Момент затяжки шатунов датсун он до
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 04.10.2024
Превращаем втыковый вазовский мотор в безвтыковый
Чтобы модернизировать вазовский моторDatsun mi-DO, нам понадобится заменить ключевые детали и необходимые прокладки.
Но обо всем по порядку.
Делу крышка
Мы оставляем прежнюю клапанную крышку, а сопутствующие прокладки, в том числе и две втулки, вставляющиеся в отверстия на крышке, понадобились новые. Обратите внимание, что при замене втулок герметик не требуется. Многие герметики со временем отслаиваются, попадают через масляные каналы в поддон, а оттуда — в маслозаборник, забивая систему. Поэтому мы рекомендуем по возможности не использовать герметик.
Всему голова
Переходим к головке блока цилиндров. Меняем все клапаны, оказавшиеся загнутыми, на новые. Для этого притираем их и проверяем на герметичность. Затем ставим маслосъемные колпачки, а после — сами клапаны. При снятии головки блока повреждаются все прокладки, и их также необходимо заменить.
Особенно важна прокладка между головкой и блоком. Она двухслойная, металлическая, с пружинящими «зигами», которые обеспечивают герметичность соединения при меньшем моменте затяжки. Благодаря этой детали существенно сокращается объем газов, попадающих в картер двигателя, — это помогает стабилизировать его работу, а меньший момент затяжки снижает деформацию стенок цилиндров. На нашем моторе используются болты М10, затягивающиеся в три приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем они дважды доворачиваются на 90°.
Обратим внимание на распредвал. На его подшипниках есть участки, которые необходимо — без фанатизма! — смазать герметиком, чтобы масло не вытекало по торцевым поверхностям. Притянув головку, при установке толкателей нужно проверить зазоры в клапанах, так как все клапаны у нас новые, а шайбы старые. Последние при необходимости также придется заменить. На шайбах есть маркировка, при установке она должна оказаться внутри толкателя. Шайбы располагают так, чтобы они не протирались при контакте с кулачком распредвала.
Тонкости ШПГ
Переходим к самому интересному — к шатунно-поршневой группе. На нашем втыковом двигателе у поршней нет проточек под клапаны. Мы решили поменять поршни на новые, с проточками, причем вместе с шатунами, так как старые погнулись. Запчасти мы заказали у официального дилера Federal Mogul. В комплект на один цилиндр входят поршень, кольца, палец и собственно шатун вместе с болтами для крепления нижней крышки его головки. На днище поршней видны проточки, а также нанесены номер 11189, стрелка, указывающая направление установки поршня в блок цилиндров, и дата выпуска. Юбка имеет улучшенное покрытие из оксида железа, защищающее ее от повреждений.
Нижняя головка шатуна изготовлена по разрывной технологии, за счет чего место стыка практически не видно. Болты, которыми крепится нижняя крышка шатуна, затягиваются в два приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем доворачиваются на 135°. Ориентироваться при сборке помогают выступы на нижней крышке и на теле шатуна. На нижней головке этой запчасти, с двух сторон, есть дублирующаяся в двух местах маркировка: указаны дата выпуска детали и ее номер в партии. Все номера должны совпадать.
По диаметру юбки поршни делятся на три класса. У нас были поршни класса В, поэтому и новые имеют тот же класс, о чем говорит соответствующая маркировка на деталях. Пометка есть и на блоке цилиндров — на привалочной поверхности, рядом с резьбовыми отверстиями, где крепится поддон двигателя.
При покупке запчастей также важно учесть класс шатуна по массе! Эта информация есть на крышке нижней его головки. Таких классов три, и они обозначаются точками — одной, двумя или тремя. В комплекте должны быть шатуны одного класса либо соседних, например первого и второго, но ни в коем случае не первого и третьего.
После установки поршневой группы и затяжки болтов крепления шатунов ставим алюминиевый поддон. Прокладка здесь не нужна — только герметик. Желательно использовать маслобензостойкий состав. Наносить следует совсем немного герметика, чтобы излишки не выдавило во внутреннюю полость.
Новые зубья
Переходим к приводу ремня ГРМ. Мы выбрали комплект Gates, в который входят помпа от Dolz с прокладкой, ремень и ролик с полуавтоматическим натяжителем. К слову, для натяжения используются разные приспособления. Мы подобрали серповидный захват, рассчитанный под ролик. Захват ставится на ролик, к головке последнего прикручивается болт, и ремень натягивается. Мы отдали предпочтение большому набору с помпой, чтобы подстраховаться: пробег у нашего автомобиля 68 тыс. км, и сколько еще проживет установленная на нем помпа, неизвестно.
Ремень привода вспомогательных агрегатов также было решено поменять — на старом появились отслоения. Мы купили ремень Gates 6PK995 и новый ролик INA вместо посвистывающего старого.
Цена вопроса
Что касается стоимости работ, то и здесь разброс очень большой. В Московском регионе в зависимости от сервиса ремонт подобного вазовского двигателя обойдется в сумму от 15 000 до 40 000 рублей.
Чтобы «довести до ума» мотор ВАЗ-21116, придется потратить время на поиск запчастей и приличную сумму. Но если втыковый двигатель уже накрылся — а случиться с ним это может когда и где угодно, — такая доработка гарантированно избавит вас от повторения подобной ситуации и всех возможных последствий.
Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.
Как и с каким усилием затягивать шатунные и коренные вкладыши
Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится обтяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о моменте затяжки ГБЦ, о последовательности затяжки, а также о различных нюансах во время выполнения данной операции.
Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.
Что такое подшипники скольжения
Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.
Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.
Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.
Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.
Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.
Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера
Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.
Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов
Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.
- Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
- Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.
Подведем итоги
Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.
По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.
Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.
Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.
Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.
Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.
Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.
Руководство Datsun on-Do, me-Do 1,6 - страница 73
Иногда возникают кратковременные стуки сразу после пуска двигателя. Их основными причинами являются:
- -Неисправности в топливном насосе
- -использование некачественного моторного масла или неподходящего по индексу вязкости.
- -выход из строя механизма толкателей клапанов. данная проблема решается очисткой механизма и заменой поврежденных деталей.
- -увеличенный осевой зазор коленвала
- -большая выработка переднего коренного подшипника
Шум вызванный неполадками механизма газораспределения.
Может быть вызван следующими причинами:
- -снижение давления масла в системе.
- -необходимость протяжки креплений распредвала
- -износ или большая выработка деталей
- -сломанная пружина клапана
- -загрязнение посадочного места клапана или сильный износ привода. требует очистки
- -выработка распредвала. требует срочной замены детали
- -повреждение втулок напрявляющих
Если стук в двигателе появляется только в течение 2 или 3 минут после запуска, но повторяются при увеличении оборотов, то возможны следующие неполадки:
- -повреждение клапана привода EFE.
- -смещение кожуха маховика, вследствие чего он может задевать его при вращении
- -необходимость замены демпфера колебаний или шкивов
- -увеличение зазоров между поршнем и цилиндром, а так же появление задиров вследствие неправильной работы. при этом следует помнить, что появление такого звука в течение минуты после запуска считается допустимым.
- -искривление шатуна
Появление стуков после прогрева двигателя, сторонние шумы при увеличении оборотов
может быть вызвано:
- -ослабление креплений гидротрансформатора
- -слишком сильно натянутый ремень или появление трещин и расслоений на ремне генератора
- -повреждение системы выпуска, вследствие чего она начинает цепляться за кузов и днище автомобиля
- -увеличение зазоров в подшипниках шатунов, при необходимости решается заменой вкладышей.
Появление стуков на прогретом двигателе
- -неотрегулированное зажигание, вследствие чего возникает опережение угла зажигания и детонация.
- -ослабление гидрокомпенсаторов
- -повреждение прокладки в месте крепления выпускного коллектора
- -разрушение вкладышей шатунных подшипников
Посторонние стуки могут так же проявиться и на прогретом двигателе, который какое то время стоит на холостом ходу. Это может быть вызвано:
- -плохим состоянием или растянутостью приводных ремней. необходимо в зависимости от их внешнего вида заменить их или натянуть
- -выход из строя подшипника кондиционера/генератора
- -сбой в механизме ГРМ
- -выработкой между цилиндром и поршнем
- -смещение соосности в шатуне
Стуки на холодную
Стук в двигателе при запуске на холодную может свидетельствовать о возникновении неполадок в нескольких основных узлах: системе ГРМ, клапана, маховик и т.д. В каждом конкретном случае этот стук будет отличаться в зависимости от места поломки.
О затяжке шатунных болтов.
Немного о шатунных болтах, а точнее, о моменте затяжки этих болтов.
Тех, которые Приора, и на которых написано КХ1 120.
Мануал говорит, что затягивать их следует 20 Нм,
плюс доворот 135 гр.
Интернет говорит, что с таким доворотом эти болты или обрываются, или плывут до неприличия.
Маленькое отступление:
кто-нибудь тянет ГБЦ по мануалу 20 - 80 +90 +90 ?
С такими доворотами болтам гарантированно приходит этот, как его…
Более-менее подробной информации я не нашел,
кроме как «затянул в 35 и катаюсь…».
Пришлось самому досконально изучить этот вопрос.
И теперь предоставляю вам самую достоверную информацию, которую получил сам, своими руками и глазами.
Я разобрал восемь шатунов,
Четыре из которых новые 21179, купленные в Мета-S,
И четыре из мотора 21126, в который еще никто не лазил.
Все болты открутились со щелчком при 50 – 60 Нм (прилипли).
Но если затянуть их обратно по меткам, то момент при этом составил 40 – 45 Нм.
Теперь шатуны вытащены из мотора и у нас в руках.
Шатун без вкладышей:
Ставим на него крышку, вкручиваем болты руками, поправляем крышку, чтоб нашла свое место.
Затягиваем болты 20 – 30 Нм, чтобы крышка «прилипла» к своему месту.
Отпускам болты совсем.
Теперь закручиваем их от руки до упора и ставим метку.
От этого места до нужной затяжки 135 градусов.
Протягиваем 20 Нм, теперь до расчетной затяжки остается 80 градусов.
Дырка в нижней головке при этом на 0,08 – 0,10 мм больше, чем должна быть.
Протягиваем до расчетной точки, момент при этом составляет 40 – 45 Нм,
дырка в нижней головке принимает свой правильный размер (46,60 – 46,61 для шатуна 21179)
Шатун с вкладышами:
Закручиваем руками, поправляем, подтягиваем руками, затягиваем в 20 – 30 Нм и аккуратно отпускаем, чтобы крышка не «отлипла» от шатуна.
Закручиваем от руки.
От этого места до расчетного 180 градусов.
Протягиваем 20 Нм.
При этой затяжке вкладыши уже обжаты,
и до расчетной точки остается 80 градусов.
Когда докрутите до нее, усилие составит 40 – 45 Нм.
Может быть у кого-то есть другое понимание этого действа,
но я думаю, что это правильно,
потому что так закручивает изготовитель.
Все болты при всех этих манипуляциях не вытянулись нисколько.
По крайней мере они свободно от руки закручивается на всю длину в шатун без крышки и даже имеют зазор в резьбе, т.е. шаг резьбы на болтах не изменился,
а длина как была 53,1 - 53,2 мм (со шляпкой), так и осталась.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Моменты затяжки резьбовых соединений Datsun on-Do, me-Do
ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ-11183, 11186
Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя
Данные для контроля и моменты затяжки резьбовых соединений топливной системы
Данные для контроля и моменты затяжки резьбовых соединений топливной системы
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-11183, 11186
Наименование узлов и деталей
Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
Гайки крепления топливного модуля
Гайка наконечника трубки топливопровода
Болты крепления топливной рампы
Гайки крепления дроссельного узла
Гайки крепления впускного модуля
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-11183, 11186
Наименование узлов и деталей
Момент затяжки, Н*м (кгс м)
Болты крепления насоса охлаждающей жидкости
Гайки крепления термостата
Болты крепления фланца трубы системы охлаждения к блоку цилиндров
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ-11183, 11186
Наименование узлов и деталей
Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
Гайки крепления выпускного коллектора
Гайка крепления приемной трубы глушителя к выпускному коллектору*
Гайки болтов хомутов крепления фланцев основного и дополнительного глушителей
Болты фланца нейтрализатора и приемной трубы глушителя
Болты кронштейна каталитического нейтрализатора
* Повторное использование гаек не допускается.
Наименование узлов и деталей
Момент затяжки, Н*М (КГС'М)
Болты крепления корзины сцепления к маховику
Гайки крепления троса сцепления к кронштейну
Болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя
Гайка крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя
Гайки крепления коробки передач к картеру сцепления
Болты крепления втулки выжимного подшипника
Болты крепления нижней крышки к картеру сцепления
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Наименование узлов и деталей
Момент затяжки, Н’М (кгс-м)
Резьбовая пробка сливного отверстия
Выключатель света заднего хода
Гайка крепления корпуса привода датчика скорости
ГМки крепления коробки передач к картеру сцепления
Болты крепления механизма переключения передач
Гайки крепления основания рычага переключения передач
Болт крепления крепления основания рычага переключения передач
Пробка фиксатора вилки заднего хода
ПРИВОДЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС
Основные данные для контроля, регулировки и обслуживания
Количество закладываемой смазки, см 3 :
Диаметры хомутов крепления защитного чехла, мм:
КОЛЁСА, ШИНЫ И СТУПИЦЫ
РАзмерность шин, индекс грузоподъемности
185/55R15 82Т, Н, V
Ширина обода колеса (диска), в дюймах
Зылет обода колеса (ЕТ). мм
давление воздуха в шинах спереди/сзади при нагрузке не более 1-х человек без багажа, МПа (bar)
Давление воздуха в шинах спереди/сзади при максимально разрешенной нагрузке, МПа (bar)
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм
диаметр центрального отверстия колеса (диска), мм
Остаточная глубина протектора шины (при отсутствии индикатора Износа), мм
Примечание. На автомобиль допускается устанавливать зимние шины указанных в таблице размерностей. Размерность вины (диска) запасного колеса — 185/60R14 82Т, Н или 175/65R14 82Т, Н (5J, ЕТ35).
* Для зимних шин — 4 мм (при отсутствии индикатора износа).
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА
Наименование узлов и деталей
Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
Болты крепления колеса
Гайка подшипника ступицы переднего колеса
Болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку
Гайка крепления шарового пальца к рычагу
Гайка регулировочного болта (с эксцентриком) стойки передней подвески
Гайка болта крепления стойки передней подвески к поворотному кулаку
Гайки крепления штока стойки передней подвески к верхней опоре
Гайки крепления верхней опоры стойки передней подвески к кузову
Гайка болта крепления рычага передней подвески к кузову
Гайки крепления растяжки передней подвески
Болты крепления кронштейна растяжки
Гайка болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу передней подвески
Гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
Наименование узлов и деталей
Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
Болты крепления колеса
Гайка подшипника ступицы заднего колеса
Гайка болта нижнего крепления амортизатора к рычагу задней подвески
Гайка крепления штока амортизатора задней подвески к кузову
Гайки болтов крепления рычага задней подвески к кронштейну
Гайки крепления кронштейна рычага задней подвески к кузову
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Наименование узлов и деталей
Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
Гайка крепления рулевого механизма
Гайка крепления рулевой колонки
Гайки стяжных болтов крепления фланцев промежуточного вала
Стяжной болт рулевой тяги
Гайка крепления рулевого колеса
Гайка крепления шарового пальца тяги
Болт крепления тяги рулевого управления к рулевому механизму
Гайка подшипника шестерни рулевого механизма
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование узлов и деталей
Момент затяжки, Н*м (кгс*м)
Болты крепления колеса
Гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя тормозов к кузову
Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к кронштейну
Гайки крепления главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю
Наконечник шланга тормозного механизма переднего колеса
Болты крепления тормозного механизма переднего колеса к поворотному кулаку
Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к направляющим пальцам
Наименование узлов и деталей
Момент затяжки, Н’М (кгс*м)
Болты крепления рабочего цилиндра переднего тормозного механизма к суппорту
Превращаем "овощ" в "пулю", или Что можно сделать с Datsun On-Do, позабыв о гарантии
Купить новый бюджетный автомобиль в качестве "тачки на прокачку" и начать строить из него нечто из ряда вон выходящее - путь, который далеко не у всех вызовет понимание в сегодняшних реалиях. Более того, у официальных дилеров он скорее вызовет полное непонимание и мгновенное снятие с заводской гарантии. Но настоящих энтузиастов это не останавливает, они, позабыв о дачах, рыбалках и других видах досуга, по выходным отправляются в гаражи и пилят, точат, варят и просто крутят гайки, делая свои "ласточки" мощнее, быстрее, наконец - просто привлекательнее.
- В 2014-м этот автомобиль в средней комплектации обошелся мне в пересчете в 8000 долларов. Машина привлекла тем, что это вроде как ВАЗ с его неприхотливостью, простотой обслуживания и недорогими запчастями, а вроде как уже и не ВАЗ благодаря вмешательству специалистов Nissan. И это вмешательство очень заметно при внимательном знакомстве с автомобилем.
Дело в том, что изначально я хотел 114-сильную Granta Sport с 16-клапанником, но, сравнив машины, отдал предпочтение Datsun On-Do. Хотя машины изготавливаются на одной линии конвейера, "японец" в части исполнения оказался на голову выше.
Проехав первые 5000 километров и, по сути, прикатав мотор, я начал с того, что проточил стоковый маховик. В итоге его масса снизилась с 7 до 4,9 килограмма, что позволило двигателю раскручиваться значительно быстрее. В городе, где я преимущественно эксплуатирую автомобиль, это было то, что доктор прописал. А вот на загородных трассах машина стала чаще требовать перехода на более низкую передачу при затяжных обгонах.
Останавливаться на достигнутом я не стал и уже на пробеге 6000 на место заводского воздушного фильтра поставил "нулевик", а в механизме газораспределения штатную шестерню привода распредвала заменил разрезной, позволившей очень точно совместить нули коленчатого и распределительного валов и идеально выставить фазы ГРМ. "Дышать" мотору стало легче, машинка поехала куда веселее, но после 4000 оборотов в минуту двигатель все равно затухал.
Цена вопроса - 750 долларов в эквиваленте. За эти деньги я получил новый стальной коллектор, турбокомпрессор Saab TD04HL - 15T, прокладку между турбиной и коллектором, фланец выпуска выхлопных газов из турбокомпрессора, армированный шланг маслоподачи, армированный маслослив, шланг подачи тосола для охлаждения турбокомпрессора, обратку для тосола, охлаждающего турбокомпрессор, уплотнительные медные кольца для фитингов, клапан сброса избыточного давления, силиконовые соединители воздушных магистралей, воздуховоды, топливные форсунки повышенной производительности 192 cc, болт забора масла из ГБЦ, болт маслоподачи для турбокомпрессора и полагающийся крепеж.
Стоит заметить, что при заявленных 0,5 бара к комплекту прилагались еще две пружины, позволяющие уменьшить либо увеличить давление наддува еще на 0,1 бара. Увеличивать больше нет смысла - не выдержит поршневая, даже несмотря на то, что у Datsun она усиленная и облегченная.
Когда турбокит доехал до Минска, выяснилось, что ВАЗы, на которые рассчитан кит, и Datsun сильно отличаются в плане компоновки подкапотного пространства. Именно поэтому процесс установки с одного выходного дня растянулся до восьми с активным использованием сварочного аппарата.
Выход коллектора полностью переварен, так как тот, что был в ките, упирался в масляный фильтр. Сам фильтр также пришлось заменить на аналогичный, но меньшего диаметра.
Переделок потребовало и крепление топливной рампы, которая наотрез отказывалась становиться на место с новыми форсунками.
В принципе переделать пришлось практически все патрубки турбокита, также потребовал переноса на переднюю часть масляного поддона штуцер маслослива. В дополнение к этому я самостоятельно изготовил выхлопную систему, диаметр трубы теперь 60 миллиметров. Покупная в ней лишь задняя банка глушителя. Также штатные свечи были заменены на Denso Q20TT - опытным путем в них был подобран идеальный зазор меду электродами 1,1 миллиметра вместо рекомендованных 0,8. Также опытным путем я пришел к уменьшению регулируемых зазоров в ГРМ до 0,22-0,25 миллиметра вместо рекомендуемых 0,3-0,4.
Несмотря на все эти вопросы и отсутствие инструкции по установке, турбокит был установлен в гаражных условиях, машина поехала. Да еще как поехала! С тем что было в стоке, просто не сравнить. Впечатления пока лишь субъективные, так как на стенд планирую ехать после замены распределительного вала и изменения прошивки мотора, которые не за горами.
На протяжении 2000 километров, прошедших с момента установки кита, Datsun c приставкой Turbo никаких проблем не доставляет. Бортовой компьютер ошибки не бьет, турбина начинает эффективную работу где-то при частоте вращения коленчатого вала 2200 оборотов в минуту. У мотора наконец-то появились верха, хотя не обошлось и без эффекта турбоямы, который я буду пытаться нивелировать новым распредвалом с маркировкой 10-63.
Отдельный бонус - снижение расхода топлива почти на литр. На трассе Datsun теперь потребляет 4,5-4,6 литра на "сотню" вместо заводских 5,8, а в городе - 6,5-6,6 литра вместо девяти.
"Зарядив" мотор, оставить прежней внешность и ходовую часть автомобиля было бы несправедливо, поэтому изменения коснулись и ее.
Под капотом "прописалась" распорка, увеличивающая жесткость кузова. Все 4 пружины подвески потеряли по полтора витка. Штатные шины размерности 185/55 R15 сменили покрышки 205/50 R15.
Колея передних колес с помощью проставок была увеличена на 50 миллиметров, задних - на 80, а на крышке багажника расположился эффектный спойлер. Уже в пути обвес на пороги и бамперы, а еще "шестнадцатое" литье: 7,5 дюйма на передок и 9 дюймов для задней оси.
В итоге из унылого "бюджетника" Datsun On-Do превратился в очень резвый, экономичный и привлекательный автомобиль. Зачем я это сделал, объяснить сложно. Каждый развлекается по-своему. Мне, к примеру, не хочется ездить на голом стандарте, будь то "бюджетник" или "премиум".
Для неизбалованных сверхдоходами россиян актуальным остается желание купить недорогой, надежный и комфортный автомобиль. На удовлетворение спроса в этом сегменте ориентировались Nissan и АвтоВАЗ начиная в 2014 на базе Lada Granta выпуск бюджетного седана Datsun оn-Do и его близнеца mi-Do в кузове хетчбек.
Своевременность и потенциал идеи подтверждены реальными цифрами. В 2021 г. только в России было продано более 24.5 тыс. автомобилей этих моделей, он-До вошел в ТОП-20 продаваемых в стране машин, а прирост реализации превысил 30%.
Успех марки обусловлен гармоничным сочетанием привлекательной внешности, разнообразного оборудования и аксессуаров и грамотных технических решений. К последним относится подбор оптимальных для комплектаций авто двигателей.
Двигатели, установленные на Datsun.
В актуальные варианты оснащения (по сведениям официального сайта марки) входят:
- Силовые агрегаты ВАЗовского производства ВАЗ 11186 (объем 1.6 л. и мощность 87 л.с.) и ВАЗ 21127 (с показателями 1.6 л. и 106 л.с. соответственно);
- 5-ступенсатая механическая КПП ВАЗ 2187 и автоматическая четырехступенчатая трансмиссия Jatco (Япония), оптимизированная для использования в тандеме с мотором мощностью 87 л.с..
Оборудование устанавливается на автомобили Датсун он-До всех комплектаций:
- Aсcess – устанавливается только 87-сильный ДВС с механической коробкой передач.
- Trust I –дешевый вариант серии оснащается аналогично наиболее бюджетному автомобилю – пятиступенчатой механикой и агрегатом 87 л.с.
- Trust II – комплектуется обоими двигателями и трансмиссиями (с менее мощным используется механическая, а с более мощным – автоматическая трансмиссия).
- Trust III – выбирая ее покупатель получает максимальные возможности – 106-сильный мотор с пятиступенчатой механической коробкой.
- Dream I – более дешевая версия получила оснащение, аналогичное Trust II.
- Dream II – максимальная комплектация, оборудованная подобно Trust III.
Ранее на Datsun on-Do в наиболее дешевых комплектациях устанавливался другой ДВС ЛАДА — ВАЗ 11183, но с началом производства седанов с 16-клапанным мощным мотором от его использования отказались.
ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ
Перегреву могут способствовать множество причин, все они связаны с неисправностью системы охлаждения, либо качеством охлаждающей жидкости, а также с загрязнением рубашки системы охлаждения, которая ухудшает пропускную способность жидкости. Немаловажно применять качественные запчасти, иначе нижеуказанные причины произойдут внезапно. Рассмотрим каждую из причин.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Наиболее распространенная проблема — недостаток охлаждающей жидкости в системе. Охлаждающая жидкость, в виде тосола или антифриза, постоянно циркулирует по системе, отводя тепло от нагретых деталей мотора. При недостаточном уровне ОЖ тепло будет будет отводится недостаточно, а значит рост температуры будет неизбежен.
Если нет возможности долить ОЖ, то включите печку, чтобы снизить вероятность перегрева. В крайнем случае долейте обычной или дистиллированной воды, после чего систему охлаждения нужно промыть, после залить свежий антифриз. При t° выше 90 градусов следует немедленно остановить автомобиль и выключить зажигание, дать мотору остыть.
ОТКАЗАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ
Электровентилятор нагнетает холодный воздух на радиатор, что особенно необходимо при движении на малой скорости, когда воздушного потока недостаточно. Вентилятор может устанавливаться как спереди, так и сзади радиатора. Если стрелка температуры начала подниматься — остановите авто и проверьте на исправность вентилятор. Причины отказа работы вентилятора:
- вышел из строя электродвигатель
- окислился разъем
- реле вентилятора сгорело
- вышел из строя датчик температуры ДВС.
Для проверки вентилятора снимите с него разъемы, и “подкиньте” провода напрямую к АКБ, что позволит определить причину отказа.
НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМОСТАТА
Термостат — один из главных элементов системы охлаждения. В системе охлаждения есть два контура: малый и большой. Малый контур означает то, что жидкость циркулирует только по двигателю. В большом контуре жидкость циркулирует по всей системе. Термостат помогает скорее набрать и поддерживать рабочую температуру. Благодаря чувствительному элементу, который при 90 градусах открывает клапан, жидкость попадает в большой круг, и наоборот. Термостат считается неисправным в двух случаях:
- рабочая t° охлаждающей жидкости не достигается
- силовой агрегат стремится к перегреву.
Характеристики двигателей.
Силовые агрегаты, использующиеся на Datsun, зарекомендовали себя в течение нескольких лет эксплуатации. Характеристики этого оборудования отлично вписались в концепцию, автомобиля, придав ему необходимый уровень эксплуатационных показателей.
Двигатель ВАЗ 11183.
Вазовский мотор 11183 разрабатывался для установки на Лада Калина и машины соответствующего класса.
Основой конструкции послужил вариант ВАЗ 21114, которым комплектовались более ранние модели. Для получения требуемого уровня характеристик специалисты провели глубокую модификацию конструкции. Она коснулась:
- высоты блока цилиндров – увеличение на 2.3 мм позволило получить бОльший рабочий объем;
- радиуса кривошипа коленвала – для соответствия новым размерам блока его пришлось увеличить на 2.3 мм, за счет чего вырос ход поршня;
- формы камеры сгорания – она оптимизирована с точки зрения ограничения степени сжатия.
Эти и другие наработки позволили получить экономичный и надежный агрегат с высоким уровнем эксплуатационных показателей и следующими характеристиками.
- Установка – поперечная;
- Число цилиндров – 4;
- Порядок работы – 1342;
- Количество клапанов -8 (клапана регулируемые, без гидрокомпенсаторов);
- Диаметр цилиндра — 82 мм;
- Ход поршня — 75.6 мм;
- Рабочий объем — 1596 куб.см;
- Степень сжатия – 9.8.
- Рекомендуемое топливо – неэтилированный бензин с октановым числом 92или 95.
- Питание – система распределенного впрыска с микропроцессорным управлением (инжектор);
- Количество масла в системе смазки – 3.5 л. (при замене 3.2 л.).
- Расход топлива на Датсун он-До (ми-До) c 5МКП на 100 км (городской / шоссейный / смешанный цикл) – 9.6/ 6.1/ 7.4 л.
- Мощность (max) – 60 кВт/ 82 л.с. при скорости вращения 5200 об./мин.
- Момент (max) – 132 Нм при скорости вращения 2700 об./мин.
- Максимальная скорость 165 км/ч;
- Время разгона при старте с места до 100 км/ч – 12.9с.
Ресурс — 200 тыс.км пробега.
Силовой агрегат в настоящий момент остался невостребованным из-за недостатка мощности, о котором свидетельствуют динамические показатели автомобиля.
Двигатель ВАЗ 11186.
Этот ДВС практически идентичен предыдущему, однако, за счет лучшей тяговоруженности применяется шире. Устанавливался и устанавливается на Калины и Гранты, входит в комплектацию обеих бюджетных моделей Датсун.
Улучшения характеристик разработчики добились модификацией прошивки и использованием облегченных шатунов и поршней.
В результате изменились:
Показатели расхода топлива — на 100 км (в городском / шоссейном / смешанном цикле) требуется:
- В комплектации с 5МКП — 9.0/ 5.8/ 7.0 л.
- В комплектации с 4АКП — 10.4/ 6.1/ 7.7 л.
- Мощность (max) – 64 кВт/ 87 л.с. при скорости вращения 5200 об./мин.
- Момент (max) – 140 Нм при скорости вращения 2700 об./мин.
- Максимальная скорость для комплектаций с 5МКП -172 км/ч, для автомобилей с 5АТ — 166 км/ч;
- Время разгона для комплектаций с 5МКП -11.5 с, для автомобилей с 5АТ – 14.4с.
Двигатель 21127.
Этот мощный ДВС, предназначенный для установки на новые модели автомобили Лада (Гранта, Приора, Веста) идеально подошел для комплектации Datsun on-Do. Выпуск модели, оснащенной новым мотором, начат в 2021 году.
От рассмотренных выше силовых агрегатов его отличает:
- Новая электроника и прошивка, в частности, управление дроссельной заслонкой от ЭБУ (электронная педаль газа).
- Повышенная мощность и тяговые характеристики.
- Усовершенствованная система газораспределения – сдвоенный вал ГРМ, 4 клапана на цилиндр (кстати это первый на отечественных Датсунах агрегат, для которого ответ на вопрос есть ли гидрокомпенсаторы – положительный).
- Конструкция впускного и выпускного трактов и др.
Двигатель демонстрирует следующие характеристики.
- Расположение цилиндров в блоке – рядное;
- Установка – поперечная;
- Число цилиндров – 4;
- Количество клапанов -16 (по 4 клапана на цилиндр);
- Диаметр цилиндра — 82 мм;
- Ход поршня — 75.6 мм;
- Рабочий объем — 1596 куб.см;
- Степень сжатия – 10.7.
Топливо и смазочные материалы:
- Тип – бензиновый, атмосферный;
- Рекомендуемое топливо – неэтилированный бензин с октановым числом 95, допускается 92.
- Питание – система впрыска с микропроцессорным управлением (инжектор);
- Количество масла в системе смазки – 3.5 л.
- Рекомендованные смазки – класс вязкости по SAE J30, в зависимости от температуры зимой, для большинства российских территорий – 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40.
- Расход масла – 0.3% от расхода топлива.
- Расход топлива на Датсун он-До c 5МКП на 100 км (городской / загородный / смешанный цикл) – 8.5/ 5.6/ 6.6 л.
- Мощность (max) – 78 кВт/ 106 л.с. при скорости вращения 5800 об./мин.
- Момент (max) – 148 Нм при скорости вращения 4200 об./мин.
- Максимальная скорость 184 км/ч;
- Время разгона при старте с места до 100 км/ч – 10.5с.
Ресурс — 200 тыс.км пробега.
Datsun on-DO 1.6 4дв. седан, 87 л.с, 5МКПП, 2014 г.в. — падает температура двигателя при движении
Падает температура двигателя при езде
Если термостат не может закрыться до конца, позволяя жидкости беспрерывно описывать большой круг, мотор не разогреется до своей рабочей температуры.
Иногда заклинивание термостата происходит уже после прогрева ДВС. Когда это произошло, водитель может заметить, что падает температура двигателя во время движения, хотя она должна поддерживаться на стабильно ровном, рабочем уровне.
Порой температурный режим изменяется скачкообразно, то растет, то резко снижается. Это означает, что клапан периодически подклинивает, при этом водитель заметит ситуацию, когда периодически падает стрелка температуры.
Другие причины
Существуют и другие технические причины, влияющие на недогрев силового агрегата авто:
Нарушение работы вентилятора. Этот электрический элемент должен включать лишь тогда, когда управляющий блок дает ему специальную команду, основанную на показаниях температурных датчиков. Сбои в слаженной работе системы могут привести к тому, что вентилятор будет работать в постоянном режиме, либо начинать свое функционирование даже тогда, когда в этом нет необходимости. Порой даже датчик оказывается не причем, а вращение лопастей вызывает обычное замыкание проводки. Нередки и проблемы с вискомуфтой. Они характерны для моделей, имеющих продольно расположенный мотор, вентилятор которого основывает свою работу на специальном устройстве — электронной муфте. Её заклинивание не позволит элементу выключиться, а движок автомобиля при этом будет не способен прогреться до рабочего уровня.
На ходу падает стрелка температуры. Естественные причины
Да, такой вариант профильными специалистами также допускается. Даже если в работе систем транспортного средства не наблюдается никаких сбоев, при езде стрелка указателя все равно может упасть. Подобные ситуации происходят зимой, когда температура воздуха опускается до низких значений. Например, совершая поездку в сильный мороз по загородным трассам, водитель может обратить внимание на значительное охлаждение мотора. Дело в том, что поток ледяного воздуха, поступающий в моторный отсек, может превосходить интенсивность нагрева движка. При средней скорости 90-100 км/ч, являющейся оптимальной для большинства моделей авто, внутри цилиндров прогорает минимальное количество горючего.
Взаимосвязь этих факторов прямая: чем меньше топлива воспламеняется в камерах сгорания, тем медленнее будет прогреваться ДВС. Если же к этому добавить и принудительное охлаждение, возникающее от встречного воздушного потока, двигатель может не просто не нагреться, а даже значительно снизить свою температуру, в случае предварительного прогрева.
Как влияет на показания стрелки температуры двигателя печка
Включение и постоянное функционирование салонного отопителя оказывает не менее сильное влияние, чем сбои в работе или морозы. Оно особенно заметно на малолитражных авто и моделях, оснащенных моторами среднего объема. Ситуация характерна и для дизелей, не только плохо прогревающихся в режиме холостых оборотов, но и быстро остывающих при недостаточно интенсивном движении.
Печка автомашин имеет специальный радиатор, который включен в общий рабочий контур системы охлаждения. Когда водитель включает обогрева салона, антифриз проходит сквозь него, отдавая часть тепла. Количество, которое будет отдано, зависит от выставленной температуры отопителя и режима его работы. Чем эти показатели выше, тем больше внутреннее пространство машины нагреется. Если же мотор работает на невысоких оборотах, а также используется в зимнее время, тепла для полноценного прогрева охлаждающей жидкости может попросту не хватить. В подобной ситуации двигатель не выйдет в режим своей рабочей температуры.
Улучшение прогрева двигателя
Чтобы автомобиль эксплуатировался в оптимальном режиме работы силового агрегата, нужно соблюдать несколько правил: Автолюбитель должен следить за качеством работы системы охлаждения. Периодической диагностики требует не только термостат и вентилятор, но и сам антифриз. Нужно поддерживать его регламентированное количество, не допуская минимальных значений. Из системы должны быть удалены воздушные пробки, и исключены любые протечки. Охлаждающая жидкость нуждается и в своевременной замене. Величина её функционального ресурса определяется индивидуально для каждой отдельно взятой модели. Совершение поездок в холодное время года следует проводить в режиме средних оборотов, находящихся на уровне 3000-3500. Рекомендуется чаще использовать пониженную передачу, особенно при движении по трассе. Отличным решением станет утепление подкапотного пространства. Улучшить ситуацию способно даже наличие обычной картонки, вставленной перед радиатором охлаждения. Если же владелец оклеит моторный отсек пористыми материалами или войлоком, двигатель станет прогреваться заметно быстрее, а его естественное охлаждение перестанет оказывать значительное влияние на работу.
Технические параметры Datsun on-DO 1.6 / Датсун в кузове 4 дв. седан с двигателем 87 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2014 г.
Читайте также: