Момент затяжки колесных болтов шкода йети

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена передних ступиц или как выкинуть деньги на ветер.

Достал меня этот ненавязчивый гул, и я с твердой увереностью, что он идет впереди, купил две ступицы. Кстати ни официалы, ни я сам так и не смогли диагностировать хоть какую-то их неисправность. Не было ни люфта, ни шума при вывешенном колесе. Ну думаю, фиг с ним, пробег уже 72 тысячи все равно скоро менять. Хотел выложить подробный отчет, но как назло раздавил телефон:(:(:( так что все фото делал на вороток. Делал все максимально просто:
1. Снял колесо и выдавил декоративную заглушку с диска.
2. Поставил колесо на место и опустил машину на землю, чтобы сорвать ступичный болт и не повредить привод!
3. Снял суппорт и повесил его на амортизатор.
4. Открутил три гайки шаровой опоры и опустил рычаг в низ.
5. Вытащил привод из ступицы.
6. Открутил три болта крепления ступицы и вытащил её.
7. Зачистил все от коррозии, обработал Цинкарём, покрыл кислотным грунтом и покрасил.
8. Заменил направляющие втулки и пальцы на суппорте. Не забывайте, что это пальцы открытого типа и их ни чем не мажут!
9. Поставил новые колодки.
10. Смазал все посадочные места и собрал все на место.
Все болты и гайки в подвеске одноразовые и подлежат замене при каждом их отворачивании!
Каково же было мое удивление когда я выехал и услышал знакомый гул! Я в а.уе! Теперь буду делать все тоже самое на задней оси.
Родные ступицы крутятся туго и ни имеют ни каких люфтов, просто идеал:(:(:( Шаровые, рулевые, сайлент блоки в идеале.
Ступицы: SNR/NTN R15461
Втулка суппорта: Ate11.8171-0008.1
Ремкомплект направляющих втулок суппорта переднего: 11.0101-5409.2
Колодки тормозные передние: Ate13.0460-7117.2
Смазка поршня суппорта: Ate 03.9902-0511.2
Cмазка противоскрипная: TEXTAR 81000400
Моменты затяжки:
Крепление колеса 120 Nm
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса. Блок подшипника ступицы колеса 70 Nm + 90°
Центральный болт, Двенадцатигранник 200 Nm + 180° С плоской тарелкой и 70 Nm + 90° с ребристой.
Шарнир независимой подвески переднего моста на поперечном рычаге подвески:
Поперечный рычаг подвески из чугуна 60 Nm.
Поперечный рычаг подвески из листовой стали 100 Nm.
Суппорт дискового тормоза передних колёс 30 Nm

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Момент затяжки колесных болтов шкода йети

Внимание! Техцентр Бисмарк-Авто предлагает одну из самых низких цен в Москве на устранение повышенного расхода масла (масложора) на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI Фольксваген, Ауди, Шкода, СЕАТ:

1. Замена поршневой под ключ на поршни немецкой фирмы Kolbenschmidt (запчасти + работа) обойдется вам в 115 тыс. рублей, до объёма 2.0 включительно.

2. Модернизация поршневой группы под ключ с установкой немецких модернизированных поршней (работа + запчасти) стоит 103 тыс. руб.

Мы предлагаем два варианта решения традиционной для этих моторов проблемы повышенного расхода масла:
1. Замена поршневой с использованием модернизированных поршней немецкой фирмы Кольбеншмидт
2. Модернизация поршневой группы
Подробнее об устранении повышенного расхода масла путем модернизации поршневой группы на моторах 1,4, 1,8, 2,0 TSI, TFSI ранее уже высказывал свое авторитетное мнение журнал «За рулем» в своей статье — Масложор: почему моторы VAG подъедают масло
Мы смогли несколько изменить и модернизировать современную конструкцию поршневой группы моторов 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI, внедрив в неё надёжные усиленные поршневые кольца, подобные тем, основательным классическим поршневым кольцам, которые ставились когда-то на двигатели-миллионники Ауди и Фольксваген.
Благодаря технологиям, внедренным мастерами Бисмарк-Авто, на выходе на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI мы получили надежный, доработанный двигатель с ресурсом минимально в 250-300 тыс.км,
Помимо устранения повышенного расхода масла нам удалось добиться некоторого увеличения мощности и снижения расхода топлива за счет улучшения газового замка в поршневой группе, точнее — теперь, за счет модернизации поршневой группы, меньше газов прорывается в картер двигателя, благодаря чему увеличивается мощность и снижается расход топлива.
Более подробно мы рассматривали вопрос модернизации в нашей статье, ознакомиться с которой можно, перейдя по следующий ссылке — Устранение повышенного расхода масла, борьба с масложором на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ. Причины, пути решения и способы устранения: замена поршневой, замена поршневых колец, ремонт и модернизация поршневой группы на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI.

В большей части сервисов за аналогичную услугу по ликвидации повышенного расхода масла запрашивают от 150 до 250 тысяч рублей. Почему наша цена ниже? Тому есть несколько причин :

1) Мы оптимизировали расходную часть нашего сервиса, наши текущие расходы минимальны.
2) У нас работают только серьезные специалисты по ремонту двигателей. Мы обошлись без менеджеров, кладовщиков и доставщиков, и вам не нужно оплачивать их зарплату.
3) Наша стратегия — охват рынка. Для нас в приоритете замена двух поршневых групп за 115, вместо одной за 230.
4) Мы используем новые поршни усовершенствованной конструкции Kolbenshmidt, работы производятся квалифицированным мастерами с техническим образованием.

Маслосъёмные кольца — причина масложора?

Среди множества сервисов и автомехаников давно существует широко распространённое мнение о том, что в съёме масла со стенок цилиндров участвуют только маслосъёмные кольца.
Увы, но это заблуждение.

Клиентов, обратившихся в сервис с так называемым масложором, в принудительном порядке заставляют менять форсунки для охлаждения днища поршня — на те форсунки, которые срабатывают на более высоком давлении, якобы прежние форсунки работают на холостом ходу и заливают маслом поршень изнутри, не давая маслу со стенок цилиндров проходить через отверстия в канавках маслосъёмных колец, якобы создаётся мистическое и загадочное «противодавление».

Однако, эти мастера-теоретики не учитывают множество факторов, таких как, например, многочасовое стояние автомобиля в пробках, когда двигатель работает практически на холостом ходу и поршни, после вмешательства этих горе-теоретиков, не получают должного охлаждения, что, в свою очередь, ведёт к плачевным последствиям и порой заканчивается разрушением поршней, или, так называемым «отпуском», т.е. потерей упругости поршневых колец.

Бытует мнение что маслосъёмное кольцо, и только оно одно, занимается съёмом масла со стенок цилиндров, ну что ж, вполне логично, ведь оно так и называется — маслосъёмное кольцо, хотя неплохо было бы знать, что оно занимается только предварительным съёмом масла, начисто это делает среднее поршневое кольцо, ведь это становится ясно, исходя из его конструкции.

Если специалист в сервисе, в который вы обратились с проблемой масложора, не может объяснить вам, как именно участвует среднее поршневое кольцо в процессе снятия масла, то это серьезный повод задуматься о компетенции мастера, в частности, и техцентра, в целом.

В нашем техцентре Бисмарк-Авто работают специалисты с профильным образованием, обучавшиеся в учебных заведениях при крупнейших автозаводах России, и получивших там серьёзные фундаментальные знания по устройству и ремонту автомобилей, чему есть подтверждающие документы — дипломы государственного образца, которые, в свою очередь, гарантируют системный подход к ремонту вашего автомобиля.

Посмотреть в деталях, как именно мы осуществляем ремонт двигателей Ауди, Фольксваген, Шкода и Порше, вы можете, пройдя по следующим ссылкам:

В этой статье мы рассмотрим порядок действий, строение и особенности замены поршневой группы на моторах 1.8, 2.0 TSI, TFSI, которые идут на автомобили VAG: Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ

Проблемы с повышенным расходом масла на моторах 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI на а/м Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ начались в начале 2000-х годов, и с тех пор только ленивый не рассуждал о том, каковы же причины масложора и как с ним бороться.

Руководство Замена колёс, условия для монтажа колёс (полезная информация)

Подогрев холодных шин до минимальной монтажной температуры
Указание: Эти указания относятся также к шинам Ultra High Performance (соотношение высота/ширина профиля меньше или равно 45% и индекс скорости V или более высокий).
УВЕДОМЛЕНИЕ: Монтажная температура шины в толще материала должна находиться в диапазоне 15–30 °C.

- Для безопасного монтажа шины особенно её верхняя боковина и верхний борт должны быть прогреты внутри как минимум до 15 °C.
- Эту внутреннюю температуру называют температурой в толще материала.
- Резина отличается плохой теплопроводностью. Поэтому холодную шину нужно достаточно долго выдерживать в отапливаемом помещении, пока внутренние слои резины
не прогреются хотя бы до 15 °C.
- По температуре поверхности шины нельзя судить о её внутренней температуре.
- Чтобы холодные шины как можно скорее нагрелись до температуры окружающей среды, их следует расставить по отдельности, а не укладывать в штабель. В этом случае тёплый воздух будет „циркулировать“ вокруг и внутри шин.
- Категорически запрещается использовать для нагрева шин какой-либо излучающий нагреватель или промышленный фен, так как в этом случае очень быстро достигается критическая температура поверхности.

- Нагрев шины тёплой водой или тёплым циркулирующим воздухом (максимум 50 °C) – единственный способ, позволяющий прогреть шину, не повредив её!
- Когда холодные шины (ниже 0 °C) заносятся в тёплое помещение (выше 0 °C), на их поверхности сразу образуется слой инея. Этот слой инея, как результат конденсации атмосферной влаги, означает, что шина интенсивно поглощает тепло из окружающего воздуха.
- Когда иней тает, образуется конденсат. Его необходимо удалить ветошью, чтобы процесс дальнейшего прогрева не замедлялся охлаждением при испарении конденсата.

Время прогрева
- Если температура воздуха в помещении не ниже 19 °C, а температура шин составляет 0 °C и выше, то время прогрева шины в таком помещении должно быть не менее 2 ч.
- Если температура воздуха в помещении не ниже 19 °C, атемпература шин ниже 0 °C, то время прогрева шины в таком помещении должно быть не менее 2,5 ч.

Рекомендации по прогреву
- Перед монтажом по возможности дать шинам прогреться 1 день в помещении сервисного предприятия (этап т.н. подготовки заказа).
- Поставить шины на изолированной подставке, поддоне и т. п. как можно выше в помещении.
- Расположить шины отдельно, чтобы получить большую площадь „контакта“ с тёплым воздухом.
- Удалить конденсат ветошью
- Ни в коем случае не использовать какой-либо излучающий нагреватель или промышленный фен!

Замена колеса, расположение болтов-секреток для стальных колёсных дисков
УВЕДОМЛЕНИЕ: Неукоснительно соблюдать расположение болтов-секреток относительно вентиля шины в случае стальных колёсных дисков!
Болты-секретки разрешается устанавливать только справа или слева -стрелки- от вентиля -1- в случае стальных колёсных дисков.

Надёжная фиксация колёсного колпака на стальном диске возможна только, если колёсные болты-секретки установлены в этом положении.

Замена колёс

У автомобилей с передним приводом вследствие повышенной нагрузки на передние колёса износ шин передней оси происходит более интенсивно.
Чтобы износ всех четырёх колёс автомобиля происходил равномерно, следует менять местами колёса передней и задней оси.
При перестановке колёс с заданным направлением вращения следить, чтобы направление вращения не изменилось на противоположное.
Чем дольше колёса находятся в одном положении, тем больше они адаптируются. Поэтому рекомендуется переставлять колёса через короткие промежутки пробега, например через 5000 км.
Только в случае ненаправленных шин можно применять диагональную перестановку. Такой способ перестановки особенно эффективен для уменьшения пилообразного износа.
Если степень пилообразного износа велика, и профиль изношен более чем на 50 %, перестановка колёс не даст заметного эффекта и поэтому в данном случае не рекомендуется. Упругость блоков протектора снижается, и формирование пилообразного профиля прекращается.

Замена колеса, антикоррозийная защита центрирующего пояска
Для легкосплавных и стальных колёсных дисков
При замене колеса нанести на стенки центрирующего пояска восковой аэрозоль -D 322 000 A2- для предотвращения образования коррозии между ступицей и диском

– Снять колесо.
– Тщательно очистить центрирующий поясок ступицы и центрирующее отверстие колёсного диска.
– Нанести воск в области центрирующего отверстия колёсного диска -стрелка-.

ОСТОРОЖНО
- Необходимо учесть, что обработать воском следует только центрирующее отверстие -стрелка-, а не привалочную плоскость диска.
В противном случае при движении возможно попадание воска на тормозные механизмы и, соответственно, снижение эффективности торможения.
- Запрещается наносить воск на колёсные болты, привалочные поверхности колеса/ступицы и резьбу в ступице.
Категорически запрещается обрабатывать смазочными материалами или антикоррозийными средствами резьбу колёсных болтов!

– Установить колесо и затянуть колёсные болты

Замена колёс, монтаж колёс
– Обработать центрирующий поясок консервантом
см. выше: Замена колеса, антикоррозийная защита центрирующего пояска
1 - Равномерно от руки докрутить все колёсные болты.
2 - Затянуть колёсные болты крестнакрест моментом примерно 30 Н·м.
3 - Опустить автомобиль на пол. С помощью динамометрического ключа затянуть крест-накрест колёсные болты предписанным моментом
см. Момент затяжки колёсных болтов ниже

ОСТОРОЖНО
Не использовать для закручивания колёсных болтов ударный гайковёрт.

Момент затяжки колёсных болтов Шкода Карок

Колёсный болт к ступице колеса, все автомобили Skoda Karoq
Момент затяжки: 140 Н·м

– Перед установкой колеса обработать антикоррозийным составом центрирующий поясок
Установка болтов-секреток на стальных колёсных дисках см. выше.
Устанавливать болты-секретки с помощью набора переходников для колёсных болтов-секреток.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Порядок действий

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Гайка колес на легковой автомобиль

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Таблица усилий затяжки колесных болтов

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Замена задних тормозных дисков и колодок на Skoda Yeti

Всем привет!
Поскольку недавно мы меняли Вадиму ( @Vad008 ) на его Шкоде Йети задние тормоза (и диски, и колодки), то я решил написать, что для этого нужно и какие детали вам понадобятся.

Первое, что Вам нужно будет определить, так это то, какие тормозные механизмы у Вас установлены.

На задней оси они бывают двух типов: производства Bosch и TRW (они же Lucas). Чтобы точно определить, какие тормозные машинки установлены на вашем авто можно сделать следующее:

1) Если размер колёсных дисков позволяет визуально посмотреть на суппорт, не снимая колеса, то сверху можно разглядеть надпись, с названием производителя, в нашем случае это TRW (он же Lucas), как показано на фото ниже:

2) Если сделать расшифровку VIN-номера вашего автомобиля, то вы получите полный список всех установленных опций. Для этого просто воспользуйтесь любым поисковиком и найдите в интернете сервис по расшифровке ВИН-номеров, благо их полно. В списке опций Вам нужно будет найти код, который соответствует типу вашей тормозной системы. Вариантов всё также 2, и у вас будет написан либо один, либо другой:

1KD - говорит о том, что на вашей машине стоит система Lucas, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
1K0 698 451 J - тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
5Q0 615 601 F - тормозные диски 253 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска - 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

1KS - говорит о том, что на вашей машине стоит система Bosch, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
5K0 698 451 C - тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта и направляющими пластинами;
5Q0 615 601 D - тормозные диски 272 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска - 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

Теперь, когда запчасти куплены, можно приступать непосредственно к процессу замены тормозов. Сразу предупрежу, что лучше эти работы делать на подъёмнике (благо арендовать инструмент и подъёмник стоит совсем не дорого - около 350 руб./ч), так как снять скобы лёжа под машиной - практически невозможно, а сделать это придётся.

1) Прежде, чем поднять машину на подъёмнике, не забудьте ослабить болты крепления колёс на задней оси, так как, если машину поднять и этого не сделать, то колёса будут крутиться вместе с ключом, а болт даже не подумает открутиться. Если у вас на колёсных болтах установлены пластиковые колпачки, то их нужно снять специальным съёмником из штатного набора инструментов:

2) Теперь, когда колёсные болты ослаблены, можно смело поднимать машину. Лучше всего поднимать машину на такую высоту, чтобы ступица колеса находилась прямо перед вашими глазами.

Машина поднята и можно поочерёдно откручивать колёсные болты (порядок роли не играет).

ВНИМАНИЕ!
Когда будете откручивать последний болт, то придерживайте колесо, чтобы оно не упало, а потом аккуратно двумя руками снимите его со ступицы.

3) Для того, чтобы открутить тормозной суппорт от скобы, вам нужно будет вооружиться ключами на 13 и 15 мм. Ключ на 15 мм используется для фиксации направляющей суппорта (пальца), а ключом на 13 мм откручивается болт крепления суппорта (старые болты использовать нельзя, так как на них находится уже использованный фиксатор резьбы, а в комплекте с колодками идут новые, которые вы потом и установите).

4) Далее снимаем колодки: они вытаскиваются из пазов достаточно легко. Но если сразу не пойдут, то не бойтесь и сдвиньте их с помощью длинной плоской отвёртки или другим крепким плоским инструментом. А так выглядят полностью изношенные колодки (при этом стоит всегда понимать, что внутренняя колодка со стороны поршня всегда изношена больше чем наружняя и износ нужно оценивать по ней):

5) На очереди самый сложный момент - снятие скоб суппортов. Во первых, для этого потребуется бита-звёздочка M14 c 12-тью гранями, а во вторых - очень приличное усилие (нам пришлось на трещётку одевать трубу длиной около 80 см), чтобы сорвать болты. Откручиваете два винта и снимаете скобу.

6) Открутив скобу, вынимаете оба длинных болта её крепления и легко снимаете скобу с заднего кулака. Затем очередь снятия самого тормозного диска. Для этого, сначала нужно открутить винт крепления тормозного диска (отмечен стрелкой и вам понадобится бита torx T27). Скорее всего диск руками снять не удастся (всё-таки он прикипает), поэтому берёте молоток и аккуратно с обратной стороны начинаете его вращать и простукивать в месте, где был установлен суппорт (потому как остальную плоскость закрывает грязезащитный щиток).

7) Потом следует как следует очистить от ржавчины и грязи: ступицу, суппорт (в местах прилегания колодок) и скобы (в тех местах, где ходят колодки). Также, если есть возможность, то я рекомендую помыть и обезжирить эти плоскости.

8) Необходимо также закрутить поршень суппорта, так как в процессе работы он выдвигается из цилиндра, компенсируя тем самым износ колодок. Для такой процедуры существуют специальные наборы (показан на фото). Чтобы закрутить суппорт нужно установить соответствующую плашку с пазами (подбирается по размеру поршня суппорта) и потом с помощью воротка закрутить поршень по часовой стрелке.

9) Я также советую нанести смазку для тормозных механизмов на саму ступицу, поршень суппорта, скобу в месте прилегания и движения колодок. Также не поленитесь и проверьте пыльники направляющих суппорта, чтобы они были целыми и герметичными, а смазка в обоймах скоб была пластичной и без следов влаги и грязи (если нужно, то просто замените смазку в обоймах, для чего нужно вытереть тряпкой старую смазку и нанести новую "Смазку для тормозных направляющих").

10) Всё готово, и теперь можно собрать всё в обратном порядке. Самое главное: не забудьте тщательно обезжирить тормозной диск после установки, так как в любом случае на нём останутся следы от смазки и других загрязнений, а их не должно быть на поверхности тормозного диска.

11) Проверьте, что диски нормально вращаются и им ничего не мешает и колодки их не закусывают. Если всё Ок, то можете устанавливать колёса. Лучше это делать вдвоём, так как один человек будет держать колёсо, а второй наживлять болты. Обратите внимание, что на подъёмнике не получится сильно затянуть колёсные болты, поэтому их нужно будет довернуть, когда автомобиль уже будет стоять на земле. Порядок затяжки должен быть крест на крест, как показано на рисунке, а момент затяжки болтов равен 120 Нм:

П.С. Конечно задние тормоза не так влияют на торможение, как передние, но тем не менее мы рекомендуем первые 200-300 км, тормозить аккуратно и плавно, без экстремальных нагрузок, чтобы тормоза притёрлись точно и равномерно.

Момент затяжки болтов гбц

Данный показатель имеет прямую зависимость от марки авто, на автомобилях отечественного производства старого образца их всего два, на более современных версиях авто их уже 4. Если вы решили произвести самостоятельную затяжку болтов гбц, то вам потребуется для этого либо теплое удобное помещение, либо хорошая погода не менее 20 градусов тепла.

При производстве ремонтных работ следует произвести тщательную очистку болтов и соединений от излишков масла, грязи, особенно важно это сделать в том случае, если в конструкции протекла прокладка. Дабы избежать деформации и перегрева металлического корпуса, следует после каждой затяжки выжидать не менее 20 минут, для того чтобы металл пришел в изначальную форму. Перед самостоятельной затяжкой болтов гбц, не лишним будет просмотреть момент затяжки на гбц вашего авто в справочнике или же узнать всю информацию у грамотного авто механика.

ВАЖНО: Чтобы не ошибиться нужно обязательно уточнить год выпуска и модель вашего авто.

Чтобы не переделывать работу следует изначально соблюдать правильный порядок затяжки болтов гбц.

Момент затяжки колесных болтов

Чтобы верно установить колеса авто, требуется для начала при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить болты на колесах, а также гайки до рекомендованного момента затяжки.

ВНИМАНИЕ: Каждый производитель авто устанавливается свое собственное значение момента затяжки болтов на колесах.

Данное значение измеряется в Ньютон-метрах.

Момент затяжки болтов

Данный показатель вы вполне можете определить самостоятельно не прибегая к услугам специалистов таблице, однако следует учитывать, что для этого необходимо точно знать, какая информация содержится на маркировке, которая расположена на верхней части болта.
Маркировка расположенная на головке болта должна содержать следующую информацию:

Клеймо того завода, который произвел данную продукцию.
Информацию о классе прочности изделия.
Резьба с правой стороны не содержит маркировки, а вот резьба с левой стороны содержит маркировку, которая располагается по часовой стрелке.
Болты из углеродистой стали имеют маркировку с классом прочности, которая обозначается двумя цифрами отделяемыми между собой точкой.
Например:12.8,10.5,8.7
Первая цифра маркировки информирует о 0.01 номинальной величине предела прочности на разрыве. Измеряется данная величина в МПа. В случае, если класс величины 8.7, то первая цифра 8 означает 8*100=800 МПа или 800 Н/мм2 или 80 кгс/мм2
Вторая показатель на маркировке информирует об отношение предела прочности к пределу текучести, данное значение умножается на десять. То есть при маркировке 8.7 получается 8*7*10=560 Н/мм2

ВНИМАНИЕ: Предел текучести имеет в свою очередь достаточно важное практическое значение.

Этот показатель и есть максимально возможная нагрузка используемого болта.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Из таблицы вы можете узнать какие закручивающие моменты положены для затяжки как болтов так и гаек.

ВАЖНО: Ни в коем случае не превышайте данные значения.

Перечисленные в таблице величины соответствуют стандартным гайкам и болтам, которые имеют метрическую резьбу. В том случае, если используются нестандартные или же специальные крепежи, то следует ориентироваться на руководства по ремонту данной техники.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Перед тем, как устанавливать вкладыши необходимо в первую очередь произвести удаление с них смазки консерванта и нанести на них небольшой слой масла. После этого устанавливаются коренные подшипники. Они устанавливаются в постели кореных шеек, не забудьте при этом, что средний вкладыш имеет отличие от других.

После следует приступить к установке так называемых шатунных вкладышей. Не забудьте при этом обратить свое внимание на правильность установки крышек. Каждая крышка имеет маркировку, поэтому обращайте на это внимание и не путайте крышки местами.

ВАЖНО: Момент затяжки у данных крышек гораздо меньше нежели у коренных.

Обратите внимание, что данные, которые мы указали для примера верны лишь в случае, если для ремонта применяются новые вкладыши, для б/у деталей данные показатели будут другими. Если используются уже бывшие в употреблении вкладыши, то следует отталкиваться от максимального значения указанного в документации. Это делается потому, что на деталях в данном случае может иметься выработка. Игнорирование данного факта может привести к значительным отклонениям от нормы.

После затяжки всех болтов желательно будет произвести прокрутку вала. На коленвале есть с боку специальное место под ключ для закручивания гаек, следует спокойно прокрутить его по часовой стрелке. В том случае, если имеется некая неисправность или к примеру, лопнуло кольцо, то вы это увидите. После того, как вы проверите все и убедитесь, что проблем нет следует еще раз проверить все болты при помощи специального ключа на момент затяжки. Не забывайте, что от того на сколько правильно будет произведен весь данный процесс напрямую зависит плотность с которой будут прилегать подшипники скольжения непосредственно к коленчатому валу, а это напрямую влияет на работу двигателя авто. В том случае, если болты будут затянуты не до конца, то может нарушиться весь цикл смазки, что в свою очередь может привести к разбиванию вкладыша. В том случае, если болты будут перетянуты, то смазки может не хватить из-за перегрева вкладыша.

ВАЖНО: При неправильной закрутке болта вкладыш может и вовсе провернуть или расплавиться, а это уже может привести к тому, что двигатель нужно будет ремонтировать полностью.

Момент затяжки свечей зажигания

ВАЖНО: Существует мнение, что резьбу новой свечи следует предварительно смазать. Однако это не верно, и такие действия могут привести к негерметичному затягиванию.

Изначально свечу следует вкрутить руками, однако не стоит проявлять излишний фанатизм в этом деле и вкручивать до упора. После того как вы произвели фиксацию свечи, следует подкрутить ее при помощи свечного ключа на несколько оборотов. Количество оборотов в данном случае зависит от типа используемой прокладки, а также от размера резьбы. Например, для стандартного вида свечи с резьбой М14 достаточно будет 180 градусов, то есть 20 Нм. Информацию о размере резьбы можно найти на упаковке либо же на самом корпусе свечи (иногда гравировку делают на изоляторе).

ВАЖНО: Правильность монтажа свечи важна, так как от этого зависит долговечность мотора авто.

Не следует вкручивать деталь до упора, так как в этом случае вы можете повредить и без того хрупкую резьбу не только на самой свече, но также высока вероятность повреждения паза в двигателе, что чревато более серьезными последствиями. Для того чтобы произвести монтаж свечи не надо много опыта или знания технической литературы. Самое главное в этом деле это соблюдать осторожность, а также не лишним будет ознакомиться с информацией, которую предоставляют производители.

Моменты затяжек болтов на двигателе

Затяжка болтов на двигателе производиться при помощи специального инструмента. Все параметры о моменте затяжки можно узнать либо из инструкции от производителя, либо у хорошего автомеханика. Момент затяжки болтов зависит от типа установленного двигателя и от производителя.

Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя

У таких резьбовых соединений как болты на коренных подшипниках, шатуны, маховики и т.д. есть предписание относительно момента затяжки. Указанные в специальных таблицах значения подходят исключительно для смазанной резьбы и соответственно для поверхностей прилегания, которые предварительно прошли необходимую смазку.

Момент затяжки головки блока цилиндров

Данный параметр всегда стандартен и не зависит от типа двигателя. Затягивание любой головки происходит с помощью двух рядов винтов. Винты расположены параллельно камерам сгорания. Порядок отверстий в данном случае от первого к последнему цилиндру.

Верный порядок закручивания винтов следующий:

Два болтовых соединения расположенных по центру правого, а также левого ряда. Например, в четырехцилиндровых моторах они располагаются между вторым и третьим цилиндрами
Далее два винтовых соединения, которые находятся слева от центральных (в каждом из рядов по одному)
Два расположенных по правой стороне от центральных (аналогично по одному в каждом ряду)
Два болтовых соединения, которые располагаются по левой стороне в обоих рядах
Два болтовых соединения в каждом из двух рядов, но находящиеся справа

Момент затяжки не более 1 кгс.м.

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Момент затяжки шатунных болтов

Абсолютно нет разницы какой метод затяжки был вами выбран, а также какой будет использоваться болт старый или же новый, первое что необходимо будет вам сделать это зафиксировать свободную длину для каждого из применяемых болтов.
Обязательно произведите запись где был установлен каждый из болтов (то есть в 1, 2 и т.д. цилиндре). После произведенных замеров следует произвести сравнение с длинной новых болтов. В том случае, если болт имеет растяжение больше чем на 0.012 мм, следует его заменить, так как в данном случае он уже потерял свои свойства упругости. Измерение болтов следует производить при помощи точного измерительного прибора. При сборке шатуна головка болта и основание резьбы необходимо будет смазывать машинным маслом или же той смазкой, которую указывает в инструкции производитель (рекомендуемый момент затяжки в разных моделях может быть различным).

Пневмогайковерт с регулировкой момента затяжки

Прежде чем начать разбор основных конструктивных особенностей пневматического гайковерта, необходимо отметить, что данное оборудование делится на два типа:

Безударный
Ударный

На сегодняшний день в силу технических модификаций принято разделять данное оборудование на множество моделей. Однако при всем этом устройство данного инструмента достаточно простое и почти ни чем не отличается в независимости от модели.
Главными составляющими являются:

Ударная система, она может содержать кулачковую муфту, кулачок, толкатель, пружинные и роликовые механизмы, маховик с валиком и штифты
Пневматического типа двигатель, он чаще всего бывает ротационным шестилопаточным и устанавливается в корпус
Узел реверса, располагается вместе с пусковым механизмом в рукоятке инструмента
Пусковая часть, которая также находиться в рукоятке

Многие современные модели также дополнительно оснащены ручкой, которая размещается в двух и более различных положениях соотносительно корпусной части. Данное дополнение позволяет обеспечить комфорт при эксплуатации инструмента.

Затяжка болтов на колесах легкового автомобиля

Процесс затягивания болтов

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ и освоить навыки.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Статья «Усилие затяжки болтов колес» — ИНСТРУМЕНТАЛЛИКА

Очень важно что бы после посещения Вашего шиномонтажа, автосервиса или СТО, через несколько километров пробега, Ваш клиент не обнаружил, что болты на колесе не не затянуты или наоборот «сорваны». Чтобы избежать проблем с колесными болтами, не плохо было бы обзавестись динамометрическим ключом и знать усилие затяжки крепежей автомобиля.

Таблица1 Момент затяжки болтов на колесах легковых автомобилей

В какой последовательности затягивать колесные гайки ?

Протяжка гаек осуществляется крест-накрест. Чтобы было более понятно, смотрите на прикрепленное изображение ниже:

На сегодня это все. Если у кого-то есть вопросы, мысли, дополнения — милости прошу в комментарии. Они как всегда открыты, ждут вопросов и обсуждений.

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Смазка колесных дисков

Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.

Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.

Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.

Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.

На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.

Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:

Центрируется колесо.
Плотно фиксируется диск.
Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.

Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Как определить момент затяжки

С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
Динамометрический ключ должен быть с запасом.

Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

Ключ накидной или рожковый.
Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Затяжка болтов и гаек

Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка – достаточно будет тонкого слоя.

Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми.

Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты. Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов.

Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут.

Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат — ослабление соединения.

Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс»м.

Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька.

Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Когда вы решаете использовать секретки на колеса, призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.

«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом – тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.

Читайте также: