Моменты затяжки ниссан навара

Обновлено: 13.07.2024

NISSAN NAVARA 2.5 DCI 2012 года выпуска троит двигатель на холодную

Еще один автомобиль, со слов клиента: с троящим двигателем на ХОЛОДНУЮ. На автомобиле установлен ДВС YD25DDTI с системой прямого впрыска от производителя DENSO. В первую очередь подключаем диагностический скане и смотрим наличие ошибок.

На основании показаний проверяем состояние свечей накала при помощи тестера.

Свечи накала исправны. Необходимо проверить подается ли питание на свечи накаливания. Для этой процедуры воспользуемся токоизмерительными клещами.

Ну собственно питание отсутствует. Будем двигаться далее по цепочке. Нам необходимо добраться до реле свечей накаливания, т.к. проблема может быть в нем. А вот собственно и само так называемое реле, на самом деле это не совсем реле, а блок управления свечами накала, и внутри не электромагнитная катушка, а микросхемы залитые диэлектриком.

И собственно проверить его исправность обычным тестером вряд ли получится. Но в нашем случае все было банально. Окислились контакты в разъеме. Соответственно контакты были зачищены и блок управления свечами накала установлен на место. Проверяем еще раз при помощи токоизмерительных клещей.

По показаниям на дисплее видно, что питание на свечи поступает. Соответственно вопрос с холодным пуском закрыт. В процессе диагностики системы холодного запуска не одно реле не пострадало. Препарированный экземпляр из старых запасов сервиса, и размещен здесь только в целях наглядной информации. Далее пробуем запустить двигатель, и наблюдаем за работой, троит или нет. К сожалению проблема осталась даже на прогретом моторе. Следующим этапом необходимо проверить топливную систему. Еще раз подключаемся диагностическим сканером к автомобилю, и смотрим наличие ошибок, фактические параметры работы двигателя и системы впрыска.

Давление в системе

Наблюдаем: «неизвестную ошибку», само давление в системе впрыска в норме, соответственно исключаем из цепи поиска топливный насос и топливную рампу с датчиками давления. Остался вопрос по «неизвестной ошибке» и по состоянию самих форсунок. Попробуем почитать ошибки другим сканером.

На основании показаний диагностики, есть все предпосылки к съему форсунок для проверки их на стенде. Но необходимо провести еще одну процедуру, чтобы проверить состояние самого двигателя. Это замер компрессии в цилиндрах. Для этого выкручиваем свечи накаливания, и подсоединяем на их место компресограф.

Проводим замер компрессии и анализируем показания компресографа.

Карта замера компрессии в цилиндрах

Допустимый минимум степени сжатия в цилиндре

На основании данных мы видим что двигатель находится явно не в идеальном состоянии, хотя степень сжатия в цилиндрах в пределах нормы. Как говорится «Будет жить». Далее демонтируем форсунки CR с двигателя, для последующей проверки их на стенде.

В процессе демонтажа было выявлено, что болт крепления форсунки 4-го цилиндра не был затянут. И так тоже бывает. Как следствие прогоревшая пламягасящая шайба форсунки.

Форсунки отдаем в топливный цех для проверки на стенде. Собственно сами снятые форсунки.

Белые цифры на форсунках соответствуют порядковым номерам цилиндров ДВС. Даже по внешнему виду видно, что форсунка 4-го цилиндра работала не корректно, черный налет на корпусе следствие прорыва продуктов горения в цилиндре. Устанавливаем форсунки CR на стенд, и проводим проверку на разных режимах работы согласно тест плану.

Форсунки на стенде

По всем показаниям форсунка 4-го цилиндра НЕИСПРАВНА!! Согласно политике фирмы DENSO Данный тип форсунок ремонту не подлежит и в идеальном варианте необходимо заменить неисправную форсунку на новую. Но так как бюджет клиента невелик предлагаем ему попытку ремонта без гарантии с использованием старых деталей. Для начала разбираем и осматриваем состояние внутренностей форсунки.

Распылитель форсунки оказался заклинивший. Его необходимо заменить на новый, но в виду отсутствия оного на складах, попробуем восстановить старый. Сам процесс восстановления описывать не имеет смысла, так как это чистой воды авантюра, скажу лишь, что используем ультразвуковую ванну, а так же опыт мастеров топливного цеха. После чего собираем все в обратном порядке и проводим регулировки форсунки. Опять устанавливаем на стенд, проверяем, и как ни странно получаем в принципе неплохие показатели. Скорее всего еще поработает, ВОПРОС как долго?? Ниже тест протокол проверки форсунок, где крайние правые два столбца и есть наша неисправная форсунка, до и после ремонта.

Теперь можно устанавливать форсунки обратно на двигатель. Для этого мы используем новые шайбы под форсунки, уплотнительные кольца форсунок, шайбы обратки форсунок, прокладку клапанной крышки, уплотнения трубок высокого давления в клапанной крышке, топливный фильтр. Обязательно промываем топливную систему автомобиля: топливный бак, топливную рампу, во избежании попадания посторонних частиц в форсунки.

Процесс сборки происходит в обратной последовательности. Прежде чем монтировать топливные форсунки в головку блока, зачищаем посадочные места в колодцах форсунок при помощи специальной фрезы, удаляем отложения нагара и как следует продуваем сжатым воздухом. В колодцы помещаем огнеупорные шайбы, далее устанавливаем топливные форсунки на свои места, соответственно нумерации цилиндров.

Протягиваем болты скоб прижима форсунок соответствующим моментом затяжки.

Устанавливаем клапанную крышку

Подсоединяем трубки высокого давления и жгут проводов форсунок

После сборки проверяем все соединения, и производим запуск двигателя. Наблюдаем за работой на разных режимах. После проведения всех работ, еще раз подключаем диагностический сканер и смотрим параметры работы двигателя и топливной системы, а так же наличие ошибок. Согласно показаниям сканера, все параметры в пределах нормы, ошибки отсутствуют. На этом все. Проблема по работе двигателя Nissan Navara устранена.

Nissan Navara – брат за брата

Nissan уже много лет стремиться к тому, чтобы его полноприводные автомобили в области динамики были на шаг впереди конкурентов. В случае с Navara японцы пошли еще дальше. Новый пикап оснащался сильным дизелем, имел современный дизайн и функциональный интерьер.

Мощность 174-сильного турбодизеля Ниссан Навара действительно впечатляет. Достаточно вспомнить дебютировавшего в том же году Toyota Hilux с 2,5-литровым дизелем отдачей всего 102 л.с. Эффективность и динамику предсказать не трудно! Кроме того, вместо топорного вида рабочего автомобиля, Nissan предложил пикап, похожий на внедорожник с кузовом позади. Одновременно с Navara на тех же узлах и агрегатах построили Pathfinder.

Кузов и интерьер

Стилизованный кузов привлекателен. Задний диван Navara делится на две части, которые могут трансформироваться независимо друг от друга. На полу нашлось место отсеку для хранения вещей. Второй ряд не обеспечивает большого комфорта: спинка расположена вертикально. Но в пикапе сложно придумать что-то лучшее, если только мы не имеем дело с кабиной американского размера.

Navara имеет три версии погрузочной платформы. Самая большая растянулась на 1,86 м. С двойной кабиной первоначально использовалась более короткая платформа – 1,5 метра. В 2010 году, после рестайлинга, появилась версия «Long Bed» с увеличенной на 10 см площадкой. Грузовой отсек заслуживает внимания не столько из-за своих размеров (средний в классе), сколько из-за системы крепления грузов C-Chanel (лучшая версия). Пять рельсов, расположенных на полу и по бортам обеспечивают эффективное и надежное крепление любого груза, даже если это один небольшой чемодан.

Еще один плюс – это богатое оснащение, особенно в случае с Navara. Тем не менее, встречаются версии и без кондиционера. В топовых комплектациях вы найдете двухзонный климат-контроль. Кожаная обивка, люк на крыше, датчики света и дождя – десять лет назад для пикапа это был настоящий прорыв! Серийно Навара оснащался двумя подушками безопасности. В укомплектованных модификациях подушек уже шесть. Несмотря на столь хорошее оснащение, пикап в 2008 году на краш-тестах EuroNCAP не заработал ни одной звезды. После проведенной модернизации ему удалось получить только три звезды. Примечательно, что Pathfinder в 2006 году заслужил четыре звезды.

К сожалению, имеются и недостатки. Первый, это неважная отделка интерьера. Износ покрытия ручек, проблемы с электрической регулировкой положения кресел (проводилась сервисная акция), низкая устойчивость материалов к царапинам и неправильное крепление ремней безопасности (дефект коснулся автомобилей 2013 года). Это лишь часть недостатков.

Не следует надеяться и на хорошую защиту от коррозии. Кузов держится на стальной раме, которая со временем начинает покрываться ржавым налетом. Очаги ржавчины обнаруживаются на днище, рамке ветрового стекла, по нижнему краю дверей, в погрузочной платформе и на откидном борту.

Если вы планируете долго эксплуатировать свой автомобиль или надеетесь выгодно его продать в дальнейшем, тогда необходима дополнительная антикоррозионная защита.

Богатое оснащение - козырь Навара. Многие автомобили имеют многофункциональный руль. Встречаются даже версии с большим экраном для навигации.

Плохие отзывы получило и качество сборки внедорожника. Не слишком крепкие петли заднего борта могут согнуться. Известны даже случаи открытия заднего борта во время движения. Главным образом, это касается автомобилей собранных для Европейского рынка в Испанской Барселоне.

Неприятности может доставить и электрика. Со временем разрушается изоляционное покрытие, оголяя провода, что приводит к коротким замыканиям и сбоям в работе систем. Найти такое место не так-то просто.

Двигатели

Давайте, снова вернемся к преимуществам. Без сомнения, к ним относится производительность. Базовый двигатель 2.5 dCi (YD25) изначально развивал 174 л.с., позже его сменила 171-сильная версия мотора. После рестайлинга в 2010 году мощность двигателя увеличилась до 190 л.с. Несмотря на 4 цилиндра, турбодизель работает ровно и обеспечивает прекрасную динамику.

2.5 dCi агрегатировался с 6-скоростной механической коробкой передач или 5-ступенчатым автоматом. Такая конфигурация вызвала много критики – коробка бессмысленно увеличивала обороты и сжигала топливо. Результат? Слабая версия потребляла более 12 л/100 км, более мощная – менее 10 л/100 км.

Помимо этого, встречаются еще более слабая модификация дизеля отдачей 144 л.с. В 2010 году появился настоящий хит. Наряду с 2,5-литровым турбодизелем предложили дизельный 3.0 V6, работающий в паре только с 7-ступенчатым автоматом. Ускорение менее чем за 10 секунд и расход топлива на уровне 2,5-литровой версии – можно ли представить себе что-то лучшее?

Конечно! Хотелось бы большей надежности. Двигатели Nissan не отличаются долговечностью. Даже легкий перегрев может привести к разрыву головки блока цилиндров. Пустая обойдется в 30 000 рублей, укомплектованная в 40 000 рублей. Регулярно выходит из строя турбонагнетатель – около 40 000 рублей. За его состоянием необходимо следить, так как нередки случаи разрушения турбины, что может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Из-за применения дефектных материалов встречается даже заклинивание подшипника коленчатого вала, что неизбежно приводит к капитальному ремонту двигателя. Подобные случаи зафиксированы на пробеге до 150 000 км.

Есть в портфолио турбодизеля и еще одно серьезное заболевание – растяжение цепи привода ГРМ. Когда натяжитель цепи выберет свой ход, вполне вероятен перескок цепи ГРМ и последующий дорогостоящий ремонт. Чтобы свести к минимуму подобный риск, необходима профилактическая замена цепи каждые 100 000 км. Стоимость такой операции редко переваливает за сумму в 30 000 рублей.

Двухмассовый маховик зачастую выхаживает не более 100 000 км. Тем не менее, при бережной эксплуатации он вполне может дожить до 300 000 км. Так же встречаются неисправности форсунок и топливного насоса.

Трансмиссия

Большинство автомобилей имеют полный привод. Жестко подключаемая передняя ось - далеко не самое современное решение, но все еще общепринятое в классе пикапов. Полный привод разрешается задействовать только вне твердых покрытий. Управление режимами работы трансмиссии - электромеханическое, с помощью ручки на передней панели. На момент дебюта, это считалось роскошью. Конкуренты все еще использовали рычаги.

Большой автомобиль не может похвастаться отличными внедорожными способностями. Он лишен межосевого дифференциала. Зато все Навара получили блокировку заднего моста, за исключением тех, что оснащались моторами V6. Экземпляры последних лет оснащались системой ESP.

К сожалению, элементы трансмиссии изнашиваются достаточно быстро. В настоящих "трудягах" сцепление не выдерживает и 100 000 км. Быстро приканчивает сцепление и низкокачественный цилиндр сцепления. После 150 000 км владельцы начинают сталкиваться с неисправностями автомата. Некоторые отмечают слишком долгое отключение полного привода, а в сырую погоду индикатор 4х4 загорается и гаснет без причины.

Ходовая

На передней оси использовалась независимая подвеска, а сзади - жесткий мост на параболических рессорах. Шасси обеспечивает хороший уровень комфорта. Navara ведет себя очень уверенно, хотя для пикапа имеет далеко не самую высокую грузоподъемностью. В тоже время, детали ходовой недостаточно крепкие. Передние рычаги имеют не очень надежные шаровые опоры. Производитель предусматривает замену шаровых только в сборе с рычагами. Так за комплект передних шаровых из 4-х рычагов понадобится вместе с работой почти 60 000 рублей. При замене одних лишь шаровых в сторонних сервисах ремонт выйдет значительно дешевле. Не отличаются долговечностью ступичные подшипники, опорный подшипник карданного вала и задний мост.

Конструктивный недостаток порой приводит к разрушению задней полуоси. Тот кто считает, что такое возможно только при плохом обращении с машиной, окажется неправ. Все дело в радикальной экономии и невысоком качестве материалов. Нежное уплотнительное кольцо быстро изнашивается, появляется течь, и в запущенном случае полуось остается сухой. Спустя время, при нагрузке полуось разрушается. Поэтому, регулярный контроль за состоянием заднего моста чрезвычайно важен. К счастью, в продаже имеется полный ремкомплект, но стоимость ремонта будет высокой.

Люфт в крестовинах карданного вала – мелочь, чего уже нельзя сказать о рулевом управлении, что означает износ рулевого механизма. Вы сможете это почувствовать по реакциям автомобиля. Нередки случаи потери герметичности насосом гидроусилителя рулевого управления. Одна из сервисных акций Nissan касалась разрушения литых дисков. Приобретая подержанный автомобиль или сами диски, будьте внимательны.

Самый безобидный недостаток - скрип и попискивание подвески. Источник - втулки рессор.

Тем не менее, вне асфальта автомобиль не так уж и плох. Подвеска работает удовлетворительно, но для выездов на тяжелые участки требуется небольшие доработки. В частности, лучше заменить задние рессоры на усиленные и установить дополнительную защиту. Не лишней окажется и лебедка.

Расшифровка VIN

Заводская табличка с VIN номером расположена на перегородке моторного отсека. Номер VIN продублирован на полу (в области ног переднего пассажира), а так же на передней панели под лобовым стеклом.

VSKCVND40U0345787

Позиция 1-3: страна и производитель (JN1 – Nissan Япония, VSK – Nissan Испания)
Позиция 4: кузов (B – полуторный, С – двойной, J - Pathfinder)
Позиция 5: код двигателя (V – дизель 2.5)
Позиция 6: тип привода (N – привод 4х4, А – 2х4)
Позиция 7-9: обозначение модели (D40 – Navara, R51 - Pathfinder)
Позиция 10: место назначения (U - Европа)
Позиция 11 – без кодировки (0)
Позиция 12-17: серийный номер

Заключение

Навара – интересный проект грузового рамного автомобиля. Он имеет привлекательную цену, хорошо продуманный комфортабельный салон, неплохие ходовые качества и динамичные двигатели. К сожалению, недостатки довольно многочисленны. Главный – низкое качество, не соответствующее классу автомобиля. Больше всего нареканий вызывают экземпляры испанской сборки. Ремонт автомобиля зачастую становится очень дорогим.

Ниссан Навара (2018 год). Инструкция - часть 58

часовой стрелки до тех пор, пока не почувствуете легкое
сопротивление. Затем доверните фильтр на 2/3 оборота.

Момент затяжки масляного фильтра:

(1,6 – 2,0 кгс·м)

10,2 – 13,8 Н·м

(1,1 – 1,4 кгс·м)

10. Очистите и установите на место сливную пробку, заме-

нив уплотнительную шайбу. С помощью гаечного ключа
плотно затяните сливную пробку. Не превышайте мо-
мент затяжки сливной пробки.

Масляный фильтр – двигатель V9X

Сливная пробка – двигатель V9X

Масляный фильтр – двигатель YD

Сливная пробка – двигатель YD

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем

Сливайте отстой воды из топливного фильтра при каждой
замене моторного масла.

1. Подсоедините подходящий дренажный шланг

2. Поставьте под шланг

поддон для слива конденсата

3. Рукой отверните пробку

сливного отверстия на 4 - 5

оборотов и при помощи ручного подкачивающего насоса

откачайте отстой из топливного фильтра.

• Вместе с водным конденсатом из фильтра может

вытечь топливо. Поэтому емкость поддона для
слива отстоя должна превышать объем топливного
фильтра.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА NISSAN

Запрещается загрязнять водостоки, водоемы и почву. Сда-
вайте отработанное масло и масляные фильтры на пункты
сбора отходов нефтепродуктов. При необходимости про-
консультируйтесь у представителей местной власти отно-
сительно разрешенных способов утилизации отработанных
нефтепродуктов.

Законодательство, относящееся к охране окружающей сре-
ды, может различаться в отдельных странах.

Момент затяжки сливной пробки:
двигатель

(3,9 – 5,3 кгс·м)

11. Залейте в двигатель достаточное количество моторного

масла рекомендованного качества и вязкости. См. раздел
«Заправочные емкости агрегатов и систем. Рекомендуе-
мые эксплуатационные материалы» главы «9. Техниче-
ская информация».

12. Снова проверьте уровень масла в двигателе. Подробнее

см. раздел «Проверка уровня моторного масла» выше в
этой главе. При необходимости долейте моторное масло.

13. Установите на место крышку

ны и плотно затяните ее.

14. Запустите двигатель.

15. Проверьте отсутствие подтеков масла вокруг сливной

пробки и около масляного фильтра. При необходимости,
подтяните соединения.

Для двигателя VQ: Установите на место кожух.

16. Заглушите двигатель и подождите несколько минут.

17. Снова проверьте уровень масла в двигателе. При необхо-

димости долейте моторное масло.

Подготовьте отработанное масло и масляный фильтр к сда-
че на пункт сбора отходов нефтепродуктов в соответствии
с действующими правилами. Ознакомьтесь с местным за-
конодательством.

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем

После заполнения пустого топливного бака выполните про-
качку топливной системы следующим образом:

1. Снимите кожух двигателя

(для некоторых вариантов

ПРОКАЧКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

После заполнения пустого топливного бака выполните про-
качку топливной системы следующим образом:

1. Несколько раз сожмите грушу A подкачивающего насо-

са, пока не почувствуете резкое повышение сопротивле-
ния сжатию. В этот момент прекратите подкачку топлива.

2. Прокручивайте коленчатый вал двигателя стартером до

тех пор, пока двигатель не запустится.

Не держите стартер включенным дольше 30 секунд.

• Если двигатель не запускается, выключите стартер

и повторите шаг 1.

• Если двигатель после запуска работает неравно-

мерно, нажмите два-три раза на педаль акселера-
тора.

• Поскольку в отстое содержится топливо, постарай-

тесь избежать его попадания на резиновые элемен-
ты конструкции, например, на опоры двигателя.

4. После полного слива отстоя из фильтра плотно заверни-

те рукой сливную пробку.

• При чрезмерном усилии затяжки пробки она может

быть повреждена, что приведет к утечке топлива.

• Поэтому при затяжке пробки не пользуйтесь инстру-

5. Прокачайте топливную систему, чтобы удалить из нее воз-

дух. Для получения дополнительной информации см. раз-
дел «Прокачка топливной системы» ниже в этой главе.

6. Запустите двигатель и проверьте отсутствие утечек то-

плива. При необходимости, подтяните соединения.

Сливайте воду из топливного фильтра каждый раз при за-
мене моторного масла или при загорании или неравномер-
ном мигании предупреждающего сигнализатора топливного
фильтра

(красный) во время работы двигателя, что

может означать присутствие воды в топливном фильтре.
Для выполнения обслуживания обратитесь на сервисную
станцию официального дилера NISSAN.

Техническое обслуживание и операции, выполняемые владельцем

При необходимости проверки или замены рабочей жидко-
сти, рекомендуется обращаться на сервисную станцию офи-
циального дилера NISSAN.

• Используйте только оригинальную жидкость NISSAN

ATF Matic Fluid S. Запрещается смешивать эту жидкость
с жидкостями других типов.

• Использование любой иной рабочей жидкости, кроме

NISSAN ATF Matic Fluid S, может привести к ухудшению
рабочих свойств коробки передач, уменьшению срока
ее службы или к возникновению повреждений, на кото-
рые не распространяются гарантийные обязательства
изготовителя.

РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ
ПЕРЕДАЧ (ATF)

насос несколько раз так, чтобы топливо по-

ступило в трубку

6. Снимите прокачивающий насос.

7. Установите на место колпачок штуцера.

8. Слейте все топливо из прокачивающего насоса и про-

мойте его, прежде чем закрепить на штатном месте.

9. Прокручивайте коленчатый вал двигателя стартером до

тех пор, пока двигатель не запустится. Не держите стар-
тер включенным дольше 30 секунд.

10. Если двигатель не запускается, выключите стартер и по-

вторите процедуру, начиная с шага 2.

11. Если двигатель после запуска работает неравномерно,

нажмите два-три раза на педаль акселератора.

12. Установите на место кожух двигателя.

2. Возьмите подкачивающий насос, который расположен

позади задних сидений рядом с домкратом.

3. Снимите колпачок штуцера

с клапана прокачки.

4. Установите подкачивающий насос на клапан прокач-

так, чтобы было слышен щелчок. Во избежание

утечки топлива из подкачивающего насоса закройте его
конец ветошью.

Номинальные моменты затяжки механических частей двигателя 2AZ-FE Toyota RAV4

Головка блока цилиндров (ГБЦ) силовых агрегатов транспортных средств предназначена для обеспечения герметизации камеры сгорания. Чтобы выполнить это условие, необходимо правильно затянуть крепежные элементы, для этого следует знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров. Операцию проводят после «обкатки», которая производится на двигателе нового автомобиля или по окончании восстановительных работ силового агрегата.

Из чего состоит ГБЦ

Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.

Она в себя включает:

Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
Клапаны во впускном и выпускном каналах.
Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).

Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.

Головка блока цилиндров

Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.

Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.

Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.

Болты крепления

Головка блока

Порядок затяжки

Протяжка винтов

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Основные рекомендации

Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

Важно! Для движков с болтами типа TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут оборваться.

Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

Какие ошибки могут возникнуть

К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут нанести вред блоку цилиндров и рабочему инструменту.

К ним можно отнести следующее:

оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
завышение величины усилия затягивания болтов;
применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
использование болтов несоответствующей длины.

Если момент подтягивания крепежных винтов моторе определять «на глазок», чаще всего происходит перетяжка, которая приводит к разрыву болтов. Изношенными гранями ключа можно повредить головку крепежного элемента, после чего завернуть или вывернуть его будет невозможно. Самостоятельно изменённый порядок установки болтов приведет к возникновению перенапряжений в корпусе головки, а это чревато появлением трещин. Они могут быть сквозными, что способствует появлению протечек смазки или охлаждающей жидкости. Появится прорыв газов во впускном или выпускном коллекторе. Начнутся перебои в работе мотора, потеряется его мощность.

Трещина ГБЦ

Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.

Видео — Момент затяжки ГБЦ — динамометрический ключ

Использование другого порядка затяжки болтов приводит к появлению напряжений в корпусе ГБЦ. Поскольку алюминий, из которого выполнена головка, плохо переносит такие нагрузки, то в корпусе ГБЦ появляются трещины.

Через эти трещины происходит утечка продуктов сгорания топлива, что приводит к падению мощности и приемистости мотора, увеличению расхода топлива и снижению ресурса двигателя. Также через трещины происходит смешивание масла и охлаждающей жидкости. Когда антифриз, вода или тосол попадают в масло, они резко ухудшают его смазывающие свойства, в результате чего возрастает износ всех трущихся деталей двигателя. Нередко это приводит к проворачиванию вкладышей коленчатого вала и заклиниванию мотора.

Хотя большинство инструкций по ремонту допускают повторное использование болтов, желательно каждый раз использовать новые. Ведь в процессе затяжки длина болта увеличивается. Поэтому в мануале прописана максимальная длина болта, при которой еще возможно его использование. Если же болт окажется чуть длинней, то упрется в дно резьбового колодца блока цилиндров, в результате чего или сломается или расколет блок.

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.

Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
небольшое количество моторного или любого другого масла;
ветошь.

Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

Порядок выполнения работы будет примерно таким:

Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).

Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.

Характеристики двигателя QR25DE

QR25DE под капотом X-Trail
Технические характеристики мотора QR25DE следующие:

выпускается с 2001 года по настоящее время;
точный объем – 2488 куб. см;
мощность – от 152 л.с. при 5200 об./мин до 250 л.с. при 5600 об./мин;
крутящий момент – от 245 Н*м при 4400 оборотах до 329 Н*м при 3600 об.;
степень сжатия – 9,1, 9,5 и 10,5;
используемое топливо – рекомендованный бензин АИ-95 (используется АИ-92);
экологический класс – Евро 3/4;
блок цилиндров из алюминия;
количество цилиндров – 4;
клапанов на цилиндр – 4;
диаметр цилиндра – 89 мм;
ход поршня – 100 мм;
ГРМ приводится в движение двумя цепями;
питание – распределенный впрыск;
рабочая температура – приблизительно 90 градусов;
объем масла в двигателе – 5,1 л;
допустимый расход масла – до 500 гр. на 1000 км пробега;
периодичность замены смазки – через каждые 15 тысяч км (при тяжелых условиях – через 7, 5 тысяч км);

Схема QR25DE

Расход топлива

Потребление бензина двигателем QR25DE можно рассмотреть на примере следующих автомобилей:

Nissan Teana (второе поколение, полный привод, бесступенчатая трансмиссия CVT) – город 12,5, трасса 7,5, смешанный цикл 9,4;
Nissan X-Trail (второе поколение, полный привод, вариатор) – городской цикл 11,5, режим «трасса» 7,7, среднее значение расхода 9,1;
Ниссан X-Trail (третье поколение, рестайлинговая версия с вариатором и полным приводом) – в городской черте 11,3, за городом 6,6, смешанный вариант 8,3.

Nissan X-Trail T31 рестайлинг

Сборка блока цилиндров и шатунно-поршневой группы

1. Полностью продуть сжатым воздухом рубашку системы охлаждения и масляные каналы блока цилиндров, а также отверстия цилиндров для удаления инородных материалов.

Использовать очки для защиты глаз

2. Установить пробку (1) в отверстие для слива охлаждающей жидкости, как показано на рисунке. Использовать только фирменный силиконовый герметик или равноценный.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя.

3. Установить вкладыши коренных опор и упорные кольца следующим образом:

• Удалить пыль, грязь и моторное масло из посадочных гнезд в блоке цилиндров.

• Установить упорные кольца с обеих сторон коренной опоры №3 (В) блока цилиндров так, чтобы стороны с масляными канавками (А) были направлены в стороны коленчатого зала (наружу).

Стрелка указывает переднюю часть двигателя.

• Установить вкладыши коренных опор (1), обращая внимание на то, что вкладыши с масляными канавками (А) устанавливаются в блок цилиндров, а вкладыши без канавок - в крышки коренных опор. Перед установкой вкладышей нанести свежее моторное масло на внутреннюю (рабочую) поверхность подшипника. Не наносить масло на наружную поверхность вкладышей - она должна быть чистой.

• Убедиться в том, что смазочные отверстия в блоке цилиндров совпадают с отверстиями во вкладышах.

• Установить вкладыши коренных опор, как показано на рисунке

1. Блок цилиндров. 2. Верхний вклаыш. 3. Нижний вкладыш. 4. Крышка коренной опоры

Стрелка указывает переднюю часть двигателя.

Установить вкладыш коренной опоры в центральное положение с соблюдением следующих размеров. Во время сервисного обслуживания центральное положение может быть определено визуально.

Размер L1 опоры №3 является расстоянием от края корпуса (блока) (не от поверхности установки упорного кольца).

4. Установить сигнальный диск на коленчатый вал, если он был снят:

• Установить сигнальный диск (1) поверхностью с выступами в сторону балансира (передняя часть двигателя) на заднюю часть коленчатого вала.

• Совместить установочный штифт с отверстием (А) диска и затянуть болт

Установочный штифт коленчатого вала и сигнальный диск являются прецизионном парой.

• Удалить установочный штифт.

Убедиться в том, что установочный штифт удален.

5. Установить коленчатый вал в блок цилиндров. Убедиться в том, что коленчатый вал плавно проворачивается от усилия руки.

На данном этапе не устанавливать задний сальник коленчатого вала.

6. Установить крышки коренных опор коленчатого вала, обращая внимание на метки передней части (В) и штамп номера опоры (А).

Крышки коренных опор не могут заменяться по отдельности, поскольку обрабатываются вместе о блоком цилиндров.

7. Затянуть болты крышек коренных опор в порядке, указанном на рисунке следующим образом:

• Нанести свежее моторное масло на резьбу и посадочные поверхности болтов.

• Затянуть болты крышек коренных опор моментом затяжки 32,4 Н-м.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя.

- Дотянуть болты крышек коренных опор на 60° по часовой стрелке (угловым воротком) в порядке, указанном на рисунке.

Проверить и подтвердить угол дотяжки при помощи углововоротка (KV10112100) (А) или транспортира. Не рекомендуется дотяжка «на глаз».

• После установки болтов крепления, убедиться в том, что коленчатый вал свободно проворачивается усилием руки.

• Проверить осевой зазор коленчатого вала.

8. Установить поршень на шатун следующим образом:

• Установить поршень и шатун таким образом, чтобы передняя метка (А) на днище поршня и номер цилиндра (С) находились с одной стороны, как показано на рисунке.

А. Передние метки В. Масляная канавка. С. Номер цилиндра D - Маркировка нижней головки шатуна

Символы без описания не используются в процессе обслуживания.

• Запрессовать поршневой палец, используя пресс.

А. Оправка (KV10109730). В. Центровочный стакан (KV10110310). C. Основание прессе (ST13030020). D. Центральный шток (KV10114120). E. Пружина (ST1303GQ30) F. Сборка деталей

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить поршневой палеи в процессе запрессовки.

Поршневой палец запрессован в верхнюю головку шатуна.

• Запрессовать поршневой палец (2) на глубину 2,35 мм от поверхности поршня (А).

1. Шатун. 2. Поршневой палец, 3. Поршень. А. Поверхность поршня,

• По окончании работы убедиться в том, что поршень (3) свободно вращается.

9. При помощи расширителя колец установить поршневые кольца:

• При установке колец соблюдать осторожность, чтобы не повредить поршень.

• Не раздвигать кольца слишком широко, чтобы не сломать их.

• Установить поршневые кольца так, чтобы их замки были в положении, показанном на рисунке. При этом ориентироваться на передние метки (В) поршня.

• Установить второе компрессионное кольцо так, чтобы штамп «1R» (верхнее компрессионное кольцо) или «2R» (второе компрессионное кольцо) на нем был направлен вверх.

А. Замок верхнего или нижнего диска маслосъемного кольца (любой из них). В. Передние метки поршня. С. Замок второго компрессионного кольца и расширителя маслосъемногj кольца D. Замок верхнего компрессионного кольца.

10. Установить шатунные вкладыши в шатуны и крышки шатунов:

• При установке шатунных вкладышей нанести свежее моторное масло на внутреннюю (рабочую) поверхность вкладышей. Не наносить масло на наружную поверхность вкладышей - она должна быть чистой.

• Установить вкладыши в центральное положение.

Вкладыши не имеют стопорного выступа.

• Убедиться в том, что масляные отверстия во вкладыше и шатуне совпадают.

• Установить шатун по размерам, приведенным на рисунке.

1. Шатун. 2. Верхний вкладыш шатуна. 3. Нижний вкладыш шатуна. 4. Крышка шатуна. А. 1.7-2,1 мм.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя.

Установить шатунный вкладыш в центральное положение с соблюдением размера «А». Во время сервисного обслуживания центральное положение может быть определено визуально.

11. Установить поршень с шатуном в сборе на коленчатый вал:

• Поместить шейку коленчатого вала в положение, соответствующее нижней мертвой точке поршня.

• Нанести свежее моторное масло на зеркало цилиндра, поршень и шейку коленчатого вала.

• Расположить поршни с шатунами напротив соответствующих отверстий цилиндров, ориентируясь по номерам на шатунах.

• При помощи обжимки поршневых колец (ЕМ03470000) (А), вставить поршень в цилиндр так, чтобы метка передней части поршня была обращена к передней части двигателя.

• Соблюдать осторожность, чтобы не повредить контактные поверхности крышки шатуна.

• Соблюдать осторожность, чтобы не повредить зеркало цилиндра и шейку коленчатого вала бьющимся нижним концом шатуна.

12. Установить крышку нижней головки шатуна. Совместить номер цилиндра на шатуне (С) с номером цилиндра на крышке шатуна.

А. Передняя метка. В. Масляная канавка. С. Номер цилиндра D. Маркировка нижней головки шатуна.

13. Проверить наружный диаметр шатунных болтов.

14. Затянуть шатунные болты следующим образом:

• Нанести свежее моторное маело на резьбу и посадочные поверхности шатунных болтов.

• Затянуть шатунные болты ь несколько подходов моментом затяжки 19,6 Н-м.

• Дотянуть все болты на 60 градусов по часовой стрелке (угловым воротком).

Проверить и подтвердить угол дотяжки при помощи углового воротка (KV1011210Q) (А) или транспортира. Не рекомендуется дотяжка «на глаз» ,

• После затяжки шатунных болтов убедиться в том, что коленчатый вал свободно вращается.

• Проверить боковой зазор шатунов.

15. Установить верхнюю часть масляного поддона.

Запрессовать задний сальник коленчатого чала после установки верхней части масляного поддона.

16. Запрессовать задний сальник.

17. Установить маховик и затянуть болты крепления в перекрестном порядке за несколько подходов:

А) Версии с механической трансмиссией:

• Зафиксировать маховик (1) фиксирующей пластиной (KV11105210) (А) и отвернуть болты крепления.

• При помощи насадки TORX (размер Е20) затянуть болты крепления.

Соблюдать осторожность, чтобы не повредить контактные поверхности сцепления на маховике.

В) Версии с вариатором:

• Зафиксировать ведущий диск (1) фиксирующей пластиной (KV11105210) (А) и отвернуть болты крепления.

• При помощи насадки TORX (размер Е20) затянуть болты крепления.

18. Установить датчик детонации (1) таким образом, чтобы его разъем был направлен в сторону задней части двигателя.

Стрелка указывает переднюю часть двигателя

• Не затягивать болты крепления, удерживая датчик за разъем.

• Если датчик падал или подвергался ударам, заменить его новым.

• Убедиться в том, что нет инородных материалов на контактной поверхности блока цилиндров и тыльной поверхности датчика детонации.

• Убедиться в том, что датчик детонации не касается других частей двигателя.

19. Установить датчик положения коленчатого вала (POS) с крышкой и затянуть болты крепления.

20. Вставить направляющую трубку масляного щупа (1) в блок цилиндров и зафиксировать его держателями (В) возле держателя (А) впускного патрубка системы охлаждения, как показано на рисунке.

Читайте также: