Момент затяжки ступичной гайки пежо 407
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Значения момента затяжки ступичного подшипника для легковых автомобилей
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:
- предотвращение углового смещения колец;
- снижение трения тел качения и дорожек качения;
- правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
- компенсация теплового расширения.
- увеличение угла контакта для осевых нагрузок.
В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.
Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.
Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:
Как отрегулировать подшипники ступицы:
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы.
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Пежо (Peugeot)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 206 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ниссан (Nissan)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Альмера | 280 | М18х1,5 |
| 2 | Кашкай | 125 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ГАЗ (Газель)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Газель | 50 - 80 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Ауди (Audi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | A80 B4/B3 | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шкода (Skoda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Октавия | 300, Ослабить на 180˚, Довернуть на 50˚, Довернуть на 45˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Тойота (Toyota)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Королла | 292 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Мазда (Mazda)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Мазда 3 | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Мазда 6 | 235 - 274 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Митсубиси (Mitsubishi)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Лансер 9 | 216 - 225 | М20х1,5 |
| 2 | Лансер 10 | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Фольксваген (Volkswagen)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Туарег | 186,3 - 225,6 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Киа (Kia)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Спортейдж | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 2 | Рио | 225,0 - 250,0 | М20х1,5 |
| 3 | Сид | 95 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Хендай (Hyundai)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Акцент | 200 - 260 | М18х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | ВАЗ 2101 - 2107, ОКА | 196 – 199 | М18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196 – 199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста | 226–247 | М20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 - 2110, 2111 - 2115 | 226–247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Фокус 1 | 45 (далее затягивать ещё на 90 градусов) | M18х1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Мондео | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 5 | Фьюжн | 35 (потом затягивать ещё на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | НИВА | 191 – 195 | М18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 - 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4) | М20х1,5 |
| 3 | Авео | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 | |
| 5 | Круз | 50, довернуть на 40˚ | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Логан | 175 | М20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | Дастер 4x4 | 280 | |
| 5 | Дастер 4x2 | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Нексия | 100 | М20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | М18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | М20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| № п/п | Модель автомобиля | Усилие, Н•м | Диаметр/размер резьбы гайки ступицы |
|---|---|---|---|
| 1 | Астра H | 150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м) | M22х1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра J |
эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва
Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе.
Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.
Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.
Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ
Как затянуть ступичную гайку нужным моментом
Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.
На фото представлены основные виды таких ключей.
- С предустановленным моментом, не регулируемые.
- С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
- С индикатором усилия при затяжке.
- С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.
Как пользоваться шкалой динамометрического ключа:
Как пользоваться динамометрическим ключом:
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
- Трещотка с головкой под контргайку;
- Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча»;
- Рулетка;
- Маркер;
- Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).
Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:
P — прикладываемая сила, Н;
l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где
P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 — масса груза, кг;
M2 — требуемый момент, Н•м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.
Замена передних ступичных подшипников
Загудел передний ступичный подшипник, а главное он уже начал люфтить. С заменой тянуть не стоит, поэтому приступаем.
Я долго хотел найти за вменяемую стоимость обновлённые кулаки. Так бы замена получилась болт он, ведь новые кулаки идут вместе с новой шаровой и подшипником, старые кулаки в сборе открутил — новые прикрутил, никакого геморроя, но не судьба, все поставщики один за одним сливались. Для тех кому интересно:
— CITROEN-PEUGEOT артикул 3646 97 — Поворотный кулак передний левый;
— CITROEN-PEUGEOT артикул 3647 97 — Поворотный кулак передний правый.
Вот такой красавец новый кулак в сборе
Найдёте новый, с смысле и новый и обновлённый, до 150$ берите не думая.
Есть ещё вариант с б/у кулаками с ORP 10984 ( с 5 декабря 2006 года) года или C5 X7, но в лотереи я никогда не выигрывал :)
Так как с новыми кулаками не срослось, то на замену куплены подшипники:
— SNR артикул XGB41225P Ступичный подшипник, цена — 73р. (
Будьте внимательны под этим номером идут только подшипники, стопорного кольца и гайки в комплекте нет. Тут есть смысл экономить, ведь деньги нам ещё понадобятся.
Ниже информация для евреевсотыйлвл ;)
— SNR артикул R159.47 Ступичный подшипник со стопорным кольцом и гайкой, цена — 100р. 50коп. (
50$)
Отдельно:
— CITROEN-PEUGEOT артикул 3345 35 — Стопорное кольцо, цена — 5р. 80коп. (
3$)
— CITROEN-PEUGEOT артикул 3297 33 — Гайка ступичная, цена — 6р. 20коп. (
Итого дешевле купить SNR XGB41225P плюс оригинальное стопорное кольцо и гайку, чем
SNR R159.47 с комплектом гайки и стопорного кольца, а можно гайку и кольцо не покупать вообще:)
SNR артикул XGB41225P ступичный подшипник. Будьте внимательны под этим номером идут только подшипники, стопорного кольца и гайки в комплекте нет
И так приступаем, для замены проделываем большую часть операций, описанных в записях по замене шаровой опоры и замене передних сайлентблоков, с одним лишь отличием нам необходимо добраться до гайки верхней шаровой опоры.
Просто настоятельно рекомендую ослаблять гайку на 24 стойки стабилизатора
Откручиваем гайку верхней шаровой опоры, для снятия кулака с верхней шаровой опоры может понадобиться съёмник, я же просто обстучал кулак в районе пальца молотком и кулак освободился. Также необходимо отвести в сторону нижнюю шаровую опору, снимать её с кулака не надо.
Добираемся да гайки 24 (возможно 22, что-то я призабыл) крепления верхней шаровой опоры
Теперь наступает самый волнительный момент. Для замены ступичного подшипника, естественно, необходимо снять датчик ABS. Так как авто у меня давно, то никто также давно эти датчики не трогал. Вначале откручиваем винты (шестигранник 5 мм) крепления датчика к ступице, затем пытаемся его извлечь. Перед этим обильно проливаем их растворителем ржавчины или WD.
Откручиваем винты крепления датчика, Тут может потребоваться ударная отвёртка, слева я открутил без проблем, а вот справа он вышел со скрипом, главное, что не заломался.
Галочку для себя я всё же поставил и датчики извлёк. Сначала аккуратничал, пытался выбить их через всякие проставки, потом понял, что такой номер не прокатит и тупо не жалея вынес их молотком, кончено же работоспособность они полностью потеряли.
Аккуратно выбиваем старые датчики, если они конечно выбиваются аккуратно, я же молотил очень сильно.
Датчики немного повредил :)
А так как датчики уже точно под замену, то отсоединяем старые разъёмы в моторном отсеке и извлекаем остатки провода датчика.
Разъём правого датчика находится между насосом ЭГУР и бачком ОЖ, левый закреплён внизу корпуса коммутационного блока моторного отсека над насосом ESP.
Теперь мы, наконец, добрались до виновников торжества — ступичных подшипников. Причём подшипник, который люфтил, разорбался ещё в процессе демонтажа тормозного диска, тем самым немного упростив работу другим людям. Т.к. в комплекте с новыми подшипниками не идут новые стопорные кольца, то старые необходимо аккуратно извлечь. А закисли они не меньше, чем датчики абс, но немного погрев их, они были успешно демонтированы.
Стопорное кольцо также очень хорошо закисло
Но всё же они извлеклись
Т.к. пресса у меня нет ни на животе, ни в гараже, :) То отдаём кулаки на перепрессовку. При этом не допустите стандартных ошибок:
— положение стопорного кольца: разрез должен располагаться возле отверстия датчика абс;
— магнитное кольцо (тёмно-коричневого цвета) должно также располагаться со стороны отверстия датчика абс;
— не разбирать нижнюю шаровую опору.
Новые подшипники запрессованы
Собираем всё в обратном порядке. И устанавливаем новые датчики абс. Тут мажорничать не стоит можно покупать самые дешёвые, в них ломаться нечему, либо есть сигнал, либо нет.
— PATRON артикул ABS52005 Датчик частоты вращения колеса, цена — 30р. 39коп. (
Patron хоть и китай, но честный китай, сколько стоит — столько и служит, в отличии от китая с немецкими названиями.
UPD! Патрон всё же патрон, через 6 месяцев оба датчика умерли с разницей в неделю…
PATRON артикул ABS52005 датчик частоты вращения колеса
Чтобы в будущем, хотя надеюсь это будущее будет не скоро, не сталкиваться с проблемой закисших датчиков, то вычищаем посадочные места и смазываем их керамической смазкой Liqui Moly Keramik-Paste артикул 3418, я её использовал при замене свечей накаливания. Если посадочные места не вычистить, то новые датчики даже не хотели залазить, после очистки они входили легко и непринуждённо.
Вычищаем посадочные места датчиков абс и слегка их смазываем керамической смазкой, также так как снимали суппорта, то закладываем свежую смазку TRW PFG110 в направляющие пальцев
Устанавливаем новые датчики абс
Закрепляем провод датчика абс и наслаждаемся тихим шелестом шин и отсутствием воя подшипника.
Итого:
— SNR артикул XGB41225P Ступичный подшипник, цена — 146р. (
74$) за 2шт.
— PATRON артикул ABS52005 Датчик частоты вращения колеса, цена — 60р. 78коп. (
30$) за 2шт.
— Услуги пресса — 20р. (
И всё же настоятельно рекомендую ставить новые обновлённые кулаки, или хотя бы б/у, чтобы реже менять шаровые опоры. Ведь в обновлённых кулаках идёт увеличенное посадочное место под пыльник шаровой опоры и сам пыльник скользит по специальному гладкому кольцу, а не собирает весь песок и грязь с неровной поверхности кулака.
Момент затяжки ступичной гайки пежо 407
Для модели 407 колесо к ступице крепиться с помощью колесных болтов. Количество крепежных элементов зависит от года выпуска модели и представлено в таблице ниже.
- Количество крепежных элементов: 5;
- Размер крепежа: M12x1.25;
- Диаметр расположения крепёжных отверстий (PCD): 108;
- Вылет диска (ET): 65.10.
Важно: представленные выше данные являются пределами значений для всех модификаций автомобиля, конкретные цифры зависят от года выпуска.
Для литых и штампованных дисков зачастую используется различный колесный крепёж - это касается длины болтов, так как толщина разных видов дисков может значительно различаться между собой.
При подборе любого крепежа особое внимание следует обратить на шаг резьбы. Данный параметр в маркировке всегда указывается после знака «x».
Большая часть колесного крепежа имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.
Важно: маркировка крепежного болта М12х1.5 расшифровывается так: резьба с номинальным диаметром 12 (мм), шаг резьбы 1.5 (мм).
Важно: годы производства всех модификаций модели: 2004-2012.
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Peugeot model.
Метрический размер крепежа:
Резьба M14 x 1.5 обозначает:
M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).
Диаметр между крепежом:
Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Peugeot model.
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Peugeot model.
Метрический размер крепежа:
РезьбаM14 x 1.5 обозначает:
M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).
Диаметр между крепежом:
Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Peugeot model.
Вылет диска:
Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.
Ступичный подшипник. Причины и признаки поломки, диагностика. Рекомендации по установке
В этой статье мы рассмотрим основные признаки и симптомы неисправности ступичного подшипника, причины его поломки, как определить неисправность ступичного подшипника и рекомендации по его установке.
Ступичный подшипник. Причины поломки
Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:
Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.
Как я уже сказал чаще всего при выходе из строя, ступичный подшипник начинает гудеть на большой скорости. Гул в ступичном подшипнике появляется из-за отсутствия достаточного количества смазки. Постепенно, по мере износа подшипника, этот звук начинает появляться и на более низких скоростях. Звук будет исходить непосредственно из самого колеса. Перепутать его можно разве что с неисправным подвесным подшипником (проблема очень популярна на Peugeot 307, 308) и неисправной КПП (если например, в ней недостаточно масла). Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник.
Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника.
Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески.
Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена.
Как определить неисправность ступичного подшипника
В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно. Для этого нужно вывесить (поддомкратить) колесо, от которого доносятся посторонние звуки, и пошатать его в вертикальной плоскости. Если у колеса есть даже незначительный люфт относительно ступицы, менять ступичный подшипник, скорее всего, придется. Исключением станет лишь тот случай, если ступичный подшипник у Вас недостаточно затянут, для этого проверьте момент затяжки ступичной гайки.
Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.
Рекомендации по установке ступичного подшипника
Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.
Устройство привода
Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:
- Наружный ШРУС
- Внутренний ШРУС
- Подвесной подшипник
- Приводной вал
Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.
Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.
В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:
- Снятие защиты картера
- Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
- Откручивание ступичной гайки
- Демонтаж шаровой опоры
- Ослабление узла подвесного подшипника
- Извлечение приводного вала
Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.
Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.
Откручивание гайки ступицы
Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:
- Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
- Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
- Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
- Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
- Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента
Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.
Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.
Снятие шаровой опоры
Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.
Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.
Для демонтажа нужно провести следующие операции:
- Ослабить гайку шаровой опоры
- Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору
Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.
Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.
Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.
Откручивание и снятие опорного подшипника
Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, подвесной подшипник напрессован на приводном валу (внутреннем ШРУСе) и крепиться к опоре ДВС. Для того чтобы его извлечь, необходимо открутить 2 гайки на болтах, крепящих подшипник, после чего, повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны сместиться от края подшипника), затем, в теории, привод должен легко выходить из коробки. Но, на практике, стоит ожидать того, что подшипник «закис» в опоре и извлечь правый привод так просто не получится.
В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:
- Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
- Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
- Отвинтить еще один болт опоры
- Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
- Вынуть привод
Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.
Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.
Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.
Установка нового или отремонтированного привода
После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.
Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:
- Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
- Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
- Произвести замену сальника в КПП
- Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
- Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
- Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
- Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
- Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
- Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
- Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
- Дотянуть первую гайку до такого же момента
- Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
- С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.
Для полноприводных версий
Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:
- Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
- Расшплинтовать и отвернуть контргайку
- Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
- Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
- Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
- Демонтировать заднее колесо
- Снять датчик АБС при наличии
- Полностью отвернуть ступичную гайку
- Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
- Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его
Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.
Момент затяжки ступичной гайки пежо 407
владимир.
Верховный генерал Имперской армии
aleks13121981
у всех должно быть на 35, если на 36 то скорее всего просто будет люфт.
по поводу откручивания, если в домашних условиях, то подкладываем под все колеса упоры, колпачек с диска убираем и срываем(машина на нейтральной на всякий случай), дальше поднимаем на домкрате и откручиваем полностью.
Вы можете повредить коробку, да и не у всех механика, да и ни в одном сервисе так не делают.
в сервисе откручивают гайки стопоря диск.
Головку брал на авторынке, с переходником под обычный квадрат, а то была под крупный.
С каким усилием затягивать ступичную гайку
Как правильно затягивать и рассчитать момент затяжки ступичных подшипников. Важно отрегулировать усилие затяжки ступичного подшипника перед началом.
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле
Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы.
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.
Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.
Особенности затягивания ступичной гайки
Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.
Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.
Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.
Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.
Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.
Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.
Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.
Затяжка ступичного подшипника
Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.
Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:
- для недопущения смещения в стороны;
- снижения фактической силы трения;
- равномерного расположения теплового расширения;
- распределения напряжения;
- увеличения площади контакта.
FakeHeader
Comments 13
Я затягивал динамометрическим ключом выставлял 200 н.м. По книге от 190 до 210
Вот. спасибо огромное)))
На П2 они регулируемые и ослабление нужно, чтобы подшипник имел небольшой люфт, который исчезнет при его разогреве во время движения иначе он «сгорит» и заклинит, ресурс уменьшится быстро. А тут я думаю усилие затяжки шруса(можно посмотреть по аналогии на других марках примерный момент затяжки). А так не надо конечно тянуть чтоб шрус отломить или гайку сорвать))), но это уже качком надо быть или вороток метра 3 иметь)).
На П2 было написано затянуть определенным усилием затем отвернуть на 10 или 20 градусов) тут фиг знает, надо книжку читать)
По максимуму затягивай, там не страшно.
максимум бывает разный, наверно все же сильно то совсем нельзя, есть определенное тогда уж усилие, с которым затягивать.
На втором поколении спортов он не регулируется, если у тебя появился люфт, ощущаемый руками, то только меняй.Я себе менял, с одной стороны ступицу в сборе оригинал поставил, а потом не спеша купил оригинальный подшипник, разобрал старую ступицу и запресовал новый подшипник, а потом поменял и вторую сторону. Подшипник кстати стоит KOYO в оригинале, если что:). Ступицу брал за 6300р(может сейчас дороже), а подшипник что то около 3тыс.
Очередь просмотра
Очередь
- Удалить все
- Отключить
Момент затяжки ступичной гайки пежо 407
раслабь гайку на пол оборота и поездий
Подшипник хороший? В книжке глянь какой момент нужен и перезатяни, ну это если подшипник нормальный, а то может в него смазки недоложили и шарики квадратные..
дык это основная причина выхода из строя подшипников
На моей кастрюле (3s fe) момент на ступице 220 Н на метр, это чуть больше чем в два раза чем колесные гайки (на них 108), а 108 это чел с массой 65 кг стандартным балонником УСЛИЕМ РУКИ тянет. Короче, неполенись и проверь динамой. Если для моей 250 затянуть - ни чего страшного, а вот если 350 - пц подшипникам придет.
Если динамометра нет, имей ввиду, что 220 это воротком длиной в 2 раза больше балонника усилием руки.
на шариковый не влияет затяг ступичной гайки
че вы ему ерунду несете. наоборот на недотяг опасно загудит! а вот роликовый подшипник надо затягивать по уму.
гудит говориш.. во первых где покупал подшипник?
во вторых как прессовал??
смазывал ли.
как сказывал.
нюансов хватает.
есть вопросы звони подскажу 89248738371
а ребята тока незная зачем советовать расслабить гайку.
на шариковый не влияет затяг ступичной гайки
че вы ему ерунду несете. наоборот на недотяг опасно загудит! а вот роликовый подшипник надо затягивать по уму.
гудит говориш.. во первых где покупал подшипник?
во вторых как прессовал??
смазывал ли.
как сказывал.
нюансов хватает.
есть вопросы звони подскажу 89248738371
а ребята тока незная зачем советовать расслабить гайку.
это ты как так заключил, что не влияет?
Ни хрена себе не влияет, крутится просто перестанет, а так конечно не влияет :) Шарики (ролики) должны вертикальную нагрузку нести, а ты их в горизонтали сожмешь - у тя темпер в салоне на доли градуса поднимется, не влияет.
Не надо ослаблять гайку, необходимо проверить момент её затяжки.
Где все динамометрами тянут, в каком сервисе? А то я нигде не видел, везде трубой..
рука набита, если пять раз в день протягиваешь
Да ты конструкцию 2-х рядного шарикового подшипника посмотри!
внутренне обойма состоит из двух полуобойм и его никак не перетянешь, но трубой тянуть тоже не надо.
дык эти 'полуобоймы' в шарики и упираются
Хочешь, для простоты исследования, возьми задний ступичный от невэдовой тоеты (там те же два ряда шариков) и докрути гайку на три оборота - он просто перестанет вращаться.
А если тебе самому лень, ставь хенеси, я эту процеДуру проделаю, на кино сниму и сюда выложу.
Где взять, сейчас не разборные ступицы в основном
Спасибо за ответы
Подшипник же по конструкции (внутренняя часть) разделен как бы на 2 части, и они упираются в друг друга, думаю перетяжка не должна влиять.
Прессовал вроде нормально на прессе =), смазывал.
А подшипник какой то HSC
Вообщем гул какой то непонятный, летнюю резину поставил, тоже самое с утра (думал может из-за резины M+S)
Думаю проблема в этом
не влияет там жэ внутреннее друг дружке прижимаются
На сам шариковый подшипник не влияет
опять же до определенного момента, с дуру и как говорится х сломать можно. А вот на резьбу ступичной гайки и самой ступицы "перетяг" действует плохо. Потому купил себе ступичный ключ, доработал его и тяну динамкой - так правильно и на душе спокойнее. У меня на авто момент 215 Нм.
Читайте также:
- Дэу эсперо замена сальника коленвала
- Киа бонго 3 дымит
- Чем отличается мазда сх5 от сх5 рестайлинг
- Не открывается багажник опель вектра с седан
- Крайслер гранд вояджер расположение усилителя