Момент затяжки хонда цивик d15b

Обновлено: 05.07.2024

История одной капиталки. Часть 3. «Сборка. Первый запуск»

Итак, третья часть. Думаю должно быть одним из самых интересных для читателей.

После получения блока оценил состояние и встал вопрос на каком из блоков (ЧЕТЫРЕХ!) производить сборку. Из того, что прислал Максим (д15з1), в отличном состоянии были поршневая группа и коленвал, сами цилиндры требовали расточки (на стенках имелись раковины от появившейся ржавчины), немного расстроился, так как на стенках просматривался хон.
Далее оцениваем мой блок (д15з1): коленвал-под расточку, шатун и замок шатуна на 4-м цилиндре в задирах –нужна замена. На стенках цилиндров хон не просматривается (поверхность зеркальная).
Блок под №3 (д15б2): Не подходит поршневая группа-увеличивается СЖ, коленвал в отличном состоянии, на стенках цилиндров просматривается хон не вооруженным взглядом. Не снят шкив коленвала – пробы успехов не дали, т.к. момент затяжки составляет без малого 182 н/м.
Блок под №4 (ZC): ситуация с блоком схожая с моей, прислали по ошибке, информацию о совместимости с моим ГБЦ уточнять не стал, соответственно с ним не экспериментировал вообще.

Из четырех зол выбираем наименьшее… Точить блоки я не собирался ведь еще до окончания поисков блока я заказывал кольца номинальные и собирался сразу произвести сборку. Итак из составляющих я выбрал свой блок, т.к. он мне знаком, я знал что масло он не подъедает. Поршневую группу с коленвалом я взял с блока присланного Максимом. Прокладки ГБЦ, проклади впуска-выпуска, поддона, поршневые кольца (ска не подошли), шатунные вкладыши, колукольца коленвала были куплены новые.
С учетом того, что при вскрытии моего блока на поддоне было уйма металлической стружки, было принято решение о том, что чтобы вести мой блок на мойку (забегая вперед скажу, что дней сборки было в итоге четыре, это был первый день и здесь мне помогал как всегда Вова). Успешно отмыв весь блок двинулись в гараж на сборку (разумеется без помощи Вовы я бы здесь не справился). Благо в гараже есть компрессор перед сборкой все тщательно продули. Первым делом сняли коренные вкладыши, которые были на самом блоке, проверив их состоянии пришли к выводу что они еще проходят не одну сотню тысяч километров, протерли их подсадные места сухой тряпкой, произвели повторную установку и смазали трущуюся поверхность моторным маслом. Далее производилась установка полуколец (устанавливается между 3-м и 4-м цилиндрами, предназначение – гашение колебаний по горизонтальной плоскости), здесь ВАЖНО помнить один момент — после установки полуколец в посадочные места необходимо установить коленвал аккуратно и не приводить его в движение до момента установки постели коленвала, в противном случае колукольца выйдут из посадочных мест в итоге Вам придется по новой снимать коленвал и ставить на место полукольца.

После установки самого коленвала берем постель коленвала, с него так же снимаем коренные вкладыши (состоянии было более чем хорошим), протираем посадочные места чистой ветошью, устанавливал вкладыши и смазываем маслом поверхность трения с коленвалом (ВАЖНО: изначально была произведена установка постели коленвала с блока присланного Максимом, но после сборки пробной прокрутки коленвала он практически не проворачивался, с учетом того, что моменты затяжек болтов были строго по мануалу, во избежании негативных последствий было принято решение о пробе установки родной постели, который и стоял на моем блоке, после повторной установки коленвал стал прокручиваться без дополнительных усилий). Совсем забыл сказать, что менялись попутно передний и задний сальники коленвала, крышки масленого насоса и задней крыши коленвала (куда устанавливается сам сальник) были посажены на красный герметик, предварительно почистив поверхности соприкосновения блока и крышек канцелярским ножом.
Поршни разумеется были в нагаре и для полной очистки они приняли ванну с жестким концентратом с щелочью (ВАЖНО: при применения данной процедуры необходимо помнить, что нельзя оставлять поршни на долго, необходимо с периодичностью 2-3 минуты опускать в емкость с щелочью и после прочищать зубной щеткой и так далее до полного очищения, в противном случае поршень просто начнет чернеть от реакции с щелочью), и кроме читки рабочей поверхности поршней были также прочищены посадочные места под поршневые кольца, после всех произведенных процедур необходимо сполоснуть поршни чистой водой.
Опа, итак момент который чуть не привел меня до состояния потери сознания. При сравнении новых колец со старыми обнаружилось, что новые никак не подходят в мой поршни (сказать что я был в шоке ничего не сказать)… Оставалось два варианта: 1) заказывать по новой и ждать еще неделю прихода з/ч. 2)Установить старые кольца.
Хотите пинайте, хотите нет – я оставил старые кольца, опять же Вова помог установить и выставить замки на кольцах. (забегая вперед скажу пробег у данных колец был не более 20-25 тыс.км и расхода масла на них не было, да после капиталки масло не ест совсем).

После при помощи запосовывателя (не знаю как правильно пишется) поршня были благополучно погружены в блок, нумерацию сохранил такую какая и стояла на их родном блоке, далее разумеется последовало установка шатунных вкладышей, поверхность посадочная также была протерта сухой чистой ветошью, а поверхность трения с коленвалом было смазано моторным маслом, после разумеется согласно мануалу нужным моментом закручиваем замки шатунов (ВАЖНО: после установки вкладышей в шатуны и замки шатунов необходимо на обеих поверхностях по бокам найти часть цифры, к примеру это цифра 3, верхняя половинка изображена на шатуне, а нижняя изображена одной из сторон на замке, совмещая их вы получаете целую цифру, и как следствие, правильное положение установки замка шатуна относительно самого шатуна).
После всех вышеперечисленных операций была произведена установка маслоприемки и чистка поверхности блока, куда устанавливается прокладка поддона с последующей установкой прокладки и самого поддона с применением в небольшом количестве герметика. Итак, низ готов, и как следствие, это было итогом первого дня.

День второй начался с того, что был заменен датчик давления масла (с него в морозы капало масло), был установлен новый комплект сцепления (как выяснилось, мой был изношен не сильно, но зато сильно шумел выжимной подшипник).

После таких мелких подготовок блок был перенесен к передней части ежа. Начался процесс ужаса с установкой блока, ввиду отсутствия инструментов для подвешивания двигателя было решено вручную установить сначала на подушки сам блок, а после уже с нему центровать коробку, который ожидал своего часа в смотровой яме (и здесь не обошлось без помощи моего братишки и Паши, им отдельное спасибо за это). После часовой камасутры двигатель был подвешен на левую нижнюю и левую верхнюю подушки, после поднятия коробки заменили выжимной и вилку сцепления, и здесь было потрачено около получаса на центровку с учетом того, что мы все делали это все втроем.

После установки коробки, двигатель + коробка были закреплены на все подушки, включая заднюю и правые (нижнюю и верхнюю) подушки.
Далее необходимо установить ГБЦ с новой прокладкой (предварительно мне голову шлифанули, но спецы которым было поручено это дело для удобства снимали распредвал, а когда собрали его обратно одно коромысло ими были установлено не верно). Не хотел лезть в голову, но пришлось разбирать и собирать все по новой, как положено, что убило немало времени. После переборки ГБЦ (частичной) в ход пошла его установка. Затягивать ГБЦ необходимо в три подхода первые два с увеличением момента затяжки, а третий контрольный для обеспечения плотного прилегания прокладки, а также болты должны затягиваться крест накрест от центра к краю ГБЦ.

После установки ГБЦ перепроверяем за спецами зазоры в клапанном механизме, благо все было в пределах нормы, и закручиваем клапанную крышку. Все на этом сборка двигателя завершена, остается только скучный процесс подключения всех датчиков и все шлангов.
Итог второго дня: ДВС и КПП установлены, установлен впуск, подключены все датчики и все шланги.

День третий и четвертый (итоговые): Оставалось из работ установка ремня ГРМ, установка выпускного коллектора. заливка технических жидкостей и сделать пробный запуск. Здесь на помощь снова пришел Вова и моя любимая, которая два дня с нами тусовалась в гараже — люблю ее). Ремень был благополучно установлен, был залит новый антифриз, новое масло, установлен новый масленый фильтр.
Момент истинный – запуск: завелась с первого раза, но отсутствовал ХХ вообще. Путем поддерживания педалью газа на третий или четвертый запуск мы прогрели ДВС до рабочей температуры, наши места поддеков антифриза – все устранили. Заглушив мотор попробовали завести снова, но ХХ опять отсутствовал, посмотрев датчики Вова нашел парочку моих ошибок, а именно мы с братишкой перепутали датчики температуры воздуха, датчик ХХ и третий я к сожалению забыл, в общем после устранения данного недоразумения у нас появились не только ХХ, но и прогревочные обороты.
Далее обнаружили тенденцию такую, что до 3000 об/мин двигатель на педаль реагировал очень туго, с этой проблемой мы смогли разобраться только на четвертый день (перепробовали все: проверяли клапана, УОЗ, переставляли ремень несколько раз, чистили бегунок на трамблере, перепроверяли целостность датчиков). После четырех-пяти часов проверок и рассмотрений вариантов начал появляться результат, но окончательно результат появился после очередного переставления ремня ГРМ (метка ВМТ на шкиве коленвала теперь у меня расположена между тройной и одинарной рисками, ближе к тройной).
Вечером четвертого дня цивик наконец-то вышел из состояния долгостроя и закончил свой затянувшийся отпуск. Этот пост намеренно написал позже остальных так, как хотел немного поездить и понять есть ли какие либо изменения.

Итак, на текущий момент пробег после мини-капиталки составляет 1200 км. Полет отличный, разгон стал более легким и динамичным, в красной зоне не кручу до сих пор, ВТЕК теперь, как и должно быть на двигателя типа эковтек (VTEK-E) ощущается на 2500 об/мин. Масло уровень держит стабильно, подтеков через прокладки различные шланги не были замечены, проверяю это регулярно (ВАЖНО: на момент заливки моторного масла в мотор было залито почти 4 литра, по истечению 70-100 км обнаружил, что мало осталось только на краю масленого щупа, все перепроверил — утечек нет, добавил еще в районе 2-2,5 литров масла, теперь уровень стоит стабильно, единственное объяснение данному факту является то, что когда блок вымывался на мойке в каналах масло не осталось вообще, и после истечения некоторого времени уровень упал, так, как масленые каналы получили необходимое количество моторного масла, что и привело к уменьшению уровня на поддоне).
Из косяков осталось лишь то, что выжимной как шумел, так и продолжает шуметь, обидно…
А так же чек показывает ошибки 10 (датчик температуры всасываемого воздуха) и ошибку 23 или 26 (давление масла в системе ВТЕК). Если кто то понимает с чем связана вторая ошибка дайте знать, пожалуйста…

Запчасти использованные с партномерами:
1. Ремень ГРМ (Honda 14400-P2A-004) – 1267 рублей (1шт.).
2. Натяжителя ремня ГРМ (Koyo PU 245339 ARR 1DV) – 628 рублей (1шт.).
3. Пружина натяжителя ремня (Honda 14516-P2A-J00) – 107 рублей (1 шт.).
4. Комплект сцепления (Valeo 801 607) – 2855 рублей (1 компл.).
5. Вилка сцепления (Honda 22821-P20-010) – 962 рубля (1 шт.).
6. Сальник коленвала задний (Honda 91214-PLE-003) – 623 рубля (1 шт.).
7. Прокладка ГБЦ (Elring 704.700) – 1346 рублей (1 шт.).
8. Прокладка поддона (Honda 11251-P1K-E00) – 1128 рублей (1 шт.).
9. Прокладка на трамблер (Honda 30110-PA1-732) – 87 рублей (1 шт.).
10. Прокладка впукного коллектора (Elwis Royal 0231514) – 366 рублей (2 шт.).
11. Масленный фильтр (Honda 15400-PR3-003) – 314 рублей (1 шт.).
12. Датчик давления масла (Facet 7.0015) – 243 рубля (1 шт.).
13. Кольца поршневые (не пишу номер, т.к. не подошли) – 1763 рубля (1 компл.).
14. Сальник коленвала передний (Honda 91212-P01-003) – 278 рублей (1 шт.).
15. Шатунные вкладыши (зеленые) (Taiho R456HSTD) – 671 рубль (1 компл.).
16. Полукольца коленвала (Taiho T451A1STD) – 174 рубля (1 компл.).
17. Моторное масло (Shell Rimula R5E 10W40 дизельное) – 1500 (8 лит.).
18. Антириз (FELIX зеленый) – 1200 рублей (6лит.).
19. Блок д15з1 — 3500 рублей (1 шт.).

Из инструментов докупал:
1. Динамометрический ключ – 2500 рублей.
2. Комплект торцевых ключей – 300 рублей.
3. Герметик красный (2 тюб.) – 250 рублей.
4. Головка 12-ти гранник на 10 (для маховика) – 100 рублей.

Услуги эвакуатора:
1. С города Лениногорска до села Каркали (20 км) — 1500 рублей.
2. С села Каркали до города Набережные Челны (168 км) — 6500 рублей

Данные моменты подходят для всей D Серии D14, D15, D16. Не проверял D17 и D15 7 поколения.(Взято с сайта www.ej.ru)

Болты крепления крышки ГБЦ 10 Нм
Болты постели ГБЦ 8мм 20 Нм
Болты постели ГБЦ 6мм 12 Нм
Гайки крышки шатуна 32 Нм
Болт шкива распредвала 37 Нм
Болт шкива коленвала 182 Нм
Болты крышки постели коленвала D16 51 Нм
Болты крышки постели коленвала D14, D15 44 Нм
Болты и гайки крепления масляного заборника 11 Нм
Болты крепления масляного насоса 11 Нм
Болта крепления платы привода (AT) 74 Нм
Болта крепления маховика (MT) 118 Нм
Болты крепления масляного поддона 12 Нм
Болты крышки заднего сальника коленвала 11 Нм
Датчик крепления помпы ОЖ 12 Нм
Болт крепления скобы генератора (от помпы к ген) 44 Нм
болт ролика натяжителя ГРМ 44 Нм
Болт датчика CKF 12 Нм
Болты крепления пластиковых кожухов ГРМ 10 Нм
Крепление датчика VTEC к ГБЦ 12 Нм
Болт масляного поддона (широкая прокладка), пробка 44 Нм

Регулировка клапанов | Honda Civic Ferio | D15B

Признаки!

Характерным признаком, скорейшей потребности в регулировки тепловых зазоров клапанов, является повышенный шум и вибрация при холодном старте!

Периодичность.

По инструкции производителя такая регулировка должна проводиться раз в 30000 пробега. Регламент приведу еще раз чтобы не лезть сюда!

Опасность!

В чем опасность отсутствия регулировки клапанов?

Да все просто тут дело в износе рокера и кулачка распредвала. При увеличенном зазоре, кулачок начинает бить по рокеру, что приводит к характерному шуму двигателя. В тот момент когда клапан возвращается в первоначальное состояние, кулачок распредвала открывается раньше чем нужно, когда клапан еще не закрыт и пружина со всей силы бросает тарелку клапана в седло на головке блока цилиндров.

Такие удары повторяются многократно и происходит разрушение метала тарелки и седла, на кромках появляются микротрещины. Если долго ездить и не производить регулировку тепловых зазоров, не обращать внимания на стук клапанов, то это может привести к обрыву тарелки или даже высыпанию седла из головки, что может привести и к повреждению поршней и блока цилиндров.

Инструмент!

Для регулировки клапанов нам понадобится:

Инструкция по регулировке тепловых зазоров двигатель D15B или D17A!

Внимание! Регулировка тепловых зазоров должна осуществляться при температуре 10-40 градусов Цельсия!

Шаг 1. Снимите крышку катушек зажигания (А) и снимите катушки зажигания (В)

Шаг 2. Снимите кронштейны (А) троса привода дроссельной заслонки и кронштейн (В) жгута проводов с крышки головки блока цилиндров.

Шаг 3. Снимите крышку головки блока цилиндров.

Шаг 4. Снимите уплотнение (А) и отсоедините разъем (В) датчика положения распределительного вала с верхней крышки ремня привода ГРМ, как показано на рисунке ниже.

Шаг 5. Снимите верхнюю © и нижнюю (D) крышки ремня привода ГРМ.

Шаг 6. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку(ВМТ). При этом метка «UP» (А) на шкиве распределительного вала должна быть направлена вверх, а метки верхней мертвой точки (В) должны лежать в плоскости головки блока цилиндров.

Шаг 7. Выберите соответствующие щупы для измерения теплового зазора в приводе клапанов.

Щуп для измерения зазоров в приводе:

впускных клапанов: 0,18 — 0,22 мм;
выпускных клапанов: 0,23 — 0,27 мм;

впускных клапанов: 0,18 — 0,22 мм;
выпускных клапанов: 0,23 — 0,27 мм;

Тщательно очистите прокладку и канавку под прокладку крышки головки блока цилиндров.
Установите прокладку в крышку.

Шаг 18. Установка деталей при сборке производится в последовательности обратной снятию.

Регулировка клапанов | Honda Civic Ferio | D15B

Пришло время регулировать тепловые зазоры клапанов в honda civci ferio с двигателем D15B. Почему их надо регулировать, спросите Вы. Вкратце, тут дело все в том, что при нагревании все детали расширяются, а в холодном состоянии соответственно появляются зазоры. Признаки! Характерным признаком, скорейшей потребности в регулировки тепловых зазоров клапанов, является повышенный шум и вибрация при холодном .

Тюнинг сердца Honda Civic Coupe D15B7

Как это сделать? кое что накапал в инете но нады проверить и чтоб по подробнее было все работы расписаны!( и зарисованы)!

Но скажем так чтоб убраться в бюджет не более 25000 деревянных!
работу не считать только запчасти есть свой моторист и свой ходовик!

Кто что знает или ПРОБОВАЛ прошу ! буду очень очень очень БЛАГОДАРЕН!

Death Lord

Прелюдовод

Honda Prelude BB4 H22A MT LSD

Katochimoto

Хондавод

По моему В16А не подойдет на мой блок у меня есть ссведения на счет d16z6.
Это уже все есть!( прямоток) и нулевик! и убран католизатор!

Добавлено через 10 минут 58 секунд
Это то что я откапал по сердце говорят якобы 20 кобылок очно даст!?

под термином Mini-me подразумевается гибрид на основе одновального блока Д серии с втековской одновальной головой. например блок d15b7 и голова d16z6. (тоже самое касается блок D16A6 и головы D16Y8 например. стоит отметить, что ставить головы втек-е особого смысла нету. так как прибавки будут минимальны, и в основном только в плане расхода будут улучшения)

в целом такой мод позволяет получить сверху 20-30 лошадек за счёт втековской головы и более высокой степени сжатия. вот примеры различных комбинаций и результирующей степени сжатия:

Z6 /Z6 Block - 9.13:1
Z6 /y8 Block - 9.21:1
Z6 /A6 Block - 9.95:1
Z6 / ZC Block - 12.03:1
Z6 / D15 - 10.10:1
Z6 / Y7 - 9.62:1

Y8 / Z6 - 9.45:1
Y8 / Y8 - 9.61:1
Y8 / A6 - 10.33:1
Y8 / ZC - 12.61:1
Y8 / D15 - 10.52:1
Y8 / Y7 - 9.96:1

как видите, с блоком д15 степень получается более 10 к 1. и это и даёт те самые 125-130 сил НА КОЛЁСАХ (т.е. на маховике на 10-15 процентов больше)

мы с Димой успешно сделали такой мод и заявляем - работает и очень даже хорошо =) были некоторые нюансы, которые мало где описанны. постараюсь их тоже описать. к сожалению фотографии с этого процесса безвозвратно потерянны, поэтому буду старатся для более наглядного представления находить похожие фотографии.

что нужно, если у вас сивик 92-95 года с мотором D15B7 (с другими моторами свои нюансы) чтобы сделать гибрид: голова D16Z6 с клапаном втека, свечными проводами, крышкой, болтами. в теории распределитель от D15B7 должен подходить к голове D16Z6, но нам не удалось это проверить. у нас сразу был и расперделитель втековский. желателен впускной коллектор, т.к. он более толстый. дросселя у обоих моторов одинаковые, равно как и все датчики на впускном коллекторе. очень неплохо так же достать выпускной коллектор от втековского мотора, так как он 4-2-1 по форме. но ни впуск и ни выпуск не являются обязательными. тоже самое касается втековской коробки. она более короткая. так что если сможеет наложить и на неё лапы- забирайте. кроме того вам обязательно понадобится новая прокладка под голову. берите металическую трёхслойную и не слушайте барыг на рынках, на счёт того. что не обожмётся. так же при таком случае стоит поменять кольца. также вам нужен будет ремень ГРМа и ролик натяжения от двигателя D15Z1 (vtec-e)

прошу обратить внимание, что нужен ремень и ролик именно от мотора D15Z1. т.е. от 1.5 со втеком. на некоторых буржуйских сайтах написанно, что нужен от 1.6 втека и стандартный ролик. это НЕ правильно. у ремня нужного 103 зуба должно быть. если возьмёте от 1.6 втека, то не сможете во-первых его натянуть. во-вторых не сможете выставитьправильно зажигание. а в третьих он постоянно будет проскакивать из-за первого.

не забудьте, что вам понадобится 5 литров охлаждайки. было ыб неплохо прикупить новую помпу. из-за высокой степени сжатия, стоит посмотреть более холодные свечи. например NGK BCPR-7EN-11. хотя наверняка и 6ки будут хорошо работать.
стоит так же запастись шатунными вкладышами и поменять их тоже. много всего опционального, зато на выходе получиться почти новая движка полностью откапиталенная =). так же вам понадобятся втековские мозги P28 от мотора d16z6

итак. что необходимо полюбому:
1. голова с клапанной крышкой, клапаном втека, свечными проводами
2. распределитель
3. мозги P28
4. ремень грма и ролик натяжения от D15Z1
5. прокладка под голову

1. откиньте отрицательный провод от аккума
2. слейти охлаждайку
3. сбросьте давление топлива (откройте заливную крышку)
4. открутите воздуховод впускной с корбкой фильтровочной
5. открутите от впуска подвод топлива и отсоедините шланги идушие к угольному филтру (снизу справа от аккумулятора висит чрный бочонок)
6. отсоедините тросик газа и открутите дроссель
7. для автомата - отстоедините тросик контроля дросселя
8. отсоедините трубку ведущую к вакуумнику и отсоедините обратку топливную
9. откиньте всю проводку от впускного коллектора и головы. короче, откиньте ВСЕ трубочки и провода, которые идут к двигателю
10. отсоедините свечные провода и убериет в сторону
11. открутите землю от клапанной крышки
12. открутите и уберите насос гидроусилителя и ремень (трубки от самого насоса не откручивайте)
13. уберите скобу насоса гидроусилителя
14. отсоедините верхний патрубог радиатора и патрубок печки от блока
15. отсоединие все трубки от корпуса термостата
16. открутите скобу, держущую впускно коллектор снизу
17. открутите весь выпуск
19. открутите клапанную крышку
20. открутите защиту ремня грма
21. ослабьте болт натяжного ролика на 180 градусов, чтобы ослабить натяжение ремня грма
22. снимите ремень грма
23. ослабьте, а потом полностью выкрутите болты ГБЦ (начиная с внешних и заканчивая внутренними) и снимите голову.

всё. на этом этапе у вас должно быть это:

далее. при установке втековской головы на невтековский блок нужно удалить один масленный жиклёр который находтся ос стороны впуска между вторым и третьим цилиндром:

убрать его легко. вкрутите в него какой шуруп и выдерните с помощью пасатиж:

вот так гораздо лучше =) тепер давление для магистрали втека дойдёт до туда, куда надава =)

после того, как вы вытянули этот жиклёр, надо с помощью мелкой наждачки отчистить поверзность блока от старой прокладки. так же обязательно проверьте чтобы никакой жидкости небыло в цилиндрах, и самое главное, в отверстиях от болтов ГБЦ. потому как если там будет какая либо жидкость,в худшм случае вы неправильно затянете болты и пробьёт прокладку, в худшем - треснет блок в момент затяжки. я выдувал углекислотой из шланга , который подключатся к сварочнику, так как комперссора небыло под рукой =)

итак. теперь перейдём к установке втековской головы:

- вы можете использовать старые болты ГБЦ от блока d15b7. они такие же как и у втековской головы.
- всегда используйте только новую прокладку ГБЦ
- поверхность головы и блока должны быть идиально чистыми и сухими
- поверните коленвал до тех пор, пока цилиндр номер 1 не встанет в верхнюю мёртвую точку.
- установите напрявляющие в блок цилиндров.
- установите новую прокладку ГБЦ
- уснатовите втековскую голову.
- смажьте резьбы и шайбы болтов ГБЦ чистым маслом 10в40 и закрутите по мануалу с необходимым моментом (затяжка производится в два шага. начинать надо с внутренних болтов и заканчивать наружними. первый шаг - 25 кг/см, второй - 61 кг/см)
- прикрутите выпускной коллектор. и если меняли, новый впускной. проверьте не повреждена ли прокладка между впускным коллеткором и головой. если повреждена, то поменять обязательно.
-подсоедените все трубки и провода в обратном порядке
- отрегулируйте клапана

далее остаётся поставить новый ремнеь грма с роликом натяжения и и провести дополнительную проводку на втек.
как ставить ремень грма - смотриет в мануале. нюанс - ролик натяжения один в один не встанет. будьте готовы ег слегка доработать напильником. надо слегка расточить отверстие на рычажке ролика, чтобы он смог одновременно и на блок зацепится и можно было вкрутить болт для зажатия.

что же касается втека:
мозги П28 втыкаются один в один вместо старых мозгов. вам надо только прокинуть три провода. два для датчика дваления масла на клапане втека, и один для самого клапана втека.

итак вам надо один провод от датчика давления масла провести к пину D6. второй чёрный провод с датчика завести в любое место гед есть земля. т.е. надо его заземлить. а провод от саомго клапана втека надо завести на пин A4.

всё. включите зажиганеи и проверьте, нет ли ошибок. если есть - то проверьте что не так и заводитесь =)

Читайте также: