Момент затяжки мазда 626 ge

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Mazda Xedos Форум

Здравствуйте господа маздоводы!
Занялся переборкой двигателя KF-1 2.0 V6, а букваря нет, нужны моменты и порядок затяжки болтов:
- головок блока,
- распредвалов,
- крышек шатунов,
- подшипников коренных вклвдышей КВ.
Любая имеющаяся информация по ремонту двигателя KF-1 очень поможет.
Да еще вопрос-кто нибудь покупал вклвдыши произведенные конторой Autowelt, отзывы пожалста?

Те же яйца но с моим переводом.

Поправьте плз, если слашил где.

eldorado poshol sobirat dvizok. OGROMNOE SPASIBO.

Добавлено спустя 30 минут 5 секунд:

О БОГИ ТА4ЕК! У меня еше один вопросик че за хрен; затянул 26хм , потом по 90градусом, потом еше по 90. а ошушение 4то некоторые болты хотят еше поттянутся. что делат?

SLAV
Это моменты для новых болтов. Они работают в режиме текучести. Поэтому их доворачивают в 3 этапа.
Посоветуйся с ирландскими доками, что они думают.

Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:

SLAV
Вот ты как местный житель в качестве благодарности можешь проверить перевод?
Меня слово sprocket смущает. Что конкретно имеется в виду интересно знать?

ЛюДИ ВЫ О 4ЕМ ТУТ? У МЕНЙА МАЗДА ХСЕДОС 6 2.0 V-6 97-года выпуска. В на4але темы тозе спрашивали про 2-литра V-6. А таблицы от других двизков. Инфо клас,но от других та4ек.

Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:

Admin нас4ет (спроцкет) без понятия да и у местного одного спросил тозе непонимает. где оно хот встре4ается то ?

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

Ладно поеду в МАЗДА центр пошумлю. мозет дадут таблицу тогда ве4ером скину

ааа. тогда ето маховик

Добавлено спустя 9 минут 41 секунду:

но при етом мозно такзе сказат spocker на болшуйу звезду на велике. язык уних скудный и слов нехватае, поетому такайа путаница.

В мазде пошумел. нол ползы. отморозилис. им надо запрос сделат в главнqи офис потомушто инзинер болеет а другого грамотного у них нет. 2 4аса здал пока они сами пыталис наити инфо в компе :лол: . вот такие дела. сказали по4тои вышлют таблицу как толко смогут.

Добавлено спустя 33 секунды:

ты издеваешся да?

Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:

ну а тепер прикин какие тут мастера если мне такуйу инфо дают. хотя етот 4еловек собирает спортивные мотики. фирма маленкайа но своя марка. босс мои знакомый. завтра посмеюс над ним

Mazda 626 GF (1997-2003)

ЭКСТЕРЬЕР/ИНТЕРЬЕР
Было GE — стало GF. Разница на бумаге — в одной букве. Заменив модель Mazda 626, японские конструкторы сделали серьезный шаг вперед. Серенькая по качеству и функциональности, но надежная и приятная «мыльница» 626 GE стала еще надежнее и удобнее во всех отношениях. При этом конструкция осталась, в основном, нетронутой. А значит, сравнений с предшественницей не избежать.

Начнем с того, что Mazda 626 — чисто японский автомобиль. Только японская сборка. На внутреннем рынке автомобиль продавался как Mazda Capella, но и у него минимум отличий от привычной нам 626. А вот американские Mazda 626 — почти отдельная модель. Есть отличия по ходовой, гамме двигателей, оригинальный салон, кузов и своя система электрооборудования. Так что покупателям Mazda из Америки советуем не надеяться на соседний магазин запчастей для «японок».

Главное достоинство кузова 626 GF раскрывается через изъяны предыдущей модели. У 626 GE железо было мнимое — не потому что бутафорское, а потому что сминалось легко. В новом поколении этот недостаток искоренили.

ВАЖНО! Владельцам 626-ых стоит помнить, что кузов автомобиля имеет нежное гальванизированное покрытие, которое защищает от коррозии, пока цело. Казалось бы, легкие повреждения приводят к появлению ржавчины.

Наружные габаритные размеры стали меньше. А вот пространства в салоне, которого так не хватало задним пассажирам предшествующей 626 GE — чувствительно больше. Более того, в модельной гамме 626 GF появился кузов универсал, которого не было в предыдущих поколениях Mazda 626. И пусть багажник «вагона» не очень вместителен (485/1675 л), зато колесная база универсала на 65 мм длиннее (за счет этого увеличилась и общая габаритная длина, и пространство в салоне), чем у седана и хэтчбека. Полезная функция Mazda 626 — сложив спинку переднего пассажирского кресла, можно сделать из нее столик.

Из недостатков отметим откровенно плохую шумоизоляцию салона. А еще — электрооборудование очень чувствительно к попаданию влаги. Места риска — генератор и блок АБС под капотом. От воды часто страдает и блок управления стеклоподъемниками на водительской двери.

ДВИГАТЕЛИ
Меньше деталей — меньше проблем. Так рассудили инженеры Mazda, и ликвидировали гидрокомпенсаторы клапанов. В старой Mazda 626 GF «гидрики» нещадно стучали на каждой второй машине, едва достигнув пробега в 120 тысяч км. «Лечение», между прочим, обходилось в копеечку: для начала поменять редукционный клапан масляного насоса, если не помогало, то заливали дорогущее высоковязкое масло (5W-50, а то и 5W-60), наконец, меняли сами гидрокомпенсаторы… Но в двигателях 626 GF гидрокомпенсаторов нет, клапанные зазоры регулируются шайбами — и это радует.

Почил в бозе и 2,5-литровый V6: в последнем поколении Mazda 626 от этого двигателя отказались.
Примерно 100 тысяч км служат наконечники высоковольтных проводов. В идеале меняется весь комплект проводов, что обойдется в 70-100 долларов.

ВАЖНО! Замена ремня ГРМ - дорогая операция. Комплект ГРМ на бензиновые моторы стоит 200 долларов, но замену его не стоит дотягивать до 100 тысяч.

Дизельный двигатель с непосредственным впрыском на Mazda 626 GF стал лучше по сравнению с версией 2,0 D Comprex на GE-шке. Опять-таки по причине ликвидации «заумной» системы резонансно-волнового обмена. Впрочем, не обольщайтесь. Как и у многих других современных дизелей, относительным слабым местом можно считать топливный насос. Покупая дизельную Mazda 626 надолго, отложите 500-600 долларов на ремонт топливной аппаратуры и заранее ищите опытных мастеров. Специалистов по японской технике Nippon Denso у нас очень мало.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
ВАЖНО! У прежней 626 были недолговечны ШРУСы, особенно внутренние. Судя по всему, у 626 GF, которую мы обсуждаем, эта проблема осталась, пусть и в меньшей степени. Новые ШРУСы стоят очень дорого, поэтому при покупке машины уделите им внимание.

Подвеска Mazda 626 как была жесткой, так и осталась. Чуда не произошло. Но надежность улучшилась. Раньше на 626 GE довольно быстро выходили из строя стойки стабилизаторов и амортизаторы, не относились к числу «долгожителей» и шаровые опоры. В новой 626 GF все эти недостатки устранены. Конструкторы Mazda не стали менять принципиальную схему подвески.

Однако переработали конструкцию стабилизаторов и амортизационных стоек. Каков результат?
80-100 тысяч км — рубеж долговечности для большинства деталей подвески. Шаровые опоры, сайлент-блоки, стойки стабилизатора, даже наконечники служат примерно 100 тысяч. Срок отличный. Но после этого шарниры начнут выходить из строя по одному с интервалом в 10-20 тысяч км. Поэтому лучше менять все сразу — в итоге получится дешевле, ведь в противном случае придется много раз оплачивать работу по сборке-разборке подвески. Как и в предыдущем поколении Mazda 626, шаровые опоры в «оригинале» поставляются в сборе с рычагом, однако в продаже есть и лицензионные запчасти, которые можно купить по отдельности.

Задняя подвеска многорычажная, и в целом до первых ремонтов служит 100 тысяч км. После этого — опять-таки есть смысл менять все сразу, начиная с рычагов. Впрочем, по отдельности и не получится, ведь сайлент-блоки поставляются только в сборе с ними. Почаще контролируйте состояние пыльников амортизаторов. В наших условиях они держатся буквально год-два. А порванный пыльник грозит поломкой амортизатора.

У Mazda 626 GF уже нет повальной проблемы со стояночным тормозом, как было раньше. Механизм улучшился. Тем не менее, тормозные суппорты Mazda 626 должны регулярно работать. Простой в течение двух-трех месяцев грозит заклиниванием и последующей заменой суппортов.
Стуки в рулевом механизме нередки, но устраняются регулировкой.

Некоторые модификации Mazda 626 GF

Mazda 626 GF 2.0i (115 л.с.), хэтчбек, 1998 г.в.
ПЕРВОЕ ТО

Mazda 626 GE, 626 GF. Руководство - часть 64

главного цилиндра. Измерить свободный ход
педали. Заданная величина: от 1 до 3 мм.

• При необходимости открутить контргайку -3-

и отрегулировать свободный ход педали, по-

ворачивая толкатель -4-.

• Нажать на педаль до упора и измерить рас-

стояние от педали до коврика. Заданная ве-

личина для автомобилей, выпускавшихся до

07/97: с - не менее 56 мм; на автомобилях,

выпускающихся с 08/97: с - не менее 52 мм.

• Затянуть контргайку -3- (15 Нм).
• После регулирования свободного хода про-

верить высоту педали сцепления.

Удаление воздуха из

гидравлического привода
управления сцеплением

Необходимо удалить воздух из гидропри-

вода сцепления в следующих случаях:

- если педаль после нажатия на нее не во-

звращается либо возвращается замедленно в

•; - если необходимо прилагать усилия при

- если гидравлическая система была раз-

Так как в гидравлической системе привода

сцепления используется тормозная жидкость,

необходимо прочесть главу "Удаление воздуха

из тормозной системы".

• Проверить уровень тормозной жидкости в

компенсационном бачке, при необходимости

долить жидкость до отметки МАХ.

• Снять пылезащитный колпачок со штуцера

для удаления воздуха на рабочем цилиндре.

Разработать штуцер. Он должен свободно

вращаться шестикантовым кольцевым клю-

• Надеть кольцевой ключ -4- на штуцер для
удаления воздуха.

• Надеть прозрачный шланг - 1 - на штуцер ра-

бочего цилиндра -2-.

• Опустить один конец шланга в наполненный

наполовину тормозной жидкостью стакан -3-.

Конец шланга должен находится в жидкости.

• Помощник должен несколько раз нажать на

• Нажать на педаль сцепления до упора и

удерживать ее в таком положении. Открутить

на несколько оборотов штуцер до появления

жидкости. Затем закрутить штуцер.

• Отпустить педаль, вновь нажать несколько

раз на педаль и удерживать ее. Открутить

штуцер, при этом вновь должна пойти тор-

мозная жидкость, а затем закрутить штуцер.

Повторять данные действия до тех пор, пока

не прекратится выход пузырьков воздуха из

шланга. Постоянно следует доливать тормо-

зную жидкость в компенсационный бачок.

• Снять шланг, надеть пылезащитный колпачок

• Долить тормозную жидкость в компенсаци-

онный бачок до отметки МАХ.

• Нажать на педали сцепления и тормоза и

проверить соответствующие системы на гер-

• Произвести пробный выезд и проверить

функционирование сцепления. Не должно

возникать посторонних шумов при включе-

нии передач. В противном случае произве-

сти повторно действия по удалению воздуха

из гидропривода сцепления либо выяснить

возможную причину неполадки.

Рывки при работе сцепле-

Неполное выключение сце-

включение передач либо пе-

редачи вообще не

Затруднен ход педали сце-

Шум при выключении сце-

Повышенный шум при вклю-

Неисправен подшипник вала двигателя и

подшипник вала коробки передач

Плохо закреплена коробка передач

Повреждение поверхности или

коробление корзины сцепления

Ведомый диск изношен или замаслен
Муфта выключения сцепления вызывает

прогиб диафрагменной пружины не по

всей ее площади

Коленчатый вал находится не на одной

оси с первичным валом коробки передач

Слишком маленький свободный ход

Изношен ведомый диск
Заедание в рабочем цилиндре
Слишком незначительное натяжение

Негерметичность рабочего цилиндра
Затвердение или замасливание

фрикционных накладок ведомого диска

Неровности на поверхностях

фрикционных накладок ведомого диска

Слишком большой свободный ход педали

Заедание ведомого диска на первичном

валу коробки передач из-за загрязнения

или отсутствия смазки на шлицах вала

Боковое биение ведомого диска

Негерметичность главного цилиндра

Педаль сцепления не доходит до конца

Присутствие воздуха в гидроприводе

Неисправен центрирующий подшипник в

Неисправна корзина сцепления

Коробление ведомого диска, разрыв

Ось педали сцепления плохо смазана

Неисправен выжимной подшипник
Биение ведомого диска о корзину

Поломка или снижение упругости пружин

демпфера ведомого диска

Ослабление заклепочных соединений

Слишком большая неуравновешенность

Проверить, при необходимости

Затянуть винты крепления
Заменить корзину сцепления
Заменить ведомым диск
Проверьте, смажьте вилку и

подшипник муфты выключения

Совместить на одной оси коленчатый

вал и вал коробки

Проверить свободный ход педали

Проверить толщину ведомого диска,

при необходимости заменить

Заменить рабочий цилиндр
Заменить корзину сцепления
Осмотреть и выявить места

подтекания тормозной жидкости

Заменить ведомый диск
Заменить пригоревшие детали
Заменить ведомый диск
Проверить и отрегулировать

свободный ход педали сцепления

Очистить шлицы, удалить заусенцы и

ржавчину, нанести смазку (например,

Проверить величину бокового биения

и при необходимости заменить

Нажать на педаль сцепления и

обратить внимание, бурлит ли

тормозная жидкость в

компенсационном бачке, при

необходимости удалить воздух из

гидропривода сцепления или

заменить главный цилиндр

Вырезать напротив педали

сцепления отверстие в коврике для

Удалить воздух из гидропривода

Заменить центрирующий подшипник
Заменить корзину сцепления
Заменить ведомый диск
Смазать или заменить ось педали

момент затяжки ГБЦ | мазда (mazda) форум | 12 апр 2010 07:09

есть вопрос касательно момента затяжки ГБЦ на mazda 626 2.0 FS
в мануале сказано затягивать все болты 22 НМ +90+90гр.
но есть одна неприятность в такой схеме затяжки болтов.
дело в том что, для того что бы равномерно затянуть болты хотя бы до 22 НМ требуется 2-3 прохода сделать так как пока затягиваешь при первом проходе болты с 7 по 10, болты с 3 по 6 прослабляются, а боты 1-2 вообще становятся не затянутыми, поэтому что бы равномерно их все затянуть до 22 НМ требуется несколько проходов. но это не страшно, а вот когда дело доходит до затяжки 90+90 вот тут проблема, повторяется ситуация как с затяжкой болтов до усилия 22 НМ. Итог после последней протяжки болтов +90, получается что нормально протянуты только крайние болты 7-10, а вот три пары болтов в центре прослаблены получаются.
собственно я проверил при откручивании болтов усилие прилагается только на болтах 7-10 а дальше по спирали болты оказываются прослабленными, особенно 1-2 они вообще откручиваются буквально 60гр проворачиваешь и болт от руки откручивается.
В связи с выше изложенным может кто затягивает болты на ГБЦ двигателя FS, не по формуле 22НМ+90+90,
а динамометрическим ключом до определенного усилия, поделитесь значением этого усилия.