Москвич 412 плавают обороты
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Автоклуб "Москвичемания"
_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!
Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.
Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.
Не хотите по хорошему- уберём вазелин.
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky
_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!
Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.
Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.
Не хотите по хорошему- уберём вазелин.
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
Карбюратор на "Москвич-412": описание, регулировка и фото
Автомобили «Москвич-412» еще не совсем ушли в прошлое, и такие авто еще остаются на руках у владельцев где-нибудь в глубинке. В машине отсутствует современный распределенный впрыск, да и вообще она отнюдь не для офисных тружеников. Это машина для настоящих мужчин и ценителей. А все потому, что двигатель карбюраторный, и многие этого самого карбюратора очень боятся. И если хочется ездить на раритетном автомобиле, а не на безликом «Солярисе», необходимо разбираться в том, как устроен карбюратор на «Москвиче-412. Эта информация будет весьма интересна.
Карбюраторы для «Москвича-412»
Изначально машина комплектовалась карбюратором К-126Н. Он был разработан в составе унифицированного ряда и разрабатывался Ленкарзом. Затем после определенных модернизаций был предложен карбюратор ДААЗ на «Москвич-412». Оба агрегата имеют свои особенности. Рассмотрим каждый карбюратор. Это будет очень полезно начинающим владельцам автомобилей «Москвич».
Устройство К-126Н
КарбюраторК-126Н имеет устройство, которое полностью аналогично К-126. Агрегат представляет собой двухкамерный карбюратор эмульсионного типа. Дроссельные заслонки открываются последовательно. Поток падающий, а поплавковая камера сбалансированная.
В этом карбюраторе было сделано две камеры – первичная и вторичная. Функция первичной камеры – готовить смесь для обеспечения работы мотора на всех режимах. Вторая же задействовалась лишь в режиме максимальных нагрузок – дроссель нужно было открыть на 2/3 его хода.
Чтобы обеспечить двигателю возможность бесперебойной работы, производитель оснащает карбюратор различными дозирующими системами. Это система холостого хода, переходная система для второй камеры, главная дозирующая, пусковая, экономайзер, ускорительный насос. Все эти узлы и отдельные элементы установлены в поплавковой камере, в корпусе карбюратора, в крышке смесительных камер. Этот карбюратор “Москвича-412" изготовлен из легкого алюминиевого сплава АЛ-9. Для герметизации и защиты от подсоса постороннего воздуха между корпусом и крышкой установлены прокладки из картона.
В корпусе карбюратора установлены большие и малые диффузоры обеих камер, главные топливные жиклеры и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки в эмульсионных колодцах, воздушный и топливный жиклеры для работы системы холостого хода. Еще есть экономайзер, ускорительный насос. Как известно, в любом карбюраторе должны быть распылители. Здесь они также присутствуют. Они выведены в малые диффузоры первой и второй камеры карбюратора. В свою очередь диффузоры впрессовываются в корпус поплавковой камеры. Особенность карбюратора – специальное окно, позволяющее наблюдать за уровнем топлива в поплавковой камере и затем, как работает поплавковый механизм. Такого нет даже в более новых карбюраторах, и многим этого не хватает.
Жиклеры и каналы для них оснащаются пробками. Так обеспечивается удобный доступ к ним без необходимости полного или частичного разбора карбюратора. В современных “Солексах” этого тоже нет. Жиклер холостого хода можно выкрутить снаружи – корпус жиклера выведен через крышку.
Крышка поплавковой камеры оснащена воздушной заслонкой и полуавтоматическим приводом для нее. Привод надежно соединен через систему тяг с дроссельной заслонкой первой камеры. При запуске двигателя дроссельная заслонка приоткрывается, чтобы поддерживать устойчивые обороты двигателя. Вторая камера в момент холодного пуска плотно закрыта.
На крышке закреплен поплавковый механизм и клапан для подачи топлива. Поплавок изготовлен из латуни. Игольчатый клапан, как и на более современных карбюраторах, можно разобрать. Он представляет собой корпус и запорную иглу.
Внутри смесительных камер имеются дроссельные заслонки, винты для регулировки карбюратора “Москвича-412" – винт количества топлива и токсичности. Также имеется отверстие для шланга к вакуум-корректору опережения зажигания. Здесь же встроена переходная система для второй камеры карбюратора.
Принцип действия
Карбюратор на “Москвиче-412" работает на базе принципа воздушного торможения бензина. Экономайзер устройства срабатывает без торможений. Топливо эмульсируется при помощи воздушного жиклера. Чтобы получить нужную характеристику работы, используется воздушный жиклер холостого хода. Также на эмульсирование влияют отверстия в первичной камере.
Регулировки
Карбюратор устроен достаточно просто, в меру надежен, и для бесперебойной работы ему требуется минимальный уход. Неисправности если и возникают, то только по причине неквалифицированного ремонта. Среди популярных видов регулировок можно выделить промывку, регулировку уровня топлива, настройку ускорительного насоса, пусковой системы и холостого хода.
Уровень топлива
Уровень можно посмотреть через смотровое окно. Если он отклонен по каким-либо причинам, тогда нужно снять крышку поплавковой камеры, затем подгибать язычок и ограничитель. Далее крышку вновь устанавливают и снова проверяют уровень топлива.
Регулируем холостой ход
Какой карбюратор на "Москвич-412" ни устанавливай, а проблема холостого хода будет на любом агрегате. Для настройки холостого хода нужно вначале проверить, не засорен ли топливный жиклер ХХ. Для этого его выкручивают и визуально проверяют. Если жиклер чистый, то прогревают двигатель. Затем заворачивают до отказа винт качества и выворачивают его примерно на 1,5 оборота. После с помощью винта количества устанавливают максимально устойчивые обороты.
Чтобы проверить, насколько качественно выполнена настройка карбюратора “Москвича-412", нужно резко нажать на газ. Обороты при этом не должны падать, и машина не должна глохнуть. Обороты должны снижаться плавно. Далее винтом качества регулируют токсичность. Если газоанализатора нет, тогда, вращая винт качества, добиваются максимальных оборотов и винтом количества уменьшают обороты до нормальных в режиме холостого хода.
Заключение
Естественно, К-126Н уже очень сильно устарел. В регионах могут быть трудности с запасными частями и ремонтными комплектами к нему. Потому многие устанавливают карбюратор ВАЗ на “Москвич-412" – он отлично работает на этих двигателях.
Почему дергается стрелка тахометра на холостом ходу (плавают обороты)?
Плавающие обороты следует отличать от перебоев в работе, связанных с нарушением горения топливовоздушной смеси в одном либо нескольких цилиндрах. В нашем случае двигатель работает ровно, но стрелка тахометра дергается. Рассмотрим, почему плавают обороты на холостом ходу и что делать водителю, чтобы самостоятельно определить причину неисправности.
Подсос неучтенного воздуха
Чаще всего скачки оборотов мотора на холостом ходу связаны с подсосом во впускной коллектор неучтенного воздуха. Блок управления двигателем регулирует время открытия форсунок, опираясь на показания датчика массового расхода (ДМРВ) либо датчика абсолютного давления (ДАД) в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). В топливных картах ECU (Engine Control Module) прописаны желаемые обороты холостого хода, которые поддерживаются с помощью регулятора холостого хода (РХХ) либо дроссельной заслонкой с электроприводом.
В инжекторной системе питания с расходомером любая неплотность впускного тракта после ДМРВ спровоцирует нестабильные обороты двигателя на холостом ходу. Фактическое количества воздуха, попадающее в цилиндры, будет больше расчетных значений, которые строятся на показаниях ДМРВ. Также нередко возникает ошибка по бедной смеси, так как ЭБУ регистрирует неучтенный воздух только постфактум, опираясь на показания кислородного датчика (лямбда-зонд).
Поскольку в двигатель попадает больше воздуха, обороты поднимаются, что вызывает рассогласование в ЭБУ между желаемым и фактическим числом оборотов коленчатого вала. Желая уравнять эти значения, контроллер прикрывает/открывает регулятор холостого хода либо дроссельную заслонку, если РХХ не предусмотрен конструктивно. Но из-за неучтенного воздуха выставить обороты не получается, они начинают то подниматься, то опускаться, что водитель замечает по дергающейся стрелке тахометра.
ЭБУ «пилит» холостой ход
В случае значительной негерметичности впускного тракта в системе с ДАД + ДТВ возникает ситуация, когда двигатель самопроизвольно раскручивается до 1500-2500 об./мин, после чего обороты резко падают на 700-900/мин. Поскольку характер скачков на графике имеет пилообразную форму, часто в таком случае говорят, что контроллер «пилит» холостой ход.
Такое явление становится возможным вследствие роста давления во впускном коллекторе (причина – подсос) при закрытой дроссельной заслонке (ДЗ). Положение дросселя ЭБУ отслеживает с помощью специального датчика, вмонтированного в корпус ДЗ. В штатном режиме ситуация, при которой в двигатель попадает больше воздуха, а дроссельная заслонка полностью закрыта, возможна только при торможении двигателем. К примеру, когда при движении с горки на передаче водитель отпускает полностью педаль акселератора. Обороты коленчатого вала будут расти за счет инерции автомобиля, набирающего скорость на спуске. Для уменьшения расхода топлива логично отключить топливоподачу, что ЭБУ и делает до того момента, пока обороты не опустятся немногим выше холостых. Иными словами, пилообразные колебания оборотов на холостом ходу происходят из-за ложного определения ЭБУ режима торможения двигателем.
Распространенные места подсоса воздуха
На автомобилях японского производства при поиске неисправностей уделите внимание системе вакуумных клапанов, участвующих в регулировке прогревочных оборотов и открытии каналов добавочного воздуха.
- Трещина пластикового впускного коллектора вследствие заводского брака либо механических повреждений. Нередко такие коллекторы состоят из нескольких элементов, собранных на уплотнительных прокладках. Если прокладки вследствие температурных нагрузок в обжатом состоянии дубеют, через них будет подсасывать воздух во впускной коллектор.
- Неплотное прилегание впускного коллектора к ГБЦ.
- Изношенные либо неправильно установленные уплотнительные колечки топливных форсунок.
- Износ оси вращения дроссельной заслонки в корпусе (очень часто встречается на Mitsubishi Lancer 9).
Можно ли самостоятельно найти причину плавающих оборотов?
Как показывает опыт практикующих диагностов, обороты начинают плавать после проведения ТО либо других ремонтных работ в подкапотном пространстве. Нередко в процессе работы мастера забывают подключать либо незаметно для самих себя сдергивают вакуумные шланги со штуцеров. Поэтому если автомобиль недавно ремонтировали, осмотрите подкапотное пространство на предмет обломанных штуцеров и неподключенных вакуумных трубок. Если визуальный осмотр ничего не дал, воспользуйтесь несколькими простыми методами поиска подсоса воздуха.
- Поочередно пережмите пассатижами резиновые шланги и патрубки, которые подходят к коллектору. Так вы отключаете систему и исключаете ее влияние на работу двигателя.
- Попрыскайте водой на впускной коллектор и вакуумные трубки. При всасывании во впускной тракт воды вместе с неучтенным воздухом вы услышите характерный звук. Нередко подсос можно определить по шипению при работе двигателя на холостом ходу.
- Соорудите дымогенератор из подручных средств (в Интернете масса инструкций по сборке такого прибора в домашних условиях). Суть проверки в том, чтобы наполнить впускной тракт дымом. В местах негерметичности дым будет выходить наружу. Тест лучше всего проводить в помещении с выключенным светом, точечно освещая возможные места утечки фонариком. Перед поиском причины плавающих оборотов необходимо плотно заткнуть гофру, подходящую к воздушному фильтру.
Как РХХ влияет на холостой ход?
Обороты могут плавать в случае неправильной работы регулятора холостого хода. РХХ – ключевой элемент стабилизации холостого хода. Он необходим для регулировки проходного сечения байпасного канала, сообщающего впускной тракт до дросселя и задроссельное пространство в те момент, когда ДЗ полностью закрыта. С помощью РХХ блок управления двигателем увеличивает количество воздуха, поступающее во впускной коллектор при возрастании нагрузки на двигатель в режиме холостого хода. Речь о включении мощных электрических потребителей (вентилятор отопителя, фары, стеклоочистители, обогрев стекла и т.п.).
Принцип работы регулятора основывается на перемещении штока, блокирующего байпасный канал. В обесточенном состоянии клапан перекрывает канал под действием возвратной пружины. При подаче питания шаговый электродвигатель (количество шагов регулируется скважностью сигнала) втягивает шток на необходимое расстояния, изменяя тем самым проходное сечение канала. Признаки неисправности регулятора холостого хода:
- плавают обороты двигателя;
- двигатель глохнет на ходу при выключении передачи;
- мотор работает неустойчиво и может заглохнуть при включении кондиционера, мощных электрических потребителей;
- отсутствие прогревочных оборотов (1100-1300 об./мин);
- при резком сбросе газа обороты медленно опускаются, зависают.
Возможные неисправности
- Загрязнение канала, штока, появление на штоке ржавчины. Ход клапана затруднен, поэтому ЭБУ не может точно регулировать сечение байпасного канала.
- Неисправность электродвигателя. Нередко причиной выхода из строя становится разгерметизация корпуса РХХ, из-за чего внутрь попадает пыль и влага.
- Обрыв проводов питания, появления окислов на контактах разъемов, слабый контакт в соединительных колодках.
Схема управления регулятором внутри ЭБУ крайне надежна и выходит из строя в случае попадания внутрь блока влаги, замыкании питающих проводов и при механическом повреждении дорожек, элементов печатной платы.
Неисправности дроссельной заслонки
На большинстве современных инжекторных системах питания РХХ отсутствует. Его роль выполняет электропривод дроссельной заслонки. С помощью электродвигателя ЭБУ приоткрывает дроссельную заслонку на необходимый угол, регулируя количество воздуха, потребляемое двигателем на холостом ходу. В отличие от регулятора, который не имеет обратной связи, ECU отслеживает положение дроссельной заслонки сразу по 2 датчикам положения.
Симптомы неисправной дроссельной заслонки схожи с проявлениями поломки/загрязнения РХХ. Чаще всего устранение скачков оборотов и плавающих оборотов на холостом ходу ограничивается промывкой дроссельной заслонки. Для этого необходимо снять дроссельный узел и хорошо вымыть с помощью бензина и мягкой ворсовой кисточки.
Категорически запрещено чистить внутреннюю часть дросселя металлическими щетками, острыми предметами. Лучше всего для промывки использовать специальные очистители карбюратора в аэрозольных баллончиках.
Если чистка не решила проблему плавающих оборотов на холостом ходу, начните с компьютерной диагностики. Вероятно, что чтение кодов неисправностей и выявление аномалий в работе датчиков положения укажет вам верное направление для поиска причины нестабильных холостых оборотов. Нередко после промывки дроссель, как и РХХ, нужно адаптировать с помощью диагностического оборудования.
Видео: Плавают обороты холостого хода? Полезные советы
Датчик давления системы гидроусилителя
Показания датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления используются ECU для компенсации нагрузки на двигатель, возникающей при работе насоса ГУ. Нестабильные показания датчика приведут к плавающим оборотам холостого хода, просадке оборотов при повороте руля.
Почему плавают обороты на холостом ходу
Плавающие обороты – частая проблема среди владельцев поддержанных авто. Причем случается она как на простейших ВАЗовских моторах, так и на технологичных немецких и японских ДВС. Двигатель не может нормально держать холостые, из-за чего может глохнуть, расходовать больше топлива и даже коптить. В чем причина? Каждый случай индивидуален – нужно смотреть поочередно каждую из систем. Рассмотрим, почему плавают обороты двигателя и как решить данную проблему.
Основные причины нестабильного холостого хода
Мотор троит по разным причинам:
- подсос воздуха извне;
- неисправность одной из систем ДВС (впускной, топливной, зажигания, газораспределения);
- существенный износ цилиндропоршневой группы.
Нарушение герметичности впускной системы
Воздух в двигатель должен попадать только через впускной коллектор. Если впуск поврежден, воздух подсасывается снаружи. Из-за этого при запуске двигателя плавают обороты, мотор не держит обороты на холостом ходу вовсе (глохнет), а в отдельных случаях его просто невозможно запустить. Воздух просачивается в разных местах:
- через стенки коллектора (частая «болезнь» пластиковых коллекторов, в которых образуются микротрещины);
- через вакуумные шланги;
- в соединении патрубков и шлангов.
Впускной коллектор
Если коллектор без повреждений, при этом начинают плавать «холостые», стоит осмотреть прокладку. Со временем она усыхает и пропускает воздух. В цилиндр попадает больше «неучтенного» кислорода – смесь становится бедной, ДВС глохнет. Та же ситуация с прокладкой дроссельной заслонки – мотор задыхается и не держит обороты на холостом ходу.
Внимательно осматриваем воздушные патрубки. Из-за частого и большого перепада температур резиновые трубки засыхают и трескаются. Почему же начинают плавать обороты двигателя? В камеру сгорания снова попадает «неучтенный» датчиками воздух, что приводит к ситуации, аналогичной предыдущей.
Воздушный патрубок
Движок может троить из-за поврежденных вакуумных шлангов. Так как они служат для передачи разряжения, попадание лишнего кислорода мгновенно повлияет на работу авто.
Если в авто установлен адсорбер паров бензина, осмотрите клапан. Это частая болезнь отечественных авто.
Клапан адсорбера
Именно из-за неисправного клапана адсорбера мотор начинает сходить с ума. Замена клапана помогает устранить проблему с вибрациями на холостом ходу.
Регулятор холостого хода
Механизм служит для поддержания оборотов ДВС при закрытой дроссельной заслонке. Неисправность проявляется по-разному: автомобиль глохнет, троит периодически, либо постоянно не может выйти на «холостые».
Регулятор холостого хода
Если вы заметили плавающие обороты двигателя, причин неисправности несколько:
- Плохой контакт. На клапан просто не походит питание. Нужно осмотреть фишку проводов – часто клеммы окисляются и покрываются грязью.
- Грязь под штоком. Если регулятор разбирается, есть шанс очистить его – после сборки проблема уходит.
- Отсутствие смазки в штоке. После смазки клапан работает в нормальном режиме.
При выборе нового регулятора желательно избегать неизвестных производителей. Часто такие детали выходят из строя уже через неделю, особенно на российских авто. По возможности старайтесь приобретать оригинальные детали.
Жиклер холостого хода
Если у вас карбюраторный авто, на котором плавают обороты, осмотрите жиклеры. Если в них попадает грязь, смесь обедняется, и двигатель нестабильно работает.
Жиклер карбюратора
Следует выкрутить электромагнитный клапан и снять жиклер ХХ. Используя очиститель карбюратора, вымыть грязь, просушить и установить на место. Кстати, иногда причина кроется не в самом жиклере, а в уплотнительном кольце. Заменив его, двигатель работает исправно.
Клапан вентиляции картера
Механизм отводит газы из картера в камеру сгорания через впускной коллектор. Почему из-за грязной вентиляции плавают обороты? Если клапан забит или плохо открывается, возрастает давление внутри системы. Картерные газы попадают в камеру сгорания в избыточном количестве. Неисправность можно заметить по следам масла, которое выдавливает со всех сальников и прокладок. Если начали плавать обороты двигателя, прочистив или заменив данный клапан, проблема исчезает.
Клапан вентиляции картера
Они должны быть упругими и не иметь трещин. Если трубка гнется как пластилин и не возвращается в исходную форму – срочно меняем. Это значит, что внутри нее критический слой нагара.
Грязный патрубок вентиляции картерных газов
Система вентиляции – это «легкие» двигателя. Устранив засоры, стабилизируется работа мотора во всех аспектах – выравниваются обороты, снижается расход, автомобиль легче набирает скорость.
Датчик расхода воздуха
Он находится между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром. Датчик определяет объем пропускаемого воздуха и отправляет информацию в ЭБУ. Последний на его данных корректирует впрыск топлива.
Внутри ДМРВ находится термокомпенсационный резистор, который часто выходит из строя. Из-за этого датчик неправильно определяет объем кислорода, соответственно, блок управления дает неправильные коррекции. В некоторых случаях можно обойтись чисткой датчика, но зачастую его приходится менять целиком.
Поэтому есть соблазн купить аналог подешевле. Но установив его, проблема не уходит (либо уходит, но ненадолго). И только с новым оригинальным датчиком блок получает правильную информацию.
Дроссельная заслонка
Работа инжекторного двигателя на холостом ходу также зависит от дроссельной заслонки. Со временем она покрывается нагаром, из-за чего закрывается не полностью. Обычно это происходит через 100-150 тысяч километров. В камеру сгорания попадает большее количество кислорода, из-за чего плавают обороты на холостом ходу. Решить проблему можно, демонтировав и тщательно очистив механизм.
Грязная дроссельная заслонка
Почему эту работу нужно доверять специалистам? Часто после самостоятельной очистки проблема не уходит – мотор вибрирует, да еще и «Чек» загорается. Дело в том, что на современных авто нужно адаптировать заслонку после чистки. Для этого используется адаптер с поддержкой CAN.
Неисправность форсунок
С пробегом, форсунки загрязняются, из-за чего неправильно распыляют топливо. Это сразу заметно на поведении авто – возрастает расход, падает мощность, автомобиль плохо запускается и не держит холостые.
Чистка форсунок
Часто владельцы пытаются решить проблему легким путем, залив какую-либо присадку в бак. Но какой бы дорогой не была присадка, она не даст такого эффекта, как ультразвуковая очистка на стенде. Да, для этого нужно снять все форсунки. Но результат превосходит все ожидания – коррекции выходят в норму, выравниваются обороты, снижается расход.
Свечи зажигания
От их состояния напрямую зависит качество воспламенения смеси. Если хотя бы одна из свечей неисправна, это будет сразу заметно по жуткой вибрации и нестабильным оборотам. Причин может быть несколько:
- превышен ресурс свечи (для обычных это 20-30 тысяч километров, для иридиевых – 100);
- увеличен зазор между электродом;
- электрод покрыт нагаром, из-за чего не может пробиться искра.
Свеча зажигания с масляным нагаром
Если свечи в масляном нагаре, нужно «копать» в сторону сальников клапанов и поршневых колец. Первые требуют замены через 150-200 тысяч километров. А вот с кольцами ситуация индивидуальна. Бывает, что их закоксовывает уже через 100 тысяч, но при своевременном ТО с кольцами не должно быть проблем как минимум 250 тысяч километров. Также масло забрасывает из-за забитой системы вентиляции картера, о которой мы говорили ранее. Если свечу заливает бензином, проверяем форсунки и датчики.
Уменьшено давление топлива
Смотрим в сторону фильтров. Их два – грубой и тонкой очистки. Первый находится перед насосом, второй – за ним.
Важно проверить вакуумный клапан-регулятор в топливной рампе. Он доставляет проблемы при пробеге за 200 тысяч километров. Бывает проблема посерьезнее – неисправен насос. Он может включаться, но не выдавать нужное давление. Замерив давление на выходе, можно делать выводы. Отметим, что насос часто сгорает при езде на пустом баке, так как охлаждается самим топливом. Чтобы впредь не попадать на замену насоса, держите уровень топлива не менее 1/4.
Нестабильность оборотов на промежуточных режимах
проблема характерная для дизельных автомобилей. Причина – ржавчина на плунжере ТНВД. Происходит это из-за попадания воды в бак (возможно из-за банального конденсата).
Ржавые плунжерные пары ТНВД
Последствия – большой расход топлива, дым из выхлопной и повышенный износ ТНВД. Чтобы предотвратить это, многие ставят сепараторы в разрез топливной системы. Этот «отстойник» задерживает не только воду, но и разные примеси, что могут быть в баке.
Низкая компрессия в цилиндрах
Если замер компрессии показал неутешительный результат – предстоит ремонт двигателя. Компрессия падает по разным причинам:
- Прогар прокладки ГБЦ. В таком случае масло прорывается в расширительный бак, падает уровень антифриза, а на щупе имеется «майонез». Прокладка прогорает из-за неправильной сборки ГБЦ после ремонта, из-за перегрева или нарушения сгорания топлива в цилиндре.
- Неисправность гидрокомпенсаторов или неправильная регулировка клапанов. Это можно определить по характерному металлическому стуку. Ездить так нельзя – можно быстро «приговорить» распределительный вал.
- «Залегание» поршневых колец. Вместе с этим закоксовываются канавки поршневых колец. Это происходит при редком обслуживании, использовании некачественного масла и при коротких поездках без нагрузки.
- Задиры цилиндров. Это происходит на старых моторах при пробеге за 250-300 тысяч километров. Раньше времени задиры могут произойти из-за перегрева, использования плохого масла или езды с низким его уровнем. На моторах с забитым ЕГР все отложения попадают в камеру сгорания, где работают как абразив, задирая «хон».
Причины плавающих оборотов на холостом ходу могут быть разными и проявляться только в определенных режимах. Но в любом случае не нужно рассматривать это как норму. Чем раньше определить проблему, тем проще и дешевле сделать ремонт. Следите за состоянием вашего автомобиля, и он ответит вам взаимностью!
Почему плавают обороты двигателя?
Причина появления плавающих оборотов
О том, что у мотора что-то не так с оборотами, водитель может узнать, взглянув на тахометр. При нормальной работе силового агрегата на холостом ходу стрелка этого прибора держится на одном уровне (обычно в пределах 750-800 об/мин), а если у двигателя проблемы, то стрелка то падает, то поднимается (диапазон от 500 до 1 500 об/мин и выше). Если в машине нет тахометра, то плавающие обороты можно уловить на слух: рокот двигателя то возрастает, то уменьшается. А еще – по нарастающим и ослабевающим вибрациям, проникающим в салон машины из моторного отсека.
Как правило, нестабильные обороты двигателя проявляются на холостом ходу. Но и на промежуточных оборотах работы мотора можно зафиксировать провалы или взлеты стрелки тахометра – это характерно для дизельных двигателей. Рассмотрим эти два случая отдельно, чтобы понять, по каким причинам эти явления происходят.
Скачки оборотов на холостом ходу
Вторая причина плавания оборотов на холостом ходу – выход из строя регулятора холостого хода (РХХ).
Он представляет собой электродвигатель, в конструкцию которого входит конусная игла, а функция его – стабилизировать обороты мотора, когда тот работает вхолостую. Основная причина его поломки – износ элементов РХХ (обрыв провода, изнашивание направляющих или привода конусной иглы и прочие) вследствие длительной эксплуатации автомобиля на некачественном топливе. Когда регулятор ломается, двигатель, оставшись без «стабилизатора», начинает непроизвольно повышать или понижать обороты.
Третья причина скачков оборотов – неисправность клапана вентиляции масляного картера.
Четвертая причина появления плавающих оборотов на холостом ходу – выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
Пятая причина – некорректная работа дроссельной заслонки, функция которой состоит в регулировании давления воздуха, подающегося в цилиндры мотора.
Она может заклинивать по двум причинам: на внутренней поверхности «пятака» заслонки появляется масляный налет, не дающий заслонке нормально закрываться и открываться, а также из-за неисправности привода дроссельной заслонки. Отметим, что это наиболее часто встречающаяся причина работы мотора с плавающими оборотами на холостом ходу, характерная и для карбюраторных двигателей.
Говоря о карбюраторных двигателях, перечислим причины, по которым у них могут возникать скачки оборотов на холостом ходу. Это а) некорректная регулировка холостого хода мотора; б) поломка электромагнитного клапана карбюратора; в) засорение жиклера холостого хода продуктами сгорания топлива.
Скачки оборотов на промежуточном ходу
У дизельных двигателей плавающие обороты на промежуточном ходу в основном возникают по причине образования ржавчины на лопастях в топливном насосе высокого давления. Коррозия этих деталей насоса возникает из-за наличия в составе топлива воды. Кстати, по этой же причине обороты дизельного мотора скачут и на холостом ходу.
Диагностировать причину или предотвратить её появление заранее можно с помощью мультимарочного сканера Rokodil ScanX.
Сравнивая показания со спецификацией от производителя можно заведомо определить, работает ли система исправно. В случае обнаружения ошибок после диагностики Rokodil ScanX более точно укажет на проблемный элемент и откуда в первую очередь стоит начать осмотр. Например, ошибки P0100-P0104 укажут на неисправность связанную с ДМРВ, P0518 укажет на РХХ и т.д. Данная процедура поможет более точно узнать причину неисправности и сэкономить время
на ее обнаружение.
Исправляем плавающие обороты мотора
1. Подсос воздуха в цилиндры двигателя. Нужно проверить герметичность магистралей системы подачи воздуха к впускному коллектору. Для этого можно снимать каждый шланг в отдельности и продувать его при помощи компрессора или насоса (трудоемкий процесс), а можно обработать шланги WD-40. На том месте, где «вэдэшка» быстро испарится, можно будет обнаружить трещину. В этом случае рекомендуем не заклеивать ее изолентой, а заменить изношенный шланг на новый.
2. Замена регулятора холостого хода. Состояние РХХ проверяется при помощи мультиметра, которым замеряем его сопротивление. Если мультиметр показывает сопротивление в диапазоне от 40 до 80 Ом, то регулятор вышел из строя и его придется заменить.
3. Чистка клапана вентиляции картера. Здесь не обойтись без разборки масляного картера – только так можно добраться к его вентиляции и извлечь клапан. Промываем его в керосине или любом средстве для очистки деталей двигателя от следов масляного шлама. Затем просушиваем клапан и устанавливаем его на место.
5. Промывка дроссельной заслонки с последующей установкой ее правильного положения. Есть два способа очистить дроссельную заслонку от масляных отложений – со снятием заслонки и промывка ее без снятия с автомобиля. В первом случае отсоединяем все шланги и провода, ведущие к заслонке, ослабить ее крепления и вынуть. Затем положить в емкость и залить специальным аэрозолем (например, Liqui Moly Pro-line Drosselklappen-Reiniger).
Если масляный шлам на ее поверхности застарел, его можно аккуратно очистить при помощи щетки. Затем поверхности заслонки промокнуть чистой сухой ветошью и установить ее на место, подсоединив все шланги и провода. Во втором случае промывка дроссельной заслонки проводится на горячем двигателе таким же аэрозолем. Перед нанесением чистящего средства заслонку нужно обесточить. Сначала заливаем аэрозоль внутрь заслонки, ждем пару минут и заводим двигатель. При работающем моторе продолжить обработку заслонки аэрозолем. Если при этом от нее повалит белый дым – не страшно, это удаляется масляный шлам. По окончании процедуры подсоединяем провода, и при помощи компьютера перепрограммируем алгоритм ее работы, устанавливая нужный зазор открытия заслонки.
6. Регулировка холостого хода двигателя. Эту операцию можно провести при помощи отвертки, регулируя винты количества и качества оборотов.
7. Замена электромагнитного клапана карбюратора. При поломке этого клапана двигатель может работать только на подсосе воздуха. Поэтому для устранения скачков оборотов рекомендуем заменить электромагнитный клапан на новый.
8. Чистка жиклера холостого хода. Лет двадцать назад очистка жиклера от масляного налета была трудоемкой операцией. Сегодня не нужно извлекать жиклер из системы – достаточно влить в него специальный аэрозоль для чистки карбюраторов и оставить средство там на пять минут. По прошествии этого времени следует очистить жиклер от остатков грязи сжатым воздухом.
9. Обработка лопастей ТНВД от коррозии. Для этого понадобится средство от коррозии (например, XADO VeryLube), которое можно просто распылить в горловину топливного бака перед заправкой. Очистку лопастей насоса от коррозии это средство выполнит самостоятельно. Для профилактики коррозии лопастей насоса можно залить в бак 200 мл моторного масла, которое в процессе езды создаст на поверхностях лопастей защитную пленку.
Запомните: при появлении скачков оборотов двигателя на холостом ходу необходимо обратиться на СТО и провести детальную проверку работы указанных систем двигателя. Своевременная диагностика избавит вас от серьезных поломок узлов мотора.
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Читайте также: