Момент затяжки хвостовика раздатки киа соренто

Обновлено: 28.06.2024

Ремонт раздатки Киа Соренто

Бывают ситуации, когда замена раздатки Киа Соренто, просто необходима. В таком случае наша статья будет для вас полезна. Здесь мы рассмотрим не только, как снять данный узел с транспортного средства, но и поговорим о смене и проверке уровня масла, которое влияет на работоспособность.

Как проверить уровень масла раздаточной коробки Киа Соренто

Уровень трансмиссионной жидкости в данном элементе необходимо периодически проверять. Если его недостаточно, то следует его долить. В принципе это рекомендуется делать каждые 60 тысяч пробега или один раз в четыре года. Но для каждой машины это индивидуально. Поэтому следите за этим.

Проверить уровень жидкости вы можете по следующей инструкции:

В моторном отсеке снимите поддон, который его защищает.
Снятие пробки с отверстия для заправки.
Проверьте уровень заливки жидкости. Она должна быть налита до нижнего края заправочного отверстия. В случае если вы увидели другую картину, долейте достаточно много масла чтобы оно полилось из отверстия.
Тут многие задаются вопросом,какое масло в раздатке Киа Соренто. Вы можете использовать API GL-5, SAE 75W/90
После доливки, поменяйте прокладку на пробке и закрутите ее.
Установите на место защитный поддон.

Смена масла в раздатке Киа Соренто

В случае нормальной эксплуатации транспортного средства замена трансмиссионной жидкости не нужна.

Если же вы пользовались автомобилем в сложных условиях, таких как: грунтовые дороги с большой запыленность, ездили по горным вершинам, достаточно часто тянули прицеп или ваш автомобиль использовался в качестве экскурсионного, коммерческого транспорта, вы любите погонять и двигаетесь с большой скоростью порядка 180 км в час и выше, то вам следует задуматься о замене примерно через 120 тысяч пробега.

Также масло следует заменить сразу же, после того как машина и раздатка побывали в воде. Бывают и такие случаи.

Чтобы сделать замену, выполните следующие действия:

Освободите мотор от защиты.
Открутите пробку места слива жидкости и вылейте его до последней капли.
Поменяйте прокладку на снятой завинчивающейся крышке и вкрутите ее на место.
Далее открутите пробку с места заправки жидкости.
Налейте новую жидкость до тех пор, пока она не начнет вытекать. Примерный объем, который необходимо залить в дизельную раздатку Киа Соренто, составляет 350 мл.
Столько же потребуется для бензиновых авто с двигателем 2,4 л.
Для бензинового движка 3,3 л потребуется в 2 раза больше, примерно 700 мл масла.
Закрутите пробку.
Установите защитный поддон.

Как снять раздатку на Киа Соренто

Ремонт раздаточной коробки Киа Соренто необходим даже в том случае, когда сломается лишь одна составляющая часть. Разбирать коробку мы не рекомендуем, так как в дальнейшем ее сборка будет достаточно сложной. Вам потребуется специальный инструмент, с помощью которого необходимо соблюдать все зазоры. В противном случае будет посторонние шумы при работе раздатки на Киа Соренто.

Рассмотрим как можно снять данный узел:

с передней части снимите подрамник, в случае бензинового движка глушитель и приводные валы;
далее уберите карданный вал;
со стороны узла к КПП открутите верхние и нижние крепежные болты;
выкрутите нижний крепежный болт со стороны КПП к раздаточной коробке Киа Соренто;
при установке следует повторить все тоже самое, но в обратной последовательности. При этом монтируйте все аккуратно, чтобы не повредить уплотнительное кольцо. Если это произойдет, замените его на новое.

Также смажьте шлицы специальной смазкой (SPL-1). Карданный вал установите по специальным меткам, которые имеются на нем и на фланцах раздаточной коробки.

Некоторые запчасти, такие как цепь раздатки Киа Соренто, подшипники, сальники, вал и многое другое можно купить по отдельности. Если вы не хотите заниматься ремонтом самостоятельно, то обратитесь в автомастерскую. Опытные мастера своего дела быстро справятся с ремонтными работами.

Переборка раздаточной коробки BorgWarner TOD.

Считается, что раздаточная коробка TOD производства американской фирмы Borg Warner является слабым местом КИА Соренто. Я машину внедорожными вылазками часто не нагружал, поэтому раздаточную коробку ремонтировать мне пришлось на пробеге около 200 ткм.

Первые проблемы начались еще на 170 ткм, стала прыгать стрелка спидометра. Поначалу я не уловил связи с раздаточной коробкой, заменил датчик скорости — не помогло. Проверил щиток приборов, вроде все нормально. Но хорошая неисправность, как известно, вылезет рано или поздно сама. При сильно вывернутых колесах машина стала прыгать, как лягушка.

Изучив тему, решил снимать и вскрывать раздаточную коробку. Заранее купил новую цепь, электромагнитную муфту, подшипники, сальники и всякую другую мелочевку, которую возможно пришлось бы менять.

Раздатку снимали вдвоем с товарищем, в одиночку сложнее, тяжелая она. Неудобно откручивать самые верхние болты крепления, некоторые разбирают салон и подбираются к этим болтам из салона. Я обошелся без этого, использовал ключ для труднодоступных мест типа "воронья лапка". Так что сняли мы раздатку без больших проблем, я вымыл ее водой под давлением с использованием очистителя двигателя, высушил и приступил к разборке.

Откручиваем фланец карданного вала, датчик скорости, мотор выбора режимов.

Затем выкручиваем винты по периметру коробки, которые соединяют половинки корпуса. Винты откручивал битами TORX, но в комментариях мне указали, что профиль на самом деле не TORX, а RIBE. Внешне они похожи, поэтому TORXом можно испортить шлицы. Однако я открутил/закрутил нормально.

Так как половинки корпуса уплотнены герметиком, разъединяем их за специальные приливы. Разъединять нужно аккуратно, точно вертикально, т.к. при перекосе легко сломать тонкую и хрупкую ось червячной передачи выбора режимов.

Сразу после вскрытия были выяснены причины плохой работы коробки и скачков стрелки спидометра. Внутри коробки болтались металлические ошметки, как оказалось, от развалившегося игольчатого подшипника. Немного спасло ситуацию, что часть железок примагнитилась к датчикам и обломки не нанесли механического вреда внутренностям коробки. Но из-за развалившегося подшипника сточилась звездочка датчика скорости, пришлось ее менять (хорошо, что купил заранее).

Также от эксплуатации развалилась на части волнистая прижимная пружина на валу электромагнитной муфты.

На электромагнитной муфте установлено пластиковое изолирующее кольцо, оно все пошло волнами и было разрезано, возможно, кусками подшипника.

Раз уж разобрал, то заменил все сломанные детали, а также подшипники, сальники, цепь, пакет фрикционов, звездочки, масляный фильтр, очистил магнит, промыл корпус. Возможно, часть старых деталей (например, цепь и ее звездочки) были еще в рабочем состоянии, но раз уж купил новые, то пусть будут новые.

Затем собрал все обратно, перед сборкой нанес на сопрягаемые поверхности половинок корпуса тонкую полоску герметика (чтобы не выдавило внутрь коробки).

На автомобиль коробку поставили также вдвоем, верхние болты крепления закрутили не без труда, но "воронья лапка" снова помогла. Залил в коробку жидкость ATF Dexron III, машину на ходу стало не узнать, все отлично работает.

Работал не спеша, на все ушло два дня, первый день снял/разобрал, второй день собрал/поставил. Второй раз сделал бы быстрее, за день. По деньгам ремонт обошелся примерно в 25-30 тыс.руб., самые дорогие детали — цепь, муфта, звездочки цепи. Цепь и звездочки были в хорошем состоянии, походили бы еще, муфту лучше было заменить.

Отдельно выложу дополнительные фото внутренностей раздатки, в одну запись не поместились.

Моменты затяжки резьбовых соединений

"Моменты затяжки резьбовых соединений" на Sorento. Может у кого то есть такая информация, поделитесь… Динамометрический ключ OMBRA A90039. Но вот не задача, инфы мало по этой теме (момент затяжки на Sorento). Делись народ, кто чем богат…
yadi.sk/i/MFscAHM5kefps

KIA Sorento 2014, двигатель бензиновый 2.4 л., 175 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Kia Sorento, 2011

Kia Sorento, 2009

Kia Sorento, 2015

Комментарии 30

Баловство это все, своя рука владыка

Посмотри в бортжурнале у SantaASD есть ссылка на Санта Фе, многие узлы подходят.

С каким усилием закручивать свечи на упаковке написано — обычно от 25 до 40, сам закручиваю с усилием 35.
А колесные гайки — 120, даже ключ есть специальный для шиномонтажа с таким фиксированным усилием.

Спасибо, хоть какая то инфа

Колеса в мануале 90-100

Всегда 120 закручивал пока проблем не замечал.
Ну и на сервисах всегда встречал только с фиксированной на 120.

Ну просто по мануалу так

Мануалы обычно не читают 90-95% пользователей.
:-)

Пока что-то не сломается

Всё написанное тобой не верно ! Смотри выше, я выложил из руководства

В смысле все неверно? Хотите сказать что на упаковке со свечами пишут неправильное значение с каким надо закручивать данную свечу?

А насчет гаек на колесах — всю жизнь закручиваю с усилием 120 — никаких проблем ни разу за все время не было.

Ну может и так можно, инструкцию неучи писали видимо )))

Вы мне просто покажите что я неправильно написал? Хочу знать в чем я не прав…

В магазинах то не просто так продают зафиксированный на 120 Нм динамометрический ключ — именно с упором на то что это профессиональный инструмент для шиномонтажа.

Ну с самого начала посмотри этот журнал, там вырезка про колёса (88 — 107) и свечи ( 14 — 24,5) из нструкции.

Про свечи у каждого производителя свои рекомендации…
Например, у NGK — свои рекомендации www.ngk.de/ru/ru/tekhnika…zha/krutjashchie-momenty/

И я думаю что производители лучше знают с каким усилием закручивать свечи чем те кто пишет книжки…

Насчет колесных гаек — вполне возможно я затягиваю их через чур сильно, но пока что никаких проблем не было — поэтому продолжу закручивать с усилием 120 Нм.

Да я и не спорю, свечи могут быть и из титана, а вот головка двигателя куда ты закручмваешь свечи не особо, мягкий сплав, типа алюминия, вот так…

Момент затяжки хвостовика раздатки киа соренто

Обсудим восстановление шлицевых соединений Kia Sorento, Kia Sportage, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson (ix35), Hyundai ix55. Восстановление шлицов на валу раздатки в Санкт-Петербурге предлагается многими автосервисами.

Такие автомобили, как Kia Sorento, Sportage, Hyundai Santa Fe, Tucson, ix35, ix55, и некоторые другие, имеют слабое место в системе полного привода - со временем разрушается шлицевое соединение раздатки и коробки передач, из-за этого полный привод не включается. В народе говорят "слизало шлицы в коробке", или "срезало шлицы в корпусе дифференциала", но речь идет именно о промежуточным шлицевом валу между раздаточной коробкой и коробкой передач (мкпп, акпп, CVT). Вся причина в износе шлицевой части двух соединяемых (через шлицевую) валов - входного вала раздатки и выходного вала кпп (дифференциала).

Недавно к нам обратился клиент, с вопросом, что выгоднее - восстановление шлицов на валу раздатки, или замена деталей на новые? Что следует учитывать? Давайте разберемся, какие затраты и особенности есть в обоих случаях?

Во-первых, оба варианта идентичны по ряду работ: снятие, разборка и установка агрегата выполняются всегда, и во всех автосервисах данная работа имеет свою цену. Специфика ремонта раздаточных коробок (а также коробок переключения передач) состоит в том, что цена ремонта агрегата и цена снятия-установки агрегата выделяется в отдельную работу со своей стоимостью (подробнее тут https://spb-avtoremont.ru/company_faq).

Если говорить о восстановлении шлицов, то такая работа проводится не в автосервисе, а на заводах. Даже если в автосервисе Вам не говорят об этом, на самом деле Ваши детали отправляются на один из заводов, который имеет необходимое для этого оборудование. Почему так? - заводу выгодно работать с деталями на потоке, и не заниматься работой с клиентами и их автомобилями, им нужны снятые детали. А автосервисам не выгодно содержать инфраструктуру и специалистов по такой специфической работе, у автосервисов другой профиль деятельности.

И так, независимо от варианта - восстановление шлицов на валу раздатки, или замена деталей на новые - затраты всегда будут такие (в любом автосервисе):
1. Снятие (а в конце установка) раздаточной коробки (при необходимости и кпп), диагностика: - от 5000р.
2. Запчасти:
a) замена деталей: - стоимость необходимых деталей.
б) восстановление шлицов: - стоимость услуги восстановления на заводе.
3. Ремонт (переборка) агрегата: от 5000р.

Получается, что снятие/установка и переборка агрегата оплачивается всегда, и на этом не сэкономить. А разница есть только в цене на новые детали в сравнении с восстановлением.

Почему мы всегда рекомендуем замену деталей на новые? Вы приобретаете абсолютно новые детали, которые надежно прослужат еще много километров. А в случае восстановления старых деталей - неизвестно как они себя поведут. C профессиональной точки зрения, восстановление шлицов - это технология не официальная, придумана он не производителями авто, а нашими «умельцами», и по сути является ответом на появившийся спрос на рынке. Если через какое-то время вернутся проблемы с полным приводом, то придется заново влезать в раздатку, а это означает повторные затраты.

К тому же, практика показала, что цена восстановления старых деталей довольно высока, и поэтому мы просто перестали предлагать такую услугу. Новые детали - это надежный вариант решения данной проблемы.

Натяг (тепловой зазор) в подшипниках хвостовика.

Собираем хвостовик.
Ставим сальник (рекомендую корейский NAK, не течет, даже при осевом люфте подшипников),
вставляем хвостовик с распорной втулкой, ставим подшипник хвостовика, шайбу, фланец и еще одну шайбу.
Кстати, некоторые специалисты советуют промазать место установки сальника в корпусе редуктора герметиком.
Так же не забываем положить литол во внутреннюю часть сальника и им же смазать наружную пружинку сальника.
Приступаем к затяжке гайки хвостовика.

Момент ответственный!
Затяжка гайки и проверка сопротивления вращению ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО СО СНЯТЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ!
Я использую вот такую держалку хвостовика:
Рис 17.

Гайка хвостовика должна затягиваться моментом 18 – 25 кгс*м.
Это принципиально важный момент!
Система «подшипник7606 - распорная втулка – подшипник7608» должна иметь, как бы это сказать, определенную твердость или упругость или прочность соединения. И вот этот самый параметр мощности этой системы контролируется именно моментом затяжки.
Когда внутренние обоймы подшипников уперлись в распорную втулку, затягиваем гайку. И контролируем, что она тянется моментом не меньше 18 кгс*м. Усилие приличное, работать надо с рычагом. Резьбу на хвостовике, не бойтесь – не сорвете.
Если втулка тянется меньшим моментом, то, конечно, лучше ее заменить.
Тянем до пропадания осевого люфта в подшипниках. Дальше – очень аккуратно!
Микроскопическими движениями, градусов по 5, потихоньку подтягиваем гайку и проворачиваем хвостовик, чтобы ролики правильно распределялись в подшипниках.
Одновременно контролируем второй параметр.
Усилие проворачивания хвостовика должно составить 0,1-0,2 кгс*м для новых подшипников или 0,04-0,08 кгс*м для приработанных.
Я контролировал этот параметр таким образом. Закрепил на хвостовике рейку длинной 1 м:
Рис 18.

И тянул за рейку вот таким маленьким электронным безменом:
Рис 19.

Повторюсь – доворачивать гайку после пропадания осевого люфта надо ОЧЕНЬ аккуратно.
Для примера: когда вы достигли момента проворачивания 0,05 кгс*м (как для приработанных подшипников), чтобы получить момент 0,15 кгс*м нужно всего лишь стронуть гайку с места. Суммарный доворот (после пропадания осевого люфта до получения требуемого усилия для новых подшипников) получится в районе 50°. Примерно вот так:
Рис 20.

Порядок работы получается примерно такой: поставил держалку – подтянул гайку – скинул держалку – поставил рейку – померил момент – скинул рейку – поставил держалку, ну и так далее.
Мерить надо в районе нижнего отвесного положения рейки, чтобы ее вес не влиял на показания прикладываемого момента.
Впоследствии я укоротил рейку до 0,5 метра. Так удобнее. При такой длине, усилия надо удвоить. То есть для новых подшипников безмен на таком плече должен показывать усилие 0,2-0,4 кг.
Кстати, если от руки вращать хвостовик с новыми отрегулированными подшипниками, усилие надо прикладывать ощутимое. Он не крутится совсем легко.
Этот момент особенно важен в случае установки новых подшипников. Если их не дотянуть, в процессе приработки появится осевой люфт, который прикончит подшипники достаточно быстро. Придется переделывать работу. Но и перетянуть нельзя.
Если вы, все таки, перетянули гайку, выход один – менять распорную втулку на новую.
Ослаблять нельзя – в системе «подшипник7606 - распорная втулка – подшипник7608» не будет требуемой жесткости.
Я пробовал подложить пережатую распорную втулку шайбами из редуктора «Газель» и затянуть гайку снова.
Рис 21.

Этот номер не прошел. После определенного порога распорная втулка начинает сжиматься усилием гораздо меньшим, чем 18 кгс*м.

Если все получилось – закерниваем гайку.
Все! С хвостовиком закончили. Переходим к дифференциалу.

Ремонт 4 wd KIA SORENTO

Итак прошло 6 месяцев и почти 15000 км с момента покупки Соренто. И вот я задался таким вопросом, купил бы я сейчас опять Соренто или присмотрелся к чему-нибудь другому?
Сначала, без уже утихших восторгов, опишу свои ощущения от Соренто

Не много плюсов и минусов о моем ТРАКТОРЕ

1. Кузов. Продолжает нравится брутального вида корма Киа, нисколько ненадоела и не набила оскомину.
2. Двигатель. Считаю я сделал абсолютно правильный выбор взяв Соренто с дизелем. Искренне считаю, что бензиновый и дизельный соренто, это абсолютно разные автомобили, с разной философией.
За связку классической АКПП6 и дизельного двигателя 2.2 197 лошадей 436 Нм перед корейцами снимаю шляпу. Тандем действительно удался. Посмотрите даже у могущественной Тойоты, с самыми большими мировыми продажами авто, до сих пор нет номальных дизельных двигателей. Например на только, что обновленный Прадо, до сих пор ставят допотопный 3 литровый 173 сильный дизель, который еле едет, много жрет топлива и при этом очень вибронагружен. У немцев конечно есть чему еще поучится, но японцы в .опе точно)))
Также дизель отлично показал себя в зимний период, без использования Вебасто. Всегда заводился с полоборота и достаточно быстро прогревал салон.
3. Подвеска. Вот тут есть над чем еще корейцам поработать. Все-таки уступает лучшим представителям европейской (сравниваю с VW Туарег, Ленд Ровер Фрилендер) и японской (Мазда СХ5, Тойота Хайлайнер) школам.
4.Шумоизоляция. Ставлю твердую 4. Отличная шумоизоляция двигателя от салона, чуть хуже изоляция колесных арок и днища.
5. Эргономика и салон. Еще раз повторюсь, что Киа Соренто внутри, мне сильно напомнил, горячо любимый ВАГ, тот же квадратиш практиш гуд!))) Поэтому внутри салон мне нравится намного больше, чем экстравагантный салончик Хендэ СанФе.
Также хотелось бы отметить, что салон собран качественно, до сих пор не скрипит, хотя допустим при эпопеи с ГУ переднюю торпеду разбирали более 8 раз! Правда задние кресла на неровностях тресутся как паралитики.
6. БАГАЖНИК! Это просто мечта! Даже писать нечего, туда помещается все что надо и даже больше.
7. Наполненность автомобиля опциями. Подогрев руля, подогрев заднего дивана, подогрев зоны покоя щеток, оптитронные приборы, регулировка усилия руля, складываемые электрозеркала, камера заднего вида, система бесключевого доступа, зеркало заднего вида с автозатемнением, передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto (вроде бы мелочь, а у многих более именитых производителей, такой функией оснащен только водительский стеклоподъемник), раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха (опять же есть не у всех), светодиодные дневные ходовые огни и много чего еще и это в моей автомобиле в комплектации ЛЮКС, которая для дизеля не пиковая.
Я считаю наполненность автомобиля опциями на высоком уровне, выше чем средний по рынку.
8. Управляемость. На твердую 4. Машина адекватно себя ведет в поворотах на мясистой 17 той резине, хотя конечно не спорткар.

Раздаточная коробка KIA Sorento Prime (UM) с 2015 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: сцепление Kia Sorento , регулировка сцепления Kia Sorento , трансмиссия Kia Sorento , коробка передач Kia Sorento

2. Раздаточная коробка

Масло раздаточной коробки

Проверка уровня масла раздаточной коробки

Примечание: Необходимо проверять уровень и производить долив трансмиссионного масла раздаточной коробки через каждые 60000 км или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше).

1. Снять защитный поддон моторного отсека.

2. Удалить пробку заправочного отверстия раздаточной коробки (А).

Версии с дизельными двигателями (D4HA и D4HB) или бензиновыми двигателями 2.4 л (G4KE и G4KJ)

Версии с бензиновым двигателем 3,3 л (G6DF)

3. Проверить уровень масла в раздаточной коробке. Он должен достигать нижнего края заправочного отверстия. Если это не так, долить трансмиссионное масло в раздаточную коробку так, чтобы оно начало вытекать через заправочное отверстие.

Примечание: Масло для заправки в раздаточную коробку: масло для гипоидных передач API GL-5, SAE 75W/90 (SHELL HD AXLE OIL 75W/90 или эквивалентное).

4. Установить пробку заправочного отверстия с новой прокладкой.

Примечание: Момент затяжки: 39.2

5. Установить защитный поддон моторного отсека.

Замена масла раздаточной коробки

1. Снять защитный поддон моторного отсека.

2. Выкрутить пробку сливного отверстия (А) и слить масло из раздаточной коробки.

3. Установить пробку сливного отверстия с новой прокладкой и затянуть моментом 58.9

4. Удалить пробку заправочного отверстия раздаточной коробки (А).

Версии с дизельными двигателями (D4HA и D4HB) или бензиновыми двигателями 2.4 л (G4KE и G4KJ)

Версии с бензиновым двигателем 3,3 л (G6DF)

Версии с дизельными двигателями (D4HA и D4HB) или бензиновыми двигателями 2.4 л (G4KE и G4KJ): около 0.35 л <font>±</font> 5%.
Версии с бензиновым двигателем 3,3 л (G6DF): около 0.70 л <font>±</font> 5%.

6. Установить пробку заправочного отверстия с новой прокладкой.

Примечание: Момент затяжки: 39.2

7. Установить защитный поддон моторного отсека.

Раздаточная коробка в сборе

Защитный поддон моторного отсека.
Силовой агрегат (двигатель с коробкой передач).
Раздаточная коробка.
Карданный вал.
Муфта включения полного привода.

Защитный поддон моторного отсека.
Силовой агрегат (двигатель с коробкой передач).
Раздаточная коробка.
Карданный вал.
Муфта включения полного привода.

Снятие раздаточной коробки

Примечание: Не рекомендуется разбирать раздаточную коробку, поскольку для её повторной сборки требуется специальный трехмерный измерительный инструмент для соблюдения необходимых технологических зазоров. В случае несоблюдения требуемых параметров сборки возможны шумы и вибрации при работе раздаточной коробки. Поэтому, если внутренние компоненты раздаточной коробки требуют замены, нужно заменять всю раздаточную коробку целиком.

1. Снять следующие узлы с автомобиля:

Передний подрамник (см. главу 16 «Подвеска»).
Передний глушитель (только версии с бензиновым двигателем 3.3 л) (см. главу 11 «Система впуска и выпуска»).
Передние приводные валы (см. главу 15 «Приводные валы и оси»).

2. Отсоединить карданный вал (А) от раздаточной коробки.

Примечание: Момент затяжки: 49.0

3. Отвернуть верхние и нижние болты крепления раздаточной коробки (со стороны раздаточной коробки к коробке передач).

4. Отвернуть нижний болт крепления раздаточной коробки (со стороны коробки передач к раздаточной коробке).

5. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить уплотнительное кольцо (А). Если уплотнительное кольцо будет повреждено, заменить его новым.

Смазать шлицы (В) молибденовой смазкой для высокого давления.

Примечание: Смазка для шлицев SPL-1 или эквивалентная.

Установить карданный вал по установочным меткам на фланцах раздаточной коробки и карданного вала.

Сальники раздаточной коробки

Замена правого сальника раздаточной коробки

1. Версии с бензиновым двигателем 3.3 л: снять передний глушитель (см. главу 11 «Система впуска и выпуска»).

2. Снять правый передний приводной вал с автомобиля (см. главу 15 «Приводные валы и оси»).

3. Снять пылезащитную крышку (А).

4. Извлечь сальники (А, В).

5. С помощью специальных приспособлений (09473-3B100 и 09431-45100) запрессовать новые сальники.

6. Установить новую пылезащитную крышку (А).

8. Установить правый приводной вал (см. главу 15 «Приводные валы и оси»).

9. Версии с бензиновым двигателем 3,3 л: установить передний глушитель (см. главу 11 «Система впуска и выпуска»).

Замена левого сальника раздаточной коробки

1. Снять раздаточную коробку с коробки передач (см. выше).

2. Извлечь сальники (А).

Версии с дизельными двигателями 2,0/2,2 л (D4HA и D4HB) и бензиновыми двигателями 2,4 л (G4KE и G4KJ)

Версии с бензиновым двигателем 3,3 л (G6DF)

3. С помощью специального приспособления запрессовать новый сальник.

Версии с дизельными двигателями 2,0/2,2 л (D4HA и D4HB) и бензиновыми двигателями 2,4 л (G4KE и G4KJ)

Версии с бензиновым двигателем 3,3 л (G6DF)

Моменты затяжки резьбовых соединений — KIA Sorento, л., года на DRIVE2

Для нас не важно общее состояние вашего авто, его пробег или срок последнего техобслуживания — мы сделаем все быстро, качественно, а цена слесарного ремонта в Zapkia приятно удивит вас! Итак, как же распознать пробоины прокладки ГБЦ?

При разгерметизации головки и блока, продукты горения топлива попадают в систему охлаждения движка, что приводит к существенному нагреву охлаждающей жидкости. Главный признак — бурное газообразование при работе двигателя; пятна в расширительном бачке.

Антифриз смешивается с маслом, соотвественно и топливо попадает в жидкость для охлаждения. Если маслянистые пятна уже появились — необходима промывка системы охлаждения; невозможность запуска мотора с первой попытки.

Опять же, из-за прогорания прокладки происходит смешивание топливно-кислородной смеси одного цилиндра с выхлопными газами, образовавшимися в другом. Симптом — движок не заводится сразу, но после прогрева работает без проблем; дым белого цвета из глушителя вашего Sorento.

Белый дым — синоним попадания антифриза или любой другой влаги в камеры сгорания. Такая неполадка особенно опасна — при отсутствии своевременной затяжка гбц киа соренто дизель, дело может закончится капремонтом двигателя.

Сравнивать цену новой прокладки Затяжка гбц киа соренто дизель и стоимости капремонта бессмысленно. Повторимся, лучше всего произвести ее на СТО, но если такой возможности по какой-то причине нет — приобретаем качественную прокладку обращайтесь в Zapkia — у нас вы найдете оригинальные прокладки головки блока цилиндров на любые модификации Sorentoи меняем ее самостоятельно!

Замена прокладки ГБЦ Киа: Из-за физической силы болт может запросто треснуть прямо в блоке цилиндров. Доставать его оттуда — занятие не из приятных. Стоимость оригинальных болтов невысокапоэтому совет — перестрахуйтесь. Сама замена несложна. Вооружившись набором гаечных ключей и головок, отверткой и динамометрическим ключем, снимаем головку блока цилиндров. Наша задача — оторвать старую прокладку.

Как правило, с этим проблем не возникает. Затем нужно выкрутить старые болты. Берем в руки свежую прокладку, насухо вытираем ее устанавливать прокладку ГБЦ нужно без затяжка гбц киа соренто дизель влаги!

Оптимальный вариант — нанести аэрозоль WD40 на обе стороны прокладки. Это значительно увеличит срок ее службы и защитит прокладку от преждевременного возникновения коррозий. Убеждаемся в правильности расположения коленчатого и распределительного вала это важно.

В противном случае можно испортить свежую прокладку. Даем высохнуть аэрозоли, и устанавливаем прокладку. Главная рекомендация — внимательно следите за правильность ее расположения. Как еще антифриз может попасть в масло? В Hyn Terracan, например возможна разгерметизация уплотнительных колец маслоохлодителя и тосол шел в масло.

Сбросьте пожалуйста информацию по ГБЦ, которая помогла bacs. Заранее спасибо! Так же как и мне, затяжка гбц киа соренто дизель придется снимать головку блока.

Что бы диагностировать причину. У меня это была прокладка, в вашем случае пока не вскрыть сказать трудно.

моменты затяжки болтов гбц как правильно Машина дизель с турбой

Все номера того что потребовалось в теме выше. Не забудьте опрессовать ГБЦ перед работой с. А то получится мартышкин труд. Если сами делать не сможете и обратитесь к мастерам. То цена на такую работу от до 25т. Запчасти приблизительно.

Спасибо, что откликнулись. Из-за сложного графика работы, в сеть могу выходить только вечерами. Машину поставил на стоянку.

Порядок и момент затяжки ГБЦ на Кия Соренто

Bacs, сбрось мне пожалуйста на vit69al mail. Смотрю в будущее с оптимизмом, но мало ли. Всем большое спасибо! Буду держать в курсе по решению сложившейся ситуации.

Раздаточная коробка TOD. Часть 2: Вскрытие

Продолжаю публикацию материалов по переборке раздаточной коробки TOD автомобиля KIA Sorento 1-го поколения.

В этой записи покажу, как "располовинить" раздаточную коробку для последующей переборки.

Чтобы информация была полезной, материалы выкладываю достаточно подробные, рассчитанные даже на новичка, ранее не выполнявшего подобную работу. Будут отмечены выявленные слабые места раздаточной коробки и представлено большое количество номеров запчастей, используемых при переборке.

Часть 2. Вскрытие раздаточной коробки

Для сведения, на раздаточной коробке закреплена металлическая бирка с каталожным номером коробки в сборе. Моя коробка имеет номер 47300-4C211 (фото 1).

Работу по разборке коробки начинаем с демонтажа навесных деталей.

1. Снимаем датчик скорости спидометра (фото 2), откручиваем его рукой или ключом за корпус.

2. Снимаем механический привод датчика, он вставлен в корпус коробки и зафиксирован одним болтом. Из-за окислов, привод может плохо извлекаться из посадочного отверстия, поэтому, чтобы не сломать деталь, не прилагаем большие усилия, а используем проникающую смазку, поворачиваем корпус привода и постепенно извлекаем (фото 3):

3. Снимаем мотор-редуктор выбора режимов. Он закреплен к корпусу раздаточной коробки четырьмя болтами (фото 4):

Между корпусом мотор-редуктора и коробкой нанесена полоска герметика. Если она повреждена, при сборке необходимо нанести новый герметик. Если есть следы подтекания масла через ось механизма выбора режимов, требуется заменить сальник оси. У меня сальник был в порядке, и даже после пробега 350 тыс.км. масло не пропускает. Чтобы не повредить ось, сальник лучше менять при разобранной коробке (фото 5).

4. Снимаем фланец заднего кардана. Раскерниваем и откручиваем гайку крепления фланца. Открутить гайку можно либо ударным гайковертом, либо обычным воротком, застопорив фланец от проворачивания подходящим металлическим стержнем, например, болтом, отверткой или прошивкой. При сборке, гайку можно поставить новую, но можно и старую, если она была раскернена аккуратно (фото 6).

Под гайкой находится металлическая шайба, а под ней — небольшой резиновый сальник, предотвращающий течь масла через шлицы вала. Советую сразу запастись этим сальником, так как маловероятно, что он будет в хорошем состоянии. При установке новый сальник следует утапливать в канавку на фланце, иначе он может быть поврежден шайбой при затягивании гайки (фото 7).

5. При разборке раздаточной коробки, полезно провести ревизию состояния сапуна, он ржавеет, забивается грязью. Аккуратно разгибаем завальцовку колпачка, разбираем сапун, чистим детали и собираем обратно. Исправный сапун должен пропускать воздух только в одном направлении, из раздатки (фото 8):

6. Выкручиваем болты по периметру коробки, которые стягивают половинки корпуса. Затем, используя подходящий рычаг, аккуратно располовиниваем коробку за технологические приливы на корпусе. Я использовал в качестве рычага молоток, также подойдет монтировка, большой гаечный ключ или любой аналогичный рычаг (фото 9). Половинки корпуса склеены герметиком, поэтому потребуется некоторое усилие, чтобы половинки корпуса отклеились. Вставлять нож или отвертку между половинками корпуса не рекомендую, можно повредить привалочные поверхности, появится течь масла.

Все, раздаточная коробка вскрыта для переборки (фото 10, 11):

Важно! Разделять половинки корпуса следует строго вертикально, иначе можно сломать тонкую ось механизма выбора режимов. Поэтому сначала добиваемся, чтобы появилась тонкая щель между половинками корпуса, и вертикально снимаем ту из половинок, на которую крепится мотор-редуктор (фото 12).

Дальнейшая разборка раздаточной коробки будет показана в следующих записях, а сейчас расскажу о некоторых ее запчастях.

В раздаточной коробке имеются фильтр очистки масла и магнит для сбора опилок, образующихся вследствие износа (фото 13, 14). Фильтр и магнит очищаем, при необходимости — заменяем.

С завода в коробке установлены пробки без магнитов. Компания KIA позже выпустила рекомендацию заменить их на магнитные, номер KIA/Hyundai 47387-4C000 (фото 15):

Если при разгоне автомобиля начинает дергаться стрелка спидометра, возникают рывки в трансмиссии, есть большая вероятность, что дело в раздаточной коробке. Дело в том, что привод датчиков скорости имеет существенный конструктивный недостаток, который я покажу ниже.

В раздаточной коробке TOD скорость вращения приводного вала заднего кардана измеряют сразу два датчика. Один датчик работает на спидометр, другой — на трансмиссию TOD. Возможно, эта избыточность сделана для использования в автомобиле различных видов трансмиссий — TOD и Part-Time, спишем этот вопрос на профессионализм конструкторов. Привод датчика спидометра механический, вращается пластиковой косозубой шестерней, посаженной на вал (фото 16). Датчик TOD бесконтактный, считывает импульсы с металлического зубчатого колеса, посаженного на тот же вал под косозубой шестерней (фото 17).

Весь этот пакет притягивается гайкой фланца к подшипнику вала и вращается вместе с валом (фото 18, 19).
Конструктивная проблема в том, что и косозубая шестерня, и зубчатое колесо не имеют жесткой фиксации на валу (например, шпонкой), и вращаются синхронно с валом только за счет прижима к внутренней обойме подшипника вала. При работе раздаточной коробки, в парах трения "зубчатое колесо-подшипник" и "косозубая шестерня-зубчатое колесо" возникают проскальзывания, появляется износ деталей, посадка их на валу ослабевает, проскальзывания увеличиваются, износ растет и т.д., по нарастающей, в результате чего вал и посаженные на него детали датчиков начинают вращаться несинхронно, возникают сбои в работе спидометра и TOD. Как можно заметить на фото 18, на внутренней обойме подшипника видны следы проскальзывания зубчатого колеса.

На фото 20 показан износ зубчатого колеса датчика TOD после пробега около 170 тыс.км. При толщине нового колеса около 13 мм, износ составил около 1.5 мм. Так как сталь обоймы подшипника тверже, чем сталь колеса, изнашиваются зубчатое колесо и косозубая шестерня. Как мы видим, в результате износа буртик на зубчатом колесе превратился в канавку, "пропиленную" обоймой подшипника. Для ремонта необходимо установить новые детали или изготовить стальную шайбу, компенсирующую износ деталей. Я заказал у токаря про запас несколько таких шайб разной толщины и установил шайбу, которая компенсирует износ зубчатого колеса и косозубой шестерни. В дальнейшем, нужно будет контролировать износ шайбы и своевременно заменять на новую.

Данную работу по восстановлению работы датчиков скорости можно провести прямо на автомобиле, без снятия раздаточной коробки, достаточно снять фланец кардана и сальник вала.

Читайте также: