Момент затяжки колесных болтов рено дастер

Обновлено: 05.07.2024

Момент затяжки колесных болтов рено дастер

Для полноприводных Дастеров

22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)

22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.

Ещё про параметры болтов

Подойдут. без сомнений. ( если передний привод..про полный ни чего сказать не могу )
У меня штатные болты и штатное литьёЗима и штатный штампЛето. прикручиваю всё это одними и теми же болтами.

2016годМашина.
изначально - экспресс на штампе.

__________________
Передний привод рули д .
Накат отменный.
Н4М - Особо жуткий Пожиратель масла - уже более 100гр/тыщу..

Стр. 317 "Renault Duster 4Х2, 4Х4 с двигателями 1.6, 2.0. " издательства За рулем 2012 г.: Момент затяжки болта крепления колеса - 105 Н-м.

И в инструкции к Дастеру на стр. 5-7 сказано:
" После того как колеса будут опущены на поверхность, сильно затяните болты в
порядке: 5, затем 7, 9, 6 и в конце 8, проверьте затяжку (момент затяжки 105 Н·м)
и давление в шине запасного колеса как можно раньше"

Дастер 1600. передний. 2016год
Сегодня менял шаровую и решил прикрутить колесо, с помощью динамометра. Получилось усилие в 8кг. далее крутить сдрейфил. там же резьбы всего 6,5 витков.
Про 11кэгэ это наверное для задних колёс - там 11 витков в резьбе - запас прочности имееца.

__________________
Передний привод рули д .
Накат отменный.
Н4М - Особо жуткий Пожиратель масла - уже более 100гр/тыщу..

Я Вам не даю ссылки на посты, а говорю о конкретном документе который есть у Вас всех.
Это стр 5-7 мануала который идет с машиной, где написано

" После того как колеса будут опущены на поверхность, сильно затяните болты в
порядке: 5, затем 7, 9, 6 и в конце 8, проверьте затяжку (момент затяжки 105 Н·м)
и давление в шине запасного колеса как можно раньше"

Возьмите сами и прочитайте.

И еще я Вам ссылку давал на стр. 317 книги "Renault Duster 4Х2, 4Х4 с двигателями 1.6, 2.0. " издательства За рулем 2012 г.
Где тоже указан: Момент затяжки болта крепления колеса - 105 Н-м.

Но я честно говоря весной меняя резину, тоже увеличил у себя момент затяжки до 110 (105 показалось мало)
и нанес риски штрих корректором (он не стирается) для проверки на диски и болты.
Сезон на литье проездил риски на месте, ничего не открутилось.

Предварительный момент 30 ньютонов- окончательный 105 ньютонов
Разницы нет- сталь или литьё.
Данный момент гарантирует- что колёса не отвернутся. а при пользовании штатным баллонником вы не свернёте его при откручивании.

Есть только одно условие: ЭТО ДЛЯ ШТАТНЫХ ДИСКОВ которые плотно содятся на центрирующий бурт ступиц, тоесть на резьбу действует только усилие в одну сторону- приразгоне. и в другую- при торможеннии.

В случае если стоят умопомрачительные кетайские диски, то как правило у них Ц.О. бОльше требуемого. В этом случае циклические нагрузки- с лёгкостью расшатывают болты.

З.Ы. Для мегаупёртых- пластиковые проставки идущщие в комплекте- не спасают отциклических нагрузок. пластик лихко сминается ударами.

Момент затяжки колесных болтов рено дастер

Элементы тормозных механизмов снимаем для замены или для ремонта

Замену тормозных колодок передних тормозных механизмов мы рассмотрели в статье – Замена колодок тормозных механизмов передних колес Рено Дастер.

Замена шланга тормозного механизма переднего колеса

Тормозной шланг заменяем при наличии на нем механических дефектов - потертостей, трещин или разрывов, а также в случае обнаружения течи тормозной жидкости через шланг.

После пробега свыше 120 тыс. км или 5 лет эксплуатации автомобиля (в зависимости оттого, что наступит раньше) желательно провести принудительную замену шлангов обоих тормозных механизмов передних колес.

Работу проводим на ровной площадке.

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке.

Перед выворачиванием штуцера тормозной трубки из верхнего наконечника шланга металлической щеткой очищаем место их соединения от грязи и коррозии и наносим на него легкопроникающую жидкость типа WD-40.

Специальным ключом для штуцеров тормозных трубок на 11 выворачиваем штуцер тормозной трубки из верхнего наконечника шланга.

Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова.

Во избежание утечек тормозной жидкости надеваем на трубку резиновый колпачок штуцера прокачки тормозного механизма.

Выводим резиновую муфту шланга из проушины амортстойки

Ключом на 14 выкручиваем нижний наконечник шланга из отверстия корпуса тормозного механизма переднего колеса

Устанавливаем шланг в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод тормозов, как описано в статье – Замена и прокачка гидропривода тормозов и сцепления Рено Дастер.

Замена диска тормозного механизма переднего колеса

Толщина тормозного диска должна быть не меньше 21,8 мм.

Если на диске тормозного механизма имеются трещины, глубокие риски, волнистость, или другие повреждения его нужно заменить.

Диски тормозных механизмов передних колес нужно заменять парой, при этом нужно заменить и тормозные колодки.

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку или на подъемник.

Снимаем переднее колесо и фиксируем автомобиль на подставке.

Поворачиваем рулевое колесо до предела в ту сторону, на которой демонтируем диск.

Снимаем с тормозного диска суппорт и подвязываем его проволокой или шнуром к пружине передней подвески.

Снимаем тормозные колодки.

Накидным ключом на 18 откручиваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

Снимаем направляющую колодок.

Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии головки винтов крепления диска тормозного механизма к ступице переднего колеса.

Ключом Torx T-40 отворачиваем два винта крепления диска тормозного механизма к ступице переднего колеса.

Для удержания диска от проворачивания можно ввернуть в резьбовое отверстие ступицы болт крепления колеса и вставить монтажную лопатку между болтом и буртиком ступицы.

Снимаем диск со ступицы.

Перед установкой нового тормозного диска очищаем привалочную поверхность ступицы от ржавчины и загрязнений.

Устанавливаем диск в обратной последовательности.

Затягиваем винты крепления диска и болты крепления направляющей колодок моментами:

- винт крепления тормозного диска к ступице – 14 Нм;

- болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку – 80 Нм.

Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса

Для выполнения задания потребуются инструменты: ключ на 14, торцовая головка на 18, большая отвертка

Суппорт тормозного механизма снимаем для замены или ремонта, а также для получения доступа к другим агрегатам.

Ослабляем затяжку болтов переднего колеса со стороны заменяемого суппорта.

Подставляем под задние колеса башмаки.

Приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на упоры.

Вставив большую отвертку между внутренней тормозной колодкой и поршнем рабочего цилиндра, утапливаем поршень рабочего цилиндра в цилиндр

Ослабляем затяжку нижнего наконечника тормозного шланга

Ослабляем затяжку двух болтов нижнего и верхнего креплений суппорта в сборе с направляющей колодок к поворотному кулаку

Отсоединяем суппорт от поворотного кулака и снимаем его, свинчивая с наконечника тормозного шланга.

Сразу же глушим отверстие наконечника любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

Устанавливаем суппорт в обратной последовательности.

После установки восстанавливаем уровень тормозной жидкости в бачке и прокачиваем систему гидропривода тормозов.

Почему аккумуляторный гайковерт не может открутить колесо?

Аккумуляторный ударный гайковерт – модная игрушка, которая все чаще встречается в арсенале автовладельцев, многие из которых приобретают её в расчете на удобство при самостоятельной сезонной смене резины. Однако, несмотря на то что крутящий момент гайковерта в 2-3 раза превышает паспортный момент затяжки болтов колеса, инструмент не справляется, и болт все равно приходится срывать баллонным ключом. Почему так происходит?

Эволюция аккумуляторного инструмента движется стремительно. Лет двадцать назад даже шуруповерт многим казался малопонятным устройством, нужным лишь тем, кто зарабатывает на жизнь ремонтом или монтажом. А сегодня он есть в домашнем и гаражном инструментарии практически у каждого, включая совсем ленивых, которые достают его из ящика раз в году, дабы починить табуретку на кухне, и со вздохом убирают обратно, осознав, что проще купить новую… Покупают и беспроводные болгарки, и лобзики, и полировальные машины, и много чего еще.

Весьма способствует расширению любительского инструментального арсенала и современный подход производителей, позволяющих сэкономить и иметь на несколько инструментов одного бренда единый аккумулятор и зарядник.

Одним из популярных инструментов, которые покупают как целенаправленно и осознанно, так и по принципу «на всякий случай», в последнее время стал ударный аккумуляторный гайковерт…И первое, что приходит в голову автовладельцам – легкое, красивое и изящное отворачивание колес, как в автосервисе или шиномонтаже. Однако ожидание и реальность тут не всегда совпадают!

Аккумуляторный гайковерт в арсенале автолюбителя

Ударный гайковерт, работающий от шуруповёртной батареи, – весьма полезный, надо сказать, инструмент для владельца немолодого автомобиля, предпочитающего ремонтировать его своими руками. Стандартный полудюймовый «квадрат» на выходном валу позволяет устанавливать на него весь спектр торцевых головок из любого имеющегося универсального набора – как минимум от 8 до 24, что охватывает практически весь крепеж большинства легковых автомобилей. Крутящий момент моделей среднего класса – от 200 до 300 ньютон-метров, что весьма немало. При этом инструмент компактен, не требует компрессора, шланга, влагоотделителя и прочей пневматики да вообще способен работать в гараже, не имеющем розетки, и даже на улице у подъезда, что тоже порой случается…

Гайковерт облегчает работу и сокращает время, проведенное в скрюченном виде под открытым капотом или под аркой колеса. Особенно в холода. Цена же такого инструмента относительно доступна – от 5-6 тысяч рублей за устройство хорошего бренда. Многие приобретают этот гаджет для широкого спектра задач, включающего и ремонт, и сезонную смену колес, другие – только для последнего. Однако и первые, и вторые иногда оказываются глубоко разочарованными: с колесными болтами гайковерт не справляется, хотя, если верить характеристикам, просто обязан! Почему так происходит? Выясним все причины!

«Стучите дольше, и вам откроют!»

Многие разочаровываются в ударном аккумуляторном гайковерте слишком быстро – не успев, что называется, как следует им «потрещать». А также не прочитав инструкцию – на фига, и так вроде все ясно… Отчасти это стало причиной распространения в народе мнения, что «у ударных гайковертов какой-то немножко иной крутящий момент». Что, дескать, одинаковый по цифре крутящий момент из суммирующихся ударов «слабее» момента, приложенного в виде непрерывной тяги, развиваемой рукой с баллонным ключом.

На самом деле крутящий момент, разумеется, одинаковый. Один и тот же болт, закручиваемый с одним и тем же моментом ударным гайковертом и гаечным ключом в руке, прекратит вращение в одной и той же точке. Но непонимание принципа работы гайковерта – это первая причина неудачи при отворачивании колесных болтов.

У любого гайковерта есть так называемый график нарастания крутящего момента. Согласно ему максимальный момент никогда не достигается с первых оборотов – гайковерту нужно как следует постучать своей ударно-вращающей муфтой, чтобы развить полную мощность!

Момент закручивания болтов колес​

Огромное количество автолюбителей узнает о норме момента затяжки болтов колес своей «ласточки» как раз после покупки гайковерта. Прежде же об этой норме они как-то не задумывались, затягивая болты изо всех сил, чему способствуют популярные страшилки о самораскручивающихся на ходу колесах. Некоторые еще по дедовскому методу норовят повалять болты по земле перед завинчиванием – дескать, с песочком-то потуже будет!

Однако в инструкции к любому автомобилю четко обозначен крутящий момент затяжки колес, выраженный в ньютон-метрах. У каждой машины он свой, но грубо можно обозначить так: у седанов и кроссоверов малого класса он составляет 80-120 ньютон-метров, у среднего – 120-160, у крупных внедорожников – 170-200. Это приблизительные цифры, но они дают общее понимание значений момента. Что не тридцать, и не триста, образно говоря…

На деле же динамометрический ключ, способный показать по стрелочной/ цифровой шкале или по отчетливо слышимым предупреждающим щелчкам реальный крутящий момент, имеют и регулярно юзают лишь редкие перфекционисты. Все остальные затягивают, как придется – в основном по воображаемой шкале от «туго» до «насмерть». В результате основная масса автовладельцев, закручивающих колеса своими руками и опирающихся на ощущения, а не на динамометрический ключ, ПЕРЕТЯГИВАЕТ ИХ В 1,5-2 РАЗА МИНИМУМ!

Все дело в том, что у большинства людей субъективное ощущение «нормы» очень далеко от штатных цифр, рекомендованных производителем. А также присутствует подсознательный, заложенный на генетическом уровне страх лишиться колес на ходу. Если десятку автовладельцев дать в руки динамометрический ключ, попросить затянуть болт колеса вслепую, не глядя на него, и остановить их при достижении нормы, восемь-девять человек воскликнут «Как, уже все?!» То есть паспортное усилие покажется им недостаточным. На автомобильных форумах регулярно встречаются откровения таких вот просветленных. Вот типичное: «… в книге по обслуживанию Renault Duster сказано, что нужно крутить колесные болты с усилием 105 Нм. Взял у соседа по гаражу качественный и дорогой динамометрический ключ, выставил момент и затянул болты, как положено по книжке. Так оказывается, что после динамоключа еще можно спокойно штатным балонником минимум на полоборота закрутить! Литье оригинальное заводское, как и колесные болты. ».

Вот и затягиваются колеса на Дастере с усилием ньютонов под двести, как для Крузака… И это еще если сосед, любитель помочь, с трубой не подойдет… Это вторая причина, по которой достаточно мощный аккумуляторный гайковерт может вас разочаровать, отказавшись отворачивать колесные болты или гайки.

Затягивая крепеж вручную бесконтрольно и по наитию, вы почти наверняка изрядно его перетянете! Будем откровенны: в большинстве случаев ничего плохого от этого не случается, если ключ крутит руками со всей дури взрослый немаленький мужик, но хотя бы не прыгает на нем ногами и не использует трубу-удлинитель. Однако целенаправленно купленный для сезонной смены колес гайковерт с паспортным крутящим моментом, скажем, 200-250 ньютон-метров, будет бессилен, хотя поначалу справедливо прикидывалось, что его мощности с запасом должно было хватать для колес, требующих 100-120 ньютон-метров.

«Должно хватать, но не хватает…»

Если всё же непременно хочется откручивать колеса модным пистолетом а-ля «вжух, и готово», то будем считать, что мы раскошелились на мощный аккумуляторный гайковерт с паспортным моментом с приличным запасом (250-300 ньютон-метров) и разобрались в принципах его работы. А также взяли у запасливого соседа динамометрический ключ, чтобы затянуть болты колес так, как предписывает производитель, и в дальнейшем не знать горя с отворачиванием.

Упс… И все равно облом… Болт, закрученный с положенным ему, согласно руководству, моментом в 120 ньютон-метров, не отворачивается с помощью ударного гайковерта с заявленной мощностью 250-300 ньютон-метров. Почему?!

Дело тут вот в чем…

Во-первых, болтовое соединение всегда имеет разные моменты на закручивание и откручивание. Крутящий момент на отворачивание гайки или болта раза в полтора превышает тот, который прилагался при заворачивании. Поэтому, закрутив болт с усилием, скажем, 120 ньютон-метров, для обратного процесса нам потребуется уже примерно 180 ньютон-метров.

И второе. Дело в том, что у любых болтов, и колесных – в особенности, существует эффект, называемый «прикипанием». Причем речь не идет о коррозии! Она, безусловно, может иметь место в резьбовом соединении и существенно затруднять его разборку. Но эффект «прикипания» в нашем случае подразумевает увеличение силы трения в области головки болта с течением времени.

Поэтому аккумуляторные гайковерты хорошо справляются с выкручиванием колесных болтов, затянутых по номиналу и сразу после их заворачивания! И им не мешает даже разница между моментом закручивания и откручивания. Но когда к этой разнице добавляется усилие перетяга с заворачиванием вручную без динамометрического ключа плюс между демонтажом колес прошло полгода, за которые силы трения в головке возросли, и вот тут даже 300-ньютонный гайковерт будет бессилен! И сдвигать с места «120-ньютонные» болты приходится все равно баллонным ключом! То же самое касается болтов в подвеске автомобиля с головками от 17 мм и выше – гайковерты из вышеозначенной мощностной категории чаще всего не справляются с ними.

Покупать или не покупать аккумуляторный гайковерт?

Ударный аккумуляторный гайковерт – безусловно, отличный универсальный помощник в ремонте автомобиля. Однако если вы ограничиваетесь в самостоятельном обслуживании сезонной сменой колес личного авто дважды в год, то, скорее всего, этот инструмент вам не нужен.

В наиболее распространенном сегменте бюджетных аккумуляторных ударных гайковертов с развиваемым усилием 200-300 ньютон-метров не может быть полной уверенности в эффективности конкретной модели для стопроцентно надежного отворачивания колес у легковых автомобилей малого и среднего классов, не говоря уже о крупных и тяжелых. Нет никакой гарантии, что затянутые даже строго по номиналу болты удастся открутить без ручного «баллонника» через полгода.

Плюс производители нередко измеряют максимальную мощность гайковерта в очень специфических условиях, нереализуемых на деле (как это, к примеру, происходит с мощностью автомагнитол), и нарисованная на коробке и в паспорте цифра в обычной практике может быть недостижима. Соответственно, распробовать фактические, а не рекламные возможности конкретной модели гайковерта можно, лишь уже купив ее. Сделать же уверенный вывод, что конкретная модель справится с вашими колесами, лишь по характеристикам крутящего момента в описании инструмента невозможно. Отзывы покупателей тоже, к сожалению, гарантией не являются.

Да, более мощные гайковерты, нежели входящие в обозначенный нами недорогой класс «200-300 ньютон-метров», с заявленным крутящим моментом в 500-600 ньютон-метров и выше гарантированно справятся с любыми колесами. Но цена их резко уходит в отрыв, и среднестатистический автовладелец едва ли решится на такую покупку.

Использовать же бюджетный гайковерт, который не осилил колеса, просто для ускорения откручивания/закручивания ослабленных вручную болтов колес при самостоятельной сезонной «переобувке» личного автомобиля – избыточная роскошь. Для этой задачи, если уж очень хочется, достаточно задействовать уже имеющийся шуруповерт с переходником «шестигранник HEX ¼-квадрат ½».

Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Renault Sandero

Решил затянуть колесные болты динамометрическим ключом.

В Интернете для себя уже нашел целый список примеров таких затяжек. В любом случае может произойти беда. Болты при движении могут просто раскрутиться.

Что неизбежно приведет к потере колеса со всеми вытекающими последствиями. Еще такой момент. Как правило болты затягиваются крест на крест.

Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Renault Sandero

Пока получал доступ к Дастеру, момент затяжки колесных болтов рено сандеро его колёса, а так же допкомплекты колёс Сандеро на штамповках, причём как 15", так и 16"; цены потрясли своей заоблачностью, а штамповки только тем, что имели одновременно логотип Рено и маркировку MWro; лунки были в обоих случаях коническими. Понимаете, иллюзию сферы создаёт форма выштамповки под посадочную лунку, я её специально отобразил на втором рисунке FAQ слава.

Zoom The working part of the thread of standard bolts with standard disks 7 bolt turns on the regular disks is quite enough, but if on the cast disks момент затяжки колесных болтов рено сандеро keep less than 6 turns, then this is not enough.

In addition, the working thread of the bolt shortens the still base taper of the bolt. In the photo below there are three types of bolts: A, regular, thread length 25mm; B, new, 25mm thread length from the Replay cast disk kit ; C, working, thread length 28mm purchased earlier.

The photo shows that the regular bolt A has a wider cone than the others, because of which the bolt sinks less into its seat on the disk and the length of its threaded part protruding from the disk.

Zoom Three kinds of wheel bolts Further, for comparison, I put these bolts next to a cast disk with ET36 overhang. In the photo below you can see that the protruding threaded part момент затяжки колесных болтов рено сандеро all bolts is different and here are the measurements:

Lada Largus представляет собой универсал с повышенной возможностью для перевозки грузов. Автомобиль был выпущен в 2011 году. Базой для машины послужила модель Dacia Logan, которая выпускается в Румынии. «Ларгус» сразу стал довольно популярным среди автолюбителей благодаря повышенной вместимости, невысокой цене и легкости в обслуживании.

Оригинальные литые диски «Лада Ларгус»

Для любого автомобиля диски и шины представляют собой не только элемент дизайна. Именно от них максимально зависит поведение машины на дороге. Всеми производителями автомобилей принято указывать рекомендуемые размеры на все свои модели. Концерн «АвтоВАЗ» не является исключением.

Допустимые размеры и параметры для колесных дисков указываются для защиты владельцев автомобилей от риска негативного влияния, которое может произойти при установке неправильных запасных частей и деталей.

Однако не всегда и не среди всех производителей принято указывать допустимые размеры и параметры колес. Часто встречаются перечисленные несколько вариантов без указания минимально и максимально допустимых. Например, в официальном руководстве по эксплуатации «Лады» параметры колес на «Ларгус» указаны всего в двух вариантах:

• Обычная модель универсала «Ларгус» должна комплектоваться изделиями радиусом R15.
• Модель с повышенной проходимостью «Ларгус Кросс» комплектуется дисками размером R16.

При установке изделий, которые имеют размеры больше или меньше допустимых, возможно их влияние на антиблокировочную систему ABS.

Концерном «АвтоВАЗ» не рекомендуется установка колес других размеров. В основном замена их происходит при смене сезона, возможных повреждениях, при которых нежелательно изделия эксплуатировать. В данном случае замена дисков идентичными объясняется безопасностью движения.

Диски на «Лада Ларгус» R15

Многие автолюбители предпочитают устанавливать на автомобиль колесные диски больших размеров. В основном это происходит для улучшения параметров управляемости, динамики и внешнего вида.

Установка неподходящих колес может влиять на следующие характеристики:

• безопасность при движении;
• гарантийные условия на автомобиль, если срок еще не истек;
• качественную работу деталей и узлов подвески;
• износ деталей ходовой части.

Что касается гарантийных условий, то для автомобиля «Ларгус Кросс» четко прописано, что при установке колесных дисков иных размеров гарантия на машину становится недействительной.

Поскольку автомобиль получил достаточно большую распространенность на дорогах страны, то и предложений по продаже дисков и шин для него встречается множество. В оригинальной комплектации на «Ларгус» устанавливаются штампованные колеса. Многих автолюбителей в таком случае не устраивает внешний вид и характеристики машины в движении. Тогда штампованные изделия меняются на литые или кованые. Диски на «Ларгус» 15 размера являются единственными предусмотренными производителем независимо от того, они штампованные или литые.

Вам это будет интересно Об оригинальных дисках на Ford Focus (Форд Фокус)

Модель «Ларгус Кросс» даже в базовой комплектации идет с установленными литыми изделиями.

Оригинальные литые диски на Largus Cross

Если владельцем было принято решение о замене колес, то выбрать есть из чего. На рынке представлены штампованные, литые и кованые изделия различных размеров, цветов и дизайнерских решений.

У автолюбителей есть возможность приобрести как оригинальные колесные диски от производителя, так и всевозможные реплики или бывшие в употреблении продукты. Широко представлены различные мировые производители литых и кованых изделий. Это могут быть очень популярные, качественные и дорогие марки или менее известные недорогие.

Что касается сезонности, то профессионалами рекомендуется устанавливать на зиму изделия с меньшей шириной и диаметром. Делается это для придания более высокого уровня устойчивости на скользкой дороге и при плохой погоде. В теплое время года размерность дисков и шин не играет столь принципиальной роли. Наоборот, чтобы получить максимальную устойчивость и управляемость, нужно выбирать диски большего диаметра и ширины.

Следует обратить внимание на такие моменты, что с увеличением диаметра диска следует уменьшать высоту профиля шины. Это делается для того, чтобы колесо в арке проходило по допустимым размерам. В таком случае езда получится менее комфортной, зато повысится уровень управляемости и улучшится внешний вид автомобиля.

Как снять и установить запаску в Ларгус?

Далее расскажем подробно, как снять запаску. Поскольку запаска в рассматриваемом нами универсале Лада Ларгус находится в труднодоступном месте, то чтобы обеспечить к нему удобный подступ потребуется вывесить автомобиль специальным подъемным устройством или действовать из ямы.

Итак, снимаем!

1. У корзины, которая призвана удерживать запасное колесо в подвешенном состоянии, присутствует специальный крюк. Он зафиксирован болтом. Сначала мы отворачиваем на незначительное число оборотов указанный крепежный элемент. Пользуемся головкой 17-го размера с подходящим удлинителем.
2. Далее переходим к снятию рукоятки самой корзины с указанного крюка.
3. Теперь нам потребуется опустить корзину на определенный угол. Здесь необходимо придерживать ручным усилием запасное колесо.
4. Достигнув этого, вынимаем запаску и откладываем в сторону.
5. Саму корзину снимаем с кронштейнов, присутствующих на кузовных элементах днища.
6. Когда удерживающая корзина демонтирована можно приступать к снятию замка. Это не всегда требуется, однако упускать из вида сей момент не стоит. Здесь пользуемся ключом типа «Торкс Т40».

Устанавливаем корзину.

1. Перед монтажом корпуса замка устанавливаем уплотнительное кольцо, выступающее в роли прокладки между кузовным элементом Лада Ларгус и рассматриваемым здесь изделием.
2. Сам корпус крепим посредством указанных двух болтов.
3. Устанавливаем крюк на прежнее место и завинчиваем болт (не полностью) его фиксации.
4. Рычаги корзины вправляем в соответствующие кронштейны, расположенные на кузове.
5. Теперь можно укладывать запаску.
6. Поднимаем саму корзину до требуемого уровня, после чего закрепляем рукоятку в указанном крюке.
7. Закручиваем болт крюка с полным моментом.

Операцию по снятию следует проводить с достаточной периодичностью, что позволит без труда извлечь запаску в потребный момент в дорожных условиях.

Рено Дастер 2 л цепь или ремень

Замена масла в мкпп Рено Дастер

Рено Дастер дизель характеристики

Как выбрать литые колеса

Для модели автомобиля «Ларгус Кросс» существует множество различных вариаций по установке колесных дисков. Они различны по способам изготовления, формам, стоимости и дизайну.

Характеристики, цена и управляемость машины максимально зависят от способа производства изделий. Для «Лада Ларгус Кросс» колеса производятся из следующих материалов:

• Сталь. Из нее изготавливаются обычные штампованные изделия.
• Алюминий и магний. Из этих материалов изготавливаются литые или легкосплавные диски.
• Титан. В сочетании с алюминием и магнием представляет собой сырье для производства кованых изделий.

Что касается цены, то самыми дешевыми являются штампованные колеса. Более дорогими и качественными считаются литые. А максимальную прочность и износостойкость дают кованые изделия. Они же являются самыми дорогими в списке представленных продуктов.

В данном случае минимальный вес и максимальные характеристики прочности имеют кованые диски. Они давно известны благодаря применению в автогонках и получили распространение в автопроме. Но процесс ковки не позволяет создавать многообразие форм и фактур, поэтому такие изделия ограничены в дизайнерских решениях.

Штампованные стальные колеса могут приобретать любую форму. Цены на них также радуют автовладельцев. Однако высокий вес и низкие характеристики перечеркивают все достоинства этого способа изготовления.

Вам это будет интересно О разболтовке дисков на отечественный автомобиль Волга

Литье — другое дело. Процесс позволяет создавать продукты любых форм и фактур. По весу и прочности эти изделия немного уступают кованым. Но возможность создавать продукт любого размера, ширины и формы довольно дешево делает эти изделия максимально распространенными на полках автомагазинов.

Выбрать литые изделия для машины Largus Cross можно из широкого ассортимента. Представлена продукция множества брендов различных цветов, параметров и размеров. Наиболее известные фирмы Sparco, MOMO и Enkei славятся своим качеством. Можно выбрать продукты и подешевле.

Легкосплавные диски имеют высокую устойчивость к возможным повреждениям. Также среди плюсов можно выделить легкий вес, благодаря чему машина имеет большую динамику и лучшую управляемость.

Колесные проставки Вектор (проставки для литых дисков)

Проставки на колеса ВЕКТОР. Компания Вектор предлагает широкий ассортимент шайб-проставок и адаптеров на колеса. Продукция изготавливается из легких и высокопрочных материалов — алюминиевого сплава марки 6061-Т6 и 7075-Т6. Для производства используется современное оборудование — обрабатывающие центры и станки ЧПУ DECKEL MAHO (Германия), точность изготовления — 0,03мм. Все изделия проходят обязательную антикоррозионную обработку, используется только высокопрочный крепеж 10,9.

Изготовление колесных проставок на заказ.

Если какие-то проставки отсутствуют в нашем каталоге или Вас интересуют нестандартные переходные адаптеры (в т.ч. из стали) существует возможность изготовления по Вашим параметрам. Заказать проставки по индивидуальным параметрам их можно здесь.

Внимание новинка! Новая серия проставок — «ВЕКТОР ЭЛИТ», которая не имеет аналогов на нашем рынке и изготавливается методом холодной ковки (используется алюминиевый сплав 7075-Т6). Результат применения этой технологии — еще большая прочность и надежность при том же малом весе!

В каталоге автокрепежа Вектор представлено большое количество проставок различных размеров. Вы можете подобрать проставки как для отечественных авто: различных модификаций ВАЗ — Лада Калина, Приора, Гранта, Нива; ГАЗ, УАЗ, так и проставки на иномарки: BMW , Mercedes , Audi, Toyota, Nissan, Infinity , Lexus, Skoda, VW , Kia , Hyundai и многие другие.

Размеры и габариты

и «Ларгус Кросс» колесные диски только размерами R15 и R16. Возможна установка изделий на 17 и 18 дюймов. Однако в данном случае потеряется гарантия. Уровень комфорта на больших колесах также снизится.

Из колес на 15 дюймов часто применяют резину 195/5 R15, иногда можно встретить размеры 205/60 R15, 195/60 R15. Любители тюнинга чаще всего устанавливают колеса размерами 205/55 R16, 195/60 R16. Иногда можно встретить большие, такие как R17: 215/50 R17, 205/50 R17, ну и совсем редким вариантом являются размеры 215/40 R18, 215/35 R18.

Параметры

Концерн «АвтоВАЗ» добавил приставку Cross к названию модели не просто так. Подразумевается, что модель имеет повышенные внедорожные способности.

В машине увеличили размер дорожного просвета и установили базовые колеса на размер больше, чем у базовой модели. Возможностей для замены дисков R16 другими нет.

Параметры базовых колесных дисков следующие:

• параметр сверловки составляет 4×100;
• ширина колеса — 7.0 J;
• вылет диска равен ET 40;
• размер центровочного отверстия — 60.1.

Зная всевозможные способы производства колесных дисков, их преимущества, можно выбрать комплект качественных изделий для Lada Largus. Чтобы диск идеально подошел, необходимо также знать базовые параметры и размеры креплений.

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

• Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
• Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
• Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
• Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Долгий и быстрый способы замены сцепления Рено Дастер

Duster 1

Оно способствует плавному соединению двигателя и других механизмов системы, и участвует в переключении передач на автомобилях, оборудованных МКПП.

В материале поэтапно разобрано, как проводится замена сцепления Рено Дастер со снятием КПП и без этого этапа. После ремонта важно провести прокачку сцепления Duster, чтобы вытеснить из системы воздушные пузыри. Как это сделать, читайте дальше.

Признаки выхода сцепления из строя

Неисправность узла сцепления Рено Дастер проявляется:

1. Западанием педали, заклиниванием при включении передачи.
2. От накладок доносится горелый запах.
3. Резкое подгазовывание при включенной высокой передаче приводит к повышению оборотов ДВС без увеличения скорости движения.
4. Конструкция шумит, гудит и издает скрежет, когда нажимается педаль.
5. Когда трогается с места, а также во время переключения передач вибрирует Дастер.
6. Передачи трудно переключать, при переходе на повышенную или пониженную скорость конструкция скрежещет.

При возникновении проблем необходимо провести диагностику и замену сцепления Renault Duster.

Артикулы

Комплект сцепления для Renault Duster

RENAULT 77014-79161 – комплект сцепления для Duster 1.5 дизель без выжимного подшипника.

Аналоги (тоже без выжимного):

• SACHS 3000950629
• LUK 623332109
• VALEO 826862.

Оригинальный комплект (диск и корзина) для мотора 1.6 К4М с полным приводом – артикул RENAULT 7701479126.

• VALEO 826303
• LUK 620311909
• SASIC 5104046
• SACHS 3000951986.

Артикул оригинального сцепления для 1.6 К4М с передним приводом – RENAULT 302050901R.

RENAULT 302050901R

• MECARM MK-10097D
• VALEO 834027 с выжимным
• SACHS 3000950648
• LUK 623370909

Подробное описание замены сцепления Рено Дастер

При замене диска, корзины, выжимного на Renault Duster нужно проводить демонтаж КПП. Для проведения работ Дастер загоняется на смотровую яму или эстакаду.

Для 2-литровых и 1,6-литровых моторов ход выполнения работ идентичен.

Сливаем масло из КПП

Перед заменой сцепления на Renault Duster необходимо слить смазывающую жидкость КПП. Находим пробку контрольного отверстия и убираем вокруг него загрязнения. Снимаем пробку, осматриваем уплотнительную прокладку на предмет разрывов, трещин, оцениваем упругость. Растянутую или надорванную прокладку необходимо заменить.

После проведения необходимых работ через контрольную горловину заливается свежая смазка.

Снимаем привода передних колес

Также необходимо снять колесные привода спереди. Для выполнения работ необходимо задействовать смотровую канаву или эстакаду.

Снятие тросов коробки передач

1. Шланг сапуна сверху соединен с пластиковым наконечником. Втулку, с помощью которой трос в оболочке устанавливается на опорном кронштейне КПП, необходимо отжать, снять с держателя.
   
2. Тонкими пассатижами демонтируем наконечник, закрепленный на шаровом пальце рычага включения передач. Для этого необходимо отогнуть пластиковый колпачок наконечника.
   
3. Проделываем манипуляции с соответствующей втулкой, колпачком троса, рычага выбора передач Рено Дастер.
   
4. Снизу демонтируем болты, фиксирующие кронштейн промежуточной опоры карданной передачи и днище, избавляемся от вилки, соединяющей шарнирное крепление карданной передачи, фланец выходного вала раздатки. Выворачиваем карданный вал.
   

Демонтируем стартер

Снятие стартера перед заменой сцепления Рено Дастер необходимо проводить, предварительно установив автомобиль на смотровой яме или эстакаде.

Снимаем подрамник

1. Проводим демонтаж переднего бампера, грязевиков моторного отделения Duster.

Демонтируем раздатку

1. После вывода центрирующего буртика фланца вилки карданного шарнира из фланца выходного вала раздаточного узла, снимаем болты держателя раздатки, держателя, соединяющего блок цилиндров и поддон картера мотора. Демонтируем кронштейн после снятия болтов.
   
2. Отсоединяем болт, фиксирующий раздаточную коробку с картером сцепления.
   
3. 13-миллиметровой головой с удлинителем скручиваем гайку, которая фиксирует шпильку крепления раздатки, картера сцепления Рено Дастер. По аналогии избавляемся от нижней гайки и двух болтов снизу.
   
4. Проводим демонтаж раздатки.
5. После замены необходимых узлов устанавливаем конструкцию на место, совмещая шпильки картера сцепления, установочные отверстия картера раздатки.
   
6. Проходной вал раздаточного звена фиксируем в зазорах полуосевой шестерни диффа, а ведущий вал – в шлицах коробки диффа. Для корректной установки проверните валы раздаточного узла. Затем раздаточную коробку разместите в картер сцепления таким образом, чтобы центрирование раздаточного картера было выполнено с ориентировкой на установочные втулки.
7. Зафиксируйте узел, закрутив все снятые фиксаторы так, чтобы опора не перекосилась.

Снятие коробки передач

1. Ключом Torx T-20 демонтируем защитный кожух, зафиксированный пистоном.
   
2. Избавляемся от болта, которым к корпусу деталей сцепления крепится пластиковый держатель жгутов с проводами. Фиксатор кронштейна жгутов с проводами в виде пистона достаем из термостата, сам кронштейн отворачиваем от КПП Renault Duster.
   
3. Разъединяем переходник и наконечник трубки гидропривода. Также разъединяем цепь колодки проводов, выключатель фонарей заднего хода. Затем снимаем фиксатор болта, соединяющего наконечник «массового» провода и картер сцепления.
   
4. Избавляемся от датчика положения коленвала, который установлен в отверстии картера КПП.
   
5. Откручиваем болты, соединяющие фланец выхлопного коллектора, держатель КПП. После этого демонтируем опорную скобу коробки передач.
   
6. Освобождаем шланг сапуна от втулки, выводя его наконечник из фиксатора.
   
7. Снимаем держатели трубки ГУР, один из которых соединен с картером КПП.
   
8. Демонтируем опору рым-болта с помощью 13-миллиметровой удлиненной головки.
   
9. Доской фиксируем поддон картера мотора Дастера и картер КПП регулируемыми подставками-козликами.
   
10. Выкручиваем, снимаем верхний болт, фиксирующий коробку передач и БЦ сзади.
    
11. Избавляемся от креплений, которые спереди, сзади двигателя соединяют КПП и поддон картера ДВС.
    
12. С задней, передней части мотора раскручиваем фиксаторы шпилек соединения КПП и БЦ.
    
13. Скручиваем левый кронштейн подушки двигателя и держателя КПП, на подставку опускаем двигатель и выводим шпильку держателя КПП из зазора опорной подушки.
    
14. Проводим съем болтов, соединяющих держатель и КПП, а также болты фиксации КПП и поддона картера мотора снизу.
    
15. Отводим КПП от мотора, а затем отсоединяем ступицу ведомого диска сцепления от первичного вала, демонтируем коробку.
    
16. При монтаже КПП шлицы первичного вала должны соответствовать шлицам диска, проворотом коробки вставляем шпильки БЦ и картера сцепления в соответствующие пазы на корпусе, блоке. Затем КПП устанавливаем, ориентируясь на посадочные втулки.
    
17. Фиксируем все механизмы соответствующими креплениями. Устанавливая кронштейн, фиксирующий впускной коллектор, начинаем с болтов соединения с картером, а затем переходим к фиксаторам коллектора.
18. Следите, чтобы кронштейн был установлен без перекосов.
    
19. Проведя замену сцепления, соберите все узлы в обратном порядке, залейте смазывающую жидкость в систему.

Дастер замена сцепления

После разборки КПП переходим к демонтажу корзины и ведомого диска сцепления Рено Дастер. Эти работы проводят, предварительно установив автомобиль на смотровой яме или эстакаде.

1. Корзина соединена с маховиком шестью болтами – скручиваем их с помощью головки размерностью 11мм. Фиксируем маховик, установив отвертку в зубья, сделав упор на шпильке фиксации КПП.
   
2. Обратите внимание, что сначала болты скручиваются равномерно и поочередно по одному обороту, поскольку при неравномерном снятии креплений диафрагменная пружина может принять искаженную форму. Когда давление пружины ослабнет, фиксаторы можно снимать в любом порядке. Когда снимаем шестой болт, поддерживая корзину с диском, демонтируем их.
   
3. Собираем конструкцию, соблюдая обратную последовательность действий. Выступающая часть диска должна быть направлена в сторону корзины. Пазы корзины при монтаже необходимо совместить со штифтами на маховике.
4. С помощью выточенной оправки центрируем ведомый диск на фланце коленвала.
   
5. Точно так же, как при снятии, фиксируем противоположно размещенные болты, проворачивая их по одному обороту. Фиксируем затяжку в соответствии с моментом, указанным в руководстве по эксплуатации, ремонту Renault Duster.
6. Убираем оправку, собираем остальные элементы.

Как прокачать сцепление Duster?

Прокачка сцепления проводится с целью удалить воздух, который попал в систему вследствие разгерметизации конструкции при замене и ремонте компонентов узла.

При выполнении прокачки сцепления Рено Дастер необходимо следить за количеством жидкости и доливать, если уровень ее в бачке падает.

Меняем сцепление без снятия коробки

1. Замену сцепления на Дастере без снятия коробки проводят на смотровой яме с использованием балки, на которую будет подвешен силовой агрегат, поскольку для проведения ремонта нужно открутить подушку над коробкой передач.
2. Поднимаем переднюю часть автомобиля на домкратах, снимаем колеса, проводим демонтаж ступицы справа и треугольного рычага слева. Снимаем тросы, ведущие на коробку передач, и выкручиваем болты, фиксирующие коробку.
3. Затем необходимо увести коробку от блока на расстояние, достаточное для проведения работ, упереть на подрамник. Круговыми оборотами снимаем корзину. После замены центрируем диск.
4. Затем нужно прокачать гидравлический привод и удалить воздух, попавший в систему после разгерметизации. После того, как тормозная жидкость слита, с помощью прозрачного шланга, насаженного на спускном клапане, выжимаем воздух путем доливания рабочей жидкости и высасывания старой жидкости с пузырьками через шприц. После того, как жидкость будет выливаться без воздуха, защелкиваем трубку, сдвинув его на вторую позицию. При отсоединении шприца необходимо пережать шланг.

Видео

Читайте также:

  
• Маз или камаз что лучше
  
• Что лучше опель корса или рено сандеро
  
• Для чего нужен ионизатор воздуха в марк 2
  
• Чем отличаются комплектации мерседес
  
• Схема запчастей рено флюенс