Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей ваз 2106
Обновлено: 03.07.2024
Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей
Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.
Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.
Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).
Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.
Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.
Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).
Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.
Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей ваз 2106
Двигатель
Момент затяжки
Н • м (кгс • м)
Болт крепления крышек коренных подшипников
Болт крепления масляного картера
Шпилька крепления крышки сапуна
Гайка крепления крышки сапуна
Болт крепления головки цилиндров:
Болт крепления головки цилиндров
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов
Гайка болта крышки шатуна
Болт крепления маховика
Болт крепления башмака натяжителя цепи
Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса
Болт крепления звездочки распределительного вала
Гайка регулировочного болта клапана
Втулка регулировочного болта клапана
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
Храповик коленчатого вала
Болт кронштейна генератора
Гайка крепления установочной планки генератора
Гайка болта крепления генератора к кронштейну
Гайка крепления установочной планки к генератору
Гайка крепления подушки опоры к кронштейну двигателя
Гайка крепления подушки к поперечине передней подвески
Гайка крепления пластины к подушке'
Гайка крепления поперечины задней подвески двигателя
Гайка крепления задней опоры к коробке передач
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине
Датчик включения электровентилятора
Сцепление
Момент затяжки
Н • м (кгс • м)
Болт крепления сцепления
Гайка болта педалей сцепления и тормоза
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов
Коробка передач
Момент затяжки
Н • м (кгс • м)
Выключатель света заднего хода
Болты крепления картера сцепления к двигателю
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач
Болт крепления крышки фиксаторов штоков
Гайка крепления задней крышки
Гайка заднего конца вторичного вала
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала
Болт крепления вилки к штоку переключения передач
Карданная передача
Момент затяжки
Н • м (кгс • м)
Гайка вилки переднего карданного вала
Гайки болтов крепления эластичной муфты
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора
Задний мост
Момент затяжки
Н • м (кгс • м)
Болт крепления редуктора
Болт крепления крышки подшипника дифференциала
Болт крепления ведомой шестерни
Гайка крепления подшипника полуоси и щита заднего тормоза
Рулевое управление
Момент затяжки
Н • м (кгс • м)
Гайка болта крепления картера рулевого механизма
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода
Болт крепления вала рулевого механизма к валу червяка
Гайка крепления рулевого колеса
Гайка крепления кронштейна вала рулевого механизма и выключателя
зажигания
Сборка двигателя автомобиля ВАЗ 2106
Для сборки двигателя автомобиля ваз 2106 вам потребуются: приспособление для запрессовки поршневых пальцев, динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или газовый), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке поршня с шатуном двигателей ваз 2106, выпущенных до 1990 г., поршень с шатуном должен совмещаться так, чтобы метка «П» на поршне (показана стрелкой) находилась со стороны отверстий для выхода масла на нижней головке шатуна.
На двигателях ваз 2106, выпущенных после 1990 г., отверстий в шатуне и шатунных вкладышах нет. Поршень с шатуном можно соединять в любом положении.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 — валик; 2 — поршневой палец; 3 — направляющая втулка; 4 — винт; 5 — дистанционное кольцо
Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При отсутствии его можно подобрать подходящую оправку.
1. Наденьте поршневой палец 2 на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт.
2. Нагрейте шатун в печи до температуры 240 °С для расширения его головки. Извлеките шатун из печи и быстро зажмите его в тиски. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните палец с помощью приспособления в отверстия поршня и шатуна до упора. Снимите приспособление. После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня.
ПРИМЕЧАНИЕ
Запрессовывайте поршневой палец как можно скорее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения изменить положение пальца нельзя. Во время установки поршневого пальца, соблюдая осторожность (поршень нагревается от шатуна), прижимайте поршень бобышкой к шатуну в направлении запрессовки пальца.
3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
ПРИМЕЧАНИЕ
Могут применяться два типа маслосъемных колец:
1 — состоящее из расширителя и двух колец;
2 — состоящее из расширителя и одного кольца.
Снятие кольца второго типа рассмотрено в подразделе (см. «Разборка двигателя ВАЗ 2106»). Установка выполняется в порядке, обратном снятию. При этом кольцо устанавливайте так, чтобы стык расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня).
4. Сориентируйте поршневые кольца. Установите кольца на остальные поршни.
ПРИМЕЧАНИЕ
Поршневые кольца сориентируйте следующим образом:
— замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30-45° к оси поршневого пальца;
— замок нижнего компрессионного кольца — под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца;
— замок маслосъемного кольца второго типа (или замок верхнего маслосъемного кольца первого типа) — под углом 30-45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец;
— замок нижнего маслосъемного кольца (первого типа) — под углом примерно 180° к оси замка верхнего маслосъемного кольца;
— замок расширителя — между замками колец.
5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками).
ПРИМЕЧАНИЕ
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели. В постель и крышку среднего подшипника уложите вкладыши большей ширины (без канавки).
6. Смажьте вкладыши моторным маслом.
7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши.
9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленвала.
10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленвала.
11. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом.
ПРИМЕЧАНИЕ
Крышки устанавливайте в тот же блок в соответствии с метками, ориентируя их в ту же сторону, как было до разборки.
12. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминевое) упорные полукольца задней опоры коленвала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Упорные полукольца устанавливайте выемками к опорным поверхностям коленвала.
13. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
14. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленвала, переместив монтажной лопаткой коленвал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06-0,26 мм. Максимально допустимый зазор — 0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм.
15. Проверьте правильность сборки, провернув коленвал рукой на несколько оборотов. Коленвал должен вращаться свободно и плавно.
16. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
17. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
18. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца, установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне и нажмите (например, ручкой молотка) на поршень, сдвинув его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке поршней в цилиндры метка«П» на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.
19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленвала.
21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленвала и совместив метки на шатуне и крышке.
22. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов.
23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1 Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
24. Установите держатель заднего сальника коленвала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов.
25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крепления моментом, приведенным в приложении 1Моменты затяжки резьбовых соединений автомобиля ВАЗ 2106.
Порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2106
26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленвал, маслоотделитель, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки блока цилиндров в два приема в определенной последовательности:
— предварительно моментом 33,3-41,1б Н•м (3,4-4,2 кгс•м) — болты 1-10;
— окончательно моментом 95,94-118,38 Н•м (9,79-12,08 кгс•м) болты 1-10 и моментом 30,67-39,1 Н•м (3,13-3,99 кгс•м) — болт 11.
27. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась напротив метки на корпусе подшипников. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников на головку блока цилиндров. Закрепите корпус, затягивая гайки в определенной последовательности моментом, приведенным в приложении 1.
Порядок затяжки гаек корпуса подшипников распределительного вала ВАЗ 2106
28. Установите башмак натяжителя цепи. Поверните коленвал так, чтобы совместить метку на звездочке с меткой на блоке цилиндров. Наденьте цепь на звездочку, не меняя положения коленвала. Установите ограничительный болт.
29. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса и, натянув ведущую ветвь, установите звездочку на валик, не затягивая окончательно болт ее крепления. Прикрепите к цепи привода маслянного насоса проволоку и поднимите цепь в полости привода вверх (или зацепите сверху крючком и поднимите).
30. Наденьте цепь на звездочку распредвала, натяните ведущую ветвь и установите звездочку на вал, обеспечив совпадение метки на звездочке и прилива на корпусе подшипников и не затягивая окончательно болт ее крепления»
31. Установите натяжитель цепи, не затягивая колпачковую гайку. Поверните коленвал на два оборота в направлении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи. Проверьте одновременное совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников.
32. Если метки не совпадают, повторите установку цепи. Если метки совпадают, окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните края стопорных шайб болтов звездочек. Отрегулируйте зазоры между кулачками распредвала и рычагами привода клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Установите крышку головки блока, заменив прокладку.
33. Установите крышку цепи привода распредвала с передним сальником коленвала, заменив прокладку. Отцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если оправки нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов и три гайки крепления крышки.
34. Установите остальные детали и узлы в порядке, обратном снятию.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль ваз 2106 обкатайте его по упрощенному циклу: 1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельных заслонок, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Заведите на автомобиле ваз 2106 двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.
| Частота вращения коленвала, мин | Время работы, мин |
| 820-900 1000 1500 2000 | 2 3 4 5 |
Не доводите работу двигателя на автомобиле ваз 2106 до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, установку зажигания, частоту вращения на холостом ходу, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля ваз 2106, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля (см. «Обкатка автомобиля ВАЗ 2106»).
Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя ваз 2106
Моменты затяжки для различных основных резьбовых соединений узлов автомобиля. Данные моменты затяжки могут быть обеспечены только посредством специального оборудования (динамометрический ключ)
Деталь Резьба Момент затяжки, Н•м (кгс•м)
Рулевое управление
Гайка крепления картера рулевого механизма М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15–18,6 (1,53–1,9)
Болт крепления кронштейна вала рулевого управления М6 Завернуть до отрыва головки
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 22,5–27,4 (2,3–2,8)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4–51 (3,2–5,2)
Болт стяжной наконечника рулевой тяги М10 19,1–30,9 (1,95–3,15)
Гайка крепления шарового пальца тяги М12х1,25 27,05–33,42 (2,76–3,41)
Болт крепления тяги рулевого привода к рейке М10х1 70–86 (7,13–8,6)
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма М38х1,5 45–55 (4,6–5,6)
Электрооборудование
Свеча зажигания М14х1,25 30,67–39 (3,13–3,99)
Гайка болта крепления генератора М12х1,25 58,3–72 (5,95–7,35)
Гайка шпильки крепления генератора М10х1,25 28,08–45,3 (2,86–4,62)
Примечания:
1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.
2. Болты крепления головки цилиндров необходимо затягивать в четыре приема: 1 – моментом 20 Н•м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.
Долбаная модерация! Ссылку на моменты затяжки не пропускает, мятюги каких то придурков пропускает. Непонятно зачем нужен такой сервис. Надоедает если честно.
ДВИГАТЕЛЬ
Болт крепления крышек коренных подшипников
Болт крепления масляного картера
Шпилька крепления крышки сапуна
Гайка крепления крышки сапуна
Болт крепления головки цилиндров:
Болт крепления головки цилиндров
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов
Гайка болта крышки шатуна
Болт крепления маховика
Болт крепления башмака натяжителя цепи
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала
Болт крепления звездочки распределительного вала
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса
Гайка регулировочного болта клапана
Втулка регулировочного болта клапана
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения
Храповик коленчатого вала
Болт крепления кронштейна генератора
Гайка крепления установочной планки генератора
Гайка болта крепления генератора к кронштейну
Гайка крепления установочной планки к генератору
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине
Гайка крепления пластины к подушке
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову
Гайка крепления задней опоры к коробке передач
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине
Болт крепления сцепления
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов
Какие признаки укажут, что болты ГБЦ нуждаются в затяжке
Как уже говорилось ранее, решить эту задачу автовладельцы могут без помощи работников СТО, если будут знать, каков порядок выполнения этой процедуры и использовать специальную схему.
Понять, что нужно затягивать болты на ГБЦ, водители смогут по следующим признакам:
- Если будет замечена утечка автомобильного масла в месте соединения блока и головки. Такой признак неисправности может проявиться как от ослабления фиксаторов, так и из-за изношенности уплотнительной прокладки. Поэтому при ремонте нужно обратить внимание на состояние болтов и уплотнительной прокладки.
- Устранить неполадки и заменить вышедший из строя элемент можно будет только после разборки двигателя. А при затяжке болтов нужно учитывать значимость этого момента и обязательно соблюдать правила выполнения работ, чтобы избежать многочисленных проблем, которые могут грозить в дальнейшем легковому автомобилю.
- По мнению водителей с немалым опытом, производить затяжку болтов автовладельцы должны после 3 тыс. пробега, объясняя это тем, что фиксаторы постоянно ослабевают, так как двигатель ВАЗ-2106 постоянно функционирует.
Разобрав самостоятельно головку и увидев маслянистое пятно в месте соединения блока, крепежи нужно подтянуть, причем как можно быстрее, чтобы предотвратить возникновение более серьезной поломки.
Самостоятельная затяжка
Чтобы начать работу, потребуется подготовить всего один, но очень важный инструмент (динамометрический ключ), без которого затянуть болты просто не получится. Разумеется, такой инструмент не может оказаться в арсенале каждого владельца авто, поэтому его придется купить или взять в аренду на СТО. Выполняется затяжка болтов в такой последовательности:
- В первую очередь нужно осмотреть внешнее состояние крепежей. Если их состояние не удовлетворит автовладельца, то специалисты не рекомендуют производить их затяжку, а использовать новый комплект штифтов, купить которые можно как на автомобильном рынке, так и в специализированном магазине. Выбирать болты нужно от надежного производителя, при покупке обязательно обратить внимание на качество резьбы. Перед началом процедуры резьба штифтов смазывается автомобильной смазкой, вне зависимости от того, какой элемент будет использоваться: новый или бывший в эксплуатации.
- Сам процесс натяжки для ВАЗ-2106 схож с другими вазовскими моделями, но если рассматривается Нива, то специалисты рекомендуют проводить такую работу в два этапа, предварительно ознакомившись со схемой, которую можно скачать в Интернете. На схеме предельно точно указана последовательность затяжки болтов, все штифты обладают своим индивидуальным номером, чтобы автовладельцы самостоятельно и строго по очередности производили затяжку нужных элементов.
- Используя динамометрический ключ, нужно затянуть все болты строго по схеме. Выполняя данное действие, следует следить за моментом протяжки, показатель которого может варьироваться в пределах от 3,4 до 4,0 кгс*м:
- первыми затягиваются два элемента, которые расположены в центре головки;
- далее затягиваются два верхних болта и два нижних, которые расположены сбоку от среднего фиксатора;
- производится затяжка левых крайних болтов, а после этого двух правых. Не стоит натягивать лишь элемент, у которого предусматривается маркировка № 11.
- После того как первый этап затяжки, согласно схеме, будет окончен, специалисты рекомендуют повторить заново всю операцию в точно такой же последовательности. Следя за тем, чтобы во время затяжки болтов момент затяжки не превышал показатель в 11,5 кгс*м.
- В заключение процесса натяжки нужно затянуть штифт под № 11, используя все тот же динамометрический ключ, следя за тем, чтобы натяжение этого элемента не превышало 4,0 кгс*м.
На этом процесс затяжки считается оконченным. Выполнить эту работу самостоятельно довольно просто, однако если в ходе затяжки какой-то элемент сильно перетянут, то на поверхности ГБЦ может образоваться трещина, которая, в свою очередь, станет причиной новой поломки, поэтому весь ремонтный процесс придется заново повторять. Чтобы избежать такой ситуации, нужно следить за моментом и выполнять работу строго по схеме. А видеоурок, просмотреть который можно в удобное для вас время, поможет найти ответ на любой вопрос по этой теме и еще более упростит процесс затяжки штифтов ГБЦ ВАЗ-2106.
Как правильно затянуть болты ГБЦ на ВАЗ 2106: момент затяжки головки блока
Моменты затяжки для различных основных резьбовых соединений узлов автомобиля. Данные моменты затяжки могут быть обеспечены только посредством специального оборудования (динамометрический ключ) Деталь Резьба Момент затяжки, Н•м (кгс•м)
Двигатель Болт крепления головки цилиндров М12х1,25 см. примечание 2 Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора М8 20,87–25,77 (2,13–2,63) Гайка крепления натяжного ролика М10×1,25 33,23–41,16 (3,4–4,2) Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,38–22,64 (1,87–2,31) Болт крепления шкива распределительного вала М10 67,42–83,3 (6,88–8,5) Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов М6 6,66–8,23 (0,68–0,84) Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 15,97–22,64 (1,63–2,31) Болт крепления крышек коренных подшипников М10х1,25 68,31–84,38 (6,97–8,61) Болт крепления масляного картера М6 5,15–8,23 (0,52–0,84) Гайка болта крышки шатуна М9х1 43,32–53,51 (4,42–5,46) Болт крепления маховика М10х1,25 60,96–87,42 (6,22–8,92) Болт крепления насоса охлаждающей жидкости М6 7,64–8,01 (0,78–0,82) Болт крепления шкива коленчатого вала M12х1,25 97,9–108,78 (9,9–11,1) Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости М6 4,17–5,15 (0,425–0,525) Гайка крепления приемной трубы глушителя М8×1,25 20,87–25,77 (2,13–2,63) Гайка крепления фланца дополнительного глушителя М8×1,25 15,97–22,64 (1,63–2,31) Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя М12х1 14,7–19,6 (1,5–2,0) Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя М10х1,25 32,2–51,9 (3,3–5,5) Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя М10 41,65–51,45 (4,25–5,25) Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата М10 41,65–51,45 (4,25–5,25) Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата М10 31,85–51,45 (3,25–5,25) Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата М10х1,25 27,44–34 (2,8–3,47) Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата М12 60,7–98 (6,2–10) Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 8,33–10,29 (0,85–1,05) Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,86–8,23 (0,7–0,84) Болт крепления масляного насоса М6 8,33–10,29 (0,85–1,05) Болт крепления корпуса масляного насоса М6 7,2–9,2 (0,735–0,94) Пробка редукционного клапана масляного насоса М16х1,5 45,5–73,5 (4,64–7,5) Штуцер масляного фильтра М20×1,5 37,48–87,47 (3,8–8,9) Датчик контрольной лампы давления масла М14х1,5 24–27 (2,45–2,75) Гайка крепления карбюратора М8 12,8–15,9 (1,3–1,6) Гайка крепления крышки головки цилиндров М6 1,96–4,6 (0,2–0,47) Сцепление Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93) Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя М12х1,25 54,2–87,6 (5,53–8,93) Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления М6 3,8–6,2 (0,39–0,63) Болт крепления кожуха сцепления к маховику М8 19,13–30,9 (1,95–3,15) Гайка крепления картера сцепления к коробке передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления М6 3,8–6,2 (0,4–0,6)
Коробка передач Винт конический крепления шарнира тяги привода М8 16,3–20,1 (1,66–2,05) Болт крепления механизма выбора передач М6 6,4–10,3 (0,65–1,05) Болт крепления корпуса рычага переключения передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Гайка крепления хомута тяги привода и реактивной тяги М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 120,8–149,2 (12,3–15,2) Выключатель света заднего хода М14х1,5 28,4–45,3 (2,9–4,6) Болт крепления вилок к штоку М6 11,7–18,6 (1,2–1,9) Болт крепления ведомой шестерни дифференциала М10х1,25 63,5–82,5 (6,5–8,4) Гайка крепления корпуса привода спидометра М6 4,5–7,2 (0,45–0,73) Болт крепления оси рычага выбора передач М6 11,7–18,6 (1,2–1,9) Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Пробка фиксатора вилки заднего хода М16×1,5 28,4–45,3 (2,89–4,6) Винт конический крепления рычага штока выбора передач М8 28,4–35 (2,89–3,57) Болт крепления картера сцепления и коробки передач М8 15,7–25,5 (1,6–2,6) Пробка сливного отверстия М22х1,5 28,7–46,3 (2,9–4,7)
В каких случаях нужно протягивать крепежи
Соблюдение правильного момента затяжки болтов на моторе ВАЗ-2106 необходимо при:
- проблемах с двигателем, в этом случае может потребоваться замена прокладки блока цилиндров, маслосъемных колпачков или втулок клапанов, после чего нужно вернуть крепежи ГБЦ на место;
- возникновения проблем с автомобилем, требующих диагностики головки;
- через каждые 2-3 тысячи километров пробега в целях профилактики.
Мало кто делает затяжку креплений с нужным усилием для профилактики. Между тем двигатель при работе постоянно вибрирует. Болты из-за этого ослабевают и со временем могут вообще покинуть свои места. Это чревато серьезными поломками двигателя.
Схема и порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ-2106
Когда болтам требуется замена
Перед тем как вы приступите к затяжке болтов, следует осмотреть их. Визуальной оценки состояния недостаточно, необходимо проверить параметры крепежа. Он должен:
- иметь размеры 12/120 мм;
- быть с целой резьбой;
- не иметь искривлений по всей длине.
Некоторые мастера рекомендуют регулярно вкручивать в ГБЦ новые болты. Другие придерживаются правила, что замену проводить нужно только в том случае, если крепеж вкручивается в гнездо туго. Лучше всего не скупиться на болты, так как при использовании заведомо растянутой комплектующей увеличивается риск поломки ее металла. Последствия этого практически непредсказуемы, в большинстве случаев восстановить работу силовой установки можно будет только с помощью специалистов.
Фотогалерея
Фото схемы натяжки и процесса приведены ниже.
Для затяжки используйте приведенную схему
Обработайте резьбовую часть винта смазочным материалом
Подтяните элементы крепления головки блока динамометрическим ключом
Рекомендуемый момент затяжки
Перед тем как приступить к затяжке, необходимо соблюсти несколько условий:
- Максимально очистите рабочую поверхность отверстия и резьбовое соединение винта. До этого вам нужно будет удалить загрязнения из впускного коллектора, блока и самого цилиндра. Старайтесь не повредить поверхность деталей, особенно если будете использовать металлическую щетку. В большинстве случае для очистки лучше обойтись простой ветошью.
- Обработка смазкой отверстий для винтов обязательна. Перед вкручиванием болтов в слепые гнезда нужно брать небольшое количество смазывающего состава, иначе вы не сможете вкрутить их до упора.
- Если вы ставите новые болты, смажьте их резьбу небольшим количеством чистого моторного масла. У старых крепежей достаточно просто очистить ее.
Затягивать крепежи ГБЦ автомобиля ВАЗ-2106 нужно по схеме:
- центральные (1 и 2);
- по два сверху и снизу, расположенных по бокам от центра (3, 4, 5, 6);
- крайние правые (7, 8);
- крайние левые (9, 10);
- 11 винт (только на третьем круге).
Работать нужно в соответствии со схемой, используя динамометрический ключ. Потому так важно соблюдать момент затяжки, как в таблице:
| Номер круга | Требуемый момент затяжки, кгс/м |
| 1 | 3,5-4,1 |
| 2 | 10,5-11,5 |
| 3 | затягивается только 11 винт с моментом 3,5-4 |
Делать работу в три приема необходимо, чтобы избежать деформации блока цилиндров. На первом круге вы фиксируете крышку головки блока, а на втором окончательно затягиваете. На третьем круге вам не потребуется трогать основные крепежи, а заняться только одиннадцатым, расположенным вне основной группы.
Гбц ВАЗ 2106
Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава с содержанием определённого процента меди и олова, для того что бы придать ей мягкости и эластичности. При таких свойствах она плотно прижимается к прокладке, предотвращая прорыв газов.
Вся головка, крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами, десятью большими и одним маленьким, которые затягиваются с определённой последовательностью и усилием.
Замена прокладки
1. Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
2. Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость.
3. Снимаем карбюратор.
4. Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами.
5. Снимаем крышку головки блока.
6. Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников. Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.
7. Снимаем цепь со звездочки распределительного вала.
8. Отсоединяем подводящий шланг от трубы радиатора отопителя.
9. Снимаем шланги с двух патрубков головки блока цилиндров.
10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров около распределителя зажигания.
11. Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.
12. Вынимаем болты из отверстий.
13. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами
14. Затем снимаем прокладку головки блока.
15. Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.
16. Для центровки прокладки и головки в блоке установлены две втулки.
17. Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.
Какая цена на маслосъемные колпачки по ссылке.
Снимаем ГБЦ (головку блока цилиндров)
Ликвидируем недостатки литья ГБЦ и коллекторов (шлифуем ГБЦ и совмещаем коллекторы). Посредством шарошек и шкурки.
Принципиально важно: впускные каналы не должны быть полированы! Если поверхность полирована (зеркальна) смесь на ней конденсируется и писец. В каналах удаляем приливы и неровности.
Фрезеруем ГБЦ на 1 мм.
Промываем ГБЦ всеми доступными средствами (бензин, керосин, стиральный порошок и т.д.)
Лучше делать это дома (при комнатной температуре)
Проверяем, не загнуты ли клапана (напрасно работали 4 часа). При необходимости покупаем новые и притираем притирочной пастой, нанося каплями на опорную поверхность клапанов. Для удобства приклейте гайку на 17 к клапану на суперклей
Засухариваем клапана, вставив новые маслосъемные колпачки и устанавливаем коромысла и коллекторы с карбюратором так, чтобы все каналы идеально совпадали
Потом работу создавали уже на установленном в подкапотное пространство двигателе
Устанавливаем ГБЦ, наряду с этим непременно покупаем НОВЫЕ БОЛТЫ ГБЦ (протяженность 120мм). Соблюдаем порядок и моменты затяжки.
Момент затяжки
Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 – 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта – сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.
После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 – 11,5 кгс*м.
После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 – 4,0 кгс*м.
Сама по себе эта процедура не так уж и сложна, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:
Вороток с удлинителем
Головка на 19 и 10
Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним и добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
И также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке, которая находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:
И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:
Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:
Теперь все готово и можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя, используя довольно мощный вороток с головкой:
После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:
Признаки износа распредвала
Работа распределительного вала связана с постоянным воздействием высоких нагрузок, в результате чего деталь постепенно изнашивается и требует замены. Необходимость в ремонте возникает при появлении характерных признаков:
- стук при работе двигателя под нагрузкой;
- снижение мощностных показателей.
Существует ряд причин, по которым РВ выходит из строя:
- естественный износ;
- некачественное моторное масло;
- низкое давление масла в системе смазки;
- недостаточный уровень масла или так называемое масляное голодание;
- работа двигателя при высоких температурах, что приводит к ухудшению свойств смазывающего вещества;
- повреждения механического характера (износ или обрыв цепи).
Основными неисправностями, которые нарушают работоспособность распредвала, являются задиры на рабочих поверхностях (шейках и кулачках) и выработка ограничителя.
С течением времени на распределительном валу изнашиваются кулачки и шейки
Выявить по звукам, исходящим из моторного отсека, что проблема связана именно с распределительным валом, довольно проблематично, но всё же можно. Стук РВ напоминает глухие удары молотка, которые учащаются при увеличении оборотов двигателя. Однако лучшим способом диагностики вала является его демонтаж, разборка и дефектовка. При осмотре вал не должен двигаться в корпусе относительно оси, в противном случае при ударах об ограничитель будет исходить глухой звук.
Видео: причины продольного люфта распредвала ВАЗ
Снижение мощности
Падение мощности на классических «Жигулях» — явление, обусловленное износом распредвала и рокеров. При правильной эксплуатации двигателя (своевременная замена масла, контроль его уровня и давления) проблема проявляется только на больших пробегах автомобиля. При износе кулачков уже не обеспечивается необходимая ширина фаз и подъём клапанов на впуске.
При износе вала и рокеров мощность мотора может снизиться в несколько раз
Деформация
РВ может деформироваться при сильном нагреве, который вызван неполадками в системах охлаждения и смазки. Поначалу проблема может проявляться в виде стука. Поэтому если есть подозрения на эту поломку, например, мотор перегревался, то рекомендуется выполнить диагностику вала, чтобы избежать более серьёзных неприятностей с ГРМ двигателя.
Момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2106: схема, таблица
Примечание
*Значения слева – для двигателя 2103, справа – для 21011 и 2106. С 1988 г. на двигателях 21011 и 2106 диаметр поршня увеличен на 0,01 мм, по сравнению с указанным в таблице.
**Смазанный поршневой палец при допустимом износе не должен выпадать из бобышек, если его держать в поршне вертикально.
***При допустимом износе не допускается проскальзывание пальца под нагрузкой 3,92 Н (400 кгс).
Тарировочные данные карбюраторов
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Затяжка головки блока цилиндров на ВАЗ 2106 своими руками
Если вы хотите, чтобы ваша машина всегда работала в отличном состоянии, нужно периодически уделять внимание ее ремонту и диагностике. В частности, имеется ввиду работу головки блока цилиндров. Каков порядок затяжки головки блока цилиндров ВАЗ 2106? Как происходит процесс и что для этого нужно? Более подробно предлагаем вам узнать об этом здесь.
Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей
Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.
Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.
Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).
Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.
Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать
Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен
Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия)
Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.
| Модель автомобиля | Момент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.) | Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.) |
| ВАЗ 2108 | 69,0–84,0 (6,9–8,4) | 44,0–54,0 (4,4–5,4) |
| ВАЗ 2106 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Lada Priora | 68,31-84,38 (6,97-8,61) | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Когда необходимо делать затяжку?
К сожалению, не каждый понимает, насколько важен этот момент. И уж тем более, не каждый автомобилист осознает, какой должен быть порядок затяжки и как происходит эта процедура. Но это вовсе не значит, что вас не должно это интересовать, ведь каждый владелец ВАЗ 2106 должен понимать, насколько это важно. Ведь неправильный момент и порядок затяжки впоследствии может обратиться для владельца транспортного средства выходом из строя головки блока цилиндров. А это, в свою очередь, повлечет немалые финансовые затраты.
Затяжка штифтов ГБЦ
Раньше данная процедура ложилась на плечи мастеров на станциях техобслуживания, ведь она выполнялась при техническом осмотре машины. Однако, впоследствии эту необходимость при ТО отменили, так что теперь — это забота автомобилистов. Чтобы понимать, насколько она важна, рассмотрим случаи, когда нужно делать затяжку болтов и соблюдать порядок и момент этого действия:
- Если из-под головки блока цилиндров начало вытекать моторное масло. Иногда это является следствием износа уплотнительной прокладки ГБЦ, но также это может случиться из-за того, что ослабли винты головки. Об этом свидетельствует масляное пятно, появившееся в месте соединения головки с блоком.
- После разбора двигателя внутреннего сгорания ВАЗ 2106 вам в первую очередь необходимо соблюсти порядок и момент затяжки винтов. В случае несоблюдения этой процедуры проблемы вашему автомобилю обеспечены.
- Кроме того, опытные водители советуют новичкам время от времени осуществлять эту процедуру, желательно каждые две-три тысячи км пробега. Ведь мастера на СТО периодически сталкиваются с тем, чтоб болты ГБЦ ослабляются во время функционирования мотора.
Схема затяжки болтов головки блока цилиндров 2106
Соответственно, если вы разбирали головку или увидели масляное пятно в месте стыка ГБЦ с самим блоком, то вам необходимо подтянуть винты.
Неисправности, когда требуется снятие и установка ГБЦ
Существует ряд неисправностей, по причине которых ГБЦ ВАЗовской «шестёрки» приходится демонтировать с автомобиля для дальнейшей диагностики или ремонта. Остановимся на них детальнее.
Прогорела прокладка
О том, что прокладка ГБЦ вышла из строя (прогорела или её пробило), свидетельствуют следующие признаки:
- появление подтёков или прорыв газов на стыке между блоком двигателя и головкой. При таком явлении в работе силовой установки появляются посторонние шумы. При разрыве внешней оболочки уплотнителя могут появляться следы смазки или охлаждающей жидкости (ОЖ);
- образование эмульсии в моторном масле. Происходит такое при попадании охлаждающей жидкости через прокладку в масло либо при образовании трещины в БЦ;
Образование эмульсии свидетельствует о попадании ОЖ в масло
Если прокладка повреждена и охлаждающая жидкость попадает в цилиндры, из выхлопной трубы будет идти густой белый дым
Появление пузырьков воздуха в расширительном бачке свидетельствует о попадании отработавших газов в систему охлаждения
Видео: повреждение прокладки ГБЦ
Повреждение привалочной плоскости ГБЦ
К образованию дефектов привалочной поверхности головки блока могут приводить такие причины:
- продолжительная работа силового агрегата;
- перегрев мотора;
- некачественная охлаждающая жидкость.
Дефекты такого рода устраняются путём обработки плоскости, с предварительным демонтажем головки.
Повреждение привалочной плоскости на примере ГБЦ «Калины»
Трещины в головке блока
Основными причинами, которые приводят к появлению трещин в ГБЦ, являются перегрев мотора, а также неправильная затяжка крепёжных болтов при монтаже. В зависимости от характера повреждений головку можно отремонтировать с помощью аргоновой сварки. При серьёзных дефектах ГБЦ придётся заменить.
Перегрев мотора может привести к появлению трещины на ГБЦ
Износ направляющих втулок
При большом пробеге двигателя или применении некачественного моторного масла, направляющие втулки клапанов изнашиваются, что приводит к нарушению герметичности между седлом и тарелкой клапана. Основным признаком такой неисправности является повышенный расход масла, а также появление сизого дыма из выхлопной трубы. Проблема устраняется путём замены направляющих втулок.
Износ сёдел клапанов
Сёдла клапанов могут изнашиваться по нескольким причинам:
- использование низкокачественного топлива;
- большой пробег двигателя;
- неправильная установка зажигания.
Неисправность решается правкой либо заменой сёдел. Кроме этого, в обязательном порядке проверяется система зажигания.
Дефекты седла приводят к неплотному прилеганию клапана и потере герметичности камеры сгорания
Облом свечи зажигания
Довольно редко, но бывает, что в результате чрезмерной затяжки свечи, деталь обламывается на резьбе в свечном отверстии. Чтобы извлечь остатки свечного элемента ГБЦ, требуется демонтировать и подручными инструментами выкручивать резьбовую часть.
Неисправности ЦПГ
При неполадках цилиндропоршневой группы двигателя, головку блока также приходится снимать. К наиболее распространённым поломкам ЦПГ относятся:
- повышенный износ цилиндров, колец и поршней;
- повреждение поршня;
- залегание колец.
При чрезмерном износе цилиндров двигатель полностью разбирают для замены поршневой группы, а также для расточки внутренней полости цилиндров на станке. Что касается повреждения самих поршней, то они хоть и нечасто, но прогорают. Всё это приводит к необходимости демонтажа ГБЦ и замены неисправных деталей. При залегании колец нормальная работа цилиндра и двигателя в целом становится невозможной.
При залегании колец нормальная работа двигателя нарушается
Залегание колец — кольца застряли в канавках поршня из-за скопления в них продуктов сгорания. В результате компрессия и мощность снижается, расход масла увеличивается и возникает неравномерный износ цилиндра.
Когда болтам требуется замена
Перед тем как вы приступите к затяжке болтов, следует осмотреть их. Визуальной оценки состояния недостаточно, необходимо проверить параметры крепежа. Он должен:
- иметь размеры 12/120 мм;
- быть с целой резьбой;
- не иметь искривлений по всей длине.
Некоторые мастера рекомендуют регулярно вкручивать в ГБЦ новые болты. Другие придерживаются правила, что замену проводить нужно только в том случае, если крепеж вкручивается в гнездо туго. Лучше всего не скупиться на болты, так как при использовании заведомо растянутой комплектующей увеличивается риск поломки ее металла. Последствия этого практически непредсказуемы, в большинстве случаев восстановить работу силовой установки можно будет только с помощью специалистов.
Делаем все своими руками
Иногда неопытные автомобилисты выполняют действия, требующие определенных знаний и умений. И очень часто такие ремонтные работы оборачиваются плачевно для владельцев авто. Мы настоятельно советуем вам осуществлять затяжку штифтов блока цилиндров только если вы уже выполняли такую процедуру. Рассмотрим процесс для автомобиля ВАЗ 2106. Но учтите, каждый отдельный мотор имеет свою специфику работу.
Что подготовить?
В целом вам не понадобится ничего, кроме динамометрического ключа. При затяжке этот специальный ключ будет просто необходим, поскольку только при помощи данного инструмента можно определить момент. В домашних инструментах вы навряд ли сможете найти этот ключ, поэтому вам стоит приобрести его в авто-магазине или взять на время на СТО. Разумеется, бесплатно вам его вряд ли кто-то даст, поскольку его стоимость варьируется от 1 200 рублей (350 гривен) и выше.
Специальный инструмент для затяжки момента
Также стоит отметить, что очень часто «гаражные специалисты» рекомендуют использовать обычный гаечный ключ. Мол, «ну а че с этого будет, ведь сосед по гаражу Петрович на своей «копухе» вообще на глаз закручивал болты, без всяких этих современных штучек». Чтобы избежать негативных последствий, лучше не слушать таких людей, поскольку далеко не каждый осознает важность данной процедуры.
Пошаговые действия
Для начала произведите визуальный осмотр штифтов. Если вы видите, что качество болтов неудовлетворительное, то, согласно рекомендациям опытных специалистов, лучше воздержаться от их затяжки. Также обратите внимание на качество самой резьбы. Перед самой натяжкой ее следует смазать моторной жидкостью или другой смазкой. Кроме того, если винты уже эксплуатировались, то их в любом случае нужно заменить на новые. Это, опять же, рекомендации опытных автомобильных мастеров.
В целом процедура натяжения болтов аналогична другим моделям ВАЗ, но в случае с 2106 она происходит в два этапа. Что касается схемы, то с ней вы можете ознакомиться ниже.
- Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 — 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта — сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.
- После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности. Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 — 11,5 кгс*м.
- После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 — 4,0 кгс*м.
Собственно, на этом процедуру натяжки можно считать завершенной. Будьте внимательны во время проведения этих работ, поскольку неверные действия могут привести к негативным последствиям в работе 2106 Еще раз необходимо напомнить о соблюдении момента. В случае перетяжки элементов на головке блока цилиндров может появиться трещины. Это, в свою очередь, станет причиной необходимости повторного демонтажа ГБЦ и исправлении поломки.
Видео от Ирины Кун «Протяжка головки блока цилиндров»
Вы можете ознакомиться с процессом затяжки элементов головки блока цилиндров на примере двигателя ВАЗ 2103, для ВАЗ 2106 процедура будет аналогичной.
Читайте также: