Момент затяжки шатунов тойота
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Блок цилиндров — сборка (серия EJ)
а) Совместите выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениями) постелей блока цилиндров и вставьте вкладыши.
Примечание: очистите заднюю поверхность вкладыша подшипника и поверхность блока цилиндров, контактирующую с вкладышем. Не допускайте попадания масла и грязи на эти поверхности.
Примечание: верхние половинки вкладышей (устанавливаемые в расточку блока цилиндров) имеют масляные канавки и отверстия, а нижние (устанавливаемые в крышки коренных подшипников) — нет.
в) Установите нижние вкладыши коренных подшипников, совместив их выступы с выточками (углублениями) в крышке коренных подшипников.
Примечание: очистите заднюю сторону вкладыша подшипника и поверхность крышки подшипника, контактирующую с вкладышем. Не допускайте попадания масла и грязи на эти поверхности.
2. Установите верхние упорные полукольца в постель коренного подшипника смазочными канавками наружу.
3. Нанесите моторное масло на поверхность вкладышей коренных подшипников и уложите коленчатый вал в блок цилиндров.
Примечание: не наносите масло на заднюю поверхность вкладышей.
4. Установите крышки коренных подшипников.
а) Установите четыре крышки коренных подшипников.
Примечание: каждая крышка подшипника имеет номер и метку "перед".
б) Нанесите тонкий слой моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышек коренных подшипников.
- Момент затяжки — 59 ±6 Нм
г) Убедитесь, что коленчатый вал вращается свободно.
5. Наденьте куски резиновых шлангов на болты шатунов.
е. Установите поршень и шатун в сборе.
- Нанесите немного моторного масла на стенки цилиндров.
- Нанесите немного моторного масла на поршневые кольца.
Используя приспособление для сжатия колец, установите в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав метки "перед" на поршнях по направлению к передней части двигателя.
7. Установите нижние крышки шатунов. А. Установите нижние крышки на шатуны.
а) Проверьте соответствие нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.
Примечание: очистите заднюю сторону вкладыша подшипника и поверхность крышки подшипников, контактирующую с вкладышем. Не допускайте попадания масла и грязи на эти поверхности.
б) Установите нижние крышки шатунов так, чтобы метки "перед" были обращены к передней части двигателя.
Номинальные моменты затяжки механических частей двигателя 1AZ-FE Toyota RAV4
Ниже приведены номинальные моменты затяжки механических частей двигателя 1AZ-FE для обеспечения продолжительной работы деталей и механизмов, а также исключения происшествий вследствии перетянутых соединений. Наведены три величины номинальных затяжек соединений для разных динамометрических ключей.
Зазор в приводе клапанов.
Крышка подшипника распределительного вала №1 х головка блока цилиндров в сборе.
Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.
Крышка подшипника распределительного вала №2 х головка блока цилиндров в сборе.
Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.
Крышка подшипника распределительного вала №3 х головка блока цилиндров в сборе.
Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.
Ведущая звездочка распределительного вала №2 х распределительный вал №2.
Затяжка: 54 Н·м / 551 кгс·см / 40 фунт-сила-дюймов.
Натяжитель цепи № 1 в сборе x крышка цепного привода газораспределительного механизма.
Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.
Цепной привод газораспределительного механизма.
Крюки для вывешивания двигателя №1 и 2 x головка блока цилиндров в сборе.
Затяжка: 38 Н·м / 387 кгс·см / 28 фунт-сила-дюймов.
Пластина натяжителя цепи х блок цилиндров.
Затяжка: 12 Н·м / 122 кгс·см / 9 фунт-сила-дюймов.
Зубчатое колесо приводного вала масляного насоса x блок цилиндров.
Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.
Успокоитель цепи №1 x блок цилиндров.
Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.
Башмак натяжителя цепи х блок цилиндров.
Затяжка: 19 Н·м / 194 кгс·см / 14 фунт-сила-дюймов.
Направляющая цепного привода газораспределительного механизма x блок цилиндров.
Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.
Крышка цепного привода газораспределительного механизма х блок цилиндров.
Затяжка болта А с головкой 10 мм: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.
Затяжка болта В с головкой 12 мм: 25 Н·м / 255 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.
Затяжка болта С с головкой 14 мм: 55 Н·м / 561 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.
Затяжка гайки: 11 Н·м / 122 кгс·см / 8 фунт-сила-дюймов.
Шпилька (для поликлинового ремня) x блок цилиндров.
Затяжка: 21,5 Н·м / 219 кгс·см / 16 фунт-сила-дюймов.
Натяжитель цепи № 1 x натяжитель цепного привода газораспределительного механизма.
Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.
Шкив коленчатого вала х коленчатый вал.
Затяжка: 180 Н·м / 1835 кгс·см / 133 фунт-сила-дюймов.
Поддон картера в сборе х картер с ребрами жесткости в сборе.
Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.
Натяжитель поликлинового ремня в сборе x блок цилиндров.
Затяжка: 59,5 Н·м / 607 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.
Правый кронштейн опоры двигателя х крышка цепного привода газораспределительного механизма.
Затяжка: 55 Н·м / 561 кгс·см / 41 фунт-сила-дюймов.
Крышка головки блока цилиндров в сборе x головка блока цилиндров.
Затяжка болта А: 11 Н·м / 112 кгс·см / 8 фунт-сила-дюймов.
Затяжка болта В (со стороны катушки зажигания): 14 Н·м / 143 кгс·см / 10 фунт-сила-дюймов.
Затяжка гайки: 11 Н·м / 112 кгс·см / 8 фунт-сила-дюймов.
Жгут электропроводки двигателя х крышка головки блока цилиндров в сборе.
Затяжка: 8,4 Н·м / 86 кгс·см / 74 фунт-сила-дюймов.
Кронштейн опорного ролика х блок цилиндров.
Затяжка: 60 Н·м / 612 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.
Правая подушка опоры двигателя x кузов.
Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.
Правая подушка опоры двигателя x кронштейн опоры двигателя.
Затяжка для болта: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.
Затяжка для гайки А: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.
Затяжка для гайки В: 52 Н·м / 530 кгс·см / 38 фунт-сила-дюймов.
Передняя подушка опоры двигателя х передняя поперечина.
Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.
Передняя подушка опоры двигателя x передний кронштейн опоры двигателя.
Затяжка: 145 Н·м / 1479 кгс·см / 107 фунт-сила-дюймов.
Расширительный бачок радиатора x панель кузова.
Затяжка: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.
Крышка двигателя №1 x крышка головки блока цилиндров в сборе.
Затяжка: 7,0 Н·м / 71 кгс·см / 62 фунт-сила-дюймов.
Головка блока цилиндров.
Датчик положения распредвала х головка блока цилиндров.
Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.
Датчик температуры охлаждающей жидкости x головка блока цилиндров.
Затяжка: 20 Н·м / 204 кгс·см / 15 фунт-сила-дюймов.
Контактный датчик давления масла х головка блока цилиндров.
Затяжка: 13 Н·м / 133 кгс·см / 10 фунт-сила-дюймов.
Головка блока цилиндров x блок цилиндров.
Затяжка для 1-го: 78,5 Н·м / 800 кгс·см / 58 фунт-сила-дюймов.
Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.
Зубчатое колесо распределительного вала х распределительный вал.
Затяжка: 54 Н·м / 551 кгс·см / 40 фунт-сила-дюймов.
Ведущая звездочка распределительного вала №2 x распределительный вал №2.
Затяжка: 54 Н·м / 551 кгс·см / 40 фунт-сила-дюймов.
Крышки подшипников распределительного вала №1 и 2 х головка блока цилиндров.
Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.
Крышка подшипника распределительного вала №3 х головка блока цилиндров.
Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.
Каталитический нейтрализатор в выпускном коллекторе x головка блока цилиндров.
Затяжка: 37 Н·м / 377 кгс·см / 27 фунт-сила-дюймов.
Теплозащитный экран выпускного коллектора №1 х каталитический нейтрализатор в выпускном коллекторе.
Затяжка: 12 Н·м / 122 кгс·см / 9 фунт-сила-дюймов.
Стойка коллектора №2 х каталитический нейтрализатор в выпускном коллекторе, блок цилиндров.
Затяжка: 44 Н·м / 439 кгс·см / 32 фунт-сила-дюймов.
Стойка коллектора х каталитический нейтрализатор в выпускном коллекторе, блок цилиндров.
Затяжка: 44 Н·м / 439 кгс·см / 32 фунт-сила-дюймов.
Направляющая щупа проверки уровня масла x перепускной патрубок охлаждающей жидкости №1.
Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.
Двигатель в сборе.
Крюки для вывешивания двигателя №1 и 2 x головка блока цилиндров в сборе.
Затяжка: 38 Н·м / 387 кгс·см / 28 фунт-сила-дюймов.
Кронштейн подшипника приводного вала х блок цилиндров.
Затяжка: 64 Н·м / 653 кгс·см / 47 фунт-сила-дюймов.
Маховик в сборе x коленчатый вал.
Затяжка: 130 Н·м / 1326 кгс·см / 96 фунт-сила-дюймов.
Ведущий диск в сборе x коленчатый вал.
Затяжка: 98 Н·м / 1000 кгс·см / 72 фунт-сила-дюймов.
Левая подушка опоры двигателя x боковой защитный брус.
Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.
Левый кронштейн опоры двигателя x левая подушка опоры двигателя.
Затяжка: 56 Н·м / 571 кгс·см / 41 фунт-сила-дюймов.
Правая подушка опоры двигателя x кузов.
Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.
Правая подушка опоры двигателя х крышка цепного привода газораспределительного механизма.
Затяжка для болта: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.
Затяжка для гайки А: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.
Затяжка для гайки В: 52 Н·м / 530 кгс·см / 38 фунт-сила-дюймов.
Задняя правая подушка опоры двигателя x центральная балка.
Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.
Задний правый кронштейн опоры двигателя x задняя правая подушка опоры двигателя.
Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.
Передняя подушка опоры двигателя х передняя поперечина.
Затяжка: 95 Н·м / 969 кгс·см / 70 фунт-сила-дюймов.
Передний кронштейн опоры двигателя x передняя подушка опоры двигателя.
Затяжка: 145 Н·м / 1479 кгс·см / 107 фунт-сила-дюймов.
Площадка аккумуляторной батареи x боковой защитный брус.
Затяжка: 20 Н·м / 204 кгс·см / 15 фунт-сила-дюймов.
Усиление кронштейна аккумуляторной батареи x площадка аккумуляторной батареи.
Затяжка: 20 Н·м / 204 кгс·см / 15 фунт-сила-дюймов.
Площадка аккумуляторной батареи x усиление кронштейна аккумуляторной батареи.
Затяжка: 20 Н·м / 204 кгс·см / 15 фунт-сила-дюймов.
Корпус воздушного фильтра x кузов.
Затяжка: 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.
Блок двигателя.
Крышка шатуна х шатун.
Затяжка: 24,5 Н·м / 250 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.
Крышка подшипника коленчатого вала х блок цилиндров.
Затяжка: 40 Н·м / 408 кгс·см / 30 фунт-сила-дюймов.
Шпилька x блок цилиндров.
Затяжка для болта А (длина болта = 84 мм); (3,31 дюйма) : 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.
Затяжка для болта В (длина болта = 33,3 мм); (1,31 дюйма) : 21,5 Н·м / 219 кгс·см / 16 фунт-сила-дюймов.
Затяжка для болта С (длина болта = 52,5 мм); (2,07 дюйма) : 5,0 Н·м / 51 кгс·см / 44 фунт-сила-дюймов.
Затяжка для болта С (длина болта = 27,5 мм); (1,08 дюйма) : 9,5 Н·м / 97 кгс·см / 84 фунт-сила-дюймов.
Картер с ребрами жесткости в сборе x блок цилиндров.
Затяжка: 32,5 Н·м / 331 кгс·см / 24 фунт-сила-дюймов.
Коническая резьбовая заглушка №1 x блок цилиндров.
Затяжка: 26 Н·м / 265 кгс·см / 19 фунт-сила-дюймов.
Пробка (фильтр клапана подачи масла) х блок цилиндров.
Затяжка: 30 Н·м / 306 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.
Пробка крана для слива охлаждающей жидкости x блок цилиндров.
Затяжка: 25 Н·м / 255 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.
Головка блока цилиндров в сборе x блок цилиндров.
Затяжка для 1-го: 78,5 Н·м / 800 кгс·см / 58 фунт-сила-дюймов.
Затяжка для 2-го: Поверните на 90° / Поверните на 90° / Поверните на 90°.
Гидравлический клапан изменения фаз в сборе x головка блока цилиндров.
Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.
Пробка сливного отверстия поддона картера x поддон картера в сборе.
Затяжка: 40 Н·м / 408 кгс·см / 30 фунт-сила-дюймов.
Штуцер масляного фильтра х картер с ребрами жесткости в сборе.
Затяжка: 29,5 Н·м / 301 кгс·см / 22 фунт-сила-дюймов.
Сапун в сборе х крышка головки блока цилиндров в сборе.
Затяжка: 19 Н·м / 194 кгс·см / 14 фунт-сила-дюймов.
Крышка маслоналивной горловины x крышка головки блока цилиндров в сборе.
Затяжка: 3,0 Н·м / 31 кгс·см / 26 фунт-сила-дюймов.
Трубка масляного радиатора х блок цилиндров.
Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.
Пустотелый соединительный болт-штуцер х картер с ребрами жесткости в сборе.
Затяжка: 25 Н·м / 255 кгс·см / 18 фунт-сила-дюймов.
Перепускной патрубок охлаждающей жидкости №3 х блок цилиндров.
Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.
Перепускной патрубок охлаждающей жидкости №1 х блок цилиндров.
Затяжка: 9,0 Н·м / 92 кгс·см / 80 фунт-сила-дюймов.
Источник: Мультимедийное руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей TOYOTA RAV4 с 2006г. выпуска
Момент затяжки болтов гбц
Данный показатель имеет прямую зависимость от марки авто, на автомобилях отечественного производства старого образца их всего два, на более современных версиях авто их уже 4. Если вы решили произвести самостоятельную затяжку болтов гбц, то вам потребуется для этого либо теплое удобное помещение, либо хорошая погода не менее 20 градусов тепла.
При производстве ремонтных работ следует произвести тщательную очистку болтов и соединений от излишков масла, грязи, особенно важно это сделать в том случае, если в конструкции протекла прокладка. Дабы избежать деформации и перегрева металлического корпуса, следует после каждой затяжки выжидать не менее 20 минут, для того чтобы металл пришел в изначальную форму. Перед самостоятельной затяжкой болтов гбц, не лишним будет просмотреть момент затяжки на гбц вашего авто в справочнике или же узнать всю информацию у грамотного авто механика.
ВАЖНО: Чтобы не ошибиться нужно обязательно уточнить год выпуска и модель вашего авто.
Чтобы не переделывать работу следует изначально соблюдать правильный порядок затяжки болтов гбц.
Момент затяжки колесных болтов
Чтобы верно установить колеса авто, требуется для начала при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить болты на колесах, а также гайки до рекомендованного момента затяжки.
ВНИМАНИЕ: Каждый производитель авто устанавливается свое собственное значение момента затяжки болтов на колесах.
Данное значение измеряется в Ньютон-метрах.
Момент затяжки болтов
Данный показатель вы вполне можете определить самостоятельно не прибегая к услугам специалистов таблице, однако следует учитывать, что для этого необходимо точно знать, какая информация содержится на маркировке, которая расположена на верхней части болта.
Маркировка расположенная на головке болта должна содержать следующую информацию:
Клеймо того завода, который произвел данную продукцию.
Информацию о классе прочности изделия.
Резьба с правой стороны не содержит маркировки, а вот резьба с левой стороны содержит маркировку, которая располагается по часовой стрелке.
Болты из углеродистой стали имеют маркировку с классом прочности, которая обозначается двумя цифрами отделяемыми между собой точкой.
Например:12.8,10.5,8.7
Первая цифра маркировки информирует о 0.01 номинальной величине предела прочности на разрыве. Измеряется данная величина в МПа. В случае, если класс величины 8.7, то первая цифра 8 означает 8*100=800 МПа или 800 Н/мм2 или 80 кгс/мм2
Вторая показатель на маркировке информирует об отношение предела прочности к пределу текучести, данное значение умножается на десять. То есть при маркировке 8.7 получается 8*7*10=560 Н/мм2
ВНИМАНИЕ: Предел текучести имеет в свою очередь достаточно важное практическое значение.
Этот показатель и есть максимально возможная нагрузка используемого болта.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Из таблицы вы можете узнать какие закручивающие моменты положены для затяжки как болтов так и гаек.
ВАЖНО: Ни в коем случае не превышайте данные значения.
Перечисленные в таблице величины соответствуют стандартным гайкам и болтам, которые имеют метрическую резьбу. В том случае, если используются нестандартные или же специальные крепежи, то следует ориентироваться на руководства по ремонту данной техники.
Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей
Перед тем, как устанавливать вкладыши необходимо в первую очередь произвести удаление с них смазки консерванта и нанести на них небольшой слой масла. После этого устанавливаются коренные подшипники. Они устанавливаются в постели кореных шеек, не забудьте при этом, что средний вкладыш имеет отличие от других.
После следует приступить к установке так называемых шатунных вкладышей. Не забудьте при этом обратить свое внимание на правильность установки крышек. Каждая крышка имеет маркировку, поэтому обращайте на это внимание и не путайте крышки местами.
ВАЖНО: Момент затяжки у данных крышек гораздо меньше нежели у коренных.
Обратите внимание, что данные, которые мы указали для примера верны лишь в случае, если для ремонта применяются новые вкладыши, для б/у деталей данные показатели будут другими. Если используются уже бывшие в употреблении вкладыши, то следует отталкиваться от максимального значения указанного в документации. Это делается потому, что на деталях в данном случае может иметься выработка. Игнорирование данного факта может привести к значительным отклонениям от нормы.
После затяжки всех болтов желательно будет произвести прокрутку вала. На коленвале есть с боку специальное место под ключ для закручивания гаек, следует спокойно прокрутить его по часовой стрелке. В том случае, если имеется некая неисправность или к примеру, лопнуло кольцо, то вы это увидите. После того, как вы проверите все и убедитесь, что проблем нет следует еще раз проверить все болты при помощи специального ключа на момент затяжки. Не забывайте, что от того на сколько правильно будет произведен весь данный процесс напрямую зависит плотность с которой будут прилегать подшипники скольжения непосредственно к коленчатому валу, а это напрямую влияет на работу двигателя авто. В том случае, если болты будут затянуты не до конца, то может нарушиться весь цикл смазки, что в свою очередь может привести к разбиванию вкладыша. В том случае, если болты будут перетянуты, то смазки может не хватить из-за перегрева вкладыша.
ВАЖНО: При неправильной закрутке болта вкладыш может и вовсе провернуть или расплавиться, а это уже может привести к тому, что двигатель нужно будет ремонтировать полностью.
Момент затяжки свечей зажигания
ВАЖНО: Существует мнение, что резьбу новой свечи следует предварительно смазать. Однако это не верно, и такие действия могут привести к негерметичному затягиванию.
Изначально свечу следует вкрутить руками, однако не стоит проявлять излишний фанатизм в этом деле и вкручивать до упора. После того как вы произвели фиксацию свечи, следует подкрутить ее при помощи свечного ключа на несколько оборотов. Количество оборотов в данном случае зависит от типа используемой прокладки, а также от размера резьбы. Например, для стандартного вида свечи с резьбой М14 достаточно будет 180 градусов, то есть 20 Нм. Информацию о размере резьбы можно найти на упаковке либо же на самом корпусе свечи (иногда гравировку делают на изоляторе).
ВАЖНО: Правильность монтажа свечи важна, так как от этого зависит долговечность мотора авто.
Не следует вкручивать деталь до упора, так как в этом случае вы можете повредить и без того хрупкую резьбу не только на самой свече, но также высока вероятность повреждения паза в двигателе, что чревато более серьезными последствиями. Для того чтобы произвести монтаж свечи не надо много опыта или знания технической литературы. Самое главное в этом деле это соблюдать осторожность, а также не лишним будет ознакомиться с информацией, которую предоставляют производители.
Моменты затяжек болтов на двигателе
Затяжка болтов на двигателе производиться при помощи специального инструмента. Все параметры о моменте затяжки можно узнать либо из инструкции от производителя, либо у хорошего автомеханика. Момент затяжки болтов зависит от типа установленного двигателя и от производителя.
Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя
У таких резьбовых соединений как болты на коренных подшипниках, шатуны, маховики и т.д. есть предписание относительно момента затяжки. Указанные в специальных таблицах значения подходят исключительно для смазанной резьбы и соответственно для поверхностей прилегания, которые предварительно прошли необходимую смазку.
Момент затяжки головки блока цилиндров
Данный параметр всегда стандартен и не зависит от типа двигателя. Затягивание любой головки происходит с помощью двух рядов винтов. Винты расположены параллельно камерам сгорания. Порядок отверстий в данном случае от первого к последнему цилиндру.
Верный порядок закручивания винтов следующий:
- Два болтовых соединения расположенных по центру правого, а также левого ряда. Например, в четырехцилиндровых моторах они располагаются между вторым и третьим цилиндрами
- Далее два винтовых соединения, которые находятся слева от центральных (в каждом из рядов по одному)
- Два расположенных по правой стороне от центральных (аналогично по одному в каждом ряду)
- Два болтовых соединения, которые располагаются по левой стороне в обоих рядах
- Два болтовых соединения в каждом из двух рядов, но находящиеся справа
Момент затяжки не более 1 кгс.м.
Таблица моментов затяжки резьбовых соединений
Момент затяжки шатунных болтов
Абсолютно нет разницы какой метод затяжки был вами выбран, а также какой будет использоваться болт старый или же новый, первое что необходимо будет вам сделать это зафиксировать свободную длину для каждого из применяемых болтов.
Обязательно произведите запись где был установлен каждый из болтов (то есть в 1, 2 и т.д. цилиндре). После произведенных замеров следует произвести сравнение с длинной новых болтов. В том случае, если болт имеет растяжение больше чем на 0.012 мм, следует его заменить, так как в данном случае он уже потерял свои свойства упругости. Измерение болтов следует производить при помощи точного измерительного прибора. При сборке шатуна головка болта и основание резьбы необходимо будет смазывать машинным маслом или же той смазкой, которую указывает в инструкции производитель (рекомендуемый момент затяжки в разных моделях может быть различным).
Пневмогайковерт с регулировкой момента затяжки
Прежде чем начать разбор основных конструктивных особенностей пневматического гайковерта, необходимо отметить, что данное оборудование делится на два типа:
- Безударный
- Ударный
На сегодняшний день в силу технических модификаций принято разделять данное оборудование на множество моделей. Однако при всем этом устройство данного инструмента достаточно простое и почти ни чем не отличается в независимости от модели.
Главными составляющими являются:
- Ударная система, она может содержать кулачковую муфту, кулачок, толкатель, пружинные и роликовые механизмы, маховик с валиком и штифты
- Пневматического типа двигатель, он чаще всего бывает ротационным шестилопаточным и устанавливается в корпус
- Узел реверса, располагается вместе с пусковым механизмом в рукоятке инструмента
- Пусковая часть, которая также находиться в рукоятке
Многие современные модели также дополнительно оснащены ручкой, которая размещается в двух и более различных положениях соотносительно корпусной части. Данное дополнение позволяет обеспечить комфорт при эксплуатации инструмента.
Момент затяжки шатунов тойота
Монтаж блока цилиндров
Замечание
Досконально очистите все детали, предопределенные для сборки
Перед сборкой промажьте свежим моторным маслом все детали, образующие части вращения или скольжения
Подмените все прокладки, кольцевые уплотнения и сальники новыми,
Поставьте вкладыши коренных подшипников автомобиля Toyota Vitz
(1sz-fe) Убедитесь, что поршневой палец запрессован, как изображено на рисунке,
(вкладыши коренных подшипников двигателей 1sz-fe и двигателей 1nz-fe, 2nz-fe поставляемые на запчасти)
Замечание: верхние половинки вкладышей (устанавливаемые в расточку блока цилиндроимеют масляные канавки или отверстия, а нижние (устанавливаемые в крышки коренных подшипнико- нет
Соедините выступы верхних вкладышей подшипников с выточками (углублениямпостелей блока цилиндров и введите вкладыши,
Соедините выступы нижних вкладышей подшипников с выточками (углублениямв крышках коренных подшипников и поставьте их
Замечание: каждая крышка коренного подшипника пронумерована.
(вкладыши коренных подшипников двигателей 1nz-fe, 2nz-fe, устанавливаемые производителем установите подшипники так, чтобы с обеих его сторон был зазор Зазор:
А-в 0,8 мм
Со стороны
блока
цилиндров
C-d 0,4 мм
Со стороны
крышки
подшипника
Замечание: верхние половинки вкладышей (устанавливаемые в расточку блока цилиндров имеют масляные канавки или отверстия, а нижние (устанавливаемые в крышки коренных подшипников
Поставьте верхнее упорное полукольцо в постель блока коренного подшипника №3 смазочными канавками наружу.
Уложите коленчатый вал в блок цилиндров автомобиля Toyota Vitz,
Поставьте крышки коренных подшипников и упорные полукольца
Поставьте пять крышек коренных подшипников Замечание: каждая крышка подшипника содержит номер и риску "перед"
Наложите тонкий слои двигательного масла на резьбу и под головки болтов фиксации крышек коренных подшипников.
Поставьте и размеренно зажмите болты крышек коренных подшипников за несколько проходов в указанной на рисунке очерёдности.
Момент затяжки: 1nz-fe, 2nz-fe:
этап : 2: Н м
этап доверните на 90 е
1sz-fe 59 Н м
прокручивается свободно, Применяя стрелочный индикатор, проверьте осевой зазор коленчатого вала при перемещении коленчатого вала отверткой (см. выше). Если осевой зазор больше максимального, подмените упорные полукольца.
Поставьте поршень и шатун в сборе. Применяя орудие для сжатия колец, поставьте в цилиндры поршневые комплекты в соответствии с их номерами, сориентировав риски "перед" на поршнях по направлению к передней секции мотора
Поставьте нижние крышки шатунов на шатуны
Проконтролируйте соотношение нумерации крышек шатунных подшипников и шатунов.
Поставьте нижние крышки шатунов так, чтобы риски "перед" (выступ) были повернуты к передней секции мотора.
Поставьте болты. Замечание:
Болты затягиваются в 2 этапа,
Если какой-нибудь из шатунных болтов сломан или деформирован, подмените его.
Наложите пласт двигательного масла на резьбу и под головки болтов. Момент затяжки:
1nz-fe, 2nz-fe 15 Н м
1sz-fe 22 Нм
Если какой-либо болт не зажимается указанным моментом, подмените его.
Промаркируйте краской болты.
Доверните болты на 90°, как изображено на рисунке,
Убедитесь, что риски на болтах теперь размещены под 90° по отношению к первоначальному положению.
Убедитесь, что коленчатый вал автомобиля Toyota Vitz прокручивается легко
Применяя стрелочный индикатор, проверьте осевой зазор при перемещении шатуна назад и вперед (см. выше).
Если осевой зазор больше максимального, подмените шатун в сборе При необходимости, подмените коленчатый вал.
Как и с каким усилием затягивать шатунные и коренные вкладыши
Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится обтяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о моменте затяжки ГБЦ, о последовательности затяжки, а также о различных нюансах во время выполнения данной операции.
Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.
Что такое подшипники скольжения
Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.
Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.
Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.
Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.
Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.
Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера
Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.
Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов
Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.
- Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
- Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.
Подведем итоги
Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.
По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.
Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.
Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.
Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.
Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.
Что следует понимать под определением "стуканул двигатель". Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.
О затяжке шатунных болтов.
Немного о шатунных болтах, а точнее, о моменте затяжки этих болтов.
Тех, которые Приора, и на которых написано КХ1 120.
Мануал говорит, что затягивать их следует 20 Нм,
плюс доворот 135 гр.
Интернет говорит, что с таким доворотом эти болты или обрываются, или плывут до неприличия.
Маленькое отступление:
кто-нибудь тянет ГБЦ по мануалу 20 - 80 +90 +90 ?
С такими доворотами болтам гарантированно приходит этот, как его…
Более-менее подробной информации я не нашел,
кроме как «затянул в 35 и катаюсь…».
Пришлось самому досконально изучить этот вопрос.
И теперь предоставляю вам самую достоверную информацию, которую получил сам, своими руками и глазами.
Я разобрал восемь шатунов,
Четыре из которых новые 21179, купленные в Мета-S,
И четыре из мотора 21126, в который еще никто не лазил.
Все болты открутились со щелчком при 50 – 60 Нм (прилипли).
Но если затянуть их обратно по меткам, то момент при этом составил 40 – 45 Нм.
Теперь шатуны вытащены из мотора и у нас в руках.
Шатун без вкладышей:
Ставим на него крышку, вкручиваем болты руками, поправляем крышку, чтоб нашла свое место.
Затягиваем болты 20 – 30 Нм, чтобы крышка «прилипла» к своему месту.
Отпускам болты совсем.
Теперь закручиваем их от руки до упора и ставим метку.
От этого места до нужной затяжки 135 градусов.
Протягиваем 20 Нм, теперь до расчетной затяжки остается 80 градусов.
Дырка в нижней головке при этом на 0,08 – 0,10 мм больше, чем должна быть.
Протягиваем до расчетной точки, момент при этом составляет 40 – 45 Нм,
дырка в нижней головке принимает свой правильный размер (46,60 – 46,61 для шатуна 21179)
Шатун с вкладышами:
Закручиваем руками, поправляем, подтягиваем руками, затягиваем в 20 – 30 Нм и аккуратно отпускаем, чтобы крышка не «отлипла» от шатуна.
Закручиваем от руки.
От этого места до расчетного 180 градусов.
Протягиваем 20 Нм.
При этой затяжке вкладыши уже обжаты,
и до расчетной точки остается 80 градусов.
Когда докрутите до нее, усилие составит 40 – 45 Нм.
Может быть у кого-то есть другое понимание этого действа,
но я думаю, что это правильно,
потому что так закручивает изготовитель.
Все болты при всех этих манипуляциях не вытянулись нисколько.
По крайней мере они свободно от руки закручивается на всю длину в шатун без крышки и даже имеют зазор в резьбе, т.е. шаг резьбы на болтах не изменился,
а длина как была 53,1 - 53,2 мм (со шляпкой), так и осталась.
Момент затяжки болтов — что следует учитывать?
Поскольку ремонт силового агрегата требует от автолюбителя не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.
Помимо этого также расскажем о важности соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей, нюансах и последовательности проведения этой операции, и других важных аспектах. Поэтому новичкам будет полезно несколько расширить свои знания в теме, прочитав нашу статью.
Понятие о КШМ
Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является для двигателя наиболее важным узлом агрегата. Главной задачей данного механизма является изменение прямолинейных движений поршня во вращательные, а также наоборот. Происходит этот момент вращения за счет сгорания топлива в цилиндрах двигателя.
Как известно газы при сгорании топливной смеси имеют свойство расширяться. Далее они под большим давлением толкают поршни двигателя в низ, а те в свою очередь передают усилие на шатуны и коленчатый вал. Именно за счет специфической формы коленвала в моторе происходит преобразование одного движения в другое, что и позволяет в конечном итоге колесам машины вращаться.
По своим функциям КШМ является самым загруженным механизмом двигателя. Именно этот узел определяет, кокой вид будет иметь тот или иной силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры. Связано это с тем, что каждый тип двигателя создается с определенной целью. В одних автомобилях требуется максимальная мощность двигателя, его малый вес и габариты, в других же в приоритете простота обслуживания, надежность и долговечность. Поэтому производители и изготавливают для разных типов двигателей различные виды кривошипно-шатунных механизмов. Разделяются КШМ на однорядные и двухрядные.
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Наименование деталей Момент затяжки, Нм
Сливная пробка 35
Болты крепления каркаса селектора к кузову 5
Болты крепления корпуса механизма переключения передач 20
Болты крепления коробки передач к блоку цилиндров 60
Болты крепления коробки передач к поддону картера двигателя 40
Болты крепления кронштейна нижней штанги силового агрегата 90
Болты крепления кронштейна левой опоры силового агрегата 48
Роль вкладышей коленвала
Коленвал должен выдерживать сильные нагрузки во время работы двигателя. Но подшипники для этого устройства применить невозможно. Эту роль на себя взяли коренные и шатунные вкладыши. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Делают вкладыши из биметаллической полосы, состоящей из низкоуглеродистой стали, меди и свинца, а также сплава алюминия АСМ или баббита.
Именно благодаря вкладышам обеспечивается свободное вращение коленвала. Для предания стойкости и износоустойчивости вкладыши во время работы двигателя покрываются тончайшим, микронным слоем масла. Но для их полной и качественной смазки просто необходимо высокое масляное давление. Эту роль на себя и взяла система смазки двигателя. Все эти условия как раз и способствуют снижению силы трения и увеличению срока эксплуатации двигателя.
Виды и размеры вкладышей
В целом вкладыши коленвала разделяются на две группы:
- Первый тип называют коренными вкладышами. Они находятся между коленвалом и местами его прохода через корпус мотора. Несут на себе наибольшую нагрузку, поскольку именно на них закреплен и крутится коленчатый вал.
- Ко второй группе относятся шатунные вкладыши. Они располагаются между шатунами и коленчатым валом, его шейками. Также несут на себе огромные нагрузки.
Изготавливаются коренные и шатунные вкладыши для каждого типа двигателя индивидуально со своими размерами. Причем для большинства автомобильных двигателей помимо номинальных заводских размеров существуют и ремонтные вкладыши. Наружный размер ремонтных вкладышей остается неизменным, а внутренний диаметр регулируется за счет увеличения толщины вкладыша. Всего существует четыре таких размера с шагом 0,25 мм.
Не секрет, что при больших пробегах автомобиля изнашиваются не только коренные и шатунные вкладыши, но и шейки коленчатого вала. Эти обстоятельства и приводят к потребности заменять вкладыши номинальных размеров на ремонтные. Чтобы поставить тот или иной ремонтный вкладыш шейку растачивают под определенный диаметр. Причем диаметр выбирается под каждый из размеров вкладыша индивидуально.
В случае если, например, уже был применен ремонтный размер 0,25 мм, то при избавлении от недостатков на шейках коленчатого вала следует применять размер 0,5 мм, а при серьезных задирах 0,75 мм. При правильной замене вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если конечно другие системы автомобиля будут исправны.
Также бывают варианты, когда не требуется расточка и вкладыши просто меняются на новые. Но люди, занимающееся этим профессионально, не советуют просто менять вкладыши на новые. Объясняют это тем, что в процессе работы и эксплуатации вкладышей на валу все равно возникают микродефекты, которые не видны на первый взгляд. В общем, без шлифовки есть вероятность быстрого износа и небольшого ресурса КШМ.
Признаки износа коренных и шатунных вкладышей
В разговорах автолюбителей часто звучат фразы: «Застучал движок» или «Провернуло вкладыши», эти слова чаще всего и относятся к износу вкладышей. Это в свою очередь является серьезной поломкой в моторе. Первыми признаками таких неисправностей является потеря давления масла или появление посторонних звуков при работе двигателя. Неопытному автолюбителю будет тяжело определить признаки неисправности вкладышей, поэтому лучше сразу обратиться к специалистам.
Для профессионала прослушать и поставить диагноз не составит серьезных проблем. Обычно такую процедуру выполняют на холостых оборотах двигателя, резко нажав на педаль газа. Считается, если звук глухого тона или скрежет железный, то проблема в коренных подшипниках. При неполадках шатунных вкладышей стук звонче и сильнее.
Есть еще один способ проверки износа. Необходимо попеременно откручивать свечи зажигания или форсунки у дизелей. В случае если при выкручивании какой-либо свечи пропадет стук, значит это и есть тот цилиндр, в котором существуют проблемы.
Проблема низкого давления масла может появиться не обязательно от износа вкладышей. Возможно, неисправен масляный насос, редукционный клапан или изношена постель распредвала. Поэтому сначала проверяем все узлы системы смазки и только после этого делаем выводы, что конкретно ремонтировать.
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДВИГАТЕЛЯ
Наименование деталей Момент затяжки, Н м
Болты крепления задней крышки ремня привода ГРМ 6 Болты крепления верхней и нижней крышек ремня привода ГРМ 3 Болт крепления натяжного устройства ремня привода ГРМ 35 Болты крепления крышки головки блока цилиндров 8 Болты крепления крышек подшипников распределительных валов 8 Болты крепления головки блока цилиндров 25 + 90° + 90° + 90° + 45° Болт шкива коленчатого вала 95 + 30° + 15° Болты крепления шкивов распределительных валов 50 + 60° + 15° Болты крепления маховика 35 + 30° + 15° Болты крепления кронштейна ресивера к блоку цилиндров 35 Болт крепления кронштейна к ресиверу 20 Болты крепления ресивера к впускному трубопроводу 8 Гайки крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров 22 Гайки крепления выпускного коллектора 22 Болты крепления поддона картера двигателя 10 Пробка сливного отверстия поддона картера двигателя 14 Болты крепления масляного насоса 10 Винты крепления задней крышки масляного насоса 6 Болты крепления маслозаборника 10 Пробка редукционного клапана 50 Болты и гайки опор силового агрегата 55
Измеряем зазор между вкладышем и коленвалом
Выпускаются вкладыши 2-мя отдельными частями, имеющими специальные места для монтажа. Основной задачей при сборке следует обеспечить требуемый зазор между шейкой вала и вкладышем. Обычно чтобы определить рабочий зазор между ними используется микрометр, а нутромером измеряется внутренний диаметр вкладышей. После этого производятся некоторые расчеты, которые и позволяют выявить зазор.
Однако намного проще сделать такую операцию с помощью специальной пластиковой калиброванной проволоки. Кусочки требуемого размера укладываются между вкладышем и шейкой, после чего подшипник зажимается с нужным усилием и снова разбирается. Далее берется специальная линейка, которая идет в наборе вместе с проволокой, и измеряется ширина соответствующего отпечатка на валу. Чем шире раздавленная измерительная полоса, тем меньше зазор в подшипнике. Этот метод позволяет контролировать требуемое расстояние между шейкой и вкладышем с высокой точностью.
Как и с каким усилием производится затяжка коренных и шатунных вкладышей?
Произвести затяжку коренных и шатунных вкладышей с требуемым усилием можно специальным динамометрическим ключом. Ключ может быть как с трещоткой, так и со стрелочкой. На обоих ключах имеются нанесенные на него размеры, требующиеся для затягивания гаек и болтов с любым усилием. Для настройки от вас потребуется выставить необходимое значение на ключе, и после этого можно сразу приступать к затяжке.
Помните, что для усилия менее 5 кг нет необходимости одевать на ключ трубу, чтобы создать дополнительной рычаг. Это можно сделать одной рукой, чтобы избежать срыва резьбы болта.
Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей
Перед установкой вкладышей первым делом необходимо удалить с них смазку консервант и нанести небольшой слой масла. Далее устанавливаем коренные подшипники в постели коренных шеек, не забывая при этом, что средний вкладыш отличается от других.
Следующим действием будет постановка крышек постелей и их затягивание. Причем момент затяжки должен применяться согласно нормам, которые иногда указаны в правилах эксплуатации транспортного средства. Но чаще всего бывают случаи, когда в техническом руководстве для автомобиля не указан момент затяжки коренных и шатунных вкладышей. В таких случаях рекомендуется поискать данную информацию в специальной литературе по ремонту конкретного двигателя. Например, для автомобилей «Лада Приора» момент затяжки крышки постелей составляет от 64 Н*м (6,97 кгс*м), до 81 Н*м (8,61 кгс*м).
Далее приступаем к установке шатунных вкладышей. При этом следует обратить внимание на правильность установок крышек, каждая из них промаркирована, поэтому не перепутайте их местами. Момент затяжки у них гораздо меньше чем у коренных. К примеру, если взять туже модель «Лада Приора», момент затяжки вкладышей шатунов будет начинаться примерно с 43 Н*м (4,42 кгс*м), до 53 Н*м (5,46 кгс*м).
Следует обратить внимание на то, что указанные для примера данные предполагают применение для ремонта новых вкладышей, а не б/у деталей. В противном случае при использовании прежних вкладышей момент затяжки следует выбирать, отталкиваясь от верхнего предела рекомендуемого момента из документации для данного двигателя. Делается это по причине возможного наличия некоторой выработки на старых деталях. Иногда игнорирование этого факта может привести к существенным отклонениям от рекомендуемой нормы.
Когда первый раз все болты будут затянуты, желательно произвести прокрутку вала. Для этого на коленвале сбоку есть место под гаечный ключ, спокойно его прокручиваем по часовой стрелке. Если лопнуло кольцо или имеется какая-либо другая неисправность, то это сразу будет видно. Далее убедившись, что никаких проблем нет, проверяем еще раз все болты ключом на момент затяжки.
Следует помнить тот факт, что от того насколько правильно будет выполнен этот процесс зависит плотность прилегания подшипников скольжения к коленчатому валу и соответственно эффективность работы самого двигателя. Поскольку если не до конца затянуть болт, то будет избыток масла, нарушится весь цикл смазки, может также привести к разбиванию вкладыша. Если перетянем, то вкладыш станет перегреваться, смазки будет уже не хватать. В конечном итоге вкладыш может и вовсе расплавить и провернуть, что приведет к капитальному ремонту двигателя.
Читайте также: