Момент затяжки nissan teana

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

13. Замена передней ступицы

Из-за эпопеи с колесами у меня загудела ступица. Какая я точно не знал. Единственное в чем был уверен, что с левой стороны, т.к. при повороте направо гул усиливался (нагружалась левая сторона). Заменив ступицу я очень удивился, себе и тому что вышло, об этом ниже.

Ну думаю, не буду покупать все сразу, начну по одной, с передней, заменю сам, вспомню молодость)

Купил SKF VKBA6984, разговоров много подойдёт или нет, надо переставлять магнитное кольцо или нет. Так вот на теану рестайл с полным приводом подходит один в один!

Само снятие прошло без проблем. Самое сложное оказалось открутить болты суппорта, подлезть с большим рычагом нереально, а затянуты капитально. Решил выделить пару лайфхаков.

Лайфхак 1: чтобы открутить ступичный подшипник, я снял центральную крышку с диска, чуть чуть придомкратил, чтоб домкрат тоже служил опорой и поставил на ножник. Взял спец вороток, который не согнется от такого момента и огромную трубу, и за секунду отвернул.

Лайфхак 2: как вынуть ступицу? ты такой молодец все отвернул, но ступица запресована в кулак, и сколько по ней не стучи она не выйдет. Я накинул колесо, закрутил болты и покачал его легонько во все стороны, ступица вышла непренужденно)

Потом собираем все в обратном порядке, главное не забыть щиток тормозного диска, я забыл, пришлось новую ступицу вынимать вторым лайфхаком)

Моменты затяжек:
Болты ступицы к кулаку 88 Н*м
Ступичная гайка 175 Н*м
Болты суппорта к кулаку 165 Н*м

В итоге по времени заняло 1.5 — 2 часа в расслабленном ритме. А главное, главное результат.

А результат таков, что в машине абсолютная тишина на любой скорости в любом повороте! Вот так вот взял и с первого раза угадал, да еще и сам поменял, вообще красавчик)

Кроме того машина со старой ступицей как то туго стартовала, немного даже подергивалась чтоле. Сейчас все максимально плавно и незаметно, машина прям очень легко начинает движение!

Nissan Teana J32: частичная и полная замена масла в вариаторе

Замена масла в вариаторе автомобиля Ниссан Теана J32 – работа, требующая внимательности и аккуратности, именно по этой причине многие автовладельцы не рискуют выполнять подобную операцию самостоятельно, предпочитая доверить ее специалистам СТО.

Но при желании почти каждый водитель сможет произвести обслуживание бесступенчатой трансмиссии (вариатора) в гаражных условиях, для этого потребуется лишь смотровая яма (автоподъемник).

Также следует запастись качественной трансмиссионной жидкостью, необходимыми расходными материалами и инструментом, и нужно понимать порядок выполнения действий.

Коробки передач, устанавливаемые на Nissan Teana второго поколения (J32)

Основные годы выпуска Теана-2 – с 2008 по 2013 год, какое-то время сборка этой модели еще продолжала осуществляться в Иране и Тайване.

Для всех регионов машина поставлялась только с бесступенчатой коробкой передач (CVT) фирмы Jatco, но в зависимости от типа двигателя и года выпуска авто предусматривались разные модификации вариатора:

JF011E, другое название – RE0F10A, устанавливался в паре с 2,5-литровым движком V6 VQ25DE (передний привод) или с 4-цилиндровым силовым агрегатом такого же объема QR25DE (полный привод 4WD);
JF016E (RE0F10D), шел также вместе с 4-цилиндровым ДВС 2.5L, но после рестайлинга (начиная с 2012 года);
JF010E (RE0F09B), предназначался для машин с 3,5-литровыми моторами.

Нужно отметить, что седанов Теана-2 с КПП JF016E в России немного, и в основном они праворульные. Эта коробка стала массово устанавливаться на модель следующего поколения L33.

Поэтому с движками 2.5L в основном поставлялись коробки передач JF011E в трех модификациях в зависимости от года выпуска и типа силового агрегата (310201XF8E или 310201XT4A – с ДВС VQ25DE, 31020-1XT6C – с двигателем QR25DE).

Поэтому, если вы хотите менять масло в АКПП Nissan Teana J32, то проверьте, скорее всего на машине стоит вариатор.

Периодичность замены трансмиссионной жидкости в вариаторе

По поводу регламента замены смазочной жидкости в вариаторе Теана-2 ведется немало споров, приводятся самые разные данные.

Сам автопроизводитель утверждает, что в течение всей эксплуатации для коробки передач выполняется лишь диагностика на предмет масляной течи, проверяется уровень смазки в трансмиссии.

Залитого с завода масла должно хватать на весь срок службы бесступенчатой КПП, примерно на 210 тыс. км.

В то же время Teana J32 оборудуется системой ECU, которая регистрирует уровень ухудшения эксплуатационных характеристик трансмиссионной жидкости (дальше ТЖ), но ведет отсчет не в километрах, а в баллах.

Накопление большого количества таких условных единиц означает, что масло потеряло свои рабочие свойства и подлежит замене.

В обиходе ECU нередко называют датчиком или счетчиком старения, но это не совсем точно, так как на коробке передач нет конкретных контроллеров.

Здесь производится диагностический анализ электронной системой, а баллы быстрее «набегают»:

в жаркую погоду;
в городских пробках;
из-за резких ускорений;
при увеличенных нагрузках (например, машина часто ездит с прицепом) или по горной местности;
на больших скоростях;
при пробуксовках.

Чем выше рабочая температура трансмиссии, тем быстрее набираются условные единицы, а при замене ТЖ счетчик подлежит обнулению, такая процедура осуществляется на станциях техобслуживания с помощью специальных сканеров (Consult-III и т. п.).

Но на практике многие собственники машин меняют масло в КПП «по старинке», а некоторые даже не знают о существовании ECU.

Российские дилеры рекомендуют на автоматической трансмиссии автомобилей Ниссан производить замену ТЖ не реже, чем через 90000 км пробега, при эксплуатации авто в тяжелых условиях (с увеличенной нагрузкой, при высоких скоростных режимах) – 60000 км.

В реальности многие водители масло в вариаторе меняют чаще – через каждые 30-40 тысяч километров, кто-то придерживается и регламента 20 тыс. км.

Трансмиссионное масло, рекомендуемое заводом-изготовителем

Для коробок передач RE0F09B и RE0F10A завод-изготовитель рекомендует использовать только фирменную трансмиссионную жидкость Nissan NS-2 или NS-3, при этом предупреждает, что применение иной смазки может повредить CVT.

Старая тема про стук с правой стороны

Парни хочу поднять тему, которая обсуждалась на форуме mytiana, но в нашем форуме ее нет. Давайте помусируем ее, если есть желание, мож кто, что новое обнаружил, если считаете лишней то закроем ее сразу.
Стук с правой стороны в подвеске, такое очучение сто молоточком по металу долбит. Вчерась поехал к мастеровым, качали, трясли, ездили по ямам часа полтора, стук слышат найти ничего не могут, сказали что у меня на подвеске муха не я. сь, даж никто не лазал там все радное и как новое, а стук есть, мать его ити. Душа не на месте не люблю когда что то стучит и скрипит. Мож кто нового что скажет по данному косяку. Мастеровые предлагают методом исключения занятся, начиная со снятия стойки и проверки на присутствие в ней газа, но судя по тому, что писали на том форуме, проблема не ушла, понимаю, что за такой метод потекут море дораров, не хочется платить ни за что.

У меня есть стук. Точнее бряканье, это передний правый нижний сайлент блок. Он у меня с трещиной.
У меня есть жестяное дребезжание. Где то сзади, пока не нашёл где. Но раздражает, буду искать.
Есть скрип при переваливании через большие волны или ухабы. Скрипит не в подвеске, а где то со стороны багажника.
Вотъ.

Имхо, Мыхал-мыхалыч, сайленты не брякают. Когда сайлент забрякает, ето означает что внутренняя втулка лежит на внешней. Ты гипотетически представляешь себе такую ситуацию. Ну либо изогнутое положение (относительно нормального) рычага за счет кривого сайлента дает вторичную отзвучку куда-то дальше.

Брякать с металлическим звуком (дрын-дрындырынь) на небольших неровностях на малой скорости опять таки ИМХО, в данном случае могут только рулевой наконечник, рулевая тяга, опора амортизатора, амморт между штоком и корпусом (внутри). Именно брякать, а не стучать. Нерабочий аммо должен проявить себя на скорости - это очевидно, да и визуально он будет в масляных подтеках.

Дребезжание сзади есть у самого, у меня там стоит в правом крыле тюнер Абсолют, приклеенный двухсторонним скотчем к металлу кузова, да и ящик с инструментами
При опущенном подлокотнике скрипит крышка ниши в багажник. Скрипеть там может многое чаво, в том числе и декор багажника, который крепится не пистонами, как у всех, а завертывающимися ручками-крючками.

Вот заменю рулевые наконечники/тяги, скажу - ушло бряканье или нет.

У лесовоза пробег каков?

Отредактировано zveRR (20.03.2009 03:40:56)

Так., выяснили ведь уже, привожу текст с того форума:
Сразу хочу сказать, что все начиная от манагеров в Экзисте и слесарей на СТО идут в . говоря о том, что рычаг не ремонтируется, ставить только новый. Ничего подобного все ремонтнопригодно, все перепресовывается. Сайленблоки встали как родные (Febest код детали NAB-J31S сайленблок передний переднего рычага).
После разбора по составляющим сайленблока рычага стало очевидно, что Ниссан специализируется, что ли на подушках и салейнтах со вставками из металла внутри детали.
Цель вроде ясна - сделать более жостче, но как следствие менее долговечнее.
Сайленблок имеет наружнюю металлическую обойму, металлическую втулку через которую проходит болт крепления в подрамнике и самое интересное среднюю металлическую втулку толщиной 2мм между двумя этими деталями.
Толщина резины между этими слоями металла всего какие то 2-3 мм. И только стоит где то пробиться металлу стук стоит . mad.jpg
Отчет по выполненым операциям:
1. Снять рычаг - откручиваем болт стопора шаровой, выдавливаем из посадочного места, выкручиваем болт сайленблока, снимаем заднюю подушку рычага на двух болтах.
2. Выпресовывем поочередно втулку (выскакивала со средней частью) и саму обойму.
3. Наставляем новый сайлент и прессом обратно.
4. Собираем рычаг на место в обратном порядке.
Из особенностей при съеме на левой стороне необходимо открутить немного крепление подрамника к ланжерону кузова (болт на 19), так как задняя подушка рычага без этого не выходит. Делать проще вдвоем.

Имхо, Мыхал-мыхалыч, сайленты не брякают.

Ну хз, как они могут не брякать. Когда рычаг немного гуляет. Проверял ломом , шевелил рычаг, есть небольшое гуляние. Рядом стоял чуткий механик по подвеске, он тоже подтвердил, что сайлент под замену. Брякает скорее всего он.
Также почему я считаю, что брякает именно он. 4 месяца назад я перед продажей чинил переднюю подвеску у Цефиры своей. Причина: бряканье при попадании в яму, причём яму не в любую, я именно когда яма с покатыми краями, ну короч объяснить сложно но можно Это бряканье вылечилось заменой нижних сайлентов. Стало тихо и комфортно. Так что я склоняюсь, что это именно сайлент, именно правый, т.к. согласно моего опыта , согласно того что брякает справа спереди и согласно того, что при осмотре сразу после покупки сайлент был с трещиной как раз справа спереди. В апреле буду чиниться (линки, сайленты на полиуретан и всякие резинки в подвеске на полиуретан), там посмотрим. Остальное в подвеске в порядке. Но опять же все мои рассуждения я строю согласно своего опыта (относительно эксплуатации предыдущих машин, их поломок и ремонтов), и я не механик, я понимаю что где когда куда в общем, но не нюансы. Я больше по компам

Дребезжание. Есть. Я уже на дроме писал про это. Я разобрал практически весь багажник, всю обшивку, всю электронику в багажнике. Думал, что установщики что то не закрутили, да, они не закрутили, они потеряли пару болтов в нишах под крыльями. Но всё это не то. Дребезжит дальше. Всё что сверху/снаружи у себя обсмотрел, ничего не дребезжит. Остаётся только снизу, либо под бампером. Снизу пока пало подозрение на экран за глушителями. Он как раз свободно болтается, сделан из тонкого металла, вполне похожего по звуку на то дребезжание. AlexZanderKHV собрался как раз на выходных разбираться с дребезжание. Он тоже думает на этот экран. Хотя у меня есть ещё одно подозрение. Возможно, когда я зацепил днищем, погнул какое нить крепление трубы глушителя (если есть там такие), вот оно и дребезжит. Но по субъективным ощущениям дребезжит в задней части, т.к. попадая в яму передними колёсами дребезга нет, а задними есть.

А про багажник. Там есть 2 упора возле стекла (по одному с каждой стороны), но они вроде не из резины и есть два резиновых упора, которые касаются пластиковой накладки у замка багажника. У меня пока подозрение на них падает. Сегодня попробую проклеить, если пройдёт то они.

Установка вариатора в Nissan Qashqai. Модели 4WD

Вставив гидротрансформатор в коробку передач, убедитесь, что расстояние (А) в пределах нормы.

В: Масштабная линейка

Расстояние (А): 14,4 мм

Установка выполняется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• При установке коробки передач на двигатель проверьте, установлены ли установочные штифты

• При подсоединении коробки передач к двигателю устанавливайте крепежные болты в порядке указанном на рисунке:

А: Коробка передач к двигателю

В: Двигатель к коробке передач

• Для позиционирования гидротрансформатора поставьте и вверните направляющую (подходящий специнструмент: 311Э7СА000) (А) на шпильку.

• Если направляющая ведущего диска не используется, проверните гидротрансформатор так, чтобы шпилька (А) под направляющую ведущего диска гидротрансформатора совместилась с установочным положением стартера.

• Проверните коленвал так, чтобы отверстие (А) для установки направляющей ведущего диска совместилось с установочным положением (В) стартера.

Примечание: Если направляющая ведущего диска не используется, вставьте шпильку гидротрансформатора в отверстие в ведущем диске, совместив положение отверстия в ведущем диске с гидротрансформатором.

Внимание: Учтите, что шпилька ударит по отверстию в ведущем диске, если не совместить его со шпилькой гидротрансформатора.

• Совместите установочные положения крепежных гаек ведущего диска с положениями таек гидротрансформатора и затяните гайки от руки. Затем затяните болты с требуемым моментом.

• Проворачивайте коленвал по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя.

• При затягивании крепежных гаек гидротрансформатора после установки болтов шкива коленвала, проверьте момент затяжки крепежных болтов шкива колен-вала. См. главу ДВИГАТЕЛЬ.

• Прикрепив гидротрансформатор к ведущему диску, несколько раз проверните коленвал и убедитесь, что коробка передач вращается свободно без заедания.

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Технические характеристики двигателя QR25DE

Обслуживание силового агрегата проводится каждые 15000 км пробега. Бывалые автомобилисты рекомендуют сократить межсервисный интервал до 10000 км. Это позволит сохранять свойства двигателя больше и расширить его ресурс использования.

Ремонт головки блока QR25DE.

Объём масла двигателя составляет 5.1 литра, а вот для смены потребуется всего 4.5 литра. Рекомендуемые масла для замены имеют следующие маркировки: 5W-30 и 5W-40.

Неисправности и ремонт двигателя QR25DE

Двигатель представляет собой обыкновенный QR20DE, в который был установлен коленвал с ходом поршня 100мм, вместо прежнего на 80.3мм, на укороченных шатунах, это позволило без расточки увеличить объем до 2.5 л., выпускной распредвал также был заменен. Вообще говоря, такой подход увеличения рабочего объема делает мотор более низовым, тяговитым, вместе с тем, появляются повышенные нагрузки как на сам цилиндр, так и на поршень, кольца и шатун, увеличивается трение, повышается температура, условия смазки снижаются. Причиной всем этим явлениям есть больший угол наклона короткого шатуна. На моторе QR25DE подобные вещи не носят массовый характер, но имеют место быть, его ресурс ниже двухлитрового собрата и проблема жора масла куда чаще встречается. После 2007 года, в мотор были внесены коррективы, был изменен впускной ресивер, изменились поршни, появились усиленные шатуны, немного перенесли балансировочную систему, слегка изменили распредвалы и другие менее значимые новшества.

Для Ниссан Примеры Р12 выпускалась версия с прямым впрыском QR25DD и с увеличенной до 10.7 степенью сжатия.

С 2014 года стал производится двигатель QR25DER, который разжали до степени сжатия 9.1, установили компрессор и добавили электромотор на 20 л.с. В сумме это дало 250 л.с. при 5600 об/мин и крутящий момент 329 Нм при 3600 об/мин.

В остальном, это копия QR20DE, со всеми его плюсами и минусами, неисправности и ремонт двухлитрового мотора были детально описаны вот ТУТ.

Номер двигателя QR25DE

Номер выбит на блоке цилиндров на площадке с правой стороны.

Процесс затяжки и момент

Причины установлены, по которым необходимо снять головку блока цилиндров и дальше стоит рассмотреть, непосредственно сам процесс и момент затяжки ГБЦ. После установки новой прокладки между головкой и блоком начинаем накручивать болты. Затягивать болты необходимо в определенной последовательности, чтобы ГБЦ плотно прижалась к блоку через прокладку. Затяжка проводится в пять этапов, которые известны большинству владельцев Лачетти:

Затягиваем болты моментом 2.5 кгс, есть в любом мануале по Lacetti.
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 4.5-5 кгс
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 6-6.5 кгс
Заворачиваем на 60 град., в итоге мы получаем момент 7.0-8.0 кгс (такой разбег происходит из-за прослабления центральных болтов, поскольку вертим мы все болты на один и тот же сектор)
Заворачиваем на 10 град., в итоге мы получаем момент 8.3-8.7 кгс
Заводим двигатель, даем прогреться (за это время можно прокачать систему ГУР)
Доворачиваем на 30-50 град., получим момент в районе 8.5-9 кгс. Я финально затянул все болты на 8.7 кгс, (максимальный момент при нашей размерности резьбы 10-11 кгс.) После того как протянули все болты по порядку из мануала, не забываем возвращаться к средним и дотянуть их до нужного значения.

Тюнинг двигателя QR25DE

Чип-тюнинг и атмо

Данный моторчик в стандарте выдает 177 л.с., но на наших с вами автомобилях (Теана, Мурано, Х-Трейл) мотор придушен до

170 л.с., можно прошиться, выбить катализатор и получить сверху около 10 л.с., но это так банально… Оригинальней будет сделать холодный забор воздуха, поставить распредвалы от Nissan Sentra SE-R Spec V, там такой же QR25DE, но с чуть более злыми валами, они позволят раскрутить мотор до 7000 об/мин (вместо 6100 в стоке), вместе с ними поставим прямоточный выхлоп с выпускным коллектором 4-2-1. Данные пляски позволят поднять отдачу до

190 л.с. и получить мотор с более спортивным характером. Если убрать балансирные валы, то можно снять еще около 10 л.с.

QR25DE турбо / QR25DET

На наш 2.5 литровый мотор существует не мало турбо китов, в основном, на базе Garrett T3, этого нам хватит с головой. Заказываем полный кит, интеркулер, форсунки 440сс от Субару WRX, Топливный насос Walbro GSS342, выхлоп минимум на 63 мм трубе, настраиваем. ШПГ мы оставим стоковую, давление ограничим на 0.5 бар, это даст около 220 л.с. Стандартная поршневая не предназначена для наддува и мотор может развалиться в любой момент. Чтобы получить надежный турбомотор, либо снять больше мощности, нужно заказывать кованую поршневую под низкую степень сжатия, около 8.5. После замены поршневой дуть можно в полный рост за 300+ л.с.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

Замена прокладки ГБЦ на QR20DE

Виктор 71:-Здравствуйте,Уважаемый! Это не теория-это точные расчёты по всем законам физики.Я купил бу движок QR20 в Москве 30 марта 2014г.за 28000рублей, пробег 70000км.Продавец сказал что двигатель хороший.Посмотрели дома(в Гагарине)-компрессия во всех цилиндрах-13,2.Переставили с братом на ниссан премьера Р12.Завелась с 3 раза-шепчет как и должен.Через 70 км долил антифриз и на горячую пузырьки шли из расширительного бачка.Вывод-пробита прокладка ГБЦ. Но вы же все знаете что в двигателе QR20 прокладка металлическая из двух половинок толщиной по 0,25мм.и металл не может быть пробит.А всё очень просто блок нагревается и поднимает ГБЦ-вот выхлопные газы и просачиваются между гильзами 1 и 2 цилиндров(я 12 раз снимал ГБЦ и именно там на прокладке черные следы от выхлопных газов).Тогда я сделал очень просто-снял крышку радиатора и подложил скрепку под нижний клапан.В системе охлаждения таким образом нет избыточного давления и антифриз быстро закипает в районе гильз-они нагреваются сильнее и поднимаются вместе с блоком одинаково(а может и быстрее)-итог за 300км антифриз не уходит и пузырьков в расширительном бачке нет.Заметьте я не менял прокладку ГБЦ.Вывод прост-я уровнял скорости линейного расширения аллюминия и железа.Тогда я вспоминаю слова продавца «поменяйте термостаты!».Я покупаю термостат на 95 градусов который отвечает за циркуляцию ОЖ в блоке и ставлю-итог-опять пузырьки.Снимаю термостат,смотрю в нем отверстие 3мм для прохождения воздуха при заливке ОЖ.Вкручиваю в него болтик на 3мм с гаечкой и ставлю на место.Вуаля-антифриз не уходит-пузырьков из расширительного бачка нет-прокладка ГБЦ не пробивается-потому что нет интенсивного охлаждения гильз, блок цилиндров больше не поднимает ГБЦ над гильзами-700км полёт нормальный.Затраты 600рублей на термостат(старый открывался на 90 градусов) и работа-30 минут. Кстати термостаты на 95 градусов продают без клапана причем я ездил в москву-там тоже такие.Это для того чтобы пробивалась прокладка ГБЦ.Вывод прост-в прокладке ГБЦ есть 6 отверстий по 1мм в диаметре,через них в ГБЦ из блока поступает горячая ОЖ.Японские инженеры их сделали для того чтобы гильзы нагревались не более чем на 200-220 градусов.А вот отверстие в 3мм в термостате сводит на нет это условие-как ни как это 7мм.кв. что в 1,5 раза больше площади отверстий в прокладке.
Изменено 28 декабря 2014 пользователем Alex Puff Убрал ссылку на посторонний ресурс

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Общие правила затяжки

Начало процесса должно происходить с изучения руководства по эксплуатации и ремонту машины.

Для работы нужно ознакомиться с:

алгоритмом затягивания болтов данного устройства;
нужным временем силы для затяжки болта крепления головки блоков цилиндра;
рекомендуемыми для закрепления штифтами.

Общие правила затяжки существуют при наличии различных параметров и применяются в работе со всеми видами движков:

Что касается контроля момента затяжения шурупов рассматриваемого механизма, то здесь нужно использовать специальный динамометрический ключ.
Простой гаечный ключ не используют в данном случае.
Необходимо время равное времени начала движения винта применить к затягиваемому винту.
Следует помнить, что перед процессом нужно внимательно проверить резьбу штифтов.
Не применяйте пружинный винт вторично – это приведёт к утечке масла через прокладку рассматриваемого элемента.
Болты типа TTY не следует применять для дотяжки или подтяжки головки блока цилиндра, поскольку данный вид болтов применяется для алюминиевых головок блока цилиндров. Всю информацию по шурупам TTY можно найти в инструкции изготовителя машины.
Следует принимать во внимание также и цифры времени затягивания прокладки и времени затяжения двигателя, и при этом, не допускать расхождения в них. Подробная информация помещена в спецификации прокладки для головки прибора.
При работе с шурупами крепления головки блоков цилиндра с тупиковым отверстием, необходимо следить за заливкой масла. Наливать его нужно аккуратно, дабы не перелить, поскольку это приведёт к тому, что винт не дойдёт до конца.
При работе со штифтами со сквозным отверстием перед вкручиванием резьбу необходимо смазать пластичным герметиком.
Болты крепления головки должны находиться в идеальном состоянии. Старые, перерезанные штифты или штифты, уже однажды используемые ни в коем случае не подходят.

А всем тем, кто решил всё же сделать дотяжение винтов гбц, хочу дать пару советов.

дотяжение в двигателе с чугунной гбц производить нужно только на горячий двигатель;
а вот в холодном состоянии протяжка производится в движке, в котором применяет алюминиевая головка данного устройства.

Вот я и познакомил вас с правилами и техниками затягивания штифтов этого механизма. Надеюсь, эта информация пошла на пользу вам и вашему автомобилю! И пусть затягивание шурупов гбц пройдёт успешно с применением минимума усилий!

NISSAN Teana (2011) инструкция по эксплуатации онлайн - страница 262

Инструкция NISSAN Teana (2011) для устройства легковой автомобиль содержит страницы на русском языке.

Размер файла: 2.25 MB. Состоит из 335 стр.

В случае неисправности

Повторно затяните гайки крепления колес после пробега
1000 км (в том числе, и после замены поврежденного ко-
леса).

УКЛАДКА ПОВРЕЖДЕННОГО КОЛЕСА
И ИНСТРУМЕНТА

Убедитесь в том, что после замены колеса снятое колесо,
домкрат и инструменты уложены должным образом и на-
дежно закреплены. В случае дорожно-транспортного проис-
шествия или резкого торможения автомобиля эти предметы,
если они не будут закреплены должным образом, могут
представлять опасность для находящихся в салоне людей.

1. Надежно закрепите поврежденное колесо, домкрат и ин-

струмент в местах, предназначенных для их хранения.

2. Уложите на место чехол запасного колеса и напольное

покрытие багажного отделения.

3. Закройте крышку багажного отделения.

1. Очистите от грязи прилегающие поверхности колеса и

2. Осторожно установите запасное колесо и закрутите

гайки рукой. Убедитесь в отсутствии перекоса колесных
гаек.

3. Поочередно, более чем за 2 приема, и равномерно за-

тяните ключом колесные гайки в последовательности,
показанной на иллюстрации (1-5).

4. Медленно опустите автомобиль до тех пор, пока колесо

не коснется поверхности дороги.

5. Затем с помощью колесного ключа окончательно затя-

ните колесные гайки в указанной на рисунке последова-
тельности.

6. Полностью опустите автомобиль.

При первой же возможности следует затянуть колесные
гайки требуемым моментом с помощью динамометрическо-
го ключа.

Момент затяжки колесных гаек:

108 Н.м (11 кгс-м)

Колесные гайки должны быть всегда затянуты требуемым
моментом затяжки. Рекомендуется проверять момент за-
тяжки и при необходимости подтягивать гайки крепления
колес при каждой замене масла.

УСТАНОВКА ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

• Никогда не используйте колесные гайки, не предназна-

ченные для вашего автомобиля. Применение неподхо-
дящих колесных гаек или неправильная затяжка гаек
могут привести к тому, что колесо может соскочить во
время движения. Это может привести к аварии.

• Запрещается смазывать резьбу колесных гаек или

шпилек. Это может привести к ослаблению затяжки ко-
лесных гаек.

Момент затяжки болтов ГБЦ Шевроле Лачетти

Серия двигателей QR впервые появилась на свет 18 лет назад. Все это время компания Nissan Motors для удобства использует простую методику обозначения автомобильной движущей силы. Вначале ставится буква, показывающая серию двигателя, а за ней — рабочий объем в децилитрах. Третий символ при надобности отображает лишь дополнительные функции двигателя. В данной статье будет рассмотрен яркий представитель японского автопроизводителя, ставший преемником устаревшего мотора SR20DE.

Силовой агрегат 25DE из серии QR в основном предназначается для установки на кроссоверы. Это двигатель на 2,5 литра с достаточным сроком службы запомнился многим автолюбителям по внедорожнику X-Trail, хотя впервые был использован еще в 2001 году в Nissan Bassara.

Технические характеристики Nissan QR25DE

От предыдущей версии QR20DE в двигателе QR25DE остался блок цилиндров, схема газораспределения двумя валами и привод ГРМ цепью. Для повышения объема камер сгорания укоротили шатуны и увеличили ход поршня. С одной стороны, схема двигателя осталась прежней – рядная атмосферная шестнадцатиклапанная четверка инжектор, с другой – увеличились нагрузки на стенки цилиндров и ШПГ в целом:

короткий шатун наклоняется сильнее;
снижается эффективность смазки;
поднимается температура.

Конструкция мотора QR25DE

Повысился расход масла, снизился эксплуатационный ресурс, поэтому изготовителем в 2007 году в конструкцию внесены изменения: усиленные шатуны, измененная геометрии поршня и выпускного ресивера. Для снижения колебательных и вирационных нагрузок добавлены балансировочные валы, изменена геометрия распредвалов.

Чтобы увеличить мощность ДВС, потребовалось задействовать фазовращатель, который вначале монтировался на впускном распредвале, затем стал использоваться сразу на двух распределительных валах. Для улучшения параметров мощных моторов в них стали применять прямой впрыск топлива.

ГБЦ двухвальная по схеме DOHC

Изменяемая геометрия впускного тракта также появилась после 2007 года, ее описание внесли в мануал для самостоятельного ремонта.

В таблицу собраны технические характеристики QR25DE:

Изготовитель	Nissan DPP и Yokohama Plant
Марка ДВС	QR25DE
Годы производства	2001 – …
Объем	2488 см3 (2,5 л)
Мощность	116,2 – 127,2 кВт (158 – 173 л. с.)
Момент крутящий	234 – 245 Нм (на 4200 об/мин)
Вес	120 кг
Степень сжатия	9,1/10,5
Питание	инжектор
Тип мотора	рядный бензиновый
Зажигание	коммутаторное, бесконтактное
Число цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	4
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	обычный/с изменяемой геометрией
Выпускной коллектор	литой чугунный
Распредвал	оригинальный профиль кулачков
Материал блока цилиндров	алюминий
Диаметр цилиндра	89 мм
Поршни	оригинальные A2010-JG39A
Коленвал	литье
Ход поршня	100 мм
Горючее	АИ-92/95
Нормативы экологии	Евро-3/4
Расход топлива	трасса – 8,4 л/100 км смешанный цикл 10,7 л/100 км

город – 13 л/100 км

болт сцепления – 30 Нм

крышка подшипника – 69 Нм (коренной) и 53 Нм (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 80 Нм + 90°

На рынок РФ производитель Ниссан поставлял исключительно полноприводные автомобиль с мотором QR25DE в комплектации АКПП, поэтому реальный расход смазки и топлива значительно отличается от заявленного в большую сторону.

Характеристики

Особенности конструкции

Конструкторами завода Ниссан в двигатель QR25DE заложены следующие решения:

блок цилиндров из алюминиевого сплава, не подлежащий расточке без специального оборудования, позволяющего повысить прочность;
изменение конструкции ШПГ, приведшее к внедрению балансировочных валов, снижающих вибрации движков;
изменяемая геометрия впускного коллектора (только на последних версиях моторов производителя);
прямой впрыск бензина после 2007 года;
фазовращатель вначале на впускном, затем и на выпускном распредвалу (система VVT).

ГРМ привод и фазовращатели

В руководстве по эксплуатации рекомендовано использовать топливо АИ-95, однако в некоторых моторах настройками ЭБУ снижена степень сжатия, допускается заправка бензином АИ-92. Не представляет сложностей самостоятельный капитальный ремонт, доработка впускного/выпускного тракта и ГБЦ.

Маховик QR25DE

Перечень модификаций ДВС

В прямом смысле у мотора QR25DE существует лишь две модификации:

QR25DER – турбированный ДВС, мощность 231 – 234 л. с., крутящий момент 330 Нм на 3600 об/мин, степень сжатия 9,1;
QR25DD – прямой впрыск, степень сжатия 10,7.

Турбина для QR25DER

Модификация QR25DD

Заводская форсировка позволила устанавливать турбо двигатель на машины Infiniti JX35, QX60 первого поколения. Вторая версия QR25DD использовалась в автомобилях Nissan Primera. Все навесное оборудование, за исключением компрессора TVS EATON осталось без изменений.

Однако производитель изменял конфигурацию настроек бортовой системы двигателя QR25DE при установке на разные минивэны, седаны и внедорожники, получая не одинаковые характеристики:

момент 245 Нм, мощность 152 л. с.;
момент 240 Нм, мощность 160 л. с.;
момент 234 Нм, мощность 173 л. с.;
момент 244 Нм, мощность 178 л. с.;
момент 244 Нм, мощность 182 л. с.;
момент 244 Нм, мощность 200 л. с.;
момент 329 Нм, мощность 250 л. с.

Таким образом, перепрошивкой ЭБУ пользователь может сделать это в СТО на соответствующем оборудовании.

Двигатель Nissan QR25DE

Спустя несколько лет после появления данного двигателя инженерам стало понятно, что его ресурс несколько уступает двухлитровому собрату, поэтому в 2007 году появилась усовершенствованная версия, в которой были изменены распределительные валы, поршни и впускной ресивер, усилили шатуны, перенесли балансировочную систему. Это положительно сказалось на ресурсе двигателя, теперь при должном использовании и обслуживании данная модель вполне может «бегать» и 300, и 400, и 500 тыс.км без капиталки. Гидрокомпенсаторов на двигателе нет, поэтому ему прописана регулировка клапанов раз в 80-100 тыс.км. пробега.

Для автомобиля Nissan Primera так же была версия мотора с прямым впрыском топлива и со степенью сжатия 10.7. Называлась эта модель QR25DD.

Двигатель QR25 в различных модификациях устанавливали на 16 различных моделей автомобилей: Это Nissan Altima, Bassara, Frontier, Maxima, Murano, Pathfinder, Primera, Presage, Sentra, Serena, Rogue, Teana, X-Trail, Infiniti QX60 Hybrid, Suzuki Equator и Renault Koleos.

Типичные проблемы и болячки двигателя QR25DE.

Основной и, по сути, единственно глобальной проблемой данного мотора является жор масла (от 1.0 до 2,0 литров на 1 тыс.км.), который продиктован залегшими поршневыми кольцами. Как правило, данный процесс начинается к 120-150 тыс.км. Так же были неоднократные случаи, когда из-за конструкции колец — они начинают стачиваться и, как следствие, сильно «убивается» зеркало цилиндров, что приводит к последующей расточке блока.

Примерно к 120-130 тыс.км. растягивается цепь ГРМ. Ну а в остальном — вполне надежный и предсказуемый мотор. Заливайте регулярно хорошее масло, следите за свечами и все будет хорошо.

Технические характеристики двигателя QR25DE.

Плюсы и минусы

Промышленная модернизация силового привода QR25DE путем увеличения объема камер сгорания до 2,5 л позволила улучшить характеристики. Минусами конструкции можно считать отсутствие гидрокомпенсаторов, усложнение механизма газораспределения и алюминиевый блок цилиндров.

Впускной тракт с регулируемой геометрией

В отличие от отечественных ВАЗов и ЗМЗ головка блока цилиндров изначально шлифуется изнутри на заводе, поэтому доработка при тюнинге не требуется. Хотя здесь и нет гидрокомпенсаторов, производитель рекомендует использовать оригинальную смазку Ниссан, так как система VVT также чувствительна к качеству масла.

Распредвалы

Выполнить капремонт своими руками можно, даже в гараже. Единственное, что не советует изготовитель – это расточка цилиндров в алюминиевом корпусе. Поскольку произвести хонингование в условиях СТО практически невозможно.

Весомым аргументом в пользу покупки машины с движком QR25DE является высокий эксплуатационный ресурс от 250 тысяч км пробега.

Основные проблемы и неисправности

Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов периодически требуется регулировка теплового зазора клапанов (примерно раз в 90 тыс. км);
Часто наблюдается течь масла из-под клапанной крышки (необходима замена прокладки);
Сильный масложор при больших пробегах обычно является следствием залегания поршневых колец;
Перебои в работе двигателя могут возникать из-за загрязнения дроссельной заслонки или форсунок;
Треск и «троение» при работе мотора указывают на неисправность клапана системы VVT (регулировка фаз газораспределения).

Список моделей авто, в которых устанавливался

Изначально мотор QR25DE планировался для комплектации практически всего модельного ряда выпускаемого на тот момент компанией Nissan:

Altima, Teana, X-Trail;
Maxima, Mutano, Pathfinder;
Primera, Sentra, QX60 Hibrid;
Caravan,Elgrand;
Bassara, Serena, Presage;
Frontier, Rogue, Equator.

Nissan Caravan

Важной особенностью стала индивидуальная настройка мощности и крутящего момента подо все указанные модели в индивидуальном порядке. Комплектовались движком QR25DE тяжелые седаны, внедорожники и минивэны нескольких поколений. До сих пор этот силовой привод выпускается производителем, навесное оборудование, по большей части, взаимозаменяемое.

Регламент обслуживания Nissan QR25DE 2,5 л/175 л. с.

Для того, чтобы обеспечить заявленный производителем пробег 150 тысяч км между капремонтом, двигатель QR25DE нужно обслуживать, согласно нижеприведенным срокам:

цепь ГРМ следует проверять каждые 30 тысяч пробега, а менять через 150 тысяч км;
в руководстве указана замена масла вместе с масляным фильтром через 15 тысяч км, на практике следует делать это вдвое чаще или хотя бы после 10 тысяч пробега;
вентиляция картера подвергается ревизии при прохождении транспортным средством 10000 км или ежегодно;
свечи нужно проверять после 15 тысяч, а аккумулятора обычно хватает на 3 года;
фильтр топливный забивается через 15 тысяч, а картридж воздушного фильтра приходит в негодность раньше – после 10 тысяч пробега.

Замена цепи ГРМ

Несложное устройство ДВС в сочетании с продуманной компоновкой навесного оборудования под капотом позволяет производить все указанные операции собственными силами.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

В силу конструкционных особенностей мотор QR25DE не гнет клапана, но не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировка теплового зазора клапанов должна производиться после 15000 км пробега, чтобы поддерживать приемлемый расход топлива и смазки.

Чаще всего пользователи жалуются на неисправности QR25DE:

Термостат	перегрев или недостаточный нагрев ДВС	замена расходника
Клапан VVT	треск, мотор «троит»	замена клапана
Дроссельная заслонка	при засорении плавают обороты	прочистка вместе с датчиком ДПДЗ
Топливный фильтр	плохая подача бензина, рваные режимы, плавающие обороты	замена фильтра

Мотор довольно чувствителен к качеству топлива, поэтому следует заправляться у официальных дилеров нефтепродуктов. Например, при низком октановом числе бензина возможно снижение компрессии до 8 – 9 единиц, залипание форсунок, авто не заведется после парковки/стоянки. Поможет слив топлива и промывка специальной жидкостью.

Ремонт QR25DE

Неисправности и ремонт

Двигатель QR25DE достаточно надёжный, но и у него имеется ряд проблем, которых не избежать. Рассмотрим, основные неисправности, которые возникают в процессе эксплуатации мотора:

Ремонт блока цилиндров QR25DE.

Потеря мощности, нестабильный холостой ход. Это значит, что пора заменить ремень ГРМ, которая растянулась.
Плавают обороты. Значит, засорена дроссельная заслонка, и необходимо провести чистку.
Жор моторного масла. Стоит проверить наличие подтёков и подкинуть маслосъёмные кольца.
Свист ремня генератора, который необходимо сменить.

Как видно, глобальных проблем мотор не имеет, а поэтому может считаться надёжным силовым агрегатом.

Читайте также: