Момент затяжки колесных гаек мазда 6

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Затяжка болтов и гаек

Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка – достаточно будет тонкого слоя. Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми. Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты. Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов. Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут. Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат - ослабление соединения.

Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс"м. Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька. Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Когда вы решаете использовать секретки на колеса, призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.

«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом – тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.

Момент затяжки колесных гаек мазда 6

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Моменты затяжек.

Cookie monstra Сб, 11 авг 2012, 14:49

matrix Сб, 11 авг 2012, 15:09

silwer Сб, 11 авг 2012, 18:24

Болтают - миллиарды.
Делают - миллионы.
Думают - тысячи.
Понимают - единицы.

Wodilich Сб, 11 авг 2012, 19:14

vitalik89 Сб, 11 авг 2012, 19:37

а я мажу, а то ржавеет и идет плохо. не было проблем
Под сливную пробку всегда новую медную шайбу подкладываю - как итог сильно тянуть ее не надо. Колеса тоже на ощупь, рука сама знает как затягивать
В целом, согласен с Wodilich - это не головку к блоку прикручивать, для чего все по моменту крутить?

BDV Сб, 11 авг 2012, 20:14

Wodilich Сб, 11 авг 2012, 20:19

KML Сб, 11 авг 2012, 20:48

vitalik89 Сб, 11 авг 2012, 21:13

KML Сб, 11 авг 2012, 22:18

matrix Сб, 11 авг 2012, 22:23

BDV Сб, 11 авг 2012, 22:30

matrix Сб, 11 авг 2012, 22:38

дела в самаре не очень((

BDV Сб, 11 авг 2012, 22:42

shtuka83 Сб, 11 авг 2012, 22:47

silwer Сб, 11 авг 2012, 22:48

Болтают - миллиарды.
Делают - миллионы.
Думают - тысячи.
Понимают - единицы.

matrix Сб, 11 авг 2012, 22:51

BDV писал(а): matrix писал(а):дела в самаре не очень

угу .говорят - "спроса нет". провинция однако.

дынь дынь город авто производитель а мази нет,чую я готовят рейтарский захват)))))))))

BDV Сб, 11 авг 2012, 22:52

Посчитай сколько тут недогадливых нашлось

silwer Сб, 11 авг 2012, 22:54

Болтают - миллиарды.
Делают - миллионы.
Думают - тысячи.
Понимают - единицы.

BDV Сб, 11 авг 2012, 22:55

Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов,измеряемое в Ньютон-метрах (НМ).

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Усилие указано в Ньютон-метрах.

Нажмите на изображение чтобы увеличить

Многие до сих пор убеждены, что чем сильнее затянут болт, тем лучше. Может, где-то этот постулат и работает, но только не в деле крепления колес. Все ли автомобилисты знают, как правильно затягивать колесные болты (гайки)?

Любое резьбовое соединение рассчитано на определенный момент затяжки – именно поэтому болт делается той или иной длины и толщины, и именно поэтому выбирается тот или иной шаг резьбы. То есть усилие, с которым автомеханик жмет на гаечный ключ, не может быть “на глазок”. Хотя бы потому, что в разных узлах усилие может отличаться в разы.

При установке колес важен не только порядок затяжки болтов (гаек), но и усилие затяжки каждого из них.

Например, применительно к колесным болтам, скажем, у ВАЗов они должны быть затянуты с усилием 70 Нм, а у многих Volkswagen’ов – целых 160 Нм. Почему мы говорим именно о колесах? Потому что от их крепления зависит слишком много.

Невидимый перекос

Затягивая крепления колес, нужно не только выдержать нужное усилие, важно также затянуть все болты или гайки равномерно. Потому что крепеж колеса, недотянутый или пережатый с одной стороны, может нарушить работу тормозов. Мощная резьба позволит перекосить колесо и тормозной диск так, что это приведет к биению последнего в пределах 0,01 – 0,05 мм. Это немного только на первый взгляд, а на самом деле эта цифра соизмерима с рабочим ходом колодок. То есть даже в отведенном, “расторможенном” состоянии они могут тереться о диск и мешать его вращению.

В идеале диски проверяют на биение при помощи индикатора-микрометра, но неправильно прикрученное колесо может все испортить.

И то, что автомобиль будет хуже катиться и потреблять больше топлива в такой ситуации, еще полбеды. Куда хуже, что диск и другие детали этого механизма будут постоянно нагреты. В лучшем случае, это приведет к преждевременному старению материала колодок, а в худшем – может спровоцировать однажды закипание жидкости и отказ тормозов.

На первом фото показан перекос диска, вызванный в числе прочего и неправильной затяжкой колесного крепежа.

Машина или не сможет остановиться, или при резком торможении вылетит на тротуар или “встречку”. Коварство ситуации еще и в том, что об истинной причине аварии никто может и не догадаться. Поэтому так важно затягивать колеса и равномерно и с нормированным усилием.

Не перестарайтесь

На фоне вышеописанных угроз последствия, к которым приводит чрезмерное усилие при затяжке колес, кажутся не такими уж и страшными. Как показывает опыт, болты или гайки колес чаще перетягивают, чем недозатягивают. Чрезмерное усердие шиномонтажника, вопреки распространенному мнению, совсем необязательно приводит к повреждению резьбы – иногда болт или шпилька крепления колеса просто ломается. Хорошо то, что сломанная шпилька с гайкой или болт отваливается сразу, и только самый невнимательный водитель может отправится в путь с незакрепленным толком колесом.

Если обслуживать автомобиль по науке, то затягивать колесные болты (гайки) нужно именно таким ключом.

А испорченная резьба зачастую – следствие перекоса болта или гайки при его насадке, в первый момент сопряжения этих деталей. Но это тема отдельного рассказа, и мы к ней вернемся в другой раз.

Как следить за затяжкой?

Естественно, закручивать колесные гайки с динамометрическим ключом в наше время никто не будет – это слишком хлопотно. Но есть и другие способы контроля.
Прежде всего, нужно знать момент затяжки для своей машины. Было бы неплохо однажды все-таки взять динамометрический ключ и затянуть крепеж с его помощью, чтобы руки хотя бы приблизительно “запомнили” нужное усилие. Учитывайте, конечно, при этом длину ключа – того, который с динамометром и вашего личного.

На профессиональных гайковертах можно выставлять усилие затяжки, но шиномонтажки не всегда уделяют этому вопросу внимание.

Кстати, о личном. Старайтесь использовать штатный балонный ключ из комплекта автомобиля, ведь конструкторы делают его именно той длины, при которой можно затягивать гайки не сильнее обозначенного для данной машины усилия. Работникам шиномонтажей, которые используют пневмо- или электрогайковерты, проще: они могут задавать момент затяжки на самом инструменте. Поэтому при обращении на шиномонтаж достаточным будет лишь напомнить работнику с “пистолетом” о том, что производитель вашей машины определил такой-то момент затяжки колесного крепежа.

Установка маслоотражательного колпачка

Напрессуйте маслоотражательный колпачок на направляющую втулку клапана вручную.

Рис. 2.184. Установка маслоотражательного колпачка

Слегка допрессуйте специальным приспособлением, используя капроновый молоток (рис. 2.184).

Установите клапаны, пружины клапанов и верхние тарелки пружин клапанов.

Рис. 2.185. Установка сухарей клапанов

Установите сухари клапана, используя специальные приспособления (рис. 2.185).

Установите подъемные проушины двигателя.

Установите новую прокладку головки блока цилиндров.

Установка головки блока цилиндров

Установите головку блока цилиндров.

Рис. 2.186. Порядок затягивания болтов крепления головки блока цилиндров

Затяните до 5,0 Н·м.
Затяните до 13–17 Н·м.
Затяните до 44–46 Н·м.
Затяните на 88–92°.
Затяните на 88–92°.
Затяните окончательно.

Установка распредвалов

Установите распредвалы, при этом поршень цилиндра №1 должен быть установлен в положение ВМТ такта сжатия.

Рис. 2.187. Порядок затягивания болтов крепления крышек подшипников распредвалов

Затяните до 5,0–9,0 Н·м.
Затяните до 14.0–17,0 Н·м.

Указания по сборке звездочки распределительного вала, исполнительного механизма изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения)

Болт звездочки распределительного вала или исполнительный механизм изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения) временно, до установки цепи привода механизма газораспределения, вворачивается вручную.

Рис. 2.188. Затягивание болта крепления звездочки распредвала (обычный двигатель) и исполнительного механизма изменения фаз газораспределения

Соединительный болт звездочки распределительного вала или исполнительного механизма изменения фаз газораспределения (L3 с механизмом изменения фаз газораспределения) после установки цепи привода механизма газораспределения устанавливается на клей (рис. 2.188).

Затяжка болтов на колесах легкового автомобиля

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ и освоить навыки.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Статья «Усилие затяжки болтов колес» — ИНСТРУМЕНТАЛЛИКА

Очень важно что бы после посещения Вашего шиномонтажа, автосервиса или СТО, через несколько километров пробега, Ваш клиент не обнаружил, что болты на колесе не не затянуты или наоборот «сорваны». Чтобы избежать проблем с колесными болтами, не плохо было бы обзавестись динамометрическим ключом и знать усилие затяжки крепежей автомобиля.

Таблица1 Момент затяжки болтов на колесах легковых автомобилей

В какой последовательности затягивать колесные гайки ?

Протяжка гаек осуществляется крест-накрест. Чтобы было более понятно, смотрите на прикрепленное изображение ниже:

На сегодня это все. Если у кого-то есть вопросы, мысли, дополнения — милости прошу в комментарии. Они как всегда открыты, ждут вопросов и обсуждений.

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Смазка колесных дисков

Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.

Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.

Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.

Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.

На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.

Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:

Центрируется колесо.
Плотно фиксируется диск.
Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.

Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Как определить момент затяжки

С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
Динамометрический ключ должен быть с запасом.

Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

Ключ накидной или рожковый.
Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Затяжка болтов и гаек

Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми.

Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут.

Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька.

Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Момент затяжки колесных гаек мазда 6

В статье рассмотрим методы дефектовки деталей двигателя перед сборкой

После разборки двигателя, которую описывали в предыдущей статье, детали двигателя тщательно промываем керосином и продуваем сжатым воздухом

Осматриваем блок цилиндров, особенно тщательно осматриваем опоры коленчатого вала

Трещины в любых местах блока не допускаются

Проверяем герметичность блока

Осматриваем цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются

Определяем нутромером фактические диаметры цилиндров

Диаметр цилиндра измеряем в трех поясах

В каждом поясе диаметр измеряем в двух взаимно перпендикулярных направлениях (продольном и поперечном)

В зоне над поясом (А) на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока, цилиндры практически не изнашиваются

По разнице размеров в этой зоне и в остальных поясах можно судить об износе цилиндра

Номинальный размер цилиндра составляет 81,01 мм

Максимальный износ не должен превышать 0,08 мм

Проверяем отклонение от плоскостности привалочные поверхности блока и головки блока цилиндров

Прикладываем линейку к поверхности:

- в середине блока;

- в поперечном и продольном направлениях;

- по диагоналям плоскости

В каждом положении щупом определяем зазор между линейкой и поверхностью

Если отклонение больше 0,1 мм, заменяем блок

Очищаем от нагара днище поршня шабером

Очищаем от нагара канавки под поршневые кольца, обломком старого кольца, вставив его в канавку и перекатывая по канавке

Осматриваем поршни, шатуны, крышки - на них не должно быть трещин

Осматриваем вкладыши: если на их рабочих поверхностях обнаружены риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, заменяем вкладыши новыми

Все шатунные вкладыши одинаковы и взаимозаменяемы

Измеряем диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 19 мм от кромки юбки

Диаметр поршня номинального размера для двигателя объемом 1,8 л составляет 83,0 мм;

Для двигателя объемом 2,0 л - 87,5 мм;

Для двигателя объемом 2,5 л - 89,0 мм

По результатам измерений определяем зазор между поршнем и цилиндром, при необходимости подбираем новые поршни к цилиндрам

Расчетный зазор между поршнем и цилиндром для новых деталей составляет 0,04 мм. Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней номинального или ремонтных размеров

Если зазор у двигателя бывшего в эксплуатации, зазор больше этого значения, то блок цилиндров и поршни заменяют

Проверяем плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку

Зазоры поршневых колец:

Номинальный зазор первого компрессионного кольца - 0,03-0,08 мм

Предельно допустимый зазор первого компрессионного кольца 0,17 мм

Номинальный зазор второго компрессионного кольца - 0,03-0,07 мм

Предельно допустимый зазор второго компрессионного кольца 0,17 мм

Номинальный зазор маслосъемного кольца - 0,03-0,07 мм

Предельно допустимый зазор маслосъемного кольца 0,15 мм

Устанавливаем кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм

Проверяем плоским щупом тепловой зазор (зазор в замке колец)

Чтобы установить кольцо без перекоса, продвигаем кольцо вглубь цилиндра поршнем

Тепловые зазоры поршневых колец:

Номинальный зазор первого компрессионного кольца - 0,16-0,31 мм

Предельно допустимый зазор первого компрессионного кольца 1,0 мм

Номинальный зазор второго компрессионного кольца - 0,33-0,48 мм

Предельно допустимый зазор второго компрессионного кольца 1,0 мм

Номинальный зазор маслосъемного кольца - 0,20-0,70 мм

Предельно допустимый зазор маслосъемного кольца 1,0 мм

Все поршни номинального и ремонтного размеров изготовлены с высокой степенью точности и не требуют предварительной сортировки и подбора по массе

При необходимости можно установить в отдельные цилиндры бывшие в употреблении поршни, если они в хорошем состоянии. Балансировка двигателя в этом случае не нарушится

Смазочный зазор в шатунных подшипниках измеряют двумя способами:

Первый способ измерения

Измеряем нутромером внутренний диаметр нижней головки шатуна в сборе с крышкой и вкладышем в трех направлениях (А, В и С), затянув гайки крепления крышки моментом 25 Нм

Номинальный внутренний диаметр нижней головки шатуна 50,006-50,032 мм

Определяем эллипсность нижней головки шатуна как разность большого и меньшего измеренных значений

Если эллипсность больше 0,05 мм, заменяем шатун вместе с крышкой

Измеряем микрометром диаметр шатунных шеек коленчатого вала

Номинальный диаметр шатунных шеек 49,980 мм

Смазочный зазор между вкладышами и шейками коленчатого вала составляет 0,026-0,052 мм

Второй способ измерения

Для измерения смазочного зазора в шатунных подшипниках можно использовать пластиковый калибр Plastigage

Откручиваем две гайки крепления шатунной крышки и снимаем ее

Удаляем всю пыль и посторонние частицы с шатунной шейки коленчатого вала и рабочей поверхности подшипника

Отрезаем калибр необходимого размера

Укладываем пластиковый калибр на шатунную шейку коленчатого вала

Аккуратно, чтобы не сместить калибр, устанавливаем шатунную крышку на крепежные шпильки шатуна

Закручиваем гайки крепления крышки шатуна моментом 30 Нм (3 кгсм)

Устанавливаем на гайку головку торцового ключа и наносим на головку метку фломастером

Докручиваем гайку на 90º до совмещения меток на крышке и торцовой головке

Также затягиваем вторую гайку крепления шатунной крышки

Откручиваем гайки крепления шатунной крышки

Снимаем шатунную крышку

Прикладываем шаблон и измеряем ширину оттиска на шейке коленчатого вала. Она должна составлять 0,026-0,052 мм

Таким же образом измеряем шаблоном ширину оттиска на вкладыше шатунной крышки

Измерить ширину достаточно только на одной из сопрягаемых деталей, по наиболее удобному и читаемому оттиску

Измеряем смазочный зазор в коренных подшипниках

Смазочный зазор можно измерить двумя способами

Первый способ измерения

Измеряем микрометром диаметр коренных шеек коленчатого вала

Номинальный диаметр коренных шеек 51,980-52,000 мм

Измеряем микрометром толщину вкладыша коренного подшипника

Нутромером замеряем внутренние диаметры отверстий под коренные подшипники с установленными вкладышами, затянув болты рамы крышек коренных подшипников моментом 47-53 Нм (4,7-5,3 кгсм)

Номинальный внутренний диаметр отверстий под коренные подшипники 51,999-52,032 мм

Смазочный зазор между коренными вкладышами и шейками коленчатого вала составляет 0,019-0,035 мм

Второй способ измерения

Для измерения смазочного зазора в коренных подшипниках можно использовать пластиковый калибр Plastigage

Выкручиваем болты крепления крышек коренных подшипников в порядке указанном на рисунке, и снимаем крышку

Отрезаем калибр необходимого размера

Удаляем всю пыль и посторонние частицы с шеек коренных подшипников коленчатого вала и рабочей поверхности подшипника крышки

Укладываем калибр в направлении оси коленчатого вала, не заслоняя смазочное отверстие

Аккуратно устанавливаем раму крышек коренных подшипников, чтобы не допустить смещения калибров

Вкручиваем болты крепления рамы крышек коренных подшипников и затягиваем их с моментом 47-53 Нм, в порядке указанном на рисунке

Выкручиваем болты крепления рамы крышки коренных подшипников и снимаем крышку

Так выглядит оттиск пластикового калибра на шейке коленчатого вала и коренном подшипнике после обжатия и снятия крышки коренных подшипников

Прикладываем шаблон к коленчатому валу и измеряем ширину оттиска шкалой на ее упаковке, он должен составлять 0,019-0,035 мм

Также измеряем ширину оттиска на крышке коренных подшипников

Измерить ширину достаточно только на одной из сопрягаемых деталей, по наиболее читаемому оттиску

А какой момент затяжки колёс? Тут спор вышел.

Насколько я помню, на всех Фордах ( Эскорт, Ф-1, Ф-2. ), со конца прошлого века, для резьбы М12х1.5 было что то ( на память) 75-90 н/м. (причём везде указывали "вилку" , от . до.)
Я последние лет 15-20, как у меня появился динамометрический ключ , выставил(взял среднее) и тяну 85 н/м, на всех авто, и не заморачиваюсь. И проблем нет. И , кстати, это не мало!

А тут , где то в мануалах на Фокус-3 появилась цифра аж - 130 н/м.!
Причём, резьбы всё те же.
И пошли жалобы, что гайки мнутся, колпачки слетают.

Поиском не найду. Вот, вопрос : какой момент по науке должен быть?

момент затяжки колёс Приветствую!

Предпоследний TSB № 37/2007 (переиздание 31,07,2008)

Ka 1997 (09/1996 - 07/2008)

• Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес (03/2007-07/2008) - 90 Нм.

• 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес - 90 Нм.

• 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*-05/2008) - 90 Нм.

Fiesta 2002.25 (11/2001-09/2008) и Fusion 2002.75 (06/2002-)

• Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес - 90 Нм.

• 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*-09/2008) - 90 Нм.

• 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*-07/2008) - 90 Nm (НЕ используйте на Fiesta 2008.75).

Focus 2004.75 (07/2004-), Focus 2004.75 Coupe Convertible (07/2006-) и C-MAX 2003.75 (06/2003-):

• Гайка M12 золотистого цвета для стальных колес (*06/2003-06/2004) - 90 Нм.

• Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес (*07/2004-) - 130 Нм.

• 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*06/2003 - 08/2006) - 110 Нм.

• 1-секционная гайка M12 для легкосплавных колес и 5-спицевого стального колеса (*08/2006-) - 130 Нм.

• 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*06/2003 - 03/2008) - 110 Нм (НЕ используйте на Kuga 2008.5).

• Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес - 130 Нм.

• 1-секционная гайка M12 для легкосплавных колес - 130 Нм.

Mondeo 2001 (10/2000-02/2007)

• Гайка M12 золотистого цвета для стальных колес - 90 Нм.

• 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес - 90 Нм.

• 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес - 90 Нм.

Mondeo 2007.5 (02/2007-):

• Гайка M12 серебристого цвета для стальных колес - 140 Нм.

• 2-секционная гайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес - 140 Нм.

• 2-секционная контргайка M12 с конической шайбой для легкосплавных колес (*04/2007 - 11/2007) - 110 Нм (НЕ используйте на автомобилях Mondeo 2007.5, изготовленных начиная с 01.2008 г.).

• 1-секционная контргайка M12 для легкосплавных колес (*12/2007-) - 140 Нм.
- * Устанавливается при сборке:

S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006-):

• Все гайки M14 серебристого цвета для стальных колес - 170 Нм.

• 2-секционная гайка M14 с конической шайбой для легкосплавных колес - 170 Нм.

• 2-секционная контргайка M14 с конической шайбой для легкосплавных колес - 170 Нм.

Но с введением унифицированных гаек колес (TSB № 48/2012) все значения затяжки колес изменены на:

M12 момент затяжки стальных и легкосплавных гаек колес = 135 Нм

M14 момент затяжки стальных и легкосплавных гаек колес = 204 Нм

С уважением, Алексей.

по науке так примерно:

текущие фордовские цифры для свежих моделей - 135 Нм для М12, 204 Нм для М14

могу скинуть по почте пару фордовских мануалов по поводу гаек, там для разных видов гаек М12 момент затяжки варьируется от 90 до 140 Нм

вы, говорит, когда спать ложитесь, бороду на одеяло или под одеяло кладете.

Читайте также:

Момент затяжки колесных гаек мазда 6

Затяжка болтов и гаек

Длинные болты

Затяжка секреток

Момент затяжки колесных гаек мазда 6

Подбираем правильный крепёж

Несколько важных нюансов

С каким усилием затягивать колесные гайки

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Моменты затяжек.

Невидимый перекос

Не перестарайтесь

Как следить за затяжкой?

Рекомендация Авто24

Установка маслоотражательного колпачка

Установка головки блока цилиндров

Установка распредвалов

Затяжка болтов на колесах легкового автомобиля

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Статья «Усилие затяжки болтов колес» — ИНСТРУМЕНТАЛЛИКА

В какой последовательности затягивать колесные гайки ?

Смазка колесных дисков

Маркировка деталей

Моменты затяжки резьбовых соединений

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

Как определить момент затяжки

Затяжка болтов и гаек

Длинные болты

Затяжка секреток

Момент затяжки колесных гаек мазда 6

А какой момент затяжки колёс? Тут спор вышел.