х Citroen №С.0187В.

i Держатель ремня привода ГРМ — Citroen №C.0187J. i Держатель звездочки распределительного вала выпускных клапанов — Citroen №C.0187F. i Шланг сброса давления топлива — Citroen №4192-Т. i Натяжное приспособление — FACOM S 161. i Натяжное приспособление — FACOM R 161.

1. Вывесите двигатель.

□ Расширительный бачок системы охлаждения.

□ Верхнюю реактивную тягу двигателя.

□ Правую опору двигателя.

□ Дополнительный приводной ремень(и).

□ Шкив насоса ГУР.

□ Натяжитель дополнительного приводного ремня. О Болты шкива коленчатого вала

□ Шкив коленчатого вала (2).

□ Верхние крышки ремня привода ГРМ (3).

□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (4).

□ Болты и кронштейн (5).

8. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке в положение установки.

9. Вставьте установочный штифт коленчатого вала (6 Специнструмент №С.0187А.

10. Удерживайте звездочки распределительного вала выпускных клапанов (7). Используйте специнструмек^ №C.0187F.

11. Ослабьте болты звездочки каждого распределительного вала (8).

12. Вставьте фиксаторы в распределительный вал (9) Специнструмент №С.0187В.

13. Отверните болт натяжителя (10).

14. Ослабьте гайку ролика натяжителя (11).

15. Ослабьте болты натяжителя (12).

16. Поворачивая ролик натяжителя, отведите его от ремня Используйте специнструмент NsFACOM R 161.

18. Снимите ремень привода ГРМ.

1. Убедитесь, что установочный штифт коленчатого вала размещен правильно (6).

2. Убедитесь, что установочные штифты правильно установлены в распределительные валы (9).

4. Поверните звездочки распределительных валов выпускных клапанов по часовой стрелке до упора.

5. Наденьте ремень привода ГРМ на звездочку коленчатого вала.

6. Установите держатель ремня привода ГРМ (14). Специнструмент №C.0187J.

7. Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке:

□ Направляющий ролик (G3).

□ Звездочка распределительного вала (СА1).

□ Звездочка распределительного вала (СА2).

8. Установите направляющий ролик (G2) (13). Момент затяжки: 80±8 Нм.

9. Наденьте ремень привода ГРМ в следующем порядке:

□ Направляющий ролик (G2).

□ Звездочка распределительного вала (САЗ).

□ Звездочка распределительного вала (СА4).

□ Звездочка насоса охлаждающей жидкости.

□ Направляющий ролик (G1).

11. Затяните болты натяжителя (10) и (12). Момент затяжки: 25 Нм.

12. С усилием прижмите ролик натяжителя к ремню. Используйте специнструмент №FACOM R 161 (17).

13. Затяните гайку ролика натяжителя (11). Момент затяжки: 10 Нм.

□ Фиксаторы (6) и (9).

□ Держатель ремня привода ГРМ (14).

16. Медленно проверните коленчатый вал на два оборо-; та по часовой стрелке.

Примечание: НЕ ДОПУСКАЙТЕ проворота колен того вала против часовой стрелки.

17. Вставьте установочный штифт коленчатого вала (6).

18. Вставьте фиксаторы в распределительные валы (9)

19. Ослабьте гайку ролика натяжителя (11).

20. Отрегулируйте натяжитель так, чтобы при совмещег-ных метках ремень не провисал (18) и (19). Используйте специнструмент №FACOM R 161.

Примечание: если ремень провис, повторите лу цедуру натяжения.

21. Затяните гайку ролика натяжителя (11). Момент затяжки: 10 Нм.

22. Убедитесь, что метки ролика натяжителя совмещена (18) и (19).

23. Извлеките установочные штифты (6) и (9).

24. Медленно проверните коленчатый вал на два обо та по часовой стрелке.

Примечание: НЕ ДОПУСКАЙТЕ проворота коленчатого вала против часовой стрелки.

25. Вставьте установочный штифт коленчатого вала (6).

26. Убедитесь, что метки ролика натяжителя совмещен» (18) и (19).

27. Вставьте установочные штифты в звездочки распределительных валов (9).

30. Затяните болты звездочки каждого распределительного вала выпускных клапанов (8). Момент затяжки: 10 Нм

31. Извлеките установочные штифты (6) и (9). 32- Установите болты и кронштейн (5). Момент затяжки

33. Установите детали в порядке, обратном снятию.

34. Затяните болты шкива коленчатого вала (1). MoMei—затяжки: 25±6 Нм.

Замена ГРМ

Ремень газораспределительного механизма – важнейший узел, синхронизирующий работу коленвала и распредвала. Его обрыв может привести к катастрофическим последствиям: от загиба клапанов и деформации шатунов до поломки распредвала и его опоры. Своевременная замена ГРМ Ситроен у официального дилера – единственно правильное решение, гарантирующее безопасную работу двигателя вашего авто.

До 2012 года производитель рекомендовал выполнять эту процедуру с периодичностью 60 000 км пробега. Для автомобилей, выпущенных после 2012 года, этот интервал был увеличен до 120 000 км – это связано с повышением общей надежности двигателей Citroen. Решение о замене ГРМ принимает мастер на основе визуального осмотра элемента и инструментальной диагностики двигателя.

Симптомы износа ремня и причины поломки

Естественный износ. Для этой детали критичен не только пробег, но и возраст. Со временем материал ремня стареет, что приводит к растрескиванию его поверхности.
Падение разгонной динамики и повышенный расход топлива. Изношенный или растянутый ремень может проскочить на несколько зубцов. В результате нарушится цикл зажигания и двигатель начнет работать в неоптимальном режиме.
Непривычный шум или посторонние звуки

Замена ремня ГРМ на Ситроен: цена, особенности

ДЛЯ МОДЕЛИ	C4 1.6	С5 1.6	С5 2.0	DS4 1.6	С4 PICASSO 1.6	С4 PICASSO 1.6D	С4 PICASSO 2.0	C3 1.4	C3 1.6	BERLINGO 1.4	BERLINGO 1.6	SPACETURER 2.0 -1.6	JUMPI 2.0-1.6	JUMPER 2.2
замена цепи ГРМ	7080	7080	7080	7080	7080	8556
Замена ремня ГРМ	3000	3000	3960	3000	3360	3000	3000	3000	3480	3450	4830
Замена роликов ГРМ

Являясь официальным дилером Ситроен в Отрадном, мы меняем ремень в соответствии с рекомендациями производителя, то есть, в комплекте с натяжными и дополнительными роликами.

Отсоединяется аккумуляторная батарея.
При наличии кожуха он снимается.
Коленвал фиксируется до совпадения меток.
Снимается ремень ГРМ и заменяемые ролики.

Замена цепи ГРМ Ситроен проходит по схожему алгоритму. Нюансы процедуры меняются в зависимости от модели. Перед процедурой снятия цепи мы проверяем ее шаблоном на вытяжку – это позволяет оценить степень износа элемента. Стоимость замены узнавайте у менеджеров салона.

Наши преимущества

Официальный сервис с дилерским диагностическим оборудованием.
Собственный склад оригинальных комплектующих и расходных материалов.
Точное следование рекомендациям производителя.
Гарантия на предоставленные услуги.

Важно: ремонт ремня ГРМ не практикуется. Возможна лишь его замена в комплекте с роликами. Пользуйтесь услугами официального дилера – так вы обезопасите себя от халатности и некомпетентности.

Читайте также: