Момент затяжки маз 238
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Регулировка клапанов ЯМЗ 238
Регулировка клапанов на двигателе ямз 238 производится по разным причинам. Двигатель работает исправно. В результате трения деталей газораспределительного механизма увеличиваются зазоры. Регулировка позволяет уменьшить зазоры до рабочего состояния. Происходит износ седел и клапанов зазоры уменьшаются.
Поэтому через каждые 10000 – 20000 км необходимо проверять величину тепловых зазоров. Помимо этого случаются поломки двигателя. Снимется головка блока цилиндров. Ремонтируются коромысла. Меняется прокладка головки блока цилиндров. После ремонта так же требуется производить регулировку зазоров в клапанах.
Двигателя ЯМЗ пока они новые кажутся очень надежными, мощными. Создаётся впечатление, что этот двигатель никогда сломаться не может. Но это только первое впечатление. Потом он создаёт одну проблему за другой. Это просевшие гильзы, течь охлаждающей жидкости из под резиновых уплотнений гильз и дугие причины. Их возникает много когда приходится снимать головку блока. По окончании ремонта остаётся проблема регулировки клапанов.
Конечно же, опытные мотористы легко с этим справляются, для них это вообще не проблема. Где взять моториста если машина сломалась в поле или на трассе. Да и отдавать лишние деньги в принципе за незначительную услугу, бывает просто жалко. Поэтому лучше самому раз один раз разобраться и не на кого не рассчитывать.
При регулировке клапанов необходимо знать порядок работы цилиндров двигателя. Для того чтобы понимать клапана какого цилиндра регулировать следующими.
Порядок работы цилиндров двигателя ЯМЗ 238
В таком порядке работают все v-образные восьми цилиндровые двигатели. Это означает, что поршень первого цилиндра подошел в ВМТ в момент сжатия. Произошел впрыск топлива в камеру сгорания перого цилиндра Клапана первого цилиндра закрыты. И именно в этом положении на не работающем двигателе можно регулировать клапана первого цилиндра.
Следующим согласно порядка работы двигателя в работу вступит 5 цилиндр. Поршень пятого цилиндра подойдет к вмт произойдет впрыск топлива. Клапана в этот момент закроются. Это положение и будет для регулировки клапанов пятого цилиндра. Так далее. Согласно порядка будут работать остальные цилиндры. То есть необходимо подводить поршень каждого цилиндра в верхнюю мертвую точку по очереди согласно порядка работы.
Помимо этого необходимо хорошо знать расположение цилиндров в двигателе
Расположение цилиндров в двигателе ЯМЗ 238
Как установить поршень первого цилиндра
Самое главное. Необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия топлива. То есть определить положение поршня первого цилиндра при котором необходимо начинать регулировку клапанов. Это очень просто. Совмещаются метки на ТНВД.
Этого положения будет достаточно для того чтобы начать регулировку клапанов. Правда поршень будет находится не идеально в вмт . Ниже на угол опережения зажигания То есть он немного не дойдет до вмт но на регулировку это никак не повлияет клапана закрыты, и их можно регулировать.
Коленчатый вал тоже имеет метки. И если их выставить. Поршень первого цилиндра будет находится в ВМТ. Но колен вал делает два оборота а ТНВД один за полный цикл работы двигателя. Поэтому в одном из положении меток коленвала поршень первого цилиндра может встать не в момент сжатия. Следовательно, надежно ориентироваться по положению топливного насоса. Либо по клапанам, если топливный насос снят. В момент сжатия, когда поршень подходит в ВМТ. Выпускной клапан первого цилиндра закрыт а впускной клапан закрывается. При дальнейшем вращении коленвала, до достижения поршня ВМТ. Клапана закрыты и коромысла неподвижны. Во втором положении меток коленвала один клапан до ВМТ закрывается, а после прохождения поршнем ВМТ второй клапан сразу открывается. Это положение поршня не устраивает. После того как выставлен поршень первого цилиндра можно регулировать клапана первого цилиндра.
Как проворачивать коленвал
Следующий вопрос на сколько проворачивать коленвал. и в какую сторону для регулировки пятого цилиндра. Согласно порядка работы двигателя. Как уже сказано выше коленвал делает два оборота . То есть один оборот это 360 градусов два оборота 720 градусов. Цилиндров 8 делим 720 на 8 получается 90 градусов. То есть от регулировки первого цилиндра до момента регулировки 5 цилиндра вал необходимо провернуть на 90 градусов, то есть ¼ оборота. Для того чтобы проще ориентироваться можно нанести на шкиву метки мелом. Разделить шкив на 4 части.
Большая точность не требуется. И каждый раз проворачивать вал до совмещения метки на шкиве с меткой «0» на передней крышке. Так от первого к пятому 90 градусов от пятого к четвёртому 90 градусов от четвёртого ко второму 90 градусов и так до восьмого цилиндра. Коленвал нужно проворачивать по часовой стрелке если смотреть в торец двигателя с переди. Способ очень простой но не удобный. Когда двигатель стоит на автомобиле к шкиву тяжело подобраться. Тем более его разметить. И потом еще труднее совмещать эти метки. Советские конструктора были далеко не глупые люди. В расчетах учитывались все моменты. Поэтому в руководстве по эксплуатации предлагается простой способ, который не требует больших познаний и запоминаний
Заводской способ регулировки клапанов ЯМЗ 238.
В руководстве по эксплуатации предлагается выставить поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия. Таким же образом как уже написано. Отрегулировать клапана первого цилиндра. Затем перейти на пятый цилиндр. Начать вращать коленчатый вал. Выпускной клапан первого цилиндра уже закрыт. Коромысло впускного клапана движется и в какой то момент впускной клапан закрывается и коромысло становятся неподвижным. В этот момент можно еще немного провернуть коленчатый вал. Только для того чтобы убедится в том что клапана закрыты и коромысла неподвижны.
В этом положении можно регулировать клапана. Приблизительно вал должен провернуться на 90 градусов но это не очень важно. Далее переходим на четвертый цилиндр и также проворачиваем вал до тех пор пока не закроется впускной клапан четвёртого цилиндра. После того как клапана закрылись а коромысла стали не подвижны. Регулируем клапана четвёртого цилиндра. Затем переходим на 2 цилиндр и так далее до 8 цилиндра. Кажется что не очень точно. Но на самом деле очень практично. Не нужно лазить под двигателем, искать метки маховика. Достаточно того что совместились метки на топливном насосе в момент установки поршня первого цилиндра.
Торцевые отверстия маховика для проворачивания вала
Коленчатый вал можно проворачивать за маховик при помощи воротка вставляемого в торцевые отверстия. Как это принято на Камазе. Соседние отверстия делят сектор маховика на 30 градусов. То есть если установить поршень первого цилиндра как положено в момент сжатия. И отрегулировать клапана . Следующие клапана регулируются на пятом цилиндре. Для этого необходимо провернуть маховик на три отверстия. Коленвал при этом повернётся на необходимые 90 градусов. И так через каждые три отверстия регулируем следующие цилиндры.
Все эти сбособы предполагают регулировку клапанов каждого цилиндра в отдельности. Кажется, что вы затрачиваете на это много времени. Потому что приходится постоянно прокручивать маховик. Но для этих способов достаточно только знать порядок работы цилиндров V-образного восьмицилиндрового двигателя. Его вам скажет любой профессиональный водитель. Зная порядок работы, вы смело можете регулировать клапана. Есть еще альтернативный способ регулировки клапанов за два оборота.
Регулировка клапанов ЯМЗ 238 за два оборота коленчатого вала.
Заключается он в следующем. Как и во всех описанных случаях выставляется поршень первого цилиндра в вмт в момент сжатия. Но выставляется он уже более точно по меткам коленвала . Совмещается предварительно метка ТНВД затем метка на шкиву совмещается с «0» на передней крышке. И регулируются клапана согласно схемы
Затем коленчатый вал проворачивается на один оборот то есть 360 градусов. Снова выставляются метки шкива коленвала или маховика на «0» и регулируются следующие клапана.
Но где здесь сильно экономится время. Мне не совсем понятно. Коленвал также проворачивается на два оборота. Разве что меньшее количество подходов. Требуется более точная установка коленчатого вала. Что тоже не очень выгодно. Лазить под машиной и выискивать метки которые забиты грязью или просто не читаются. Да и схему эту запомнить и держать в голове до следующей регулировки не получится. По закону подлости в нужный момент она не окажется под рукой.
Поэтому этот способ лучше забыть и не когда им не пользоваться. Крутить вал реже, а суеты на много больше. Клапана можно от большого изобилия информации просто перепутать. Оставим этот способ для очень умных водителей. Которые потом всё равно переделают клапана по другому. Если ММЗ для двигателя Д 240 предлагает регулировку клапанов за два оборота. То да это удобно и точно. Камаз и ЯМЗ ни чего об этом не говорят то и нечего лезть в дебри. Конструкторам виднее. Для них важно чтобы мотор ходил долго. Мотор не прощает даже мелких ошибок.
Зазоры клапанов ЯМЗ 238
Регулировка клапанов на ЯМЗ 238 предполагает установку зазоров в пределах 0,25-0,3 мм. Впускные и выпускные клапана имеют одинаковый зазор. Если устанавливается щуп 0,25 мм, он должен входить между коромыслом и шейкой клапана без особого усилия, свободно. Если устанавливаете щуп 0,3 мм. он должен входить с усилием, но не так что бы совсем не лезть между клапаном и коромыслом.
После того как клапана отрегулированы. Желательно завести двигатель с открытыми клапанными крышками. Это нужно для того что бы проверить тот ремонт который был сделан до регулировки клапанов. Проверить необходимо топливные трубки на возможность утечки топлива. В случае утечки топливо будет попадать в картер двигателя. Да и просто так лишний раз проверить это не мешает.
Пробило прокладку ГБЦ МАЗ – как ее заменить?
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238БЕ
содержание .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ..
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДВИГАТЕЛЕЙ ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238Б ЯМЗ-238ДЕ2, ЯМЗ-238ДЕ, ЯМЗ-238Д
Резьбовое соединение Момент затяжки Н·м (кгс·м)
Болты крепления крышек коренных подшипников:
горизонтальные 100–120 (10–12) Болт крепления ступицы коленчатого вала 431–490 (44–50) Болты крепления крышек шатунов 200–220 (20–22)
Болты крепления картера маховика 100–125 (10–12,5)
Болты крепления маховика:
с пластинами стоп. под два болта 200–220 (20–22)
с пластиной под все болты 235–255 (24–26)
Болты крепления кронштейна передней опоры
двигателя 90–110 (9–11)
Боты крепления верхней крышки блока
цилиндров 25–32 (2,5–3,2)
Гайки шпилек крепления головки цилиндров 240–260 (24–26)
Гайки крепления осей коромысел 120–150 (12–15)
Болт скобы крепления стартера 70–90 (7–9)
Болты крепления кронштейнов стартера 45–62 (4,5–6,2) Болты стартера с фланцевым креплением М12 98,1–122,6 (10–12,5) Гайки скоб крепления форсунок 50–62 (5–6,2)
Гайка крепления муфты опережения впрыска 130–150 (13–15) Штуцеры топливного насоса высокого давления 100–120 (10–12) Гайки распылителей форсунок 60–80 (6–8)
Штуцер форсунки 8–10 (8–10)
Гайка крепл. шестерни распределительного вала 270–300 (27–30)
Гайка крепления ведомой шестерни привода
топливною насоса 140–180 (14–18)
Резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления:
полумуфте 32–40 (3,2–4)
Резьбовое соединение Момент затяжки Н·м (кгс·м)
Гайка оси шкива натяжного устройства привода пневмокомпрессора 120–150 (12–15)
Гайка болта-натяжителя натяжного устройства
привода компрессора 10–20 (1–2)
Гайки регулировочных винтов коромысел 44–56 (4,4–5,6)
Болты крепления масляного насоса 90–100 (9–10)
Пробка сливная масляного картера 140–160 (14–16)
Болты крепления топливного насоса высокого
давления 28–36 (2,8–3,6)
Гайки топливопроводов высокого давления 18–25 (1,8–2,5)
Болты крепления турбокомпрессора 36–44 (3,6–4,4)
Болты крепления выпускных коллекторов 36–44 (3,6–4,4)
Болты крепления топливопроводов низкого давления:
Болты крепления картера сцепления к картеру коробки передач
Болты крепления картера сцепления к картеру
маховика М12 70–80 (7–8)
Болты крепления проставки к картеру
основной коробки 123–157 (12,5–16)
Болты крепления картера демультипликатора к проставке:
Болты крепления верхней крышки картера основной коробки
Оси вилки переключения демультипликатора 118–128 (12–13)
Болты крепления крышки первичного вала 23,5–35 (2,4–3,6)
Болты крепления муфты зубчатой низшего
диапазона к проставке 49–55 (5–5,6)
Болт крепления фланца выходного вала 431–490 (44–50)
содержание .. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ..
Cнятие головки ямз 236
Cнятие головки начинается с откручивания водяного коллектора. Впускного коллектора. Топливные трубки. При их снятии необходимо фиксировать удлинители топливных форсунок. Они откручиваются от форсунок. И теряют герметичность. При последующей установке. Возможно просачивание топлива в картер двигателя. Осторожно необходимо откручивать трубку обратки топлива.
Возможна утечка как из под гайки трубки . Так и из под штуцера. Который вворачивается в блок. Особенно необходимо быть острожным при откручивании трубки обратки с форсунок. Трубка лопается в основании штуцера. Если резко провернуть ключ. После того как удалены все трубки. Откручиваются и вынимаются форсунки. Кронштейны коромысел прикручены болтами.
Снятие штанг толкателей может привести к неприятному моменту. Если неосторожно вытаскивать штангу . И она выскочит из рук. То провалиться в картер двигателя . Достать её будет очень тяжело. Многие оставляют штангу там. Она особенно не помешает работе двигателя. Если займет нейтральное положение. Поэтому выниматься штанга должна аккуратно.
Гайки крепления головки желательно откручивать с одним усилием. При помощи динамометрического ключа. Головка массивная. Ослабление одних гаек приведет к увеличению нагрузки на другие. Это может вызвать как просадку гильз. Так коробление самой головки. Лучше открутить её в два приема. Установив на ключе нагрузку в 140 Н*м.
Признаки пробитой прокладки ГБЦ МАЗ
Как всегда, прокладка головки блока цилиндров МАЗ выходит из строя в самое неподходящее время.
К примеру, после загрузки большегрузного автомобиля с бочка может политься тосол.
Как только открутите коллектор, вы наверняка увидите жидкость (тосол) на головке блока и, конечно же, лопнувшую прокладку.
Признаки поломки могут быть следующими:
- Из-под ГБЦ наружу вырываются газы с ошеломительным свистом;
- Двигатель начал троить;
- В радиаторе МАЗ появляются выхлопные газы;
- Из выхлопной системы выходит пар;
- Течь масла или воды.
В основном материал прокладки ГБЦ МАЗ – металл различного диаметра. Также могут применяться дополнительно фторкаучук, фторсиликон, герметик.
При выборе прокладки головки блока цилиндров для МАЗ рекомендуем пользоваться следующим советом:
Ставьте прокладки точно такие же, которые выбрал завод-изготовитель. Но если не знаете, что стояло ранее – используйте измерительный инструмент.
1. Установка двигателя на место разборки
При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.
Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.
Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.
Проверка посадки гильз и плоскости головки
Головка снята. Её необходимо отчистить от нагара. Промыть. Тоже самое необходимо сделать с плоскостью гильз и блока. Важно отчистить поверхности тщательно. Что бы произвести проверку плоскости головки на возможный изгиб. И проверить блок на просадку гильз. Для двигателей ЯМЗ это очень актуальная тема. Гильзы проседают в свои посадочных местах. И проседают на только друг относительно друга. Они садятся на один бок . это практически не видно на глаз.
Линейка хорошо позволяет увидеть, как сидят гильзы. Лечат эту проблему по разному. Все зависит от того на сколько сильно произошла просадка. Иногда помогает установка дополнительного кольца по верхнюю кромку гильзы. Которая упирается в блок двигателя. У кого то получается выровнять гильзу у кого то нет. Лучше это сделать на ремзаводе при помощи расточного станка. Есть специальные приспособления по выравниванию посадочных мест не снимая и не разбирая двигатель до конца.
Посадка гильз в первую очередь влияет на прорыв газов из камеры сгорания. Газы попадают в водяную рубашку. И через расширительный бачок наружу. Или скапливаются в верхней точке водяного коллектора. Образуют воздушную пробку. Первое что происходит. Перестаёт нагреваться радиатор печки. Так пробки газов не позволяют циркулировать жидкости. При э том мотор хорошо работает и не выбрасывает охлаждающую жидкость из расширительного бачка. Это как бы первый звонок. снова придётся снимать головку блока цилиндров. Поэтому лучше сразу проверить перепады и наклон гильз. Для этого можно воспользоваться специальной линейкой. Что бы потом не делать двойную работу.
Оплата через Яндекс Кассу
После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)
После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.
Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.
Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.
Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru
Затяжка головки
Порядок затяжки ГБЦ ЯМЗ 236 предусматривает схема затяжки. То есть затяжка происходит по порядку предусмотренной в схеме. Согласно номерам
Ремонт головок цилиндров МАЗ
Головка цилиндров представляет собой цельную отливку из серого чугуна и крепится к блоку шпильками, ввернутыми в блок. Шпильки изготовлены из хромоникелевой стали и термически обработаны. Для обеспечения отвода тепла головка цилиндров имеет водяную рубашку, сообщающуюся с рубашкой блока, для обеспечения подвода топлива к форсунке в боковой поверхности имеются отверстия под штуцера.
В головке цилиндров размещены клапаны с пружинами и деталями их крепления, коромысла, оси коромысел и форсунки.
Седла клапанов вставные. Седла впускных клапанов изготовлены из специального чугуна, а седла выпускных — из специального жаропрочного сплава. Седла запрессованы в гнезда с натягом. Седла и металлокерамические направляющие втулки клапанов окончательно обрабатываются после их запрессовки в головку.
Устанавливаемые на двигатели головки цилиндров имеют между собой конструктивные отличия:
Головки цилиндров на двигателях ЯМЗ-236НЕ2,БЕ2 могут быть блочные на три цилиндра каждая или индивидуальные:
— Блочная головка на три цилиндра каждая. Привалочная поверхность шлифована и в зоне уплотнения гильз цилиндров выполнены кольцевые проточки.
Стык головки цилиндров, блока и гильзы уплотняется прокладкой состоящей из металлической единой на три цилиндра прокладки, уплотняющей газовый стык, и резиновых уплотнительных элементов, уплотняющих масляные, водяные и штанговые полости. Уплотнительные элементы пяти видов в количестве 14 шт. на прокладку (рис. 1).
Индивидуальная головка установлена на каждый цилиндр и крепится к блоку шестью шпильками, имеющими длину 209 мм и 248 мм. В головку запрессован чугунный стакан форсунки. Стакан в верхней части уплотнен резиновым кольцом. Привалочная поверхность в зоне уплотнения гильз цилиндров имеет три кольцевые проточки. Стык головки цилиндров, блока и гильзы (рис. 2) уплотняется прокладкой состоящей из металлической прокладки, уплотняющей газовый стык, и резиновой прокладки, уплотняющей масляные, водяные и штанговые полости. Металлическая и резиновая прокладка устанавливаются на штифты блока. Металлическая прокладка выпускается четырех размеров по толщине (1,1 мм; 1,3 мм; 1,5 мм; 1,7 мм) и подбирается при сборке двигателя индивидуально с целью достижения оптимального рабочего процесса в каждом цилиндре. В запасные части поставляется прокладка толщиной 1,7 мм.
Головки цилиндров на двигателях ЯМЗ-236Н; (Б; НЕ; БЕ) блочные на три цилиндра каждая. Конструктивно выполнена в основном аналогично предыдущей блочной.
Головку цилиндров снимать только для устранения неисправностей деталей цилиндропоршневой группы, прокладки головки цилиндров, клапанов или для замены самой головки.
Снимать головку цилиндров в следующем порядке:
1. Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя.
2. Отсоединить от головки все трубопроводы, защитить их внутренние полости от попадания пыли и грязи.
3. Снять крышку головки цилиндров.
4. Отвернуть гайки скоб крепления форсунок (рис. 3),…
…снять форсунки (рис. 4), предохраняя распылитель от ударов и засорения отверстий.
5. Отвернуть гайки крепления осей коромысел, снять оси коромысел в сборе с коромыслами и извлечь штанги.
6. Отвернуть гайки крепления головки цилиндров (рис. 5),…
… соблюдая последовательность, обратную затяжке (рис. 6).
Отворачивать гайки крепления индивидуальных головок цилиндров не менее чем за три приема:
7. Снять головку цилиндров с двигателя и осмотреть ее состояние.
8. Если необходимо, осторожно снять прокладку головки цилиндров.
9. Проверить состояние гильз цилиндров и закрыть цилиндровые отверстия, чтобы предохранить их от попадания пыли и грязи.
Установку головки цилиндров на двигатель производить в обратном порядке. Перед установкой протереть чистой ветошью привалочные плоскости блока цилиндров, бурта гильзы цилиндров и головку цилиндров. Повторное использование прокладки головки цилиндров допускается с той же головкой цилиндров только при неизменном положении гильз в блоке цилиндров и при отсутствии следов прорыва газов и разрушения окантовок газового стыка. Обратить внимание на правильность установки прокладки головки цилиндров на штифты и окантовок прокладок — на бурты гильз цилиндров.
Гайки крепления головок цилиндров затягивать в порядке возрастания номеров, как показано на рис. 7, моментом 240 — 260 Нм (24 — 26 кгсм). После первой затяжки повторной операцией проверить требуемый крутящий момент на каждой гайке, соблюдая указанную последовательность. Нельзя затягивать гайки моментом большим, чем указано, так как это неизбежно приведет к разрушению деталей газового стыка.
Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку
При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.
К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.
1. Установка двигателя на место разборки
При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.
Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.
Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.
2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.
После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.
Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.
В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.
Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать - это по желанию.
Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.
Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.
3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.
Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.
Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.
Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг - значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.
Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.
После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.
Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.
Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.
Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.
Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.
Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.
Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.
4. Послесловие
Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.
В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.
Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.
Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.
Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.
Порядок затяжки головки блока ямз 238
Резьбовые соединения муфты привода топливного насоса высокого давления:
полумуфте 32–40 (3,2–4)
Резьбовое соединение Момент затяжки Н·м (кгс·м)
Гайка оси шкива натяжного устройства привода пневмокомпрессора 120–150 (12–15)
Гайка болта-натяжителя натяжного устройства
привода компрессора 10–20 (1–2)
Гайки регулировочных винтов коромысел 44–56 (4,4–5,6)
Болты крепления масляного насоса 90–100 (9–10)
Пробка сливная масляного картера 140–160 (14–16)
Болты крепления топливного насоса высокого
давления 28–36 (2,8–3,6)
Гайки топливопроводов высокого давления 18–25 (1,8–2,5)
Болты крепления турбокомпрессора 36–44 (3,6–4,4)
Болты крепления выпускных коллекторов 36–44 (3,6–4,4)
Болты крепления топливопроводов низкого давления:
Болты крепления картера сцепления к картеру коробки передач
Болты крепления картера сцепления к картеру
маховика М12 70–80 (7–8)
Болты крепления проставки к картеру
основной коробки 123–157 (12,5–16)
Болты крепления картера демультипликатора к проставке:
предварительная затяжка 20–30 (2–3)
окончательная затяжка 79–98 (8–10)
Болты крепления верхней крышки картера основной коробки
Оси вилки переключения демультипликатора 118–128 (12–13)
Болты крепления крышки первичного вала 23,5–35 (2,4–3,6)
Болты крепления муфты зубчатой низшего
диапазона к проставке 49–55 (5–5,6)
Болт крепления фланца выходного вала 431–490 (44–50)
в) подтянуть все внешние резьбовые соединения;
г) отрегулировать зазоры клапанного механизма;
д) проверить и при необходимости отрегулировать установку угла опережения впрыска топлива;
е) провести технический уход № 1 со сменой масла в системе смазки и промывкой масляных фильтров;
ж) снять пломбу и вывернуть винт — ограничитель мощности (рис. 42) до упора.
При снятии пломбы винта-ограничителя мощности руководитель хозяйства совместно с представителем отделения «Сельхозтехника» составляет акт, удостоверяющий продолжительность работы двигателя с ограниченной мощностью.
Для обеспечения надежной работы прокладок головок цилиндров необходимо проводить повторные подтяжки гаек крепления головок после первых 60, 120 и 240 часов работы двигателя с последующей регулировкой клапанных зазоров после каждой подтяжки.
После замены прокладки головки цилиндров подтяжку производить так же, как и в период обкатки, то есть через 60, 120 и 240 часов работы двигателя.
ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для обеспечения бесперебойной работы двигателя в зимних условиях следует своевременно заменять эксплуатационные материалы зимними сортами и при работе руководствоваться общими правилами зимней эксплуатации.
При подготовке к зимней эксплуатации необходимо:
Провести технический уход, в ходе которого тщательно проверить работу всех узлов и систем двигателя;
Промыть систему смазки и заменить летнее масло зимним;
дизельного топлива бензином, так как это может вызвать перебои в работе топливной аппаратуры из-за образования газовых пробок;
Рекомендуется утеплять топливные баки, фильтр грубой очистки топлива, топливопроводы и аккумуляторные батареи.
Если объем охлаждающей жидкости уменьшился за счет испарения, а не из-за течи, в систему охлаждения следует добавлять только дистиллированную воду.
Электропусковая система двигателей при исправных аккумуляторных батареях обеспечивает пуск без подогрева при температуре — 5°С и выше. При температурах ниже — 5°С перед пуском необходимо прогревать двигатели с помощью подогревательных устройств, одновременно следует прогреть масляный фильтр турбокомпрессора.
С целью предотвращения «разноса» двигателя в зимний период эксплуатации категорически запрещается обливать топливный насос высокого давления перед пуском горячей водой. В течение всего периода эксплуатации запрещается мойка топливного насоса водой под напором. При переходе с летнего на зимний период эксплуатации произвести смену масла в картере насоса и регуляторе.
При остановке двигателя в зимний период эксплуатации скобу кулисы регулятора оставлять в положении выключенной подачи.
При зимней эксплуатации следить, за температурой охлаждающей жидкости: при ее понижении до 70°С закрывать жалюзи, а если необходимо, утеплять капот и радиатор защитными кожухами.
С регулировкой клапанов на двигателе ЯМЗ-238, встречается основная масса водителей МАЗов. Только те, кто обслуживает свой автомобиль исключительно на станциях технического обслуживания, избегают этой операции.
По регулировке клапанов, написано довольно много рекомендаций и наставлений: от самых простых и незамысловатых до музыкальных. Профессиональные мотористы, регулируют клапана на слух по стуку, который происходит при выборе свободного зазора. Есть также люди, которые регулируют клапана на глаз.
Справедливости ради, стоит отметить, что такие варианты регулировки, если применяет их настоящий специалист, дают хорошие результаты при выставлении зазоров. Однако, описывать подобные методы я не буду, т.к. такими способностями не обладаю, а потому пользуюсь щупом.
1. Инструмент требующийся для регулировки клапанов
2. Причины регулировки клапанов
Когда же следует регулировать клапана? Сразу приходит на ум стук в механизме газораспределения. Понятно, что с такими симптомами в первую очередь проверяют тепловые зазоры и регулируют их.
Стоит также произвести регулировку, если после ремонта пройдена первая тысяча километров или если осуществлялась протяжка головки блока.
Нужно следить за пробегом автомобиля и состоянием всего механизма газораспределения. В случае необходимости, регулировать зазоры клапанов через 10-20 тыс. км и всегда помнить, что увеличенные тепловые зазоры ведут к увеличению расхода топлива.
3. Регулировка клапанов двигателя ЯМЗ-238
Теперь, опишу сам порядок регулировки, который у меня выработался. Первым делом, ставим машину на ровное чистое место и достаем инструмент. Поднимаем кабину и откручиваем клапанные крышки клапанов.
Бывает, некоторые болты с барашками не хотят откручиваться от руки, тогда берем газовый ключ или большой рожковый ключ. Мне при такой проблеме, хорошо помогал ступичный трубчатый ключ на 55, который шел в комплекте инструмента на автомобиль.
Далее, берем накидной ключ на 30 с усилителем и залазим под переднюю часть автомобиля. Если клапана на машине регулируются в первый раз, то берем с собой еще и трехгранный напильник.
Ищем метку впрыска 1-го цилиндра на шкиве коленчатого вала и на передней части шкива обращенной к радиатору, запиливаем риску напротив метки 1-го цилиндра.
Затем, делаем еще одну метку диаметрально напротив первой, а также под 90 градусов к первым двум меткам, ставим еще две метки. Таким образом, мы делим шкив на четыре части под углом 90 градусов.
Теперь, приступаем к выставлению первой заводской метки под 18 градусов и это место на передней плите, следует отчеркнуть хотя бы мелом, т.к. оно еще пригодится.
Вылазим из под машины и проверяем не зажаты ли клапана 1-го цилиндра. Также, убедиться в этом можно по метке топливного насоса, тогда станет понятно, точно ли мы прокрутили двигатель и впрыск находится на 1-ом цилиндре.
Сначала, я тоже так делал и если оказывалось, что впрыск на 6-ом цилиндре, то опять залазил под машину, прокручивал двигатель еще на один оборот и начинал регулировку с 1-го цилиндра в порядке работы двигателя 1-5-4-2-6-3-7-8.
Отрегулировав оба клапана на 1-ом цилиндре, залазим под машину и прокручиваем коленвал так, чтобы вторая риска на шкиве оказалась напротив метки впрыска 1-го цилиндра на блоке. Таким образом, мы повернули коленвал ровно на 90 градусов и можно переходить на левый ряд цилиндров и регулировать следующий по порядку 5-ый цилиндр.
Затем, опять лезем под двигатель, крутим коленвал еще на 90 градусов до совпадения меток и регулируем клапана 4-го цилиндра на правой стороне двигателя. Далее, просто повторяем процесс для всех оставшихся цилиндров в соответствии с порядком работы мотора.
4. Альтернативный метод регулировки клапанов
Парочку раз отрегулировав клапана на двигателе ЯМЗ-238 подобным образом, меня посетила простая мысль и я сократил прокручивание коленвала до точки впрыска 1-го цилиндра.
Такая мелочь, позволяла лишний раз не залазить под машину и не смотреть на привод топливного насоса, а облегчить процесс регулировки клапанов и немного сократить требующееся на это время.
Кто-то привык регулировать клапана по закрытию одного из них, кто-то регулирует сразу два цилиндра вместе. Спорить о том, какой способ лучше, я не буду. Лично мне, понравился именно порядок регулировки приведенный выше, поэтому им и пользовался.
всё о ЯМЗ (вопросы и ответы)
сказано-же: "ибо в писании. ", а людям - не верь!:)), это они на "убитых" моторах, дабы облегчить себе жизнь, пытаются вернуть мощность двигателя за счет простого поворота муфты тнвд, вместо того, что-бы проверить тепловой зазор в клапанах или сделать замену цпг. )
шкив можешь не разглядывать, снимаешь нижний лючек картера маховика и вперед. 15 град
вот про 238БЕ, но принцип тот-же
Угол опережения впрыска топлива
Регулировка угла опережения впрыска топлива
Для регулировки угла опережения впрыска топлива на картере маховика предусмотрены два люка (см. рис. 57), а на маховике в двух местах нанесены значения углов. Для нижнего указателя 3 эти значения выполнены на маховике в цифровом выражении, а для бокового указателя 4-в буквенном выражении, при этом, букве "А" соответствует значение в цифровом выражении 20°; букве "Б"-15°; букве "В"-10°; букве Г"-5°.
Рис. 57. Совмещение рисок на маховике с указателями картера маховика: 1 — картер маховика; 2 — маховик; 3, 4 — указатели картера маховика; 5 — пробка верхнего люка; А — направление вращения коленчатого вала.
Вращать коленчатый вал двигателя по часовой стрелке (если смотреть со стороны вентилятора) до совмещения меток на шкиве коленчатого вала и крышке шестерен распределения или на маховике с указателем, соответствующих установочному углу опережения впрыскивания топлива - 6°. 7°. При этом клапаны в 1-ом цилиндре должны быть закрыты.
Вращать коленчатый вал можно ключом за болт крепления шкива коленчатого вала или ломиком за отверстия в маховике (рис. 55) при снятой, крышке люка картера маховика.
В момент совмещения меток должны совместиться метка «Л» на торце муфты с острием указателя (рис. 58) или с риской «Б» на указателе (рис. 59). Если метки не совместились необходимо произвести регулировку.
Рис. 58. Привод топливного насоса высокого давления двигателей ЯМЗ-238БЕ2 и ЯМЗ-238ДЕ2: 1 — ведущая полумуфта; 2 — болт клеммового соединения; 3 — фланец полумуфты; 4 — пластины привода; 5 — болты крепления пластин привода; 6 — шайбы; 7 — демпферноя муфта; 8 — указатель; 9 — топливный насос высокого давления; А — метка на демпферной муфте.
Рис. 59. Привод топливного насоса высокого давления двигателей ЯМЗ-238БЕ и ЯМЗ-238ДЕ: 1 — вал привода; 2 — пластины привода; 3 — ведущая полумуфта; 4 — болты; 5 — болт клеммового соединения; 6 — болты; 7 — полумуфта ведомая; 8 — муфта опережения впрыскивания топлива; 9 — топливный насос высокого давления; А — метка на муфте; Б — метка на указателе.
Порядок регулировки угла опережения впрыскивания топлива двигателей ЯМЗ-238БЕ2 и ЯМЗ-238ДЕ2 (рис. 58):
ослабить затяжку болта 2 клеммового соединения: фланец 3 — ведущая полумуфта 1;
поворотом демпферной муфты совместить метку на муфте с острием указателя 8;
не сбивая совмещенного положения меток, затянуть болт клеммового соединения моментом 16. 18 кгс?м. При этом отклонение пакета пластин от положения в одной плоскости должно быть в пределах ±1 мм. Замер производить вблизи мест крепления пластин. В случае появления гофр на пластинах 4, их устранение производится путем поочередного ослабления и последующей затяжки моментом 11. 12,5 кгс?м четырех болтов 5 крепления пластин к фланцу полумуфты и к демпферной муфте;
проверить правильность установки угла опережения впрыскивания.
Порядок регулировки угла опережения впрыскивания топлива двигателей ЯМЗ-238БЕ и ЯМЗ-238ДЕ (рис. 59):
проверить плотность посадки полумуфты 3 на валу привода 1 и затяжку клеммового болта 5 (момент затяжки 43,2. 58,9 Н?м (4,4. 6 кгс?м));
отвернуть (ослабить) два болта 4 и поворотом муфты опережения за счет овальных отверстий па фланце полумуфты совместить метки «А» и «Б»;
не сбивая совмещенного положения меток, затянуть болты 4 привода моментом затяжки 43,2. 58,9 Им (4,4. 6 кгс-м). При этом отклонение пакета пластин от положения в одной плоскости должно быть в пределах ±1 мм. Замер производить вблизи мест крепления пластин;
провернув коленчатый вал, проверить правильность установки угла опережения впрыскивания. Несовпадение рисок должно быть не более одного деления или 1° поворота коленчатого вала.
Проверить наличие масла в муфте опережения впрыскивания топлива (ЯМЗ-238БЕ и ЯМЗ-238ДЕ), и, при необходимости, долить масло. Для контроля установить муфту отверстиями в верхнее положение и вывернуть пробки. При медленном повороте муфты на 70° из одного отверстия должно начать вытекать масло. После доливки масла пробки завернуть.
Двигатель ЯМЗ-238: технические характеристики, схема
Срок службы двигателя зависит от своевременного и тщательного проведения смазки, а также от сорта и качества применяемых масел и смазок.
Во избежание проникновения грязи в механизмы тщательно очищать места смазки и простирать масленки.
Проверка уровня масла и доливка
Очистите заливную горловину от пыли и грязи. Выньте маслоизмерительный стержень 2 (рис. 1), вытрите его ветошью и вставьте в трубку до упора.
Затем выньте стержень вновь и определите уровень масла: он должен находиться между метками «В» и «Н», ближе к метке «В».
Если двигатель работал, проверку уровня масла следует проводить через 3… 5 мин после его остановки.
Если уровень близок к метке «Н», долейте в заливную горловину 1, расположенную в передней части двигателя, за гидромуфтой привода вентилятора, свежее масло до нормы.
При проверке уровня масла обратите внимание на его качество.
Если на измерительном стержне через масляную пленку видны риски, масло пригодно для дальнейшего использования.
Если риски плохо различимы из-за темного цвета масла, его надо заменить.
Степень загрязненности масла можно оценить и по цвету масляного пятна на белой фильтровальной бумаге.
Если только середина пятна черная, следует заменить фильтрующие элементы масляного фильтра и промыть колпак ротора центробежного фильтра, а если все пятно черное, масло следует заменить.
Смена масла и промывка системы смазки
Для удаления из картера вместе с маслом отложений сливать масло из прогретого двигателя, соблюдая меры безопасности.
Для слива масла отвернуть сливную пробку на картере 3 и снять крышку маслозаливной горловины, предварительно очистив ее от пыли и грязи.
После полного слива масла пробку завернуть.
Залейте в двигатель промывочную смесь, состоящую из 10 л дизельного топлива и 6 л масла.
Пустите двигатель и дайте ему поработать в течении 5 мин с минимальной частотой вращения коленчатого вала.
Остановите двигатель и слейте промывочную жидкость.
Замените два сменных фильтрующих элемента и промойте в дизельном топливе колпаки масляного фильтра и фильтра центробежной очистки масла. Залейте свежее масло в двигатель.
Масло заливать в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.
Перед заливкой очистить горловину от пыли и грязи, проверить затяжку сливной пробки масляного картера: момент затяжки 140…160 Нм (14…16 кгс·м).
Заливать масло из маслораздаточных колонок дозировочными пистолетами, а при отсутствии колонок – через воронку с сеткой из чистой заправочной посуды.
Закрыть крышку горловины. В систему заливается 32 литра масла.
Принцип работы ТНВД ЯМЗ 238
Основные этапы работы топливного насоса:
- Через штуцер перекачивается горючее. Деталь соединяется с трубкой пониженного давления.
- Небольшой кулачковый вал, а также пружина начинают двигаться. Поэтому поршень перемещается вверх-вниз;
- Начинает работать вал кулачка.
Он расположен внизу ТНВД ЯМЗ 238. Деталь вращается в опоре и подшипниках.
Прочный регулятор, отвечающий за перемещение, связывается с секциями агрегата через рейку, которая также вращается в нескольких втулках.
Пуск сокращается при поступательном выворачивании из рейки соответствующего болта.
Смазка и ее схема ТНВД ЯМЗ 238 следующая: центрального типа от масляной системы мотора. Масло поступает только по наддуву к поверхности корректора.
С этого места перемещается в регулятор, а затем — в кулачковый вал насоса.
Смена фильтрующих элементов полнопоточного масляного фильтра
1. Отвернуть на 3–4 оборота колпак фильтра и слить масло через канал корпуса в подставленную тару.
Для отвертывания колпака можно пользоваться ключом, как показано на рис. 2.
2. Отвернуть полностью и снять колпак 5 (рис. 2) фильтра.
3. Нажать на замковую крышку 3 и, утопив ее в колпак 5 на 2 – 3 мм, повернуть на 45º, после чего она выйдет из зацепления с фланцем колпака.
Извлечь из колпака замковую крышку и фильтрующий элемент 4.
4. Промыть внутреннюю полость колпака дизельным топливом. Не допускается очистка даже чистой ветошью.
5. Установить в колпак новый фильтрующий элемент резиновой прокладкой наружу.
В отверстие прокладки установить замковую крышку, обеспечив правильное положение прокладки.
Нажав на замковую крышку, утопить ее вместе с элементом в колпак и повернуть на 45º.
В пазы крышки войдут выступы фланца колпака, после чего пружина отожмет крышку в рабочее положение.
6. Навернуть колпак с элементом на штуцер корпуса 1 и затянуть моментом 20…40 Нм (2…4 кгс·м).
7. На работающем двигателе убедиться в отсутствии течи масла через уплотнение колпака.
Через четыре замены фильтрующего элемента заменить уплотнительную прокладку 2.
Схема подключения
Во время монтажа ТНВД на силовой агрегат необходимо обратить внимание на то, чтобы метки полумуфты привода и опережения впрыска находились на одном уровне. Нужно правильно выставить все осевые зазоры между кулачками и торцами муфт и полумуфт, перед тем как окончательно затягивать крепежные болты. Величина зазоров не должна превышать 0,3 мм. После установки отрегулированного ТНВД на двигатель следует подключить топливоподводящие магистрали.
Главной особенностью схемы подключения топливного насоса высокого давления является правильная последовательность подключения топливных магистралей и форсунок.
Промывка фильтра центробежной очистки масла
1. Отвернуть гайку колпака фильтра (рис. 4) и снять колпак.
2. Отвернуть гайку крепления ротора; снять ротор с упорной шайбой 9 (рис. 5).
3. Разобрать ротор, для чего отвернуть гайку 8, снять шайбу 7 и колпак 6 ротора.
4. Удалить из колпака 6 и с ротора 5 отложения и промыть их в дизельном топливе.
5. Собрать фильтр в обратной последовательности, проверив состояние прокладок 2 и 4, сопел 3 ротора и шайбы 12.
Если необходимо, прокладки заменить, а сопла ротора прочистить.
Особенности топливного насоса высокого давления
Устройство ТНВД ЯМЗ 236 устанавливается на дизельные двигатели. Имеет V-образное расположение плунжеров. Состоит из шести секций, находящихся друг от друга на расстоянии 36 мм.
ТНВД обеспечивают цикловую подачу и давление впрыска до 1600 бар. Прибор укомплектован всережимным регулятором.
Как работает установка ТНВД ЯМЗ 236?
Плунжер перемещается вниз. Топливо заполняет внутреннюю полость втулки. В этом момент помпа низкого давления подает горючее в клапан корпуса.
При открытии впускного отверстия топливо направляется в надплунжерное пространство. Давление в системе возрастает. Топливо нагнетается через топливопровод к форсунке. Плунжер сжимает горючее. При увеличении давления запускается впрыск топлива.
Регулировка ТНВД ЯМЗ 236
Топливный насос проверяют на специальном стенде. Определяют:
- Момент начала;
- Величина;
- Равномерность подачи горючего.
Регулировка ТНВД ЯМЗ 236 служит для изменения количества топлива, подающегося в систему. Порция горючего определяется исходя из нагрузки на двигатель. Благодаря регулировкам можно поддерживать установленную водителем частоту вращения коленвала.
Также обеспечивается при помощи механического регулятора. Прибор находится на торце насоса.
Для регулировки начала подачи топлива установите пяту толкателя под плунжер. Замерьте углы поворота вала и сверьте с табличными данными. Допускается неточность не более 1/3 градуса.
Величина и равномерность подачи топлива ТНВД двигателя ЯМЗ 236 регулируется с помощью комплекта форсунок. На входе в насос создают давление в 0,1 Па. Регулировку выполняют по схеме:
- Сначала проверяют частоту вращения вала;
- Затем поворачивают рычаг управления до упора;
- Осуществляют проверку момента выброса реек.
Для снижения частоты вращения ТНВД ЯМЗ 236 регулировочный болт ослабляют.
Подводящий и отводящий каналы закупорены пробками с кольцевыми уплотнителями. Топливопровод подсоединен со стороны муфты. Избыток горючего удаляется через перепускной клапан.
Осевой люфт устройства ТНВД ЯМЗ 236 регулируется с помощью набора прокладок в пределах до 0,07 мм.
Отзывы о силовом агрегате
Благодаря разнообразному применению и длительному периоду использования можно выделить следующие основные моменты в отзывах об эксплуатации двигателя:
- Неплохая надежность.
- Невысокий расход топлива двигателя ЯМЗ-238.
- Возможность применения на различных видах техники.
- Низкая вибрация работающего двигателя.
- Качественные технические характеристики двигателя ЯМЗ-238.
- Высокая ремонтопригодность.
- Применение недорогих отечественных расходных материалов: моторного масла, технологических жидкостей, пластичных смазок.
- Доступная цена ЯМЗ-238 (от 350 тысяч рублей).
- Обеспеченность запасными частями.
Имеющиеся достоинства и качественные технические характеристики двигателя ЯМЗ-238 обеспечивают текущую востребованность силового агрегата у производителей различных видов транспортной техники и оборудования.
Оценка топливного движения
- горючее в камере начинает движение;
- отметки на кожухе вращательного колеса совпадают с той чертой, значение которой сходится с цифрой на торце муфты ОВТ;
- отметка на шкиве коленвала встала напротив черты с похожей цифрой на корпусе распределительных шестерен.
Если во время начала топливного движения в камере этого совпадения отметок ещё нет, нужно:
- отвернуть крепёжные болты;
- повернуть полумуфту валика двигателя на фланце в противоположном направлении кручения;
- затянуть обратно крепёжные болты;
- снова проверить положение УОВТ.
Сборка после ремонта
После того как помпа полностью разобрана, неисправность выявлена, все поврежденные элементы заменены на новые, следует промыть все исправные детали, а затем тщательно просушить их. Для этого можно использовать сжатый воздух.
Далее требуется собрать изделие для дальнейшей его установки на двигатель автомобиля. Для этого необходимо выполнить ряд операций:
- Запрессовать на вал подшипники и водосбрасыватель. При этом следует смазать вал маслом для дизельных двигателей. Подшипники необходимо установить таким образом, чтобы уплотнительные шайбы оказались с внешней стороны. Все усилие для запрессовки необходимо прилагать только к внутреннему кольцу подшипников.
- Далее необходимо наполнить открытые полости между подшипниками, образовавшиеся после запрессовки, специальной смазкой «Литол-24.
- Смазать вал ранее не использованным моторным маслом.
- Во время следующей операции необходимо вал в сборе установить в корпус водяного насоса. Необходимо обеспечить неподвижный упор с противоположной стороны вала.
- Далее требуется установить торцовое уплотнение из латунного корпуса.
- Поставить манжету из резины в сборе с пружинкой и несколькими каркасами.
- Далее следует надеть манжету на уплотнительную втулку.
- Затем необходимо смазать тонким слоем расточку шкива, а также внешнюю поверхность манжеты, которая изготовлена из резины.
- Установить армированную манжету и втулку для уплотнения.
- Смонтировать шкив в резиновую манжету и втулку для уплотнения. Чтобы избежать различных перекосов и возникновения газов в системе охлаждения ЯМЗ-238, необходимо обхватить манжету обеими руками, а затем вставить ее в расточку шкива.
- Далее требуется запрессовать шкив насоса в сборе на вал, но перед этим следует не забыть смазать обе детали в местах контакта неиспользованным ранее моторным маслом.
- Зафиксировать шкив, чтобы предотвратить его вращение.
- Плотно завернуть заглушку.
- Смонтировать в корпус водяного насоса кольцо из резины и втулку.
- В канавку патрубков поставить кольцо.
- Подсоединить патрубки системы охлаждения ЯМЗ-238 к помпе.
- Закрепить патрубки с помощью метизов.
На этом сборка водяного насоса завершена.
Как проверяется точность значения впрыскивания топлива
Расхождение в показаниях не должно превышать 1°. Чтобы проверить точность выставления угла опережения подачи на ЯМЗ-238 необходимо:
- Поставить фиксирующий элемент из выточки на маховом колесе, не закрепляя его в верхнем положении.
- Прокрутить коленвал на полтора оборота.
- Умеренно прокручивать коленвал и наблюдать за топливом в стеклянной камере измерительного прибора.
Когда в камере горючее начнёт перемещаться, отметки на кожухе вращательного колеса должны совпасть с цифровым значением, указанным на торцевой части муфты ОВТ. Либо засечка на рабочем колесе коленчатого вала должна быть напротив отметки с похожей цифрой на корпусе распределительных шестерен.
Если в начале перемещения топлива в камере совпадение отметок ещё не состоялось, нужно отвернуть крепёжные болты, потом прокрутить полумуфту валика мотора на фланце в противоположном направлении кручения, затянуть обратно крепёжные болты, и снова проверить положение угла опережения впрыскивания топлива.
Действия, указанные выше, нужно выполнять с наличием специального оборудования. Если нет достаточного опыта, знаний и материально-технической базы для правильного выставления зажигания двигателя и регулирования ТНВД, с этим вопросом лучше обратиться к профессионалам. Неправильно установленный УОВТ – причина серьёзных, дорогостоящих и, зачастую, не подлежащих восстановлению поломок.
Видео по теме: ЯМЗ-238 — привод, углы впрыска и винт топлива ТНВД
Последовательность регулировки угла опережения впрыскивания топлива
Для качественной регулировки выполняется:
- проверка плотности посадки полумуфты на приводном валу и затягивание болта клеммового;
- отворот двух болтов и поворотного зажимного устройства опережения с помощью овальных отверстий, на фланце демпферной муфты совместить метки «А» и «Б»;
- зажимание болтов на приводе;
- выполнение измерений вблизи мест крепления пластин (допустимое выделение пакета пластин от уровня плоскости равно ±1 мм);
- поворот коленвала и проверка правильности выставить УОВТ (допустимое расхождение отметок равно одному делению или 1° поворота коленвала);
- проверка уровня масла в зажимном устройстве ОВТ;
- проверка правильности установки УОВТ.
Чтобы это проконтролировать, следует поставить зажимное устройство отверстиями в верхнее положение и выкрутить пробки. Если медленно повернуть зажимное устройство на 70°, из одного отверстия должна начать течь смазка. После добавки масла надо закрутить пробки.
Читайте также: