Не открывается дверь опель антара

Обновлено: 05.07.2024

Центральный замок

. Потом чудо - двери открылись. Что такое могло быть?

давайте восстановим хронологию в обратном порядке, что вы сделали перед тем как

Потом чудо - двери открылись

На всякий случай вдруг у кого произойдет подобная ситуация - моя история.

По непонятной пока причине ближний свет отказался выключиться автоматически при переводе переключателя в положение off (еще буду думать, что это было). Почти сутки авто простояло с включенным светом и аккум умер. Вышел заводить - не заводится. Открыл ключем - глухо по приборке. Подогнали другое авто прикурить, подключили, через минуту завыла штатная сигналка. Завел, оставил молотить на холостых. Через пару часов вышел, попытался открыть пассажирскую дверь - облом. Все двери, кроме водительской и багажной, не открывались ни снаружи, ни изнутри. При этом защелки вскакивали и заскакивали как с родного брелка, так и с доп.сигналки. Дошло до того, что облазил все предохранители и поехал к ближайшему электрику, где был вынесен суровый приговор - в доп.сигналке стоят два предохранителя - на открытие и закрытие - один из них сдох, а находится он в блоке управления самой сигналки, т.е. под торпедой. Вывод - разбирать все.

Отчаялся, однако мысль о том, что выла родная сигналка, а не дополнительная, не давала покоя. Позвонил в оф.сервис. Через некоторое время перезвонили и выдали следующий алгоритм как лечить:

1) глушишь авто, выходишь, закрываешь водительскую;

2) вставляешь ключ в замок, поворачиваешь на закрытие;

3) удерживая ключ в повернутом состоянии нажимаешь дважды на кнопку закрытия дверей;

4) поворачиваешь ключ на открытие;

5) удерживая ключ в повернутом состоянии нажимаешь дважды на кнопку открытия дверей.

6) двери открыты!

Неделю назад при запуске двигателя перестал автоматически блокироваться центральный замок. До этого всё работало исправно. Может кто сталкивался?

предполагаю только у не штатной сигнализации, хотя.

На всякий случай вдруг у кого произойдет подобная ситуация - моя история.

1) глушишь авто, выходишь, закрываешь водительскую;

2) вставляешь ключ в замок, поворачиваешь на закрытие;

3) удерживая ключ в повернутом состоянии нажимаешь дважды на кнопку закрытия дверей;

4) поворачиваешь ключ на открытие;

5) удерживая ключ в повернутом состоянии нажимаешь дважды на кнопку открытия дверей.

6) двери открыты!

7) празднуешь.

На всякий случай вдруг у кого произойдет подобная ситуация - моя история.

1) глушишь авто, выходишь, закрываешь водительскую;

2) вставляешь ключ в замок, поворачиваешь на закрытие;

3) удерживая ключ в повернутом состоянии нажимаешь дважды на кнопку закрытия дверей;

4) поворачиваешь ключ на открытие;

5) удерживая ключ в повернутом состоянии нажимаешь дважды на кнопку открытия дверей.

6) двери открыты!

7) празднуешь.

Правда без электрика,который всё знает. Ситуация создалась траги - комичная. Я с умным видом поставил заряженный АКБ ,завел машину и пригласил друзей садиться, но не тут-то было. Поездка сорвалась , а я весь на измене полез на форум в надежде найти причину. И что вы думаете , ответ нашел на раз два. С особым удовольствием я выполнил пункт №7 ! Большое Спасибо.

Открыть Opel Antara — без повреждений

Служба LOCKSERVICE поможет решить любую проблему с открыванием Opel Antara в Москве и Московской области. Воспользоваться услугами мастеров может понадобиться в различных ситуациях:

Самопроизвольно заблокировались двери, ключи остались в салоне;
Сел аккумулятор;
Личинки замков неисправны либо загрязнились;
Примерзли замки на морозе из-за влаги, которая скопилась на уплотнителях;
Потерялся или сломался ключ;
Сигнализация сработала изнутри и произошла блокировка водителя в салоне автомобиля;
Заглохло авто в пробке, центральный замок заблокировался;
Разрядился брелок ключа, машина не открывается;
Сломался замок в бардачке;
Не открывается багажник;
Ключ сломался пополам в замочной скважине двери;
Не отжимается крышка бензобака;
Сломался замок крышки заправочной горловины бака.

Самые популярные проблемы, когда нужно вскрыть Opel Antara, и способы их решения

1. Требуется в Опель Антара открыть капот

Когда крышка капота перестала функционировать из-за обрыва тросика, выполнить её аварийное открытие можно при помощи жесткой металлической проволоки с крюкообразным окончанием. Это приспособление нужно вставить в отверстие защитной решетки радиатора, зацепиться за оборванный конец тросика и потянуть. Капот откроется. Можно поставить передние колеса авто на домкрат и дотянуться до тросика снизу через щель под радиатором. Если причина проблемы заключается в поломке запорного механизма, можно сделать следующее: полностью снять радиаторную решетку, через образовавшийся проем просунуть руку под капот и выполнить сдвиг защелки механизма в сторону открывания. Также можно попробовать выполнить максимальное оттягивание рычага управления крышкой капота вверх и параллельно сильно надавить на саму крышку в области расположения замка. При использовании такого метода понадобится 2 человека, поэтому придется воспользоваться помощью соседа.

2. Нужно дверь Опель Антара открыть без ключа

Ситуации, когда ключи остались внутри салона, а дверь захлопнулась, случаются довольно часто. Лучшим решением в данной ситуации будет воспользоваться запасным комплектом. Если такового нет, можно открыть дверь машины так: взять пневмоподушку и вставить её в зазор между верхним краем двери и кузовом, наполнить воздухом. Затем взять тонкий металлический прутик и обмотать его изолентой. Вставить это приспособление в увеличенную щель рядом с надутой пневмоподушкой и достать до кнопки открывания окна, выполнить нажатие. Стекло опустится, замок можно будет открыть изнутри авто. Быстрый способ достать до кнопки блокировки замочных механизмов в салоне автомобиля – выбить стекло при помощи молотка. Однако потом придется ехать на СТО, чтобы выполнить замену стекла, что стоит дорого.

3. Требуется открыть багажник Опель Антара

Багажники данной модели машин при возникновении каких-либо неполадок с замком легко открываются изнутри салона. Учитывая, что Антара – это кроссовер, достать до запирающего механизма пятой двери не составит труда. Причиной неисправности часто становится срыв кнопки с посадочного места. Происходит это, как правило, зимой, когда во время мойки под резиновый уплотнитель попадает вода, а потом замерзает. Чтобы добраться до кнопки и прочно зафиксировать её на прежнем месте, нужно выполнить демонтаж внутренней обивки авто в районе замка багажника, затем произвести демонтаж хромированной накладки. Перед тем, как вернуть кнопку на своё посадочное место, нужно воспользоваться герметичным клеем.

Самостоятельное вскрытие Opel Antara

Служба LOCKSERVICE – это штат специалистов, равномерно распределенный по всем районам Москвы и МО. Для каждого из них наш собственный отдел логистики составляет кратчайшие пути передвижения по городу, отслеживая и учитывая текущую ситуацию на дорогах. Благодаря этому время приезда наших сотрудников на место вызова составляет 15 минут.

Каждый мастер имеет опыт более 5 лет и использует профессиональный инструмент. Вся работа выполняется аккуратно и без повреждений. На все оказанные услуги предоставляется гарантия и сервисное обслуживание до 3-х лет.

Не знаете, как открыть Опель Антара без ключа? Звоните или оставляйте заявку на сайте!

Неожиданная находка в воздуховодах Opel Antara

Более трёх лет занимаюсь шумоизоляцией автомобилей, полностью разбираю их и собираю заново, находил разное, но такое в первый раз.

Начну с того, что ко мне обратился клиент с жалобой на шум в салоне недавно купленной Opel Antara. Посчитали материал, сошлись в цене. Говорит посмотри еще панель, что-то брякает. Здесь необходимо сделать отступление и сказать, что обычно панели скрипят, если что-то брякает то вероятнее всего это последствие некачественного ремонта (замена моторчика отопителя и т.д.) Ну ладно, добавили антискрип панели без снятия, забрал машину.

Обычно я делаю полную шумоизоляцию (двери, крыша, пол, багажник) за 2 дня, но Opel Antara автомобиль не маленький + клиент попросил заменить динамики в дверях и обшивку крыши, а с ней пришлось менять старую проводку на новую. Работа растянулась до трех дней. До панели добрался только в конце второго дня, разобрал, посмотрел, проклеил антискрипом. Всевозможные накладки конечно скрипели, вылечил антискрипом, стандартная ситуация, как в большинстве автомобилей такого возраста. Но ничего не брякает, странно думаю, полез проверять крепления панели, подушки, все затянуто.

Полез проверять воздуховоды и бинго! В самом низу лежало 4 ножа от неизвестной сельхоз техники. Я был удивлён, а меня сложно удивить чем то подобным, потому как это далеко не первая подобная находка в автомобиле клиента. Чаще всего в воздуховодах я находил монеты, сигареты, ручки, реже помады и прочие небольшие вещи. В общем те вещи, что чаще всего оказываются на панели автомобиля, а на поворотах падают в воздуховоды у лобового стекла. Но 4 огромных металлических пластины, впервые. Вы только представьте себе как они там звенели и резонировали на весь салон.

Шумоизоляцию я закончил на следующий день, клиент уехал довольный, забрав пластины себе на память. По шумоизоляции Opel Antara сделаю отдельный большой пост, возможно кому-то будет интересно. Берегите своих железных коней, делайте их тише и комфортнее.

Opel Antara с пробегом: кожа скажет всё, а подвеска промолчит

Опель в России ассоциируется с чем угодно, но только с не кроссовером. И даже не все сразу вспомнят, что такое Antara… А зря, между прочим. Машина, в общем-то, неплохая, хотя и не совсем немецкая. Об этом мы расскажем чуть ниже, сразу перед тем как описать сильные и слабые места кузова, салона, электрики и ходовой части десятилетних кроссоверов. А в следующий раз расскажем о моторах и коробках. Поехали!

Многоликая Antara

П очему считать Opel Antara настоящей немецкой машиной не совсем верно? В первую очередь потому, что как и “сестру” Антары, Chevrolet Captiva, собирали его в основном на заводе в Корее. А ещё Антару выпускали в Мексике, Канаде и в России. Причём имён у машины было несколько: Holden Captiva в Австралии, Chevrolet Captiva Sport в Мексике, Южной Америке и США. А ещё её называли Equinox, GMC Terrain и Saturn Vue.

Поскольку Antara у нас — это всё же Opel, то орднунга (то есть, порядка) в ней хватает. Он заметен в первую очередь в настройке управляемости, да и по комфорту Антара далеко ушла от Captiva. При чуть меньшей длине Opel тяжелее, и в первую очередь — из-за более качественной шумоизоляции и лучших материалов отделки. Конечно, полностью победить пристрастие корейских и американских инженеров к дешевому пластику не удалось, но что могли – сделали.

Opel Antara GTC Concept '2005

С технической стороны машина совершенно обычная. Мотор стоит поперечно спереди, подключаемый задний привод реализован посредством электромагнитной муфты, спереди работает подвеска МакФерсон, сзади — многорычажка. Бензиновые моторы Антары — только атмосферные, объёмом 2,4, 3,0 и 3,2 литра. Есть ещё два турбодизеля: 2,0 и 2,2 литра. В США эту машину предлагали также с моторами объёмом 3,5 и 3,6 литра. Мощностью и массой Antara заметно превосходит одноклассников. Среди сравнительно недорогих кроссоверов по энерговооруженности Antara и Captiva в свое время лидировали, ведь их трёхлитровые моторы развивали до 285 л.с.

Выпуск Антары начали в конце 2006 года. Машины до рестайлинга оснащались всего тремя двигателями: бензиновыми 2,4 и 3,2 и двухлитровым турбодизелем в двух вариантах по форсированию.

Opel Antara '2006–10

Коробка-автомат на машинах до рестайлинга — только японская пятиступенчатая Aisin серии AW55-51.

В ходе рестайлинга 2010 года 2,4-литровый мотор заменили на новый с цепным приводом ГРМ. Впрочем, более раннюю версию этого двигателя ставили на машины Opel c 2001 года, а в США — и того раньше, так что действительно новым его называть как-то странно. Мотор V6 заменили на более мощный и форсированный вариант той же серии. Дизельные моторы объёмом 2,2 л стали совершенно другими, с заметно более высокой степенью форсирования.

Opel Antara '2010–15

Вместо Aisin стали ставить АКП GM 6T40/6T45, разработанную совместно с Ford. Ну и, конечно же, немного переработали мультимедийное оснащение и системы безопасности.

Антару выпускали до 2016 года, что для Европы удивительно долго. А вот с момента выпуска первого автомобиля прошло уже более 10 лет, так что сейчас настало самое время подвести промежуточные итоги.

Кузов

Несмотря на то, что это «не настоящий Opel», с коррозионной стойкостью тут примерно как и у других машин этой марки последних лет: очень неплохо и даже лучше, чем у иных премиальных марок. Найти гнилую машину не получится — это должен быть серьезно битый и халтурно восстановленный экземпляр. Единственное проблемное место — это задняя дверь.

Opel Antara '2006–10

Тут есть две проблемные точки: нижняя кромка, от хромированного молдинга и ниже, которая облезает по кромке из-за контакта с бампером и повреждений ЛКП, и швы в нише номерного знака, которые страдают от коррозии.

Двери и крылья даже на машинах преклонных лет могут быть только с парой “жучков”, да и те почти не растут. Капот и рамка лобового стекла страдают сильнее. Им достается от камней, и у «трассовых» машин тут может быть много сколов. А если их не подкрашивали, то и откровенная ржавчина. Чаще всего запускают сколы на передней кромке крыши.

Изредка можно встретить повреждения ЛКП у ручек дверей, иногда коррозия проглядывает из-под кронштейнов боковых зеркал заднего вида.

Под пластиковыми накладками арок коррозия развивается обычно из-за повреждения мест креплений. На кромке арок ржавчина может появиться из-за контакта с пластиком, что бывает при редкой мойке машины. Заглянуть сюда стоит, и для этого надо чуть отогнуть накладку. Снаружи часто ничего еще не видно, а внутри уже есть очаг коррозии в несколько сантиметров диаметром.

В передних крыльях за локером скапливается грязь, особенно в задней части арки. А там есть и заглушка технологического отверстия, и глубокая ниша между стойкой и порогом, так что если запустить, последствия будут неприятные.

Opel Antara '2010–15

Снизу машина сделана на совесть: здесь стоят сплошные лонжероны с высоким полноразмерным профилем. Такую конструкцию иногда называют «интегрированная рама», но Opel этим не слишком гордился, так что об этом знают не многие. Пластиковых накладок на днище немного, защитой прикрыты только пороги и арки. Но слой антикора достаточно толстый, и в целом придраться не к чему. В основном тут корродируют только подрамники и крепежные элементы, чаще — в задней части кузова.

Ещё одной причиной коррозии могут стать большие грязевые карманы в задних арках вокруг амортизаторов и за трубами заправочной горловины бака. Если владелец машины пренебрегает мойкой днища и арок, коррозия уже может быть существенной и требовать как минимум хорошей зачистки и обработки металла. Кроме того, выхлопная система слабовата и стареет рано.

Opel Antara '2010–15

У большинства машин с водительской стороны может быть мокрым пол. Причина в том, что трубка омывателя заднего стекла проходит под обшивкой в передней стойке и имеет тут несколько стыков. Если вовремя не залить “незамерзайку” и разморозить линию, стыки со временем начинают течь. У тех, кто не склонен искать причины мелких проблем, от ковра может попахивать гнилью, а на кронштейне кузова под педалями и на швах усилителя кузова может появиться лёгкая коррозия.

Повторюсь, что для десятилетних машин проблем обычно немного. Но стоит обратить внимание на то, что в местах повреждения ЛКП кузов корродирует достаточно интенсивно. И при восстановлении повреждений качество обработки имеет принципиальное значение. Немалую роль играют и условия эксплуатации: если месяцами не мыть автомобиль, количество “жучков” и степень коррозии опасных зон в арках растет как на дрожжах.

Итак, с железом вроде разобрались. А чего ждать от оснащения кузова? Тут недостатков больше.

Opel Antara '2006–10

Оптика мягкая и затирается быстро. Стекла тоже далеко не идеальны, а если на машине стоит стекло с зоной подогрева дворников, то оно может пойти трещинами без особых причин. Причем как оригинальное, так и аналог. Впрочем, у нас машины с этой опцией официально не продавали.

Бамперы с тонкой оболочкой плохо держат удар и легко трескаются зимой. Слабенькие форсунки омывателя очень боятся перемерзания и часто теряют крышки. Клипсы крепления накладок арок практически одноразовые, и при малейшем люфте можно ожидать проблем с кузовным металлом. Кроме того, накладки на стойках кузова тоже плохо держатся на своих местах и не выдерживают грубого обращения.

Opel Antara '2006–10

Задний проем кузова чуть «гуляет», уплотнитель задней двери быстро проседает, и дверь начинает стучать замком и о направляющие. Кстати, перекос двери — это одна из причин появления коррозии на ее нижней кромке: она просто задевает бампер и проем, повреждая ЛКП. Лечится проблема обычно регулировкой скобы. Иногда приходится запиливать и крепления боковых направляющих, которые штатно нерегулируемые.

С боковыми дверями всё хорошо. Уплотнения не подводят, стеклоподъемники достаточно надежны. Замки дверей сбоят редко, в основном — в серьезные морозы.

Салон

В салоне в первую очередь все сталкиваются со слабыми креплениями передних сидений: их салазки стучат и даже ломаются. Салазки сидений меняли по гарантии, но замену прошли не все владельцы, и сейчас ремонт влетит в копеечку.

Мотор вентилятора климатической системы уже после 50-60 тысяч пробега может встать. Он не любит снега и мокрой погоды, но с его периодическими отказами часто мирятся. Замена, в общем-то, не дорогая, но машин с этой проблемой хватает.

Opel Antara – кроссология

Опель Антара – кроссовер, созданный на одной платформе с Шевроле Каптива. Antara имеет более короткий задний свес, иной дизайн экстерьера, интерьера и улучшенную шумоизоляцию.

Производство Opel Antara для Российского рынка началось в 2007 году в Южной Корее, а с середины 2008 года сборка кроссовера выполнялась в Шушарах Ленинградской области. Едва отразившийся на внешности рестайлинг был проведен в 2011 году. Официальные продажи в России прекратились в 2015 году - вместе с уходом концерна GM.

Двигатели

До рестайлинга Опель Антара комплектовался бензиновыми двигателями - четырехцилиндровым рабочим объемом 2,4 л (Z24XE) / 140 л.с. и шестицилиндровым V6 3,2 л (Z32SE) / 227 л.с., а также турбодизелем 2,0 л (Z20DM/H) мощностью 127 л.с (150 л.с.).

Базовый 2,4 л производился в Австралии на заводе Holden. В основе двигателя с чугунным блоком цилиндров лежит мотор, появившийся еще в 1980 году на Opel Ascona. Привод газораспределительного механизма - ременный. Стоимость нового комплекта с помпой - около 7000 рублей.

Проверенный временем силовой агрегат неприятных сюрпризов обычно не преподносит. К слабым местам можно отнести течь заднего сальника коленвала и клапанной крышки. На возрастных экземплярах увеличивается расход масла. Для его устранения путем замены маслосъемных колпачков и колец потребуется около 40 000 рублей.

Флагманский 3,2 л может заставить раскошелиться при пробеге более 50-80 тыс. км из-за вытягивания цепи привода ГРМ. При этом загорается Check, и падает тяга двигателя. Многие официальные сервисы пытались всячески избежать замены цепи, признавая случай не гарантийным. А по некоторым данным, "официалы" даже меняли прошивку ЭБУ, чтобы ошибка, сигнализирующая о растяжении цепи, появлялась как можно позже.

При затягивании с заменой цепь может перескочить. При неблагоприятных условиях это грозит встречей клапанов с поршнями. За замену привода ГРМ «официалы» просили около 70-90 тыс. рублей, а в обычных автосервисах можно было уложиться в 25-30 тыс. рублей. Сегодня комплект привода ГРМ, в основе которого три цепи, стоит около 25 000 рублей, а работа по замене - в районе 20 000 рублей.

Для бензиновых моторов характерны и общие проблемы. Среди них - запуск не с первого раза, а с 3-4-ой попытки. Однозначной причины такого поведения не выявлено. Возможно, все дело в некачественном бензине или свечах зажигания.

В морозы после длительного движения по шоссе с большой скоростью нередки случаи, когда мотор глох под сброс газа. Чаще это явление встречалось в Антарах с двигателем 2,4 л. Причина здесь так же не до конца ясна. Возможно, она связана с перемерзанием дросселя или опять же - с некачественным бензином. В некоторых случаях проблема не повторялась после обновления прошивки ЭБУ.

2-х литровый дизель CDTI ECOTEC официально в Россию не поставлялся, и автомобилей с таким двигателем немного. Массовых жалоб на надежность силового агрегата не отмечено. Мотор имеет ременный привод ГРМ с периодичностью замены 60 000 км. Затраты на его обновление составят около 17 000 рублей (вместе с работой).

Обновленный в 2011 году Antara получил новые двигатели. Базовым остался атмосферный 2.4, но уже совершенно иной конструкции (A24XE) - алюминиевый блок, балансировочные валы и цепной привод ГРМ. Прожорливый 3.2 уступил место более современному 3.0 (A30XH), а 2-литровый дизель - более тяговитому 2.2 D (Z22D1).

Новые двигатели пока демонстрируют неплохую надежность. Разве что бензиновый 2.4 донимает растрескиванием выпускного коллектора (12 000 рублей), а дизельный 2.2 - невысоким ресурсом демпферного шкива коленвала (9000 рублей за аналог).

Стоит упомянуть и проблемы со стартером дизельных 2.2. Из-за конструктивного просчета выгорало втягивающее реле и силовой провод. Впоследствии производитель проводил сервисную акцию по замене силового провода и стартера.

Потекший радиатор системы охлаждения - одна из статей расхода возрастных машин с пробегом более 200-250 тыс. км (около 6000 рублей). Кроме того, нередко выходят из строя датчики уровня топлива, из-за чего начинают плавать показания указателя топлива. Замена двух датчиков потребует около 4 000 рублей. Иной раз приходится менять прохудившийся расширительный бачок (1300 рублей).

Трансмиссия

Коробки передач дорестайлинговых версий - 5-ти ступенчатые «механика» и «автомат» - проблем своим владельцам обычно не доставляют.

За замену комплекта сцепления механической коробки передач официальные сервисы просили около 30-35 тыс. рублей за комплектующие и 6-7 тыс. рублей за работу. Сегодня новый комплект сцепления доступен за 10 000 рублей.

После рестайлинга на смену 5-ступенчатым коробкам пришли 6-ступенчатые. Если механика не растеряла в надежности, то автомат машин 2012-2013 года заметно подпортил репутацию кроссовера. Дело в том, что вместо проверенного временем Aisin стали устанавливать АКПП собственной разработки - GM 6T45/6T50. Автомат GM выходил из строя ближе к 80-120 тыс. км - чаще из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца. Стоимость восстановительного ремонта, в зависимости от степени повреждения останками остальных деталей коробки, лежит в пределах 60-120 тыс. рублей. Позже, производитель устранил конструктивный дефект, и Антары 2014 года с АКПП в сервис уже не заглядывали.

Многие владельцы жалуются на несвоевременное подключение задней оси. За это отвечает электромагнитная муфта, срабатывающая с двухсекундной задержкой после пробуксовки передка. Этих двух секунд с легкостью хватит, что бы «зарыться» в снег или песок.

В морозы нередко начинают подтекать сальники редуктора заднего моста из-за забитого сапуна. Оригинальный сальник стоит около 2000 рублей, а работа по его замене - около 2500 рублей.

Обычное дело и течь сальников раздаточной коробки. А после рестайлинга нередко преждевременно изнашиваются подшипники раздатки - особенно характерно для дизельных версий. На появление шума лучше реагировать своевременно, чтобы отделаться суммой 6-8 тыс. рублей, и не покупать новую раздатку за 100 000 рублей.

Любители «поползать на брюхе» должны быть готовы к замене подвесного подшипника карданного вала (3500 рублей), у которого рвется «хлипкая» резинка при контакте с острыми камнями. Помимо того, встреча подвесного с препятствием может закончиться замятием кузова в месте крепления подшипника.

Ходовая

Стойки и втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости могут потребовать замены ближе к 50-60 тыс. км.

Задние амортизаторы ходят больше. Дороже всего обойдется замена нивоматов - амортизаторов самовыравнивающейся подвески. Они устанавливались в топовые версии Opel Antara. Из-за дороговизны (35 000 рублей за оригинал) многие владельцы устанавливали взамен неисправных обычные амортизаторы.

Заводские сайлентблоки передних рычагов начинали подавать признаки износа после 80-100 тыс. км. Официальные сервисы меняли рычаги в сборе за 10-12 тыс. рублей, но можно было отделаться перепрессовкой сайлентблоков за 2000-3000 рублей в обычном автосервисе. Сайлентблоки задних рычагов гораздо выносливее - о них иногда вспоминают лишь после 200-250 тыс. км.

Передние ступичные подшипники приходилось обновлять после 100-150 тыс. км (4-6 тыс. рублей плюс 4000 рублей за работу), задние обычно служат дольше.

«Синдром стучащей рулевой рейки» не обошел стороной и Антару. Стук мог появиться как при пробеге 30-40 тыс. км, так и после 90-100 тыс. км. В дополнение к стуку возможна и течь рейки. Оригинальная рейка обойдется в 50 000 рублей, аналог можно приобрести за 25-30 тыс. рублей. Новая рейка не гарантирует, что после 30-40 тыс. км пробега стук не появится вновь. Дилеры, прежде чем прибегнуть к полной замене рейки, нередко сначала пытаются заменить втулку, чтобы убрать люфт в направляющей.

При пробеге более 100 000 км может появиться стук рулевого вала в крестовинах. Прежде вал менялся в сборе (10-15 тыс. рублей), но со временем научились обновлять изношенные крестовины (3500 рублей).

Из-за «хлипкого» родного хомута в морозы нередко срывает шланг высокого давления насоса ГУР. Лучше не ждать неприятностей и заменить хомут на винтовой. Тяжелый руль, посторонние звуки и шум в области насоса и бачка ГУР вызваны особенностью конструкции последнего. В бачок установлен несъемный фильтр-сеточка, который со временем забивается, и появляются последствия – гул и «затяжеление» руля. Новый бачок стоит около 1000 рублей.

Датчики ABS нередко «глючат», при этом загорается «гирлянда» сигнализаторов ABS и ESP. После повторного запуска все проходит. Проблема чаще в контактах разъема, реже в самих датчиках. К тому же, проводка правого заднего датчика ABS в отличие от левого не имеет защитной гофры, из-за чего может легко повредиться при езде по бездорожью.

С ABS связан и так называемый «зимний глюк», когда после запуска загорается Check Engine, и появляется ошибка датчика ABS Р0500. Весной проблема исчезает до следующей зимы. Это явление носит массовый характер, но производитель до сих пор так и не предложил решения проблемы. Скорее всего, пичина кроется в особенностях электрической цепи и программе управления ЭБУ двигателя и блока ABS. Попытки замены программы управления и самих блоков к успеху не приводили. Возможно, все происходит из-за просадки напряжения в питании блока управления ABS в момент запуска, а для решения проблемы нужна доработка электрической схемы питания блока.

Другие проблемы и неисправности

Ржавчина на задней двери багажника Opel Antara порой обнаруживалась уже на 2-3 год эксплуатации. Очаги коррозии появляются на кромке двери, под пластиковой и хромированной накладками.

Из-за слабого соединения трубок магистрали подачи омывающей жидкости нередко происходит их расстыковка в районе левой передней стойки и в районе правой задней стойки багажника. Чаще всего проблема возникает зимой при перемерзании трубок. Со временем сдается моторчик омывателя стекла - чаще заднего (650 рублей за аналог).

Салон редко начинает скрипеть. Если скрип и появляется, то чаще в передней панели в районе стыка жесткого и мягкого пластика около лобового стекла. На машинах 2010-2011 года выпуска плохо держится и часто выскакивает из своего посадочного места крышка центрального динамика на передней панели. Дилеры меняли крышку стоимостью около 3000 рублей. Дефект можно победить самостоятельно, вставив между лепестками защелки кусочек резины или плотного поролона. Родные динамики в дверях нередко начинают хрипеть - чаще в передних.

Водительское сиденье с электроприводом вскоре может «залюфтить». В таких случаях дилеры производят замену салазок. В морозы нередко трескаются боковины подушки водительского сиденья из кожи.

Вентилятор печки со временем может запищать или засвистеть. Оригинальный моторчик стоит около 10 000 рублей. Но и он может зазвучать через некоторое время после установки. Аналог доступнее - от 3000 рублей.

С возрастом наблюдаются сбои в работе климатической установки - клинит заслонки. Зачастую удается отделаться очисткой и смазкой механизма. Новый узел обойдется в 8000 рублей.

На приборной панели нередко загорается индикатор неисправности подушек безопасности. Причина в плохом контакте массы между креслом и кузовом автомобиля или в разъемах под передними креслами. После «перещелкивания» разъемов индикаторы, как правило, гаснут.

Спустя 150-200 тыс. км может потребовать внимания генератор (от 13 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Пока можно полагаться только на самые немногочисленные экземпляры Опель Антара - 2014 года и младше. Остальные вариации определенно потребуют затрат на ремонт, хотя и не слишком обременительных.

Предохранители и реле Opel Antara (L07), 2006 - 2015

Большинство цепей питания электрооборудования немецкого кроссовера защищено предохранителями. Фары, электродвигатели вентиляторов, топливный насос и другие мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и под капотом.

Рассмотрены схемы Опель Антара А 1-го поколения 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.

В моторном отсеке

Красная точка - основной монтажный блок, синяя точка - дополнительный блок (дизели)

Главный блок расположен около бачка омывайки и закрыт крышкой.

Схема элементов подкапотного блока Opel Antara (вариант 1)
№	Описание предохранителей/реле	Ток, А
F1	Управление двигателем	15
F2		15
F3		20
F4	Двигатель 3	15/30
F5	Кондиционер/отопитель	10
F6	Управление двигателем	10
F7	Стартер	2
F8	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения	30
F9	Топливный модуль / Бензонасос	15
F10	Электронный блок управления 4WD	15/20
F11	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения	15/30
F12	Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза)	15
F13	10/20
F14	Система ABS/ESP	20
F15	Система ABS/ESP	40
F16	Звуковые сигналы	15
F17	Электродвигатель очистителя лобового стекла	25
F18	Блок предохранителей в салоне	40
F19	40
F20	Люк	20
F21	Противоугонная система	15
F22	Электропривод сиденья	30
F23	Блок предохранителей/реле приборной панели	60
F24	Обогреватель заднего стекла	30
F25	Ближний свет левой фары	15
F26	15
F27	10
F28	Противотуманные фары	15
F29	Дальний свет фар	15
F30	Электродвигатель очистителя заднего стекла	20
F31	—
F32	Омыватели фар	20
F33	Электронный блок управления трансмиссией (ТОМ)	15
F34	10
F35	Запасной	25
F36		20
F37		15
F38		10
1
2	Реле бензонасоса
3
4	Реле обогревателя заднего стекла
5	Реле ближнего света фар
6	Реле насоса омывателя фар
7	Реле системы управления двигателем
8
9
10
11	Реле габаритных огней
12	Реле стартера
13	Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
14	Реле гудка
15
16	Реле ПТФ
17	Реле дальнего света фар

Схема элементов подкапотного блока (вариант 2)
Обозначение	Назначение
FUEL/VAC	Топливный насос, вакуумный насос
HDLP WASHER	Омыватель фар
HI BEAM LH	Дальний свет (левая блокфара)
HI BEAM RH	Дальний свет (правая блокфара)
HORN	Звуковой сигнал
HTD WASH/ MIR	Подогрев жидкости омывателя, обогрев наружных зеркал
IGN COIL A	Катушка зажигания
IGN COIL B	Катушка зажигания
LO BEAM LH	Ближний свет (левая блокфара)
LO BEAM RH	Ближний свет (правая блокфара)
PRK LP LH	Стояночный свет (левая блокфара)
PRK LP RH	Стояночный свет (правая блокфара)
PWM FAN	ШИМ-сигнал управления вентилятором
REAR DEFOG	Обогрев заднего стекла
REAR WPR	Задний стеклоочиститель
SPARE	–
STOP LAMP	Стоп-сигналы
STRTR	Стартер
TCM	Блок управления трансмиссией
TRLR PRL LP	Стояночные огни прицепа
ABS	Антиблокировочная тормозная система
A/C	Система климатконтроля, кондиционер
BATT1	Коробка предохранителей приборной панели
BATT2
BATT3
BCM	Блок управления электронными системами кузова
ECM	Контроллер ЭСУД
ECM PWR TRN	Контроллер ЭСУД, двигатель и трансмиссия
ENG SNSR	Датчики системы управления двигателем
EPB	Электрический стояночный тормоз
FAN1	Охлаждающий обдув
FAN3	Охлаждающий обдув
FRT FOG	Передние противотуманные фары
FRT WPR	Передний стеклоочиститель

Схема дополнительного блока (только дизели)
№	Назначение	Ток, А
AF1	Контроллер свечей предпускового подогрева	60
AF2	Реле нагревателя топливного фильтра	30
AF3	Реле PTC-1	40
AF4		40
AF5		40

В салоне

Монтажный блок расположен слева в нише для ног пассажира. Отмечен на фото красной точкой. Имеет несколько вариаций.

Общий вид.

Меня интересует как открыть дверь и 1,3 opel astra caravan1,3 как открыть заднюю правую дверь.

В результате я распаковал старые и упаковал новые провода. Кстати, стеклоподъемники использовали Acoustic 1,5kv.

Не открывыется задняя левая дверь

Вышло довольно мягкое. Не открывается задняя дверь левая opel astra h как быстро и срочно открыть.

Замена задних колодок Опель Зафира Время от времени тормозную систему необходимо проверять. Замена задних тормозных колодок — Секреты опель астра Н Секреты опель астра Н Внизу пару предложения добавил сам, лишнее удалил.

Ремонт и обслуживание автомобилей Opel Astra Автосигнализации Снятие и установка сцепления Opel Astra Если автомобили Opel Astra H, F, J, G не сработают, рекомендуется одновременно заменить все его основные части ведомые и нажимные пластины, подшипник выключения сцепления: Думаю если на новой машине сразу в гофру набить смазки тогда ни че не сломается.

На днях на 1 двери устранил, осталось на не открывается задняя дверь опель астра тоже самое сделать чтоб не дожидаться когда коротнет все там Проверить все очень просто, синию блокировку на двери потянуть и разъем вынуть из двери предварительно только на всякий случай клеммы с аккумулятора скинуть.

Как Открыть Заднюю Дверь Opel Astra H

В этом случае надо попробовать открыть дверь электрическим способом. При закрытой задней дверке и открытой передней — до гофры добраться. И. Делать это надо с умом и большой аккуратностью.

Ошибки будут дорого стоть. Зачем нужна вторая вилка разве нельзя нарастить временно на термоприсадку например? Как открыть. И почему это произошл. Пт 19 авг, Советник Клуба Опель Астра. J Не открывается задняя дверь опель астра Высверлить личинку замка электрической дверью. Эти же действия можно проделать и с тонким гибким проводом. Данные действия приводят к открыванию задней двери.

За несколько дней до этого начал глючить замок в задней левой двери. Днём позже: Попасть туда не просто, так как ни задняя дверь, ни крышка багажника не открываются.

Я значит все удлинил соединил изолировал но динамик заработал а ЦЗ борода. Затем ставил на сигналку. Ну вот этот миллиметровый механизм и заклинил в нажатом состоянии. Все двери не закрываются и не открываются.

Речь пойдёт как выяснилось о детской болячке, и, по сути, конструкторской недоработке. случиться может с каждой астрой Н. в моём случае — пятидверка.

Проблема — перелом проводов в жгуте, идущем к двери. Я пока разобрал заднюю левую.

Итак — симптомы —
1.самый неприятный — перестёт работать центральный замок — двери не открыть(( водительская хорошо что с ключа открывается.

2. глючащие стеклоподъёмники

3. не закрывается или не открывается одна какая то дверь.

4. не работает или глючит подсветка кнопок, звук от колонки или ещё что-то, связанное с дверьми.

Как было у меня:

За несколько дней до этого начал глючить замок в задней левой двери.

Днём позже: подхожу к машине, жму кнопку на брелоке, машина с сигналки снимается, но двери не открываются. жму ещё на брелок — ноль эмоций. хорошо что завелась. доехал до дома, посмотрел в мануале — пред на центральный замок — № 38 в блоке в заднем левом крыле. Попасть туда не просто, так как ни задняя дверь, ни крышка багажника не открываются. складываю кресла, залажу, меняю пред (25-30А). машина начинает реагировать — закрывает двери)) Утром снимаю обшивку задней двери, отключаю замок (думал с ним что-то), результат нулевой. рож дальше интернет. ВЫясняю что дело чаще всего в переломе проводов в гофре между кузовом и дверью.

Сегодня утром еду в гараж и разбираюсь: снимаю гофу задней левой двери с кузова и дёргаю провода — первым вываливается силовой красный:

проверяю работоспособность — замки начинают работать — открывают и закрывают)) уже радует. Так как часто у людей сгорают моторы в замках и открыть двери тогда можно только хирургическим путём.

лезу дальше — отключаю пучёк от двери (там дурацкий разъём), снимаю обшивку порога, вынимаю жгут проводов внутрь салона. тяну за провода — из гофры вываливаются ещё 3 провода. проталкиваю гофру по пучку в сторону салона, освобождаю таким образом место разрыва. зачищаю порванные провода.

Временно сращиваю провода кусками того что есть в гараже, изолирую.

Ещё один провод на пути к поломке — изоляция уже треснула:

в итоге всё соединяю, изолирую, запихиваю обратно и подключаю. работает.

на будущее буду менять провода в этом месте на более пригодные (лучше силиконовые), и другую гофру.

на мой взгляд тут имеет место конструкторская недоработка.

Во первых не учтено то, что проводка в европецах со временем дубеет и становится ломкой, а потом вообще рассыпается.

Во вторых — посмотрите как работает гофра при открытии закрытии — она не просто гнётся, а ещё растягивается и сжимается! как себя будут вести внутри провода? Правильно — переламываться! так как со стороны двери провода жёстко зафиксированы в разъёме, а с другой стороны — упираются в угол гофры, там где входит в кузов.

И получается вот такая петрушка (фото из статьи ниже):

так что такая болезнь скорее рано или поздно ждёт все Астры. многие попадают на замену замков (4-5 тыр штука), у кого то горит блок управления (18 тыр). а может коротнуть и сгореть вовсе.

решение одно — замена проводов на нормальные, и замена гофры на длинную, что бы она только гнулась, а не растягивалась.

так что рекомендую всем проверить состояние проводов в гофрах, особенно толстых силовых. завтра посмотрю заднюю правую дверь.

Основные замеченные проблемы и болячки популярного кроссовера Опель Антара

Впервые Опель представил Антара 2006 г. Поскольку разработку машины проводили при взаимодействии с инженерами Дженерал Моторс, то в конструкции имеется много похожего с Шевроле Каптива. В 2011 г. был проведён рестайлинг. В его ходе были доработаны проблемы Опель Антара и изменена линейка двигателей.

Замечания владельцев

В ходе эксплуатации Антары выходят наружу конструкторские недоработки и ошибки при проектировании автомобиля.

Опель Антара имеет проблемы по всей линейке двигателей, которые отличаются нелинейным расходом топлива.
Главная проблема Опель Антара для дачников – маленький объём багажного отделения.
Болячка трубки стеклоомывателя на двери багажника – ненадёжное крепление;
Динамики Антары в дверях не отличаются высоким качеством и ломаются;
Датчик дождя не откалиброван должным образом.

Некоторые из этих проблем исправил рестайлинг, но остались некоторые болячки, которые преследуют владельцев новых Опелей. Об этом ниже в статье.

Описание проблем Опель Антара

Двигатель Антара.

Значительные проблемы имеются в работе бензиновой версии объёмом 3.2 л. Главный недостаток: болячка повышенного износа цепи ГРМ. Причина болячки неизвестна. Скорее всего дело в гидронятяжителе цепи или в её качестве. Рекомендация производителя Опель: сокращение интервала замены масла с 15 до 10 тыс. км. Но несмотря на это цепи массово выходят из строя.

Проблема на других версиях двигателей Антары отсутствует. Среди них существенные неисправности единичны.

Обязательно посмотрите:

Рулевое управление Антара

Слабое место – рулевая рейка Антары. Признаки болячки:

посторонний стук;
появление люфта рулевого колеса.

Признаки проявляются примерно спустя 60 тыс. км. Причины:

разбиваются втулки штока рейки;
изнашивается подшипник вала рулевого управления.

Как правило ремонт болячки рейки Антара обходится в 10 тыс. руб. Замена – в 5 раз дороже. После замены срок эксплуатации не увеличивается.

Проблема гидроусилителя руля – шланг системы. Зимой, когда жидкость системы не прогрета, она обладает повышенной вязкостью. Если начать движение на непрогретом автомобиле, то шлаг либо слетит со штуцера, либо его разорвёт. Болячка устраняется путём установки прочного шланга.

Ходовая часть.

Рядом с карданным валом в Опеле Антаре расположен глушитель. Эта проблема приводит к:

повышенному рабочему температурному фону;
высокой текучести смазки;
разрушению пыльников.

Наиболее значительно болячка проявляется при эксплуатации Опеля в городе. Решение проблемы:

нанесение дополнительной смазки;
термоизоляции располагающейся рядом части глушителя.

Внимание, проблема у официалов Опеля решается путём замены всего карданного вала, что сулит большие затраты. Чтобы устранить проблему, достаточно заменить подшипник.

Датчик ABS Антара страдает коррозией контактов по причине слабой защищенности их от воздействия внешней среды. В случае поломки загорается лампа на приборной панели Opel.

Кузов.

Сам кузов Опеля хороший: крепкий и оцинкованный. А вот дверца багажника лишена этой защиты. Через несколько лет эксплуатации могут появляться первые жучки на месте крепления номера.

Подборка видео

Более детально о распространенных неисправностях можно узнать у опытного автомеханика прямо в режиме онлайн.

Роман, большое спасибо за то, что поделились своим опытом.

Перепечатка материалов разрешена только с указанием активной ссылки на первоисточник

Читайте также: