Моменты затяжки ваз 21129

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена ремня ГРМ на Лада Хрей 1.6

Лада Х Рей 1.6 (21129) на МКПП и кондиционером с 2017 года накатала уже 92 тысячи километров — пришло время ТО 6. Однако кроме процедур предусмотренных на этом пробеге, было решено вместе с приводными ремнями заменить и ремень ГРМ. По регламенту периодичность предусмотрена реже, но, так как бывали случаи обрыва на 120-130 тыс. км, в результате которого происходил загиб клапанов — лучше подстраховаться.

Инструкций по замене ремня ГРМ на XRAY 1.6 не много, да и если авто на гарантии, то желательно делать все в сервисе. А чтобы чуть дешевле обошлось, — запчасти можно купить самому.

Так как замена ремня ГРМ на Лада Х рей с мотором 1.8 и 1.6 практически аналогична, то фотоотчет, который удалось заснять, пригодится для любого владельца данного авто. Отличия только в фиксации шкива коленвала, там нужна специальная оправка. Также на впускном распредвалу установлен фазорегулятор, это немного затрудняет работу.

Периодичность замены ремня ГРМ на Хрей

На XRAY 1.6 и 1.8 заводом предписана замена ремня с роликами раз в 180 тысяч километров пробега. Однако так как ресурс приводных ремней, помп и роликов заканчивается на 100-120 тысячах, рекомендуем менять ремень при пробеге около 100 тысяч. Также желательно вместе с ремнем ГРМ менять и помпу, но лучше скинуть ремень и оценить ее состояние. Не должно быть утечек жидкости и люфта вала.

Какой ремень и помпу ставить на XRAY 1.6

Рекомендуют ставить комплект ремня ГРМ от производителя Gates по артикулу K015631XS. Оригинальный номер такого набора — 21126-1006040-86 (тут ролики фирмы nsk, помпа ТЗА, ремень Gates). По отзывам он без проблем ходит до 100 тысяч. Этот комплект подойдет для моторов 1.6 (21129) и 1.8 (21179). В комплекте используется оригинальный ремень 8201069699 (Lada) или 21126100604000 (Renault), а также ролики: 21126100623800 — натяжитель ремня ГРМ, 21126100613500 — ролик опорный. На покупке ремня можно хорошо сэкономить, если использовать качественные аналоги.

Помпу, оригинальный номер — 21129130701020 (21126130701030 тоже подойдет), рекомендую от производителей ТЗА, GMB либо Лузар.

Моменты затяжки важных резьбовых соединений

Болт натяжного ролика ремня — 35 Нм.
Болты опоры двигателя — 55-70 Нм. Опору нужно поставить по меткам!
Болт натяжного ролика ремня доп. агрегатов — 35 Нм.
Болт шкива коленвала — 100 Нм.

На станциях технического обслуживания замена ремня стоит от 2 до 3 тысяч рублей и по времени занимает около двух часов. При наличии нужного инструмента можно все сделать бесплатно, сложности в принципе не большие.

Инструменты и материалы для работы

Два домкрата;
Ключ для колесных болтов;
Торцевая головка на десять, шестнадцать, семнадцать;
Торцевая головка с профилем E12;
Рожково-накидной ключ на тринадцать, пятнадцать;
Вороток с трещоткой;
Несколько удлинителей;
Проникающая смазка;
Вилка для снятия клипс;
Шлицевая отвертка;
Torx T55;
Пассатижи;
Ключ в виде вилки для фиксации натяжного ролика;
Динамометрический ключ.

Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник. Далее снизу отворачиваем шесть болтов крепежа пыльника двигателя и снимаем его.

Болты нужно предварительно обработать проникающей смазкой, так как они часто закисают и обламываются. Болты под головку на десять.

Ослабляем болты крепежа правого переднего колеса, поддомкрачиваем и убираем его. Для безопасности подставляем брус под силовую часть кузова.

Демонтируем пластиковый кожух, для того чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала. Для снятия, от руки открутите пластиковую гайку и с помощью вилки достаньте снизу клипсу в виде елочки.

Шлицевой отверткой подковыриваем и снимаем пластиковую крышку натяжного ролика ремня вспомогательных агрегатов.

Ключом на тринадцать ослабляем гайку крепления натяжного ролика ремня вспомогательных агрегатов. Далее с помощью ключа Torx T55 отводим ролик против часовой стрелки и скидываем ремень. Если у вас автомобиль без кондиционера, то для снятия ремня нужно откручивать шкив коленчатого вала.

Отворачиваем болт крепежа шкива коленчатого вала с помощью воротка и головки на семнадцать. Для того чтобы застопорить двигатель от поворота, нужно попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. В заводской инструкции указано, что нужно демонтировать стартер и зафиксировать маховик за зубцы венца. Оба способа нормальные, выбирайте какой вам удобнее.

После откручивания крепящего болта, покачивая в стороны снимаем шкив и шайбу.

Откручиваем гайку крепления расширительного бачка ОЖ и выводим его из верхних креплений.

Для того чтобы вывести из креплений, нужно потянуть бачок к передней части автомобиля.

Ослабляем хомут и снимаем верхний патрубок от бачка ОЖ. Хомут можно сжать с помощью пассатижей.

Немного поддомкрачиваем двигатель, для того чтобы снять напряжение с болтов крепления опоры. Если не снять, то вы не снимете кожух ремня. Домкратим двигатель через доску или резиновую проставку чтобы не проломить поддон.

Делаем метки на кузове и кронштейне как стояла опора двигателя. Далее откручиваем четыре болта крепежа опоры и демонтируем ее. Два болта под головку на шестнадцать и еще два под головку с профилем E12.

Отворачиваем пять болтов крепежа верхнего кожуха ремня ГРМ и снимаем его. Кожух вывести достаточно проблематично, но возможно чтобы не разъединять топливную магистраль. Болты под шестигранник на пять.

Откручиваем три болта крепления нижнего кожуха ГРМ и снимаем его. Болты также под шестигранник на пять.

Вкручиваем болт крепления шкива и прокручиваем за него двигатель по часовой стрелке до совмещения меток. Метка должна совпасть на звезде коленчатого вала и блоке двигателя, а также на звездах распредвалов и ГБЦ. Ниже на фото отмечены метки.

Метка на звезде коленвала и блоке двигателя.

Отворачиваем и снимаем сначала натяжной ролик, затем опорный. Ролики закреплены болтами под ключ на пятнадцать.

После снятия роликов, скидываем ремень.

Далее оцениваем состояние помпы и при необходимости меняем. Она крепится болтами под Т30.

Только учтите, что если надумаете менять водяной насос, то следует сливать антифриз из блока, а для этого придется снимать еще и стартер, так как болт через который сливается ОЖ за стартером.

Монтируем и прикручиваем опорный ролик.

Устанавливаем натяжной ролик и болт закручиваем так, чтобы ролик был притянут, но еще перемещался. Болт берем со старого ролика так как в комплекте его нет.

Заправляем ремень на звездочки, натяжной ролик должен быть отпущен.

Вставляем вилку в натяжной ролик и против часовой стрелки начинаем натягивать ремень.

Когда метки на ролике совпали, затягиваем крепящий болт.

После затяжки болта крепящего ролик, проверьте не сбились ли метки на коленчатом и распределительных валах. Далее за болт коленчатого вала прокрутите двигатель на 2-3 оборота и проверьте как перемещается ремень. Если все в порядке, производим обратную сборку.

Превращаем втыковый вазовский мотор в безвтыковый

Чтобы модернизировать вазовский моторDatsun mi-DO, нам понадобится заменить ключевые детали и необходимые прокладки.

Но обо всем по порядку.

Делу крышка

Мы оставляем прежнюю клапанную крышку, а сопутствующие прокладки, в том числе и две втулки, вставляющиеся в отверстия на крышке, понадобились новые. Обратите внимание, что при замене втулок герметик не требуется. Многие герметики со временем отслаиваются, попадают через масляные каналы в поддон, а оттуда — в маслозаборник, забивая систему. Поэтому мы рекомендуем по возможности не использовать герметик.

Всему голова

Переходим к головке блока цилиндров. Меняем все клапаны, оказавшиеся загнутыми, на новые. Для этого притираем их и проверяем на герметичность. Затем ставим маслосъемные колпачки, а после — сами клапаны. При снятии головки блока повреждаются все прокладки, и их также необходимо заменить.

Особенно важна прокладка между головкой и блоком. Она двухслойная, металлическая, с пружинящими «зигами», которые обеспечивают герметичность соединения при меньшем моменте затяжки. Благодаря этой детали существенно сокращается объем газов, попадающих в картер двигателя, — это помогает стабилизировать его работу, а меньший момент затяжки снижает деформацию стенок цилиндров. На нашем моторе используются болты М10, затягивающиеся в три приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем они дважды доворачиваются на 90°.

Обратим внимание на распредвал. На его подшипниках есть участки, которые необходимо — без фанатизма! — смазать герметиком, чтобы масло не вытекало по торцевым поверхностям. Притянув головку, при установке толкателей нужно проверить зазоры в клапанах, так как все клапаны у нас новые, а шайбы старые. Последние при необходимости также придется заменить. На шайбах есть маркировка, при установке она должна оказаться внутри толкателя. Шайбы располагают так, чтобы они не протирались при контакте с кулачком распредвала.

Тонкости ШПГ

Переходим к самому интересному — к шатунно-поршневой группе. На нашем втыковом двигателе у поршней нет проточек под клапаны. Мы решили поменять поршни на новые, с проточками, причем вместе с шатунами, так как старые погнулись. Запчасти мы заказали у официального дилера Federal Mogul. В комплект на один цилиндр входят поршень, кольца, палец и собственно шатун вместе с болтами для крепления нижней крышки его головки. На днище поршней видны проточки, а также нанесены номер 11189, стрелка, указывающая направление установки поршня в блок цилиндров, и дата выпуска. Юбка имеет улучшенное покрытие из оксида железа, защищающее ее от повреждений.

Нижняя головка шатуна изготовлена по разрывной технологии, за счет чего место стыка практически не видно. Болты, которыми крепится нижняя крышка шатуна, затягиваются в два приема: сначала — с моментом 20 Нм, затем доворачиваются на 135°. Ориентироваться при сборке помогают выступы на нижней крышке и на теле шатуна. На нижней головке этой запчасти, с двух сторон, есть дублирующаяся в двух местах маркировка: указаны дата выпуска детали и ее номер в партии. Все номера должны совпадать.

По диаметру юбки поршни делятся на три класса. У нас были поршни класса В, поэтому и новые имеют тот же класс, о чем говорит соответствующая маркировка на деталях. Пометка есть и на блоке цилиндров — на привалочной поверхности, рядом с резьбовыми отверстиями, где крепится поддон двигателя.

При покупке запчастей также важно учесть класс шатуна по массе! Эта информация есть на крышке нижней его головки. Таких классов три, и они обозначаются точками — одной, двумя или тремя. В комплекте должны быть шатуны одного класса либо соседних, например первого и второго, но ни в коем случае не первого и третьего.

После установки поршневой группы и затяжки болтов крепления шатунов ставим алюминиевый поддон. Прокладка здесь не нужна — только герметик. Желательно использовать маслобензостойкий состав. Наносить следует совсем немного герметика, чтобы излишки не выдавило во внутреннюю полость.

Новые зубья

Переходим к приводу ремня ГРМ. Мы выбрали комплект Gates, в который входят помпа от Dolz с прокладкой, ремень и ролик с полуавтоматическим натяжителем. К слову, для натяжения используются разные приспособления. Мы подобрали серповидный захват, рассчитанный под ролик. Захват ставится на ролик, к головке последнего прикручивается болт, и ремень натягивается. Мы отдали предпочтение большому набору с помпой, чтобы подстраховаться: пробег у нашего автомобиля 68 тыс. км, и сколько еще проживет установленная на нем помпа, неизвестно.

Ремень привода вспомогательных агрегатов также было решено поменять — на старом появились отслоения. Мы купили ремень Gates 6PK995 и новый ролик INA вместо посвистывающего старого.

Цена вопроса

Что касается стоимости работ, то и здесь разброс очень большой. В Московском регионе в зависимости от сервиса ремонт подобного вазовского двигателя обойдется в сумму от 15 000 до 40 000 рублей.

Чтобы «довести до ума» мотор ВАЗ-21116, придется потратить время на поиск запчастей и приличную сумму. Но если втыковый двигатель уже накрылся — а случиться с ним это может когда и где угодно, — такая доработка гарантированно избавит вас от повторения подобной ситуации и всех возможных последствий.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Двигатель ВАЗ 21129 1,6л

Создавался двигатель 21129 специально для Лада Веста и X-Ray. Основными требованиями разработки были:

адаптация под коробку АМТ производителя АвтоВАЗ и механическую АКПП фирмы Рено;
повысить экологические нормы до Евро-5;
увеличить мощность и эксплуатационный ресурс.

Из всех существующих на тот момент моторов производителя частично этим условиям удовлетворял вариант 21127. Он гнет клапана, но обладает множеством достоинств, которые перекрывают этот недостаток, поэтому он и стал базовой моделью для тюнинга, а количество доработок стало минимальным.

Характеристики мотора 21129

С одной стороны мотор 21127, послуживший базовой версией для создания 21129, в свою очередь является тюнингованной модификацией 21126, поэтому большинство узлов в двигателе осталось прежним для снижения себестоимость производства. С другой точки зрения, изготовителем учтены минусы апгрейда его дочернего предприятия в ДВС 21128, поэтому конечная схема двигателя имеет вид:

диаметр цилиндра и ход поршня остались классическими для переднеприводных моторов – 82 мм и 75,6 мм, соответственно;
схема газораспределительного механизма движков осталась неизменной – DOHC с двумя верхними распредвалами;
головка блока цилиндров, шатунно-поршневая группа и блок цилиндров не претерпели изменений;
сохранился полностью впускной тракт с интегрированным ресивером, датчиками ДАД и ДТВ вместо ДМРВ;
навесное оборудование изменилось частично – новые подушки, генератор и выпускной коллектор;
улучшена система охлаждения мотора, впрыска топлива.

Самой важной особенностью 21129 стала новая версия прошивки контроллеров ЭСУД – М86. В результате снизился расход бензина, увеличился крутящий момент и мощность до 148 Нм и 106 л. с., соответственно. То есть, модернизация не затронула объемы камер сгорания 1,6 л.

Полное описание параметров мотора приводится в инструкции, а основные технические характеристики 21129 содержатся в данной таблице:

смешанный цикл 6,6 л/100 км

маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

Разработчиками рекомендовано комплектовать мотором 21129 машины завода с роботизированной КПП GFL12, механической коробкой ВАЗ GFL11 и МКПП Рено GFL13.

Особенности конструкции

Изначально двигатель 21129 сохранил конструкцию базовой версии 21127:

«высокий» серого цвета блок цилиндров, перешедший от 11183, поверхности гильз обработаны методом хонингования;
ГБЦ от модификации 21124;
газораспределительный механизм с фазированным впрыском с гидрокомпенсацией теплового зазора клапанов;
облегченная поршневая группа фирмы Federal Mogul;
клиноременный привод распредвалов ГРМ со скругленным зубом от компании Gates с 200000 км ресурсом пробега;
коленчатый вал с кривошипным длинным радиусом от ДВС 11183;
топливная рампа со среднепроизводительными форсунками производителя Бош или Сименс;
индивидуальные катушки зажигания свечей без высоковольтного пучка проводов;
увеличенный диаметр демпфера на маховике;
встроенный в выпускной тракт каталитический нейтрализатор – катколлектор.

Таким образом, форсировка ДВС производителем не предусмотрена в принципе. Мощность и крутящий момент остались прежними, расход масла в пределах 100 г/1000 км пробега. Созданный конструкторами АвтоВАЗ мануал содержит пошаговые операции, благодаря которым капитальный ремонт можно выполнить своими руками.

Плюсы и минусы

Достоинствами движка 21129 являются:

экономный расход ОЖ, моторного масла и горючего;
соответствие стандартам Евро-5;
усовершенствованное навесное оборудование;
капремонт собственными силами;
заявленный ресурс 200000 км пробега;
отсутствие периодических регулировок клапанных тепловых зазоров.

Чтобы обеспечить указанный ресурс мотора, руководство рекомендует использовать только качественную смазку надежных производителей. Минусами конструкции силового привода являются:

дорогое обслуживание из-за необходимости высококачественного масла в гидротолкателях;
высокий бюджет капремонта в связи с применением ШПГ и комплекта ремня ГРМ иностранных компаний;
опасность при обрыве ременного привода ГРМ получить изгиб клапанов.

Степень сжатия снизилась на 0,5 единиц, что, вроде бы, позволяет уменьшить октановое число топлива. На практике качество отечественного бензина неудовлетворительное, специалисты не рекомендуют экспериментировать для сомнительной экономии эксплуатационного бюджета.

В каких авто использовался?

Изначально характеристики двигателя выше, чем у предыдущих версий, поэтому устанавливается мотор 21129 на современные модели АвтоВАЗ:

Лада Веста – пятидверный универсал четырехдверный седан;
Лада X-Ray – пятидверный хетчбэк;
Лада Ларгус – компактный грузовой фургон, пятидверный универсал.

Компактное и интуитивно понятное устройство ДВС не доставляет проблем при обслуживании и капремонте.

Техобслуживание

Обслуживать двигатель 21129 необходимо в следующем порядке для обеспечения ресурса минимум 200 тысяч км пробега:

после 10– 15 тысяч км пробега необходимо позаботиться о замене смазки мотора и фильтра;
каждые 20 тысяч необходимо ревизовать катколлектор, свечи, ремень генератора, батарею питания и вентиляцию картера;
через 40 – 45 тысяч приходят в негодность ОЖ и элементы одноименной системы, воздушные и топливные фильтры, крышка бака;
по прохождении 90 – 100 тысяч следует проверить целостность ГРМ привода, при обрыве которого поршень сомнет шток клапана;
согласно заявленному производителем ресурсу, замена ремня происходит после откатки 180 – 200 тысяч км.

Стендовые испытания выборочно взятых движков 21129 показывают, что реальная мощность на оборотах 5800 мин -1 на 5 л. с. больше.

Неисправности: причины, устранение

Несмотря на то, что 16 клапанный двигатель 21129 с регулируемыми потоками воздухозабора и гидрокомпенсаторами клапанных зазоров считается очень надежным силовым приводом, неисправности все же случаются:

Замена ремня грм на Lada Vesta: двигатели 11189, 21129, 21179

Lada Vesta – компактный седан малого класса, находящийся на грани B и C классов, который начал свою историю в 2015 году.

Можно отметить следующие особенности авто:

Двигатель на 87–114 лошадиных сил (в зависимости от комплектации).
На авто устанавливаются как двигатели с ремнём ГРМ, так и с цепью.

Одной из основных процедур обслуживания машины является замена ГРМ, который является расходным материалом постепенно изнашивается. Если не производить замену в срок, ремень может рано или поздно порваться, что приводит к загибанию клапанов. В таком случае придётся проводить масштабный ремонт – устанавливать новые клапаны, их направляющие и поршни. Этого долгого и затратного процесса можно избежать, если вовремя проверять механизм ГРМ и заменять его по необходимости.

Варианты двигателей для Весты

Vesta выпускается в вариациях с четырьмя разными моторами, которые отличаются объёмом и мощностью:

ВАЗ-11189 объем 1,6 л крутящий момент 140 н. м и мощность 64 кВт/87 л. с.
ВАЗ-21129 объем 1,6 л крутящий момент 148 н. м и мощность 78 кВт/106 л. с.
ВАЗ-21179 объем 1,8 л крутящий момент 170 н. м и мощность 90 кВт/122 л. с.
HR16DE объем 1,6 л крутящий момент 153 н. м и мощность 114 л. с.

Три вариации создал и производит сам АвтоВАЗ, а четвёртая модель – продукт сотрудничества Renault и Nissan, который, отличается от других наличием механической цепи вместо ремня ГРМ.

Ременные двигатели

Разберём три версии двигателя Lada Vesta, оснащённые стандартным ремнём ГРМ.

ВАЗ-11189

Эта модель является самой слабой из всех доступных в весте и представляет собой классический восьмиклапанник. Из особенностей двигателя можно выделить его простоту. Мощность составляет 64 кВт/87 л. с., что меньше максимальной версии на 27. И при обрыве происходит загибание клапанов.

ВАЗ- 21129

Двигатель является улучшенной модификацией мотора 21127, в нём используется 16 клапанов. При обрыве ремня ГРМ на этом моторе клапана загибаются, т. к. проточек под них не предусмотрено. Рекомендованные сроки замены ремня составляют 90 тыс. км.

ВАЗ-21179

Эта вариация – лидирующая среди комплектаций машины с ремнём ГРМ. Двигатель объёмом 1,8 л имеет увеличенную мощность и 16 клапанов. На нём установлен особый механизм регулируемых фаз ГРМ, который представляет собой принудительный поворот кулачкового вала в зависимости от работы двигателя. Но к сожалению, обрыв ГРМ также приводит к загибанию клапанов.

Цепной двигатель

Один из двигателей Весты имеет цепной привод ГРМ. Это мотор объёмом 1,6 литров Renault-Nissan H4M-HR16 DE. На нём также установлена система автоматического изменения фаз газораспределения. Основными проблемами являются растяжение цепи и выход из строя натяжителей. Если проблемы с натяжением не возникнут – цепь менять не придётся ни разу.

Алгоритм замены ремня ГРМ

Замена на 21129

Производителем рекомендовано производить замену ремня и ролика на моторе 21129 через 180 тыс. км. Для замены приобретайте деталь 21126–1006040.

Основные этапы замены:

Отсоедините аккумулятор.
Снимите правое колесо, подкрылок, брызговик двигателя.
Ослабьте болт шкива привода агрегатов и снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Снимите крышку двигателя и правую опору.
Снимите крышку ГРМ, выкрутив пять болтов.
Снимите шкив привода агрегатов.
Снимите диск коленвала и переднюю крышку ГРМ.
Проверьте совпадение меток A, B, C, D. При необходимости проверните коленвал. Проверьте совпадение метки также на шкиве коленвала.
Ослабьте натяжной ролик и снимите ремень ГРМ, начиная со шкива распредвала.
Замените натяжной ролик, не затягивая болт окончательно.
Установите новый ремень ГРМ, убедившись в том, что установочные метки совпадают. Все действия выполняйте в обратном порядке.
Натяните ремень, поворачивая ролик по часовой стрелке до совпадения его выреза с прямоугольником.
Поверните коленчатый вал на 2 оборота. Если метки всё ещё совпадают – регулировка произведена верно.

Замена на 21179

Замену ремня ГРМ на двигателе 21179 положено производить каждые 180 000 км, вместе с ремнём также необходимо менять и помпу. Считается, что срок службы помпы аналогичен.

Привести замену на моторе самостоятельно сложно по нескольким причинам:

На этом моторе отсутствуют метки на шкивах.
Распредвал необходимо фиксировать инструментом, который установить также достаточно сложно.
Требуется разобрать большое количество деталей чтобы добраться до газораспределительного механизма.

Чтобы проводить работы по замене ГРМ потребуется отсоединить нижнюю и верхнюю опоры двигателя, снять генератор, пластиковый впускной коллектор, клапанную крышку и диск.

Т. к. меток на коленвале и распредвале нет, их необходимо зафиксировать специальными инструментами.

На распредвале предусмотрены прорези, их правильное расположение — вертикальное, параллельное друг другу

Чтобы закрепить коленвал необходимо использовать также использовать специальный инструмент, который будет закреплять шестерню через кронштейн коленвала.

После того как коленвал и распредвал зафиксированы можно производить замену комплекта грм в обычном порядке.

Для замены ремня на этом двигателе рекомендуем обращаться в сервисные центры.

Замена на 11189

Произвести замену ремня на двигателе 11189 проще всего из всех моторов Лады Веста.

Отключите аккумулятор.
Снимите правое переднее колесо.
Проверьте совпадение меток.
Снимите защитную крышку ГРМ.
Снимите шкив ремня генератора и ослабьте натяжной ролик.
Снимите ремень ГРМ.
Установите новый натяжной ролик, до конца не затягивая его.
Установите новый ремень, начиная со шкива распредвала.
Установите необходимое натяжение, регулируя ролик.

Какой ремень купить

Одним из важных пунктов при замене ремня ГРМ будет выбор нового.

На двигателе ВАЗ-11189 по стандарту ставится деталь под номером 21080100604082, со стандартной ценой около 300 рублей. Его производят в Польше (компания Gates). Наиболее популярным аналогом будет деталь VT25009 из Китая (компания VKT), чья цена варьируется в районе 250–300 рублей.

На моделях ВАЗ-21179 и 21129 заводским стандартом будет деталь с номером 8201069699, с символикой Renault. Страна производства – Польша (Gates), цена находится в диапазоне 1100–1300 рублей. Проверенными аналогами на vesta без негативных отзывов будут три варианта:

CONTITECH CT 1179 – деталь германского производства, по качеству не уступающая оригиналу, и ценой в 2.5 раза дешевле (760 рублей). Является чаще используемой, чем оригинал.
Gates 5671 XS – польская деталь, цена в районе 1250 рублей. Проблемы в эксплуатации или в качестве редки, параметры полностью аналогичны оригинальной детали.
Bosch 1987949686 – версия из Германии, цена около 800–1000 рублей, известная мировая марка. В основном используется в автомобилях Renault.
Интервал замены ремня

По рекомендациям производителя, замену необходимо делать после 180 тысяч км пробега. Но, на практике, лучше проверять и при необходимости заменять деталь каждые 70–100 тысяч км пробега.

Чем грозит неправильная установка

Неправильная замена газораспределительного механизма на Лада Веста способна привести к повреждению клапанов, в случае обрыва. И также, это ведёт к более быстрому износу самого всех деталей двигателя, связанных с системой ГРМ. В случае, если вы не уверены в своих силах, стоит обратиться к помощи мастера. Это обойдётся приблизительно в 5–6 тысяч рублей.

Двигатель 1,6л 106л.с. 21129

Мотор «21129»

Начало производства данных двигателей началось в 2013 году и ведется по наши дни. Основная начинка осталась от 21126 мотора: тот же чугунный рядный 4 цилиндровый блок, с тем же объемом 1596 см. куб, с теми же 16 клапанами и ходом поршня 75,6мм. Изменились только выдаваемые характеристики за счет нового ресивера с изменяемой геометрией:

Технические характеристики

Мощность мотора 21129(127) – 106л.с. (21126 – 98л.с.)

Крутящий момент 21129(127) – 150Н.м (21126 – 145 Н.м.) на 4000 оборотах.

Смешанный расход топлива – 7-10 л на 100км. Более подробно о расходе топлива

Рекомендуемое топливо – АИ 95

Вес мотора – 115 кг.

Выше на таблице представлен моментный и мощностной график мотора 1,6л 21129 и его сравнение с мотором 21179 1,8л.

Масло

Масло в данном двигателе применяется аналогичное 21126: синтетика, полусинтетика

5W-30
5W-40
10W-40
15W40

Объем масляного картера

Этот момент будет полезен тем, кто собирается менять масло в двигателе. С разной трансмиссией, объем заливаемого масла в двигатель так же разный.

ВАЗ 21129 + мкпп рено (литой картер) = 4,4л

ваз 21129 + робот (штампованный кратер)= 3,2л

Ресурс двигателя составляет 200км. Но на практике, нужно следить за состоянием роликом, помпы и ремня ГРМ, поскольку при заклинивании отдельных элементов клапана встретятся с поршневой группой, и тогда тем и другим придет конец. Помимо того, во время удара этих элементов, не редко встречается, что чуть гнется коленвал. Ездить с таким коленвалом можно, но будет огромный расход масла.

Особенности 21129 двигателя/ отличия

Главной особенностью 129 мотора является «инновационная» для АвтоВАЗа установка впускного ресивера с изменяемой геометрией и объемом камерой. За счет заслонки в зависимости от оборотов изменяется объем впускной камеры. Как показывает практика, заслонка срабатывает на 3500 оборотах двигателя.

К тому же инженерам удалось избавиться от ДМРВ – датчика массового расхода воздуха. Вместе с ним ушли и его болячки, который замучили владельце 21126 мотора: нестабильный холостой ход, порой непомерный расход, дороговизна. Вместо ДМРВ инженеры установили связь из датчиков ДАД и ДТВ (датчики атмосферного давления и температуры воздуха). На этом отличия от 126 мотора заканчиваются. Говоря по факту, впускная система с изменяемой геометрией стара как мир и устанавливается у мировых производителей чуть ли не с 80-х годов.

Отличия 21129 от 21126 (Компоновка навесного, переход с ДМРВ на ДАД+ДТВ, наличие впускного ресивера с изменяемой геометрией.

Отличия 21129 от 21127 (Иная компоновка, другая прошивка)

Ощущения от двигателя

Мотор стал лучше ехать с низких оборотов, и не терять полку момента на верхах, как это было на 126 моторе. По факту, изменения в динамике не значительные, что и говорят технические характеристики, но ощутимые.

На данный момент 129 мотор идет в паре с механической коробкой передач или же с отечественный роботом (АМТ).

Тюнинг двигателя 21129

Тюнинг двигателя 21129 ничем не отличается от 126 мотора.

Легкий тюнинг: прошивка Евро-2 или же Евро-2 + установка выхлопа 4-2-1

Средний тюнинг: Выхлоп 4-2-1 + Валы + прошивка (желательно прошить онлайн)

Глубокий: включает доработку головы, замены клапанов, толкателей и т.д. Все технические характеристики Весты.

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Всю мою жизнь меня окружали автомобили! Сначала в деревне я уже в первом классе носился на тракторе по полям, потом была ЯВА, после копейка. Теперь я студент третьего курса «политеха» на автомобильном факультете. Подрабатываю автослесарем, помогаю ремонтировать автомобили всем своим знакомым.

В приведённой ниже таблице мы обозначили моменты затяжки всех резьбовых соединений на двигателе ВАЗ-2112.

Момент затяжки резьбовых соединений (таблица)

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)
Двигатель
Болт крепления головки цилиндров	М12х1,25	Болты крепления ГБЦ необходимо затягивать в четыре приема: 1 – моментом 20 Н·м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.
Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора	М8	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления натяжного ролика	М10×1,25	33,23–41,16 (3,4–4,2)
Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала	М8	18,38–22,64 (1,87–2,31)
Болт крепления шкива распределительного вала	М10	67,42–83,3 (6,88–8,5)
Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов	М6	6,66–8,23 (0,68–0,84)
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения	М8	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Болт крепления крышек коренных подшипников	М10х1,25	68,31–84,38 (6,97–8,61)
Болт крепления масляного картера	М6	5,15–8,23 (0,52–0,84)
Гайка болта крышки шатуна	М9х1	43,32–53,51 (4,42–5,46)
Болт крепления маховика	М10х1,25	60,96–87,42 (6,22–8,92)
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости	М6	7,64–8,01 (0,78–0,82)
Болт крепления шкива коленчатого вала	M12х1,25	97,9–108,78 (9,9–11,1)
Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости	М6	4,17–5,15 (0,425–0,525)
Гайка крепления приемной трубы глушителя	М8×1,25	20,87–25,77 (2,13–2,63)
Гайка крепления фланца дополнительного глушителя	М8×1,25	15,97–22,64 (1,63–2,31)
Гайка крепления троса сцепления к кронштейну двигателя	М12х1	14,7–19,6 (1,5–2,0)
Болт крепления кронштейна передней опоры подвески двигателя	М10х1,25	32,2–51,9 (3,3–5,5)
Гайка болта крепления передней опоры подвески двигателя	М10	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка болта крепления левой опоры подвески силового агрегата	М10	41,65–51,45 (4,25–5,25)
Гайка крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата	М10	31,85–51,45 (3,25–5,25)
Болт крепления задней опоры подвески силового агрегата	М10х1,25	27,44–34 (2,8–3,47)
Гайка болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата	М12	60,7–98 (6,2–10)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу	М6	6,86–8,23 (0,7–0,84)
Болт крепления масляного насоса	М6	8,33–10,29 (0,85–1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса	М6	7,2–9,2 (0,735–0,94)
Пробка редукционного клапана масляного насоса	М16х1,5	45,5–73,5 (4,64–7,5)
Штуцер масляного фильтра	М20×1,5	37,48–87,47 (3,8–8,9)
Датчик контрольной лампы давления масла	М14х1,5	24–27 (2,45–2,75)
Гайка крепления карбюратора	М8	12,8–15,9 (1,3–1,6)
Гайка крепления крышки головки цилиндров	М6	1,96–4,6 (0,2–0,47)

Инструмент для замеров

Несмотря на то, что выполнение работ по правилам затяжки требует специального подхода, однако большого количества времени подобная процедура не займёт.

Единственное, что потребуется для выполнения подобных работ – это динамометрический ключ.

Такой ключ используют для производства замера момента затяжки.

Достать такой инструмент, можно в любом магазине, однако цена его часто кусается и порой может достигать 2000 рублей.

Как правильно затягивать ГБЦ?

Фото ниже демонстрируют визуальную разницу между моторами.

Правила затяжки

При проведении затяжки следует обращать внимание на длину старых болтов для головки 16V — она не должна превышать 95 мм. При слишком большом удлинении деталей их следует заменить новыми. Многие специалисты по ремонту двигателей рекомендуют менять все болты, независимо от их состояния. На моторах 8V используются более длинные болты, их предельной длинной является значение 135,5 мм. Но поскольку при затяжке используется больший момент, то болты доходят практически до предела текучести. Поэтому на 8V они подлежат обязательной замене новыми деталями.

При затяжке необходимо строго соблюдать порядок обжатия болтов, поскольку эта процедура обеспечивает равномерное прилегание деталей по всей поверхности. Вторым непременным условием является соблюдение степени усилия при затяжке, поскольку излишняя сила при этом деформирует прокладку и головку и может вызвать разрушение болта или резьбы.

В видеоролике (автор Марат Ибатуллин) кратко изложен процесс затягивания ГБЦ на моторе 8V.

Необходимые инструменты

Список инструментов и материалов для установки головки на место будет небольшим:

головка с размером 10 мм и вороток для наживления болтов;
динамометрический ключ до 50 Н/м (для 16V) или до 100 Н/м (для 8V) и головка 10 мм для окончательной затяжки;
ветошь для протирки поверхностей;
новая прокладка между ГБЦ и блоком;
новые болты, необходимые для монтажа головки.

Пошаговая инструкция

При установке головки следует придерживаться последовательности шагов:

Очистить контактные поверхности на блоке и головке от грязи, потёков масла и охлаждающей жидкости, а также от прилипших остатков прежней прокладки или следов применения герметика.
Осмотреть в блоке отверстия, внутри которых нарезана резьба для вворачивания болтов фиксации головки. В них не должно быть никакой жидкости и грязи, иначе болты докрутить до конца не удастся. А при чрезмерном усилии может произойти срыв резьбы в блоке или поломка болта.
Проверить и установить на место центрирующие направляющие в блок и выставить по ним новую прокладку.
Подготовить головку к установке, смонтировать на ней все детали и произвести предварительную смазку необходимых узлов (например, стержней клапанов).
Установить на прокладку головку блока и вставить в отверстия 10 болтов крепления и затянуть их в несколько приемов.
Затянуть все болты по схеме (см. в фотогалерее). Стандартный момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 по регламенту составляет 20 Н/м.
Протянуть болты в той же последовательности доворотом на 90 град.
Повторить протяжку по аналогии с предыдущим шагом.

При размещении головки блока на более простой двигатель последовательность несколько иная:

Осмотр и очистка поверхностей и отверстий проводятся по аналогии с 16-клапанной головкой.
Первым этапом болты затягиваются начиная от центра головки в соответствии со схемой (см. в фотогалерее) с моментом 20 Н/м.
По этой же схеме производится первая затяжка болтов с моментом в диапазоне 70-85 Н/м.
Доворот болтов на 90 градусов в той же последовательности.
Повторный доворот еще на 90 градусов.

Общие сведения по сборке

Предупреждения перед сборкой

При сборке двигателя используйте только новую прокладку головки блока цилиндров. Не допускается использование снятой(пусть даже аккуратно) прокладки.
Также не забывайте что перед ее установкой необходимо тщательно обезжирить сопрягаемые с ней поверхности. Сама прокладка при этом должна быть чистой и сухой. Не допускайте попадания масла на эти поверхности.
Перед сборкой проверьте болты блока цилиндров, они не должны быть вытянутыми, т.е. их длина не должна превышать 95мм. Если это так, то замените их новыми. Использование таких вытянутых болтов не допускается!
Перед сборкой двигателя смажьте резьбу и головки болтов. Для смазки подойдет обычное моторное масло. Смазывать болты необходимо за 30 минут до их использование, чтобы успели стечь излишки масла.
Не допускайте при установке зубчатого ремня его резкие перегибы(радиусом менее 20мм) во избежании порчи его корда.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов

Схема привода распределительных валов 2112

1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – зубчатый ремень; 3 – шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 – натяжной ролик; 5 – шкив выпускного распределительного вала; 6 – задняя защитная крышка зубчатого ремня; 7 – шкив впускного распределительного вала; 8 – кольцо для датчика фаз; 9 – опорный ролик; А – метка ВМТ на зубчатом шкиве коленчатого вала; В – установочная метка на крышке масляного насоса; C и F– установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня; D – установочная метка на шкиве выпускного распределительного вала; E – установочная метка на шкиве впускного распределительного вала.

Схема нанесения герметика на верхнюю плоскость головки цилиндров

Первым делом, установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него шпильки(если некоторые отсутствуют). Снимите крышки коренных подшипников и запрессуйте в блок цилиндров оправкой 67.7853.9621 недостающие форсунки для охлаждения поршней.

Установите в блок цилиндров коленчатый вал и шатунно-поршневую группу, прикрепите маховик к коленчатому валу, установите масляный насос и его маслоприемник, масляный картер с прокладкой и масляный фильтр, действуя, как описано в разделе двигателя 2110. Затем сборку двигателя проводите в следующем порядке.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки блока цилиндров.

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку блока. Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (рис. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров и схема нанесения герметика на корпус подшипников распределительных валов) и в три приема:

– затяните болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

– доверните болты на 90°;

– снова доверните все болты на 90°.

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой и закрепите его болтами. Установите и закрепите заднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Вложите сегментные шпонки в гнезда на передних концах коленчатого и распределительных валов и установите зубчатые шкивы. Заблокировав шкивы распределительных валов от проворачивания, закрепите их болтами с шайбами.

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительные валы до совмещения меток на шкивах с установочными метками на задней защитной крышке зубчатого ремня (рис. Схема привода распределительных валов).

Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса. Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

Установите натяжной ролик и закрепите его в положении, соответствующем минимальному натяжению ремня. Установите и закрепите опорный ролик.

Наденьте зубчатый ремень на шкивы распределительных валов и, натягивая обе ветви ремня, заведите левую ветвь за натяжной ролик и наденьте ее на шкив насоса охлаждающей жидкости, а правую ветвь заведите за опорный ролик. Наденьте ремень на шкив коленчатого вала и слегка натяните ремень натяжным роликом, поворачивая ролик против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Особенности процесса

У каждого двигателя свой момент, как и схема затяжки штифтов. На показатель этого момента влияют не только тип двигателя, а и другие факторы, которые необходимо знать, если вы решили самостоятельно произвести эту процедуру.

Те самые факторы:

насколько хорошо смазаны отверстия штифтов и само состояние элементов;
качество болтов играет большую роль – плохие или старые могут не пережить затяжку;
если резьба или сам штифт имеют деформации – лучше не затягивать. Потому что через короткий период времени все не соответствующие нормам эксплуатации элементы выйдут из строя.

Самая острая необходимость процедуры натяжения возникает при демонтаже головки блока цилиндра, а также при его повторной установке.

Некоторые автолюбители заворачивают сильно вытянутые болты в 4 этапа. В таком случае на втором шаге момент равен 70-85 Н*м, что абсолютно недопустимо в работе с мотором Лады Приора на 16 клапанов.

Правильная последовательность натяжения ключей очень важна. Только в таком случае головка будет правильно выполнять свои перво- и второстепенные функции.

Перед монтажом необходимо обязательно очистить все резьбовые под втулочные отверстия. Потом все втулки размещаются по местам, а сверху укладывается прокладка. Все металлические элементы должны быть обезжиренными.

Во время установки прокладки не применяются герметики или другие смазочные масла.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Читайте также: