Москвич работают два цилиндра
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 04.10.2024
5.1.4. Перебои в работе двигателя
Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?
4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.
Есть повреждения проводов?
7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.
Предупреждение
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.
Предупреждение
Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.
Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя усилились?
11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.
Перебои в работе двигателя продолжаются?
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.
Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.
Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.
Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.
Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Мостик между электродами
Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.
Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.
Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.
Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.
Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.
Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.
Тюнинг Москвич 2141 и др. → Не работавет два цилиндра?
Не работавет два цилиндра, дело не в свечах и не в бронепроводах, искра отличная
- 0
- 01 июня 2011, 10:23
И при каких условиях - постоянно ил ина холодную или т.п?
"какой вопрос - такой ответ" - не забывай об этом)
свернуть ветку
ну честно говоря не думаю что все из-за компрессии
я попрежниму щитаю что дело в свечах, или проводадх.
темболее что автор так самоуверенно сказал что дело точно не в свечах.
целиндры работают в последовательности 1-3-4-2.
далее я бы разобрал трамблер и почистил бы контактики )))
вообще по поводу проводов.
ситуации бывают самые неожиданные, однажды друг моего отца подарил ему какие то дорогие провода, помоему американские.
ну дк вот автомобиль работал нормально, но через римерно 30 километров создавалось ащущение что засорился карбюратор.
при чем после прочистки автомобиль снова нормально работал.
и только установив нормальные (старые) провода автомобиль нормально поехал.
совершенно непонятно почему.
свернуть ветку
БЫЛ У МЕНЯ СЛУЧАЙ, ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ ДВИЖКА ВС ПОСТАВИЛ НА МЕСТА, НО ЗАВЕСТИ СМОГ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДВУХ ЧАСОВ Е. ЛИ, КОРОЧЕ ТРАМБЛР ПРОВЕРНУЛ НА 180 ГРАДУСОВ, ПОСТАВИЛ 1й В ВМТ, МАХОВИК И ШКИВ И ЗВЕЗДОЧКА ПО МЕТКАМ, ВИЗУАЛЬНО ПОСМОТРЕЛ В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ БЕГУНОК И ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ПОСТАВИЛ КРЫШКУ ЧТОБЫ ОН ПОПАДАЛ НА ВЫВОД В ПРОВОД.ПОТОМ ПРОВОДА ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ 1-3-4-2 НАЧИНАЯ С ТОГО КОТОРЫЙ ВЫСТАВИЛ НАД БЕГУНКОМ. НАЧАЛ ЗАВОДИТ--ЧИХАЕТ,КОЕ КАК РАБОТАЕТ. ОСТАЛЬНОЕ ДЕЛО РЕГУЛИРОВКИ ЗАЖИГАНИЯ. Я ДУМАЮ У ТЕБЯ ТОЖЕ ТАКОЙ СЛУЧАЙ, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПОМЕНЯЙ СВЕЧИ И ОТРЕГУЛИРУЙ КЛАПАНА.
ЕЩ ТАКОЙ ВАРИАНТ, НЕПРАВИЛЬНОЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ. Т.Е. ПОСТАВИЛ КОЛЕНВАЛ В ВМТ НО ПРОВЕРНУВ ЕГО НА 180 ГРАДУСОВ. ДОЛЖНО БЫТЬ НА ЗВЕЗДОЧКЕ,ШКИВУ И НА ВИНЦЕ МАХОВИКА ПО МЕТКАМ.
постоянно троит ДВС
ТРоит ДВС! очень сильно колбасит!Свечи работают(фото прилагаю)провода не пробивает, Искра белая и сильная( по Наилю Порошину)когда вытыкаю провода 1 и 2 цилиндра реакции почти НОЛЬ. При езде на нажатие педали газа реакции почти ноль-даешь полный газ а она захлебуется, приходится приотпускать газ и тогда начинает ехать.Даже на холостом ходу нажимаешь на газ а она через время откликается.
Видео и фото прилагаю! Подскажите куда копать?
Москвич 2141 1992, двигатель бензиновый 1.7 л., 85 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Москвич 2141, 1994
Москвич 2141, 1996
Москвич 2141, 1991
Москвич 2141, 1990
Комментарии 20
вот способ как определить нерабочий цилиндр 
смотрел видео…цепь грохочет и ничего не понял.
2 похоже
этот двиг уже умер, заклинил. щас поставил 3317- а он замерз(((
разморозили ? или как ?
Пока не определил, В блоке лед растопил, помпа так и не оттаяла. капает с под крышки под выпускным коллектором. Через пару дней буду размораживать до конца и смотреть на состояние блока. Масло эмульсией не стало.
попробуй так…
выкрути свечу и подай воздух при этот цилиндр при закрытых клапанах…
и послушай в карб…в выхлопную…и в крышку клапанную.
где будит слышно шипение ? там и поломка.
Решилась проблема с троением?
Ну как сказать, двиг заклинил и теперь ждет капиталки. А троила из-за не протянутого впускного коллектора. почистил провода, свечи не менял. протянул только верхние гайки т.к. к нижним не мог дотянуться и стала работать более-мение.
1. Компрессию померили от 10 до 11(может и плохой компресометр но большого расхождения по цилиндрам нет)
2. Поигрался трамплером — машинка ожила, теперь на педаль газа откликается, даже с места можно немного пробуксовать. Стояло походу сильно раннее зажигание, крутнул немного по- часовой выросли обороты, но при резком нажатии на газ начали цокатеть пальцы, крутил дальше пока не пропал цокот при разгоне, а резвость осталась.
3. Вопрос к ЗНАТОКАМ! проверял ВВ провода ламочкой — а лампочка не горит. Давай прозванивать все, а ни один провод не работает. Я уже и замыкал на прямую через аккумулятор-а реакции НОЛЬ. Так и должно быть или провода на мусор? как тогда она вообще работала?
возможно воздух сосет под карбом или прокладка на впускном коллекторы, пролей соляркой или мыльным р-ром, да и свечи проверить на компрессионном стенде. провал при открытии др.заслонки -это не работает ускорит.насос или переход.камера, или подсос воздуха
Либо зазоры в клапанах, либо трещина в целиндре. Свечи у тебя черные от нагара! Смесь богатая. Сними воздуховод с карба и на заведенном моторе посмотри в диффузоры карба, может топливо подкапывать с распылителей! Тогда карб капай, уровень и все остальное.
клапана давно регулировал? если упала компрессия то тут явные проблемы. при низкой компрессии цилиндр не работает. Нагар на свечах белый? А то с телефона не особо понятно. если так то тут бедная смесь поэтому и не едет
голова после капиталки прошла тысячи 4, клапана регулировались голова подтягивалась, в одном цилиндре компресия упала еще зимой до 8.5, а в остальных по 10.
да 8,5 это маловато. Компрессию с маслом замерял?
Была раз ситуация такая что машина и троила и на горячую глохла и вообще не заводилась копали долго меняли бабину не помогло.Меняли свечи броне провода тоже результата не дало!Поменяли карбюратор результата ноль.Оказалось что бензонасос был не в порядке заменили бензонасос и стало всё хорошо.Просто бенз. не поступал и всё машина не работала.Но вс ё же из всего этого был один большой плюс всё вышеперечисленное было заменено и двигатель работал как часики что сильно радовало.Двигатель стоял 1.7 узам.
ну та у меня же свечи с нагаром, км 500 назад их чистил, на всех нагар одинаковый, Я не думаю что бенз не поступает.
Ну ясно там не понятно что творилось с двигателем и на свечах вроде нагар был не здоровый(((
Привет не давно ко мне приезжал знакомый и говорит что троит и 3й и 4й целинеер не работают. Проблема была в том что он не дотянул ГБЦ и в третий и четвертый попадала вода, поменяли прокладку и все работает. Вторая проблема ето у меня так было. Начал троить двс я и голову снимал все хорошо и свечи менял и брони провода менял и крышку компресия была везде одинаковая но бац снимаю шлангу с вакуума и в вакуум засовую тоненькую палочку а там тормозная жидкость, сделал вывод что тормозуха попадает в камеру возгорания и начинает троить. Я перекрыл шлангу завел и чудо через 30сек работы он перестал дергаться троить и хорошо валит. Поменял вут и дальше катаюсь. Так что просмотри вут. Если жидкости нет то не полинись и скинь голову и просмотри поршня и прокладку.
Спасибо за совет! Кстати забыл указать что компрессия в 1 цилиндре упала еще зимой и разница с остальными в 1.5-2 очка, но так сильно он начал колбасить недавно . но не отвечают два цилиндр 1 и 2.провода скидывал с двух одновременно а ничего не меняется. ВУТ берет с 4 цилиндра- а он реагирует на скидывание провода.
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Почему могут не работать один два цилиндра
Многоцилиндровые двигатели внутреннего сгорания не останавливаются при отказе одного или даже двух цилиндров. Но разумеется, мощность падает, расход топлива растёт, возникают вибрации и опасность дальнейшего повреждения мотора. Поэтому важно вовремя заметить начало неисправности и принять меры.
Признаки троения двигателя
Троением принято называть отказ одного или нескольких цилиндров. Это связано с широким распространением в СССР именно четырёхцилиндровых автомобильных двигателей и наплевательского отношения к их обслуживанию, что порождало отказ отдельных цилиндров с последующим обвинением в проблемах советской техники.
На самом деле, работающими могут остаться и пять, и шесть, и одиннадцать, смотря какой двигатель и какой автомобиль. Но признаки похожи во всех случаях:
- появление ощутимой вибрации от мотора, она может быть вполне комфортной, но ранее отсутствовала;
- в звуке двигателя появляются характерные рваные нотки, поскольку абсолютно равномерная последовательность вспышек сменилась на более сложную и аритмичную;
- если приложить к выхлопной трубе листок бумаги, то можно заметить, как он подёргивается в такт каждой четвёртой порции выходящих газов (если цилиндров всё же четыре);
- на приборной панели обязательно загорится индикаторная лампочка «Check Engine», что означает обнаружение проблемы электронным блоком управления двигателем (ЭБУ).
Самодиагностика, встроенная в ЭБУ, может угадать с источником неисправности, но чаще приходится проводить более сложный поиск с применением диагностического оборудования.
Причины возникновения неисправности
Если вспомнить теорию, то для вспышки и рабочего хода надо подать смесь в камеру сгорания в нужном количестве, сжать её и в точно определённый момент поджечь. Исходя из этого, можно подумать о возможных причинах, отчего это не происходит.
Механические поломки
Для успешного воспламенения смесь топлива с воздухом должна быть хорошо сжата. Но если мотор потерял компрессию, например, в результате износа поршней, колец или прогара клапанов, а произошло это не во всех цилиндрах одновременно, что маловероятно, то он будет именно подтраивать. Придётся взять манометр и проверить компрессию.
К механическим проблемам могут относиться и неполадки газораспределительного механизма, которые приведут к нарушениям в поступлении смеси. Но это вряд ли случится с отдельным цилиндром и без потери компрессии.
Система питания
В ней много узлов и деталей, но большинство из них имеют отношение ко всем цилиндрам двигателя. Раздельно работают только топливные форсунки, поэтому отказ одной из них приведёт к нарушению стабильности вспышек именно над отдельно взятым поршнем.
Причины могут быть разными. Чаще всего это износ клапана или засорение распылителей. Форсунка перестаёт точно дозировать бензин, а для его уверенного воспламенения он должен смешиваться с воздухом в довольно точно нормируемой пропорции. Когда это не выполняется, то бензин не сгорает, возникает пропуск вспышки, мотор дёргается.
При длительной работе в таком режиме ЭБУ приступит к спасению неисправного цилиндра и полностью отключит в нём форсунку. Иначе бензин будет смывать масло со стенок, появятся износ и задиры.
Система зажигания
Здесь на каждый цилиндр современного двигателя обычно работает отдельная свеча и катушка зажигания. Отказ и того и другого будет иметь абсолютно одинаковые результаты – цилиндр отключится.
Встречаются двигатели с более старинными принципами организации конечных устройств системы зажигания. В частности, по одной катушке на пару цилиндров. При отказе её, разумеется, пропадут вспышки сразу в двух, двигатель будет дёргаться гораздо сильнее, скорее всего просто заглохнет.
Нерегулярное троение под нагрузкой
Сложнее всего будет в случае, когда перебои возникают при открытии дросселя и разгоне автомобиля. То есть детали ещё не совсем отказали, а лишь не в состоянии обеспечить нагрузочный режим. Диагностирование будет затруднено, многое подскажет опыт мастера.
Проанализировав данные ЭБУ, он сможет подготовить версию, а затем проверить её практически. Например, при частичном отказе свечи её зазор будет нормально пробиваться при низком давлении в цилиндре и бедной смеси. Но при разгоне условия успешного пробоя ужесточаются, свеча отказывает.
Мастер может изучить данные осциллограммы вторичной цепи зажигания, а может просто обратить внимание на внешний вид свечей.
Как проверить, какой цилиндр не работает
Самый простой способ – заглянуть в память ошибок ЭБУ с помощью сканера и диагностической программы. Там будет указано, сколько пропусков произошло и в каком цилиндре.
К сожалению, эти данные не всегда точны. Счётчик провалов не всегда точно синхронизируется с задающим диском на шкиве коленвала, поэтому способен указать на невиновный цилиндр.
Но это несложно проверить, достаточно снять разъём с форсунки. На неисправном цилиндре это никак не скажется на работе двигателя, а если отключена работающая, то двигатель «захромает» гораздо сильнее.
Что делать, если не работает один цилиндр
Чаще всего достаточно вычислить неисправную катушку, форсунку или свечу, после чего заменить её или весь комплект, не дожидаясь отказа следующей.
Сделать это можно переставляя детали между цилиндрами. Если проблема «переедет» вместе со свечой (катушкой, форсункой), то диагностика завершена, можно приступать к замене.
Что будет, если не обращать внимания на отказ цилиндра
Ездить без одного цилиндра нежелательно. Но и обращаться из-за этого к услугам эвакуатора тоже не стоит. Доехать до места ремонта можно и на оставшихся.
Некоторые двигатели быстро позаботятся об отключении в профилактических целях неисправного цилиндра. Но надеяться на это не стоит, ЭБУ вполне способен перепутать и отключить исправный, а может и не полностью перекрыть бензин.
Поэтому лучше собственноручно снять разъём с форсунки. Если она не «льёт» в закрытом состоянии, то это спасёт стенки цилиндра от преждевременного истирания сухими кольцами.
Существуют двигатели, где отключить подачу топлива в неисправный цилиндр очень непросто. Вот такой автомобиль лучше ремонтировать на месте.
Мало того, что езда с омыванием поршней несгоревшим бензином чревата задирами, так ещё и при попадании в картер топливо убивает все характеристики моторного масла. Перегрев и проворот вкладышей закончится очень плохо. Лучше устранить проблему или воспользоваться эвакуатором.
Не работают 1-2 цилиндра. Как поступить
Проблема "Missing" - давно известна практически всем водителям, только не каждый знает ее в такой трактовке. В простонародье ее именуют слегка по-другому.
Что делать, если не работает один цилиндр?
Когда в двигателе появляются странные звуки, другими словами "двигатель троит" - это означает, что перестал работать цилиндр. Бывает и такое, что в двигателе не работает сразу два цилиндра, но такая поломка случается крайне редко. Чаще всего ломается только один. Давайте рассмотрим ситуацию, в которой из строя вышел один цилиндр. Что делать?
Как можно определить, что цилиндр двигателя вышел из строя? А все довольно просто - ощущается вибрации кузова, странные звуки, которые не характерны для исправного двигателя или наличие перебоев в рабочем цикле автомобиля. Другими словами, если двигатель начинает троить - то поломка определяется сразу, ее не спутать ни с какой другой.
Более того, причина выхода из строя одного цилиндра полностью смежна с поломкой сразу двух - поиск и устранение неисправности происходят по-одинаковому принципу.
Если водитель плохо знаком с устройством работы ГБЦ и его общим принципом или не разбирается в блоках цилиндров - возникает закономерный вопрос, а можно-ли ехать дальше или стоит остановиться? Кроме того, можно-ли использовать автомобиль в штатном режиме при поломке только одного цилиндра?
Если обобщить ответ, то да, ехать можно. Но продлиться это не долго. Вы рискуете вывести двигатель из строя на порядок раньше, чем заявлено производителем. А если попросту "забьете" на проблему - рискуете раскошелиться не на простой ремонт, а на капитальную замену практически всего двигателя.
Рассмотрим последствия пренебрежения ремонтом, а потом уже и до причин такой поломки доберемся.
Что влечет за собой езда со сломанным цилиндром двигателя?
Самую серьезную роль играет тот факт, что топливо продолжает поступать в цилиндр, даже если он не работает. Однако, как раз из-за этого, оно не сгорает в камере, а смешивается с маслом. Масло, в свою очередь, теряет свои первоначальные свойства и более не в состоянии выполнять свои функции, заставляя двигатель менять свой температурный режим. Двигатель начинает более интенсивно нагреваться из-за невозможности масла к охлаждению и вообще потери свой тягучей консестенции.
Кажется, эта причина достаточно весомая для вопроса, а можно ли ехать дальше, если цилиндр все-таки вышел из строя?
В чем кроется причина поломки и как ее устранить?
Стоит обмолвиться тем, что поиск неисправности и устранение проводятся в рамках обычного домашнего гаража. В таком случае, имеется два варианта развития пути - либо зажигание (электрика), либо механическая поломка. Стоит всегда начинать с более легкого варианта устранения, а именно - с диагностики электрической системы зажигания.
Стоит проверить высоковольтные провода на любые механические повреждения. Тщательно осмотрите наконечники - в случае замечания белого или серенького налета - следует заменить проводку на более мощную, т.к. это явный признак того, что проводка работает на грани своих пропускных возможностей. Если такого налета нет, то при помощи мультиметра, проверьте сопротивление на ВВ. Хоть на разных двигателях и разное сопротивление, если оно не указано - то за стандартную величину принято считать 20 КОм. Если оно сильно выше - ищите причину в проводке ВВ.
При осмотре свечей зажигания, стоит помнить, что проверить свечу на работоспособность можно очень легко и просто - боковой электрод, вместе с изолятором, должны быть коричневыми, но никак не черными или еще хуже - с нагаром на них. Если свеча закоптилась - это может свидетельствовать о следующем, либо ее попросту забрызгивает маслом при работе, либо работающая смесь является слишком обогащенной. Следует проверить свечу на возможность образования искр. Вставив ее в ВВ провод, поднесите ее на расстояние 1-2 сантиметров до блоков цилиндра и прокрутите стартер. В случае, если свеча будет "проскакивать" при таком расстоянии - она в порядке, а если нет - подлежит замене.
Крайне распространенной проблемой считается банальное перепутывание проводов ВВ.
Это может служить отказом работы одного или нескольких цилиндров.
И не стоит забывать о том, что в случае неисправности свечи, в крышке распределения зажигания вы увидите "пробой". Не забудьте проверить "Уголек", растянув чуть-чуть пружину. Далее, переходим к механическим неисправностям.
Имеется масса причин, при которых топливно-воздушные массы попадают в цилиндры в несоответствующих количествах и плохого качества. Как вариант, следует проверить установку ремня - он может быть установлен криво. Обратите внимание на выработку распредвала и натяжителей. Проверьте сальник и не изношены ли гидрокомпенсаторы. Иногда бывает такое, что прокладка ГБЦ прогорает (посмотрите в зеркало, если хотите увидеть причину перегрева двигателя и следствие прогара) в следствии слишком частого спортивного стиля езды и отсутствия должного уровня охлаждающей жидкости.
Кроме этого, стоит тщательно проверить инжектор. Да-да, возможно, что цилиндр вышел из строя именно из-за такой проблемы. Использование топлива низкого качества - часто ведет за собой забивание сопел инжектора тем, что остается после сгорания топлива, либо у вас неисправна форсунка. Не смотря на такие проблемы, не стоит бежать и покупать "Супер-пупер" очистители топлива, которые продаются за 50 рублей в каждой подворотне - качественная диагностика и очистка форсунок проходит на опытном стенде.
В основном, эти причины и служат следствие выхода цилиндра из строя. Хоть это и не весь перечень всевозможных проблем - стоит начинать именно с этого послужного списка. Ищите проблему и вы обязательно найдете решение в своей гараже или при обращении в сервисный центр.
Желаем вам удачи в ремонте своего авто и надеемся, что вы будете более деликатно относится к своему автомобилю в будущем.
Москвич работают два цилиндра
:confused: сам в шоке
мотор только собран ,стоит зажигание с двумя датчиками холла и с сдвоеными катушками ,карбюратор солекс 24*24
не работает 2 цилиндр ,то есть если при работающем двиателе сдернуть провод то матор на него не как не реагирует ,на все остальные реагирует. 2 и 3 работают с одной катушки.
свечи местами менял ,менял местами провода с катушки на эти цилиндры . искра бьет с 2-3 см . на свечу при снятом проводе
компрессию мерилл в 1-2 цилиндре 7 очков (первый завод после сборки)
при выкрученных свечах на 1ом и 2ом цилиндрах он завелся:)
вобщем я понять не могу что может быть.
забыл добавить матор 24ый 100 поршнями
Проверь датчики хола. Хотя они вопщемто надёжные. На выходи со среднего провода должно напряжение изменятся от 1 до 5 или 6 (не помню) когда крутишь колен вал. напряжение на обооих датчиках должно изменяется одинакого . Поменяй местами катушки. Если дефект перейдёт на другие цилиндры значить кадушка сдохла. Если до этого работало как надо а после ремонта захондрила проверь все провода на правильность подсоединения и на обрыв.
3ий цилиндр работает ,а он со 2ым работает с одной катушки и с одного датчика холла. на катушке я провода местами менял
попробую поменять и катушки,может насамом деле какойто спецефический глюк катушки
штанги на клапанах все целые ,зазоры в клапанах перепроверил.
осталось проверить на подсос воздуха именно в 2ой цилиндр.
А как выглядит свеча? Ее заливает, коптит или еще как? Да, компрессия 7 - очень мало для свежего мотора. Если он у тебя под 80 бензин при правильном измерении компрессии должно быть 8,5. 8 - повод задуматься о ремонте. А тут 7 на новом! Опиши, как меряешь.
7 на только собранном маторе (первый завод)кольца -цилиндры еще не притерты-),мерил на теплую с 2-3 качка ,ну у мну стартер редуктарный может медленно крутится, када на сек завелась с выкручеными свечами на двух цилиндрах ,накачало 9 оч.
по 92бензин матор сделан
колца разведены правильно ,поршня с цилиндрами подбирали по микрометру (эт единственное что не я делал ,но этому человеку нет основания недоверять ,он меня 2 раза отправлял поршня менять :))
свеча закапченная. причем как то странно . ну вообщем я до этого таких вариантов невидел (а насмотрелся я на них вдоволь)не белая тоесть не беднит ,не черная с налетом (третья такая) ,а вообще как буд то ее закоптили . такой легкий налет
7 на только собранном маторе (первый завод)кольца -цилиндры еще не притерты-),мерил на теплую с 2-3 качка ,ну у мну стартер редуктарный может медленно крутится, када на сек завелась с выкручеными свечами на двух цилиндрах ,накачало 9 оч.
Дроссельная заслонка при измерении в каком положении была?
Перемеряй по-нормальному на прогретом двигателе при ВСЕХ (обязательно) выкрученных свечах с газом в пол. Сперва с 1 по четвертый горшек, потом с 4 по 1. Результаты в каждом горшке усредни. Напиши, что получилось.
ок ,вечером после работы поеду причину искать ,все равно греть буду ,отпишусь
перечитал инструкцию по проверки компрессии . мерять с 10го качка:o
он там накочает по самое нехачу ,я как на иномарке с 3го мерял:roll::D
перечитал инструкцию по проверки компрессии . мерять с 10го качка:o
он там накочает по самое нехачу ,я как на иномарке с 3го мерял:roll::D
Болльше, чем есть, не накачает:) А тебе то что, жалко? - Не руками же крутишь:)
компресия по цилиндрам 9.6 9.6 9.7 9.8 . это с 6го качка
теперь о наболевшем-) греются каммутаторы.
и еще вопрос катушки от 406го надо жестко прикручивать на массу?
карбюратор не хочет работать без полностью вытянутого подсоса ,либо если без него то нада подгазовывать. возможно потамучто не работают то один то два цилиндра .
эта зараза заводится на одном 4ом цилиндре.
поставь старый краб. или посмотри на новом положение дросельной заслонки,уровень топлива.
карб поставить старый неполучится стоял 131,поменял колектор под двух камерный.
седня буду смотреть карб
вообщем такая проблема. солекс не работает без подсоса ,причем подсос должен быть практически вытянут до конца.
о симптомах ,солекс от Нивы 24*24 ,жиклеры
1ая ТЖ115 - ВЖ155 (еще не запаял) 2ая ТЖ120 ВЖ135(точно непомню)карбюратор новый
если закрыть карб рукой ,то он резко набирает обороты ,если держать руку нто можно убрать подсос практически доконца .
убираем подсос и подгазовываем работает , если просто держать газ - глохнет , вобщем получается бензин при этом подается только с "ускорителя"
полностью закрыл карб рукой на руку начало кидать бензин.
до этого грешил на зажигание ,но вроде с зажиганием разобрался ..
буду снимать карб на что в первую очередь обратить внимание ?
а да ,проливал шприцем с бензином стыки колектора и карбюратора ,не реагирует
по зажиганию был такой косяк - плохая "Масса" между кузовом и матором . вобщем поменял все "масссовые" провода включая аккумуляторный , до этого катушка лежа на клаппанной крышке пробивала на нее .
еще блин заметил одно но. выключатель массы стоит 24В и 50А . это не мало ? аккум 85А ,а генератор 90А(паджеро)
Вопрос на засыпку: а малые диффузоры в карб правильно вставлены? Такое впечатление, что их перевернули на 180 градусов, вот и эмульсионный канал перекрыт, бензин не поступает в смесительную камеру. Сними верхнюю часть карба, аккуратно вытащи малые диффузоры и посмотри, где у них эмульсионный канал, а где - отверстие в стенке корпуса. Эти вещи должны совпадать.
ок ,спасибо попробую ,я их точно не вытаскивал ,но кто знает как их поставили на заводе-)
Вопрос. «Москвич-2140» двигатель на холостого хода «троит», не работает четвертый цилиндр. Замена в нем свечи зажигания ничего не изменила. Как устранить дефект!
Ответ.
Если у двигателя М-412 в режиме холостого хода не работает четвертый цилиндр, а свеча заведомо исправна, то одной из наиболее вероятных причин дефекта может быть подсос воздуха через вакуумный усилитель в приводе тормозов в связи с нарушением герметичности его диафрагмы.
Дело в том, что шланг, идущий от вакуумного усилителя, присоединен к патрубку на впускном трубопроводе двигателя в районе четвертого цилиндра. Естественно, что в случае нарушения герметичности диафрагмы подсасываемый воздух значительно обедняет горючую смесь, которая не способна к воспламенению, Этот дефект определить несложно. На работающем двигателе пережимают рукой шланг, идущий от вакуумного усилителя к впускному трубопроводу. Если, после этого частота вращения вала двигателя возрастет, что легко определяется на слух, вакуумный усилитель подлежит замене.
Вопрос.
После выключения зажигания двигатель автомобиля «Москвич-2140» еще некоторое время продолжает работать, издавая резкие цокающие звуки. Чем объяснить это неприятное явление и как избавиться от него!
Ответ.
У некоторых двигателей М-412 действительно встречается такое явление. Оно обычно связано с тем, что после выключения зажигания раскаленные частички нагара вызывают воспламенение горючей смеси, поступающей в камеру сгорания через систему холостого хода карбюратора. При этом в двигателе резко возрастают нагрузки на детали кривошипно-шатунного механизма, что приводит к его повышенному износу, если это явление повторяется постоянно. Особенно чувствительны поршневые пальцы, в которых начинают образовываться трещины. Быстрому разрушению их способствует еще и детонация, к которой склонен этот тип двигателя.
Чтобы избавиться от всего этого, необходимо в первую очередь тщательно отрегулировать начальный момент зажигания. Оно считается правильно установленным в том случае, если при движении на прямой передаче со скоростью 45. 50 км/ч и полностью прогретом двигателе при резком нажатии на педаль «газа», появляются слабые детонационные стуки продолжительностью более 2. 3 с.
Если и после установки зажигания эти явления не проходят, необходимо отрегулировать систему холостого хода применительно к особенностям данного двигателя. Для этого уменьшают частоту вращения вала двигателя на холостом ходу настолько, чтобы двигатель только не останавливался при нажатии на педаль сцепления.
И еще одна рекомендация: после остановки автомобиля двигателю дают поработать в режиме холостого хода 5. 10 с, а затем выключают зажигание.
Такими мерами можно свести к минимуму или вообще исключить это нежелательное явление в работе двигателя.
Ремонт главного тормозного цилиндра автомобиля Москвич
Все ремонтные операции выполняйте с соблюдением следующих требований:
1. Промытые и готовые к сборке детали укладывайте на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
2. Не протирайте детали тряпками.
3. Для удаления с поверхности собранного узла тормозной жидкости допускается применение марли.
4. Разбирайте узлы только в том случае, если их необходимо ремонтировать.
5. Не используйте для ремонта детали, работавшие на других узлах.
6. С целью исключения повреждения деталей разборочно-сборочные работы проводите, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не смешивайте тормозные жидкости различных марок, при ремонтных работах применяйте жидкость только той марки, которая рекомендована.
8. Тормозную жидкость замените на новую после двух лет эксплуатации при техническом обслуживании или ремонте.
9. Независимо от состояния замените все резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 60000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.
Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26
Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27
Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной разборкой узлов убедитесь в правильности определения предполагаемого дефекта.
Неисправности, вызывающие утечку тормозной жидкости, а также некоторые неисправности тормозных механизмов легко определяются внешним осмотром.
Если неисправность регистрируется загоранием контрольной лампочки, а внешним осмотром не удалось обнаружить подтекания тормозной жидкости, то для определения неисправности на стоящем автомобиле с неработающим двигателем нажмите на тормозную педаль и, когда контрольная лампочка загорится, удерживая педаль в этом положении, отверните клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль тормоза получает дополнительный ход при этом же усилии, это указывает на неисправность в гидравлической цепи малых цилиндров и задних тормозов. Наиболее вероятная неисправность в данном случае — неудовлетворительное состояние манжеты Е (рис. 3) второй камеры, либо поверхности зеркала главного цилиндра в рабочей зоне этой манжеты. Возможно также повреждение посадочного места указанной манжеты на поршне. При отсутствии дополнительного хода педали откройте клапан выпуска воздуха из малых цилиндров. Если педаль в этом случае получила дополнительный ход, то повреждены манжеты В или Г. В случае неудовлетворительной работы манжеты г тормозная жидкость будет перекачиваться внутри бачка из полости, расположенной рядом с усилителем, в другую полость.
В описанных выше случаях снимите, разберите главный цилиндр и устраните неисправность.
Самопроизвольное торможение автомобиля может быть из-за перекрытия компенсационных отверстий кромками манжет. В данном случае снимите бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затупленным концом прощупайте кромки манжет через компенсационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивления, проходит на глубину значительно больше 2 мм, то отверстие не перекрыто кромкой манжеты. Если проволока, вставленная в компенсационное отверстие, встретила упругое сопротивление, снимите главный цилиндр. Освобождение компенсационного отверстия после снятия главного цилиндра указывает на неправильную регулировку усилителя, так как главный цилиндр снят, то в данном случае сделайте рукой несколько нажатий на поршень главного цилиндра с целью определения интенсивности возвращения поршней в исходное положение. Если компенсационные отверстия на снятом с автомобиля главном цилиндре остались перекрытыми кромками манжет, то разберите главный цилиндр. Причинами описанного дефекта могут быть:
- разбуханий манжет главного цилиндра;
- загрязнение зеркала главного цилиндра;
- поломка возвратной пружины.
Главный цилиндр тормоза
Главный цилиндр гидравлического привода тормозов типа "тандем" имеет две отдельные камеры сжатия, соединенные с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера А (рис. 1)
Рис. 1
управляет большими цилиндрами передних дисковых тормозов, вторая Б — задними тормозами и малыми цилиндрами передних дисковых тормозов. Главный цилиндр имеет бачок 28, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.
Рис. 2. Схема расположения узлов тормозной системы:
1 — регулятор давления в гидроприводе задних тормозов; 2 — рычаг привода стояночной тормозной системы; 3 — трос передний при вода стояночной тормозной системы; 4 — уравнитель тросов стояночного привода тормоза; 5 — промежуточный рычаг привода тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — вакуумный усилитель тормоза; 8 — главный цилиндр тормоза; 9 — сигнальное устройство гидропривода тормозов; 10 — скоба левая переднего тормоза; 11 — щит переднего тормоза; 12 — диск переднего тормоза; 13 — скоба правая переднего тормоза; 14 — гибкий шланг тормозов; 15 — трос задний привода стояночной тормозной системы; 16 — колодка тормоза с фрикционной накладкой; 17 — щит заднего тормоза; 18 — колесный цилиндр заднего тормоза; 19 — разжимной рычаг; 20 — распорная планка колодок тормоза.
Для исключения случаев повышения давления из-за температурного расширения жидкости в тормозных контурах, каждая камера сообщается с питательным бачком через компенсационные отверстия В.
При рабочем движении поршней компенсационные отверстия перекрываются рабочими кромками манжет, зоны сжатия разобщаются с питательным бачком и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Снятие и разборка главного цилиндра тормоза
Сборка главного цилиндра
Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускайте попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, т. к. могут быть повреждены резиновые манжеты.
Сборку главного цилиндра производите в следующем порядке:
1. Наденьте манжеты на поршни таким образом, чтобы их рабочие кромки были расположены в соответствии с рис. 3.
Рис. 3. Установка манжет главного цилиндра:
1 — наружные манжеты; 2 — главные манжеты; 3 — разделительные манжеты
2. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.
3. Установите пружины 32 и 40 (рис. 1) на поршни 33 и 41.
4. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении 2, и вставьте поршни в корпус главного цилиндра.
Предупреждение. Тормозная жидкость должна быть чистой, не бывшей в употреблении.
5. Нажмите на хвостовик поршня 41 и установите упорный штифт 31.
6. Установите упорную шайбу 42, проставочные шайбы 26 и наружные манжеты 43, предварительно смазав их тормозной жидкостью.
7. Установите стопорное кольцо 44.
Предупреждение. При установке стопорного кольца осевое усилие на манжеты должно быть минимальным, в противном случае рабочая кромка наружной манжеты может попасть в проточку, что приведет к подсосу воздуха в вакуумный усилитель.
8. Установите соединительные втулки 30 на корпус, предварительно смазав их тормозной жидкостью, и вставьте в них трубки 29.
9. Наденьте бачок 28 на соединительные втулки.
10. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 27, при необходимости замените его.
Читайте также: