Мотоблок субару не заводится причины

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Не заводится мотоблок: причины, как правильно отремонтировать

Владельцы мотоблоков, культиваторов, мотобуксировщиков и другой мини-техники рано или поздно сталкиваются с типичной проблемой — их рабочая «лошадка» не заводится или заводится, но глохнет при открытии воздушной заслонки, начинает «стрелять», газовать или «чихать». Чтобы устранить досадную помеху, нужно выяснить причину, из-за которой она возникает, а затем провести надлежащий ремонт. Эта проблема встречается на технике китайского, японского, корейского производства.

Причины, почему не заводится мотоблок, и способы их устранения

Причин, по которым мототехника не заводится при пуске, существует несколько. К таковым можно отнести:

повреждение карбюратора (в мотоблоках с бензиновым двигателем);
неисправность устройств зажигания/накаливания;
низкий уровень смазки.

Когда в мотокультиваторе появляются странные изменения, и его работа становится не стабильной, в первую очередь проверяют карбюратор. В этом важном узле происходит образование топливовоздушной смеси (ТВС) и дозирование её для подачи в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). И если засоряются жиклёры, возникает непроходимость топливосистемы, вследствие чего карбюратор теряет способность обеспечивать запуск мотора. Чтобы устранить неисправность, производят ремонт топливопровода: частично разбирается карбюратор, промывается насос и продуваются жиклёры через штуцер для топлива.

Иногда причина того, что мотоблок не заводится, кроется в неисправности свечей зажигания (пропала искра), играющих важную роль в пуске карбюраторного ДВС, или свечей накаливания, обеспечивающих пуск дизельного мотора. Если устройства запала становятся влажными, что бывает из-за закидывания их ТВС, то на них начинает пропадать искра. При отсутствии искрообразования не происходит воспламенение топливовоздушной смеси, а значит и двигатель не завести. Решить такую проблему можно разными путями:

произвести небольшой ремонт и заменить нерабочую свечу на новую;
«прожечь» залитые свечи и при помощи огня очистить их от следов бензина.

Не заводится моторизированная техника и по причине того, что возникает повреждение свечей накаливания. В дизельном моторе воспламенение топлива происходит от соприкосновения с раскалённым воздухом, который греется в цилиндре посредством сжатия поршнем. Это происходит без проблем, когда дизель уже прогрелся и рабочую температуру в нём поддерживают нагревшиеся стенки цилиндра. Но в холодную погоду, а особенно зимой, разогрев двигателя осуществляется при помощи устройств накаливания и, если они вышли из строя, завести мотоблок не удастся.

Если при осмотре карбюраторного мотора или дизеля не было выявлено дефектных свечей, но проблемы остались, да ещё и сопровождаются хлопками в глушитель, следует проверить работоспособность всех устройств, отвечающих за воспламеняемость топлива. Неисправность в них так же может быть причиной того, что мотоблок не заводится. Диагностику лучше проводить в сервисном центре, где профессионалы найдут причину повреждения и компетентно проведут ремонт.

Мототехника не заводится и при недостаточном уровне смазочной жидкости в моторе. Некоторые модели оснащены специальными контрольными датчиками, которые в случае недостатка смазки не дают завести двигатель. Особое внимание следует уделять тем вариантам машин, у которых нет таких датчиков. Рано или поздно уровень смазочной смеси дойдёт до критического значения и, если её не восполнить до нормы, это вскоре приведёт к износу деталей и, как следствие, к капитальному ремонту двигателя.

Подготовка мотоблока к пуску

Проблемы с пуском мотора могут возникнуть не только у мотоблока и культиватора, бывших в употреблении, но и новых, только что купленных в магазине. Поэтому прежде чем первый раз заводить мотоблок, будь то Каскад, Нева, Крот, Зубр, Кентавр, Хопер, Тарпан, Ока, Салют, необходимо прочитать руководство по его эксплуатации, затем тщательно обследовать все соединения и, конечно же, проверить уровень масла в ДВС.

Изучить инструкцию, составленную производителем, необходимо для того, чтобы выяснить какой рабочий цикл у двигателя: четырёхтактный (как Форте, Кентавр, Лифан, Зубр) или двухтактный. Это важно знать, так как для моделей с двухтактным мотором (как у культиватора Крота) нужна специальная горючая смесь, состоящая в определённой пропорции из бензина и масла. Из-за несоответствия топлива техника будет глохнуть, а ещё могут пострадать свечи запала и топливопровод, что чревато отказом бензонасоса — а это уже прямой путь на дорогостоящий ремонт в СТО. Определить подходит ли горючее к мототехнике можно по дыму. При плохом качестве бензина он будет иметь белый цвет, как это бывает при сильном наклоне машины. Если у вас залит плохой бензин, то замените его, чтобы не допустить поломки.

Качество топлива также важно и для дизельного мотоблока. Он не заводится зимой или заводится, но вскоре глохнет, если в его двигатель залита летняя солярка. При пониженных температурах она начинает густеть и забивать топливопровод. В таких случаях повышается риск возникновения поломки. В холодную погоду подбирайте соответствующее топливо.

Пуск мототехники как летом, так и зимой должен проводиться в определённой последовательности. Например, для пуска мотокультиватора марки Крот проводят следующий порядок действий:

открывают бензокран;
ставят рычаг подсоса в положение «Choke» (Запуск);
выключают зажигание и несколько раз прокручивают мотор ручным стартером пуска;
повторно запускают двигатель и переводят рычаг в положение «Run» (Работа).

Не редко возникают ситуации, когда силовой агрегат легко запускается, но через несколько секунд глохнет. В таком случае необходимо проверить проходимость отстойника, возможно причина в том, что кран засорился — тогда его прочищают бензином.

Завести мототехнику с дизельным мотором (такой, как Зубр, Каскад, Кентавр, Нева) будет несколько сложнее, чем Крота. Заводку дизеля начинают с «развоздушивания» топливной магистрали, то есть с освобождения её от скоплений воздуха. Для этого:

открывают кран подачи топлива;
раскручивают соединения топливовыводящего канала до момента появления топлива;
закручивают соединения и продувают форсунки.

Пуск мотокультиватора после зимы или длительного простоя так же имеет свои нюансы. Для того, чтобы привести машину в рабочее состояние, проделывают следующие манипуляции:

открывают бензокран;
проверяют, включено ли питание;
проверяют наличие смазки;
дают газу, примерно до половины.

Ну и, конечно же, прежде чем запустить мототехнику, будь то Кентавр, Каскад, Нева, Патриот или Зубр, проверяют все соединения, включая узлы трансмиссии, сцепление, механизмы пуска и при необходимости осуществляют их регулировку.

Ремонт мотоблока своими руками

К сожалению любая техника иногда выходит из строя, поэтому её владельцу нужно уметь своими силами устранять неисправности. Разумеется, если машина на гарантии, лучше отвезти её в сервисный центр, где специалисты бесплатно проведут гарантийный ремонт.

Часто повреждения культиватора, мотоблока случаются из-за не правильной его эксплуатации: заливают плохое топливо, допускают большие нагрузки или вовремя не восполняют потери смазочной жидкости. Тогда машина начинает глохнуть, «зарываться», плохо набирать обороты (особенно, если на ней стоит электродвигатель), а то и вовсе перестаёт заводиться. Но, зная устройство агрегата и принцип действия его механизмов, можно самому выявить причину повреждения и качественно провести ремонт.

Ремонт топливосистемы

О поломке топливосистемы можно утверждать, если двигатель:

не заводится;
глохнет при нагрузке;
перегревается;
не стабильно функционирует на холостых оборотах.

Для устранения неисправности сначала проверяют состояние всех фильтров, включая воздушный и масляный. Если они засорены незначительно – делают продувку сжатым воздухом или промывку; если на них присутствуют сильные загрязнения — заменяют новыми. Затем разбирают карбюратор, промывают детали специальным очистителем, прочищают кран подачи горючей смеси, бак и поршневую систему бензином. После просушки внимательно производят обратный монтаж.

После того, как мотор будет полностью собран, вручную прокручивают коленчатый вал — важно, чтобы поршень ходил свободно, а клапаны работали безупречно. Затем заливают свежую смазку, заводят мотор и оставляют его трудиться на «холостых». Обязательно проверяют поступление топлива в цилиндр. Возможно, после такого ремонта причина неисправности будет ликвидирована, и мотоблок начнёт функционировать без перебоев.

Ремонт системы зажигания

Судить о поломке устройств для воспламенения ТВС можно по признакам, когда двигатель:

заводится, но на холостых оборотах глохнет;
не заводится даже при хорошей подаче топлива;
работает на «холостых», но с некоторыми перебоями.

Для выяснения причины сначала проверяют состояние свечей и, если есть повреждения изолятора, производят их замену. Далее осматривают электроды и при необходимости регулируют зазор между ними. Проверяют состояние высоковольтных проводов на предмет окисления наконечников и нарушения изоляции — повреждённые провода обязательно заменяют на новые. Без такого ремонта искра может совсем пропасть или будет уходить по изоляции, пробивая на корпус двигателя, и не сможет обеспечивать зажигание ТВС.

Если на данном этапе дефекта с искрой не обнаружено, то возможно причина того, что техника не заводится или глохнет, кроется в генераторе или катушке (для таких моделей, как Нева, Каскад, она служит для образования искры). Чтобы проверить генератор, к его выводам подключают измерительный аппарат. Прокручивают шкив стартера мотоблока и фиксируют показания прибора — они должны быть в пределах 12-16 Вт. Если показатели в норме, то причина содержится в катушке зажигания, и после её замены можно давать нагрузку на двигатель. Скорее всего, после такого ремонта его работоспособность возобновится полностью.

Ремонт трансмиссии

На неисправность трансмиссии указывают следующие факторы:

рабочий вал находится без движения, а выходной вал вращается;
обороты двигателя не соответствуют оборотам рабочего вала;
двигатель словно «захлёбывается» от нагрузки.

Если проявилась хотя бы одна из перечисленных причин, сразу проверяют наличие смазки в редукторе. Смазочный материал в нём должен быть в норме, так как смазка предотвращает «сухое» трение движущихся деталей и не допускает их перегрева.

Затем редуктор разбирают, осматривают шестерни, проверяют натяжение цепи. Целые детали промывают в керосине, а повреждённые заменяют на новые. После этого производят сборку конструкции и следят за тем, чтобы не допустить перекоса шестерней.

Перед тем, как собранный редуктор установить на мотоблок, делают прокрутку валов, чтобы убедиться, что они вращаются равномерно и без малейшего скрежета. Редуктор заполняют свежей смазочной жидкостью и производят пуск мотокультиватора. При отсутствии под корпусом течи выполняют несложные действия с почвофрезой или навесным погрузчиком и проверяют функциональность мотоблока. Если его работоспособность восстановлена, значит все старания были не напрасны, а ремонт и обслуживание проведены правильно.

Неисправности Мотоблока Нева С Двигателем Субару

Вопрос: Использую в работах мотоблок Нева МБ-2 с движком subaru. Заводится отлично, свеча новенькая. Начинаешь давать нагрузку. Жать рычаг на ручке, как движок начинает глохнуть, не тянет вроде бы. Пол огорода вспахал нормально, а вторую половину не могу, еле в гараж загнал,
сам себя еле тянет, не чихает, не пыхтит, а размеренно так глохнет.

Ответ: Проверьте, как просто прогуливается тяга от рычага, что на картере, до дроссельной заслонки карбюратора. На этих движках это просто. Всё видно. Тяга такая там одна. На неработающем движке она должна ходить совсем свободно, без мельчайших заеданий. И ворачиваться вспять
пружиной. 2-ое. Попытайтесь поменять бензин на другой. Совершенно с другой заправки даже.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, какой приводной ремень лучше поставить на мотоблок Нева МБ-2 с движком Хонда. Можно ли поставить не заводской. Где то читал, что ставили ремень генератора от фронтального привода. Подойдет ли он?

Ответ: Подбирайте по характеристикам. Размер родного ремня на МБ. 1180. Профиль А.

Вопрос: Эксплуатирую мотоблок Нева МБ-2с 7.5 pro движок Robin Субару ex21 (7 л. С.). Купил которая была в прошлом году, собрал и поставил к зиме в гараж, не заводил. Вчера решил испытать и даже не вышло, бензин залил, компрессия была, искра была, свечу заливало, так и даже не завелась. Сейчас сменил бензин на более свежайший, толку нет, пропала компрессия и искра, свечу заливает. Что вам понравятся на нулевой? Заводская японская свечка плоха?

Ответ: Вы масло в движок случаем залить помните? Видимо у Вас недостающий уровень масла, потому сработал датчик блокировки зажигания. Масло заливается не по щупу, а такое количество, которое обозначено в аннотации по эксплуатации. Обычный уровень масла, это когда
оно доходит до верхней нити резьбы заливной горловины. Оно даже должно подкапывать, когда отворачиваете пробку со щупом. Мотоблок чем должен стоять строго горизонтально относительно поверхности.

Вопрос: Подскажите, какие проверки и регулировки нужно сделать когда мотоблок Нева МБ2 длительный период не был при работе?

Вопрос: помогите с таковой неувязкой. Мотоблок Нева МБ-2, движок Honda GC-190 начал работать лишь на огромных оборотах как я сообразил, не работает регулятор газа.

Ответ: Регулятор, он ведь вообще никогда из строя не выходит, очень простой, нечему ломаться. Всегда наружняя причина обязана быть. Вероятны такие случаи: Движок Subaru. Не работает регулятор. Движок крутится только с одной скоростью, на управление ручкой не
реагирует, при нагрузке понижает обороты. Причина. "Присох" в своём отверстии валик, выходящий из мотора (где длиннющий рычаг). Вылечено отсоединением длинноватой тяги от карбюратора и проворачиванием вручную несколько 10-ов раз от последнего до последнего положения, пока отказался работать свободно. Движок. Аналог Хонды. Не работает регулятор так же, с теми же признаками. Снимаю карбюратор. Не крутится ось дроссельной заслонки. Попала маленькая пыль на ось, заклинило. Снимал заслонку, вытаскивал ось, промывал, продувал, собирал назад.

Вопрос: подскажите почему растянулась пружина на тросике сцепления мотоблока Нева МБ-2с 7.5 pro с движком "subaru". У всех так? Либо брак. Может по той причине что растянулся ремень? Когда, подскажите какой там размер ремня? И как стремительно он может растянуться? Я сходу не увидел, на

Ремонт двигателя от мотоблока subaru ex21

ремонт двигателя от мотоблока subaru ex21, регулировка карбюратора , поиск неисправностей поддержать мой канал.
Счет растяжки ремня. И потом пробовали натягивать тросик и пружина лопнула (перецепляли на витки, потому что она растянута была) А может просто реальные ремень растянут до максимума? И 5 скорость поэтому не тянула на вспашке? (шкивы перекинуты на низкую скорость).

Неисправности мотоблока нева с двигателем субару.

Ответ: Ремень А1180. Не берите дешевенькие. Встречаются горьковатый опыт. Растягиваются, перенагреваются, перевиваются, и в итоге рвутся.

Ответ: Прежде всего воздушный фильтр (для пробы есть вариант завести без него), свеча, потом промывка и продувка карбюратора. Если меняли масло то вам:
1. Перелили. На ровненькой площадке поставьте МБ2, чтоб подошва мотора стояла горизонтально, незначительно подождите и проверьте уровень масла на щупе.
2. Не исключено во время работы наклоны в стороны на неровностях. Тогда масло будет "забрасывать".
3. Проверить регулировку холостого хода мотора, на ровненьком месте после прогрева. Т. Е. Сброс "газа" и набор его. Это на том конце тросика, что зажимается около карбюратора. У меня отрегулировано так, чтоб холостой ход не глушил движок, что сэкономили не достаточно ли что. Т. Е. Сбросив "газ" в "0" у меня не заглохнет.

Вопрос: Совершенно новый мотоблок Нева МБ-2с 7.5 pro с движком Subaru, при фрезеровке практически не вертятся фрезы (при томных критериях) и звук противный. Думаю, неисправность в ремне (наверное растянулся). Виду ремень как новый, можно его натянуть? На ручке сцепления уже не куда
регулировать. Может еще какая неисправность?

Ответ: то же самое было и у меня, если срочно и временно, то конечно сдвинуть площадку мотора относительно рамы на последующие отверстия, т. Е. Те, что поближе к для тебя, если глядеть на мотоблок впереди. Но скорее всего пригодиться так же регулировать сам мотор вдоль площадки, это составляет очень тяжело, т. К. Обыденным ключом либо головкой туда не подлезть необходимо трубчатый, а трубчатый чтоб подсунуть, необходимо сдергивать мотор с площадкой с рамы МБ-2.

Вопрос: Длительно выбирал из мотокультиваторов, а купил мотоблок Нева МБ-2с 6.5 с движком Субару EX-17D. Подскажите, пожалуйста, до эксплуатации необходимо ли поменять заводское масло на новое?

Ответ: Завод в движки заливает масло не самое нехорошее. Не сливайте, работайте здесь. На предмет работы на холостом ходу. Не посоветовал бы. Нашему клиенту остается движки Робин на заводе проходят выпускной контроль, в составе которого пуск и определенный период работы. Другими словами, каким бы образом сначала
движок уже покрутился незначительно. Позже сливают масло. На упаковку. На завод. Изготовитель движки для мотоблоков Нева МБ-2 приходят без масла, после установки их на мотоблок заправляют маслом, заводят и ставят на щит. По первому периоду работы мотоблока: Думаю, что лучше
всего будет запустить движок, мало его прогреть и начинать работу. Только намного лучше на полном газу не работать и мотоблок не перегружать. Не ставить дополнительные фрезы, не культивировать целину на 2-ой передаче. И даже не забудьте масло поменять на свежее не позже, чем через 20 часов (Это для Subaru).

Вопрос: Подскажите, чем порезать грядки под посадку картошки? Мотоблок Нева МБ-2. Движок Хонда. Скор в поле. В эксплуатации один год. Конечно окучником, либо бывают особый плуг?

Ответ: Плугом, наверняка, нет возможности. Мотоблок правым колесом идёт по нарезанной борозде, если там уже картошка разложена? Не имею понятия, как где, у нас нарезают борозды окучником. Завалить их позже можно этим же окучником, но это уже необходимо очень осторожно. Необходимо колёса
направлять по гребням, чтоб не упасть в борозды с картофелем и даже не помять его. Обычно нет огромные площади нарезают окучником, а заделывают граблями.

Вопрос: При техническом обслуживании мотоблока Нева МБ-2б 6.5 pro в редукторе через пробку (сапун) зрительно не вижу масла. Прочел в аннотации, что будет 4.5,3.5 л. Я задумывался, через эту пробку увижу (аналогично с движком). Однако, как я уже писал, невидно. Вопрос: так и является?

Ответ: Пробка с боковой стороны редуктора. Зрительно тоже было вы не видите масла. Проволочкой пощупал, конечно. Я агрегат привалил на бок. Подлил масла. Масло трансмиссионное. В паспорте желательна марка масла. Я так сообразил, что при заливке масла в заливной сапун, в контрольном должно вытекать масло, когда уровень станет обычным. Мотоблок это должен стоять горизонтально.

Вопрос: Есть ли возможность заливать в мотоблок Нева МБ-2б 5,5 мотор subaru масло, приобретенное в автозапчастях полусинтетика 10w30?

Ответ: Естественно, можно если оно соответствует категории API- SF, SG, SH, SJ и выше. В аннотации к движку являются написаны советы по использованию масел исходя из температуры окружающего воздуха. 10w30-всесезонка.

Вопрос: вчера обрабатывал землю фрезами. Нева МБ-2к 7.5 с движком Хонда, очень разочаровало переключение передач, при приходится подгазовывать что бы вставить (что выполняют, в город тащить не слишком желаю). Подскажите приблизительно на как верно фрезеровать (сколько
дроссель открывать и какая передача)?

Ответ: не подгазовывайте. В коробке нет синхронизаторов. Для обычного включения необходимо незначительно шевельнуть шкив и вставить передачу. В аннотации данный момент конечно. Шестерни в редукторе конечно полететь от погазовки. На ходу вообщем запрещено переключать.

Вопрос: При эксплуатации мотоблока Нева МБ-2к 7.5 с движком Brigss&Stratton появилась неисправность. Не тянет при пахоте. Знакомый поглядел и произнес, что не натянут ремень. Регулировка на ручке не принесла хотимого эффекта. Сдвинул вперед площадку с движком на самые последние отверстия. На холостом ходу не едет, так же как и надо сделать. Хотелось бы отрегулировать полностью до вспашки. По причине с чем вопросы: Верно ли я пока сделал, что сдвинул вперед? Встречаются ли еще методы регулировать (не считая как на ручке и смещением площадки). На какое из 3-х положений лучшим образом одеть ремень на ведущем шкиве на какое из 2-ух положений на большенном? (как понимаю по этой причине зависит также тяга).

Ответ: Для скорости мотоблока там два ручья. 3-ий вал отбора мощности для оборудования навесного. Сцепление регулируется только только на рукояти. Наверняка, растянута пружина тросика. При необходимости приобрести новый тросик. Продать верно осознаете при увеличении скорости теряется тяга.

Вопрос: Порекомендуйте движок для мотоблока Нева МБ-2б 6.5 pro, не считая безымянных китайских а экономию у их на корпусе указана мощность, которая не соответствует реальности. Приглянулись движки Brigss&Stratton как они по надежности по расходу горючего?

7 главных причин почему не заводится дизель (на примере мотоблока)

Когда не заводится дизель, причин на самом деле может быть не так много. Основных и наиболее часто встречающихся всего 7. Неисправностей, из-за которых эти причины возникают, тем больше, чем сложнее двигатель. Самый простой пример — одноцилиндровый дизельный мотоблок —неисправностей в нём может быть всего в полтора раза больше, чем причин. Зная их, вы на 90% сможете найти, устранить проблему, и успешно запустить мотор. Остальные 10% приходятся на специфику того или иного двигателя, а потому вероятность столкнуться с ними не очень большая.

Даже если вы считаете себя не новичком, и хорошо разбираетесь в дизельных двигателях, не ленитесь периодически возвращаться к азам. Очень часто, когда возникает проблема, мозг наотрез отказывается признавать элементарные вещи, из-за чего вы можете упустить из виду простейшую неисправность. Поэтому, если никак не получается запустить дизель, освежите в памяти азы. Это часто помогает.

Условия успешного запуска дизельного двигателя

Одноцилиндровый четырёхтактный дизельный двигатель

Для начала освежим в памяти, что происходит внутри дизельного двигателя, когда мы пытаемся его завести:

Впуск воздуха.
Сжатие и впрыск.
Рабочий ход.
Выпуск отработанных газов.

Каждый из этих пунктов называется тактом, а всё вместе — это один цикл работы четырёхтактного дизельного двигателя. Рассмотрим такты детальнее.

Такты рабочего цикла дизеля

1. Впуск воздуха

Воздух нужен для того, чтобы воспламенялась и горела солярка. В камеру сгорания он всасывается за счёт разрежения, создаваемого цилиндропоршневой группой.

Здесь и далее ЦПГ — это цилиндропоршневая группа, в состав которой входит цилиндр (или гильза цилиндра), поршень и поршневые кольца.

На первом такте поршень двигается вниз, создавая в цилиндре разрежение. Когда он только начинает это делать, должен открыться впускной клапан. Воздух, пройдя через фильтр, всасывается в цилиндр, где интенсивно завихряется. Последнее необходимо для того, чтобы впрыснутая позже солярка моментально с ним смешалась, и получилась пригодная для воспламенения и горения топливовоздушная смесь.

Такт впуска заканчивается, когда поршень доходит до нижней мёртвой точки (далее НМТ). В это же время должен полностью закрыться впускной клапан.

2. Сжатие и впрыск

Пройдя после первого такта НМТ, поршень двигается вверх. Поскольку оба клапана должны быть закрыты, набранному ранее воздуху некуда деваться, кроме как сжиматься. Это приводит к резкому скачку давления, из-за чего температура в камере сгорания стремительно растёт. Температура воспламенения дизельной топливовоздушной смеси составляет 800°C. Соответственно, в камере сгорания должно развиться давление, достаточное для такого разогрева.

Когда поршень подходит до ВМТ, должна сработать форсунка. Из неё под высоким давлением вылетает солярка. Это должно произойти раньше, чем поршень проскочит ВМТ, то есть, с так называемым опережением. Нужно это по двум причинам. Во-первых, так форсунка успеет выполнить большую часть своей работы до начала следующего такта. Во-вторых, солярка должна оказаться в камере сгорания в то время, когда воздух в ней максимально сжат и разогрет.

С впрыском тоже не всё так просто. Помимо опережения должны выполниться ещё пара условий. Главное из них — солярка должна впрыскиваться в виде мелко распылённого тумана, а не вяло вливаться струйками. Это необходимо для того, чтобы топливо лучше смешалось с воздухом и быстрее превратилось в легко воспламеняемые пары.

На этом такт сжатия и впрыска заканчивается. Если условия благоприятные, при подходе поршня к ВМТ происходит воспламенение топливной смеси.

3. Рабочий ход

Воспламенившаяся топливовоздушная смесь горит, образуя газы. Температура резко повышается, объём газов увеличивается, из-за чего в камере сгорания растёт давление. Солярка отдала свою энергию. Эта энергия в виде давления давит на поршень и толкает его вниз. Двигатель запускается. Мы слышим характерный звук. Если не слышим — воспламенения не произошло.

4. Выпуск отработанных газов

Преобразовав энергию топлива в движение коленвала, поршень проходит НМТ. В этот момент должен открыться выпускной клапан. Поршень по инерции двигается вверх, вытесняя продукты горения через выпускное отверстие и глушитель в атмосферу. Когда поршень доходит до ВМТ, выпускной клапан должен закрыться, и не открываться до начала следующего такта выпуска.

На многих дизельных двигателях в конце этого такта уже «спешит» открыться впускной клапан. Это позволяет «проветрить» камеру сгорания и набрать побольше воздуха на следующем такте впуска. Именно по этой причине регулировка клапанов должна выполняться на такте сжатия, когда оба клапана точно закрыты.

Не заводится дизель: причины

Теперь, если у вас не заводится мотоблок или просто дизельный двигатель, берите рассмотренные далее 7 причин, и по порядку исключайте их.

1. Нехватка воздуха

Грязный фильтр — причина нехватки воздуха

Чтобы солярка воспламенилась и качественно сгорела, отдав всю свою энергию, нужен не просто воздух. Его должно быть достаточно. Воздух в элементарном дизеле попадает в камеру сгорания через воздушный фильтр. Соответственно, если тот забит пылью, возникают проблемы. Чаще всего из-за засорённого воздушного фильтра сначала возникают проблемы не с запуском двигателя, а с его мощностью. Он её не развивает. Для запуска воздуха требуется меньше, чем для работы под нагрузкой. Поэтому, чтобы дизель не запустился из-за этой причины, фильтр должен быть буквально закупорен.

Чтобы исключить эту причину, достаточно временно снять воздушный фильтр с двигателя. Если без него проблема ушла, и дизель запустился — замените, прочистите, продуйте, промойте фильтрующий элемент. Если же двигатель всё равно не заводится, не спешите устанавливать фильтр на своё место. Возможно, проблем у вас несколько. Исключением могут быть только случаи, если вы установили абсолютно новый фильтрующий элемент, либо вычистили старый так, что точно уверены в его пропускной способности.

Снимать фильтр и пробовать запустить дизель можно только тогда, когда у пыли и прочего мусора нет шансов проникнуть в мотор. Если на улице ветер или в гараже сквозняк, пыль поднимется с пола, и в качестве жёсткого абразива навредит впускному клапану и гильзе цилиндра.

2. ЦПГ не даёт компрессии

Выглядит красиво, но зазоры колец.

Исключив проблему с тактом пуска, переходим к сжатию. Здесь самое главное (но не единственное) — исправность цилиндропоршенвой группы. Если изношены или имеют повреждения цилиндр, поршень и компрессионные кольца, то впущенный воздух не сможет сжаться и раскалиться до требуемой кондиции. К слову, на это также влияет скорость, с которой поршень двигается на такте сжатия. Если её недостаточно, воздух даже при полностью исправном двигателе будет успевать стравливаться через зазоры между поршнем с кольцами и цилиндром (в основном через зазоры колец).

Исключить эту причину можно несколькими способами. Самый верный и надёжный — это замер компрессии при помощи компрессометра. Если рассматривать в качестве примера простейший дизельный мотоблок, то в его двигателе должна быть компрессия от 20 до 28 атмосферных попугаев. Если компрессометр показывает меньше 18, дизель запуститься сможет только чудом. В других двигателях рабочая компрессия может немного отличаться, но в среднем для дизелей ориентироваться можно на эти цифры.

Второй способ определения компрессии дизеля мотоблока очень неточный, но позволяет сориентироваться, если под рукой нет компрессометра. Выполняется он следующим образом. Сначала выворачивается пробка для заливки моторного масла, чтобы исключить усилие, «придерживающее» поршень при движении вверх за счёт разрежения, создаваемого в картере.

Далее двигатель неспеша проворачивается вручную при закрытом декомпрессоре, и оценивается его сопротивление. Если говорить о мотоблоках, то при хорошей компрессии провернуть его плавно на такте сжатия довольно сложно. Сделать это удаётся только тогда, когда очень сильно и долго воздействовать на рукоятку, давая время воздуху из камеры сгорания просочиться через зазоры колец в картер. Если же у вас такт сжатия проскакивается с незначительным сопротивлением — с компрессией явно проблемы. Нужен компрессометр.

Чтобы восстановить компрессию, если виновата ЦПГ, в зависимости от степени её износа (или поломки), придётся:

Заменить кольца.
Заменить поршень.
Расточить гильзу и установить ремонтный поршневой комплект.

Иногда бывает достаточно замены колец, однако, чаще всего приходится менять их вместе с поршнем, а при сильном износе неизбежен третий вариант.

3. Клапаны не держат создаваемую ЦПГ компрессию

Такт впуска — на сжатии и рабочем ходу оба клапана закрыты

Одновременно с отработкой предыдущей причины важно помнить о том, что в дизеле компрессия зависит не только от ЦПГ, но и от клапанов. Поэтому, не отработав эту причину, не спешите лезть в поршневую. Задача клапанов в момент запуска дизеля очень простая — они должны быть полностью закрыты и через них не должен просачиваться сживаемый поршнем воздух.

Основных неисправностей, из-за которых клапана со своей работой не справляются, пять:

Неверно отрегулированы зазоры. Особенно, если они маленькие или отсутствуют вовсе. В таких случаях на такте сжатия коромысла давят на клапаны, из-за чего они остаются слегка приоткрытыми. Отрегулируйте зазоры. Для двигателей мотоблоков инструкция с подробными пояснениями есть на сайте Авто без СТО.
Клапаны не притёрты. Клапаны своей рабочей фаской должны прецизионно прилегать к рабочим фаскам головки цилиндра. Если там есть царапины, неровности, нагар и прочее — компрессия будет убегать либо в воздушный фильтр, либо в глушитель. Притирка не сильно изношенных клапанов занимает буквально несколько минут, а эффект от неё иногда колоссальный.
Изношены втулки. «Ножки» клапанов двигаются туда-суда во втулках. Когда изнашиваются они, либо направляющие самих клапанов, может происходить небольшой перекос, из-за которого рабочие фаски клапанов и головки цилиндров не совмещаются при закрытии. Особенно часто эта проблема наблюдается на впускном клапане, так как он подвержен быстрому износу из-за некачественной работы воздушного фильтра.
Ослаблены пружины. Клапаны прижимаются при закрытии пружинами. Если они ослабли, то закрытие происходит недостаточно резко и плотно.
Прогар. Прогоревшие клапаны обычно видно невооружённым взглядом, но посмотреть на них можно только после снятия головки цилиндров.

Итого проблемы с компрессией могут возникать как из-за ЦПГ, так и из-за клапанов, которые не держат сжимаемый поршнем воздух.

4. Несвоевременный впрыск топлива

Момент впрыска очень важен для дизеля

Впрыск топлива бывает своевременный, ранний или поздний. Чтобы дизельный двигатель нормально запускался и отдавал номинальную мощность, солярка в камеру сгорания должна подаваться с так называемым опережением. То есть, до того, как на такте сжатия поршень дойдёт до ВМТ. Для разных двигателей момент впрыска отличается, но в среднем он находится в диапазоне от 13° до 22°.

Успешно запускаться и кое-как работать дизель способен и при более позднем или раннем впрыске, чем положено. Например, двигатель мотоблока вполне сносно удавалось эксплуатировать при опережении впрыска на 32°. А это, между прочим, треть хода поршня на такте сжатия.

Если впрыск слишком ранний, то может быть две проблемы. Во-первых, при запуске солярка будет воспламеняться раньше времени, и вы (либо стартер) не сможете пересилить резко возрастающее сопротивление расширяющихся газов. Часто этот эффект ощущается на рукоятке в виде обратного удара. Слишком поздний впрыск — тоже плохо, и успешному запуску дизеля не благоприятствует. Самый первый признак этой неисправности — чёрный дым из выхлопной трубы и едкий запах тлеющей (а не горящей нормально) солярки.

Промокните бумагу соляркой и подожгите спичкой, соблюдая меры противопожарной безопасности. Оцените цвет и запах дыма. Если из выхлопной у вас идёт такой же, то, скорее всего, установлен слишком поздний впрыск. Важно понимать, что причина чёрного вонючего дыма может быть не только в моменте впрыска.

5. Некачественный впрыск топлива

Так выглядит качественный впрыск

Качественный впрыск дизельного топлива — это когда солярка распыляется форсункой из всех предусмотренных отверстий в виде кратковременных резких факелов тумана. Чтобы это происходило, должна быть исправная как сама форсунка, так и ТНВД (топливный насос высокого давления). Диагностика топливной аппаратуры — это целая наука, и в рамках этого материала рассматриваться она не будет.

Поскольку мы рассматриваем проблемы с запуском дизеля на примере мотоблока, вот вам элементарный способ оценки качества впрыска. Извлеките форсунку из двигателя, и подсоедините её к ТНВД «на улице». Зафиксируйте декомпрессор, откройте топливный краник, переведите ручку остановки двигателя в положение, как при запуске, и откройте «газ на всю катушку». Медленно проворачивайте двигатель ручным стартером (не электрическим) и наблюдайте, как срабатывает форсунка. Если она быстро распыляет туман с характерным клацающим звуком — это норма. Если солярка льётся струйками и капает — форсунка свою работу не выполняет.

Если выполнять эту проверку при помощи стартера, то может сложиться ложное мнение о работоспособности неисправной форсунки. Вы будете видеть туман, однако, он может создаваться исключительно за счёт ТНВД.

6. Плохое качество топлива

Плохая солярка = тяжёлый запуск дизеля

Несмотря на то, что дизельные двигателя менее требовательные к топливу, чем бензиновые, откровенно плохая солярка гореть не будет. Также частой проблемой бывает вода в топливе, которая имеет способность оседать на дне бензобака и первой проникать в ТНВД, форсунку и камеру сгорания.

Чтобы исключить эту проблему, полностью слейте топливо, прокачайте систему, залейте заведомо нормальную солярку и попробуйте запустить дизель.

Заодно проверите, нормально ли поступает топливо в ТНВД. Возможно, у вас засорился фильтр, и двигателю просто не хватает солярки.

7. Засорён выхлоп

Сажа в глушителе

Остался последний такт рабочего цикла дизельного двигателя — выпуск отработанных газов. Если выхлопная система забита сажей, поршень не сможет вытолкнуть из цилиндра весь дым, и он останется в нём на следующий такт. Это приведёт к тому, что на такте впуска в цилиндр попадёт меньше воздуха, а значит и кислорода для нормального воспламенения солярки будет недостаточно.

Исключить эту проблему можно в два этапа. Во-первых, если всё исправно кроме выхлопной трубы, при попытке запуска вы будете слышать детонацию топливовоздушной смеси (хотя бы одну). Если же этого звука нет, скорее всего, причина не в выхлопе. Во-вторых, снимите выхлопную трубу, и попробуйте запустить дизель. Если заведётся, тут же остановите его и решайте проблему с глушителем.

Если вы тщательно проработали все описанные выше причины, и уверенно можете сказать, что дизель не запускается по какой-то другой неведомой причине — обратитесь к более квалифицированному специалисту, чем вы.

Поддержать Авто без СТО:

Система донатов — DONATIONALERTS

Приват Банк — 4149 4996 5042 0423

ЮMoney — 410 012 458 013 739

WebMoney — Z321475546931

QIWI — 80959400661

Спасибо!

Авто без СТО />
Двигатель />
⚙️ 7 главных причин почему не заводится дизель (на примере мотоблока)

Не заводится мотоблок нева субару причина

Мотоблоки Нева отличаются надежностью и долговечностью, но, как и любая техника, иногда случаются неприятные моменты в виде поломок. Мотоблок Нева может не заводиться по разным причинам, в которых мы и попытаемся разобраться в данной статье.

Весна — начало сезона работ в огороде и саду. Именно в этот период и выясняется, что с мотоблоком что-то не так. Нужно сразу же выяснить причину поломки и как можно быстрее ее устранить.

Мотоблоки Нева бывают разных моделей, как МБ1, МБ2, и другие. Все они отличаются двигателями, моторами и устройством. Прежде чем приступить к выяснению причины поломки, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.

Как происходит пуск мотоблоков?

Как известно, мотоблоки бывают бензиновые или дизельные. Запуск происходит разным способом. Поэтому причины, почему не заводится мотоблок Нева, могут значительно отличаться.

Перед тем, как запустить мотоблок после покупки или после зимы, вы должны проверить наличие каждой детали и их состояние, состояние контактов и проводов. Также необходимо заменить масло и залить горючее.

Чаще всего агрегат может не заводиться именно после зимы. Вы должны помнить, что хранение в холодном и влажном помещении не проходит бесследно. Вы столкнетесь с такими проблемами, как:

Окисление контактов;v
Засор жиклеров;
Порча изоляции на проводах;
Порча топлива и масла.

Перед запуском обязательно проверяйте уровень масла. Если его будет недостаточно, может полностью выйти из строя поршневая группа.

Поломки, их причины и способы устранения

Причин, почему не заводится мотоблок, может быть несколько:

порвался провод;
недостаточный уровень топлива;
топливо не всасывается;
проблемы со свечой зажигания.

Если вы планируете самостоятельно найти причину поломки и устранить ее, тогда придерживайте такой последовательности работы:

Проверьте провод, идущий от кнопки включения до свечи зажигания;
При необходимо почистите топливный фильтр. Он может быть засорен, что и затрудняет подачу горючего в камеру сгорания.

Еще несколько способов, чтобы «привести в чувство» ваш мотоблок:

Если шнур стартера легко выходит очень легко, причина может крыться в уплотнителе цилиндра, который износился, или в прокладке между карбюратором и фильтром, которая установлена некорректно.
Если агрегат завелся, но сразу заглох, причина может быть в плохой проходимости отстойника. Проверьте кран и прочистите его. Также в горючем может находиться вода, поэтому топливо необходимо заменить полностью.
Если вы услышали характерные хлопки, а из глушителя вылетает пламя, вам нужно проверить шпонку маховика. Она может быть повреждена или деформирована. Ее нужно заменить.
Если вы заметили, что мотоблок периодически выключается с сопровождением хлопков, вам следует проверить свечу зажигания. Если она мокрая, замените ее на новую или прочистите. Для этого нужно ее промыть, продумать и прокалить.

Всегда для своей техники выбирайте только качественное топливо и масло. Иначе вы можете столкнуться с проблемами, вплоть до того, что машина попросту сломается. Найти замену испорченной детали для мотоблока Нева не проблема, но это уже будет стоить определенных денежных затрат.

Мотоблок – Ваш надежный и верный помощник в любое время года. Даже когда нет полевых работ – он часто бывает востребован как средство передвижения. Но в холодное время года или после периода зимнего «отдыха» часто случается так, что Ваш мотоблок плохо заводится или не заводится вовсе. В чем же причины этой досадной поломки и как самостоятельно их устранить, мы расскажем Вам далее.

Почему не заводится мотоблок?

Неисправности при данной проблеме могут быть самыми разнообразными и относиться к разным системам мотоблока. Прежде всего, нужно проверить наличие всех необходимых запчастей и комплектующих, особенно если мотоблок новый или наоборот – долго не эксплуатировался. Перед запуском тщательно проверьте все крепления, соединения и троса, их ход. Убедитесь в том, что в картере есть масло, а в баке – достаточный уровень горючего. Не запускайте мотоблок, если ход тросов затруднен – это может свидетельствовать о перекручивании нитей жгутов.

После зимнего отдыха наиболее частыми причинами того, что не удается завести мотоблок, являются окисленные контакты, нарушенная изоляция проводки, ухудшение качества горючего и масла за время простоя.

Также к распространенным причинам того, что мотоблок плохо заводится, можно отнести:

поломка и/или засорение карбюратора и его составляющих;
неисправности в системе зажигания (самая распространенная поломка);
низкий уровень смазки или полное ее отсутствие в редукторе;
проблемы в работе цилиндра.

Нет искры на мотоблоке

Данная неисправность напрямую связана с поломкой системы зажигания. К поломкам в системе зажигания относятся сбои в работе магнето, генератора, проводки, колпака и свечи зажигания. Если пропала искра или же она слабая – причина только в колпаке и свечи. В первую очередь извлеките свечу, оцените ее состояние. При потребности сотрите с нее нагар и «прожарьте» ее над огнем (если нет возможности сиюминутно заменить ее на новую).

Установите свечу на место и попробуйте заново завести мотоблок. Если искры по-прежнему нет – проверьте контакт колпачка с центральным электродом свечи. Зазор между колпаком и электродом проверяется специальным щупом и должен составлять 0,8 мм.

Несколько слов о том, как избежать подобных ситуаций. В первую очередь всегда четко выполняйте рекомендации, которые указанные в инструкции по эксплуатации. Если вы будете их придерживаться – Ваш мотоблок прослужит гораздо дольше.

Также для того чтобы избежать проблем с запуском мотоблока – важно знать, какой цикл двигателя у данной модели (что также указано в инструкции). Например, мотоблоки фирмы Нева (МБ-1 и МБ-2, которые чаще всего оснащены двигателем Субару), Зубр, Салют, Агро, Каскад оборудованы четырехтактным двигателем. А у мотоблоков фирмы Крот двигатель двухтактный. Ценность этой информации для владельцев в том, что она указывает, как правильно заправлять технику горючим. Для моделей с 2-тактным двигателем нужно готовить специальную горючую смесь, для которой в определенной пропорции смешивается бензин и масло. Для мотоблоков с 4-тактным двигателем масло и бензин заливается отдельно. Но не забывайте также следить и за их качеством!

Также всегда следует помнить о правильном порядке запуска Вашего мотоблока. Например, для мотоблока фирмы Крот или любого другого агрегата с бензиновым двигателем запуск проводят в такой последовательности:

Открыть кран подачи бензина.
Рычаг подсоса топлива установите в режиме «Запуск» (Choke).
Мотор при выключенном зажигании несколько раз прорабатывается кик-стартером.
Заведите мотоблок и переключите рычаг подсоса топлива в положение «Работа» (Run).

С дизельными двигателями мотоблоков Нева, Зубр, Салют, Каскад или Агро дело обстоит немного сложнее. Для начала нужно стравить воздух из топливной системы. Для этого нужно открыть кран подачи топлива, раскрутить соединения топливного шланга, пока не появится горючее, закрутить соединения и продуть форсунки. Если после произведенных манипуляций мотоблок не запустился или запустился, но из глушителя идет густой белый дым – нужно срочно заменить масло.

После длительного простоя дизель стоит запускать по такому алгоритму:

Открыть бензиновый кран.
Проверить наличие смазки.
Включить зажигание.
Несильно выкрутить ручку газа, не больше, чем наполовину.

Предлагаем Вам также ознакомиться с видео о том, как правильно запускать мотоблок:

Несмотря на всю надежность современных мотоблоков, рано или поздно они выходят из строя, из-за чего агрегат не удается завести и продолжить работу на участке. Предлагаем изучить наиболее распространенные поломки сельскохозяйственных машин, а также методы их устранения своими руками.

Почему не заводиться мотоблок – разбираемся в причинах

Перед началом сезона, как бензиновый, так и дизельный мотоблок, нуждается в подготовке. Для этого владелец агрегата должен убедиться в том, что в конструкции агрегата присутствуют все необходимые для работы детали, и каждая из них плотно «сидит» на своем штатном месте.

Зачастую многие мотоблоки, оборудованные двигателем Субару или моторами других известных марок, отказываются работать после длительного зимнего простоя. При этом сказываются еще и неправильно выбранные условия хранения сельскохозяйственной машины – если она простояла в холодном сыром помещении, то, скорее всего, перед началом весенних работ она не заведется. Связано это с рядом таких неисправностей:

Окисление контактов в электрической проводке;
Нарушение целостности изоляции проводки;
Обводнение масла и топлива;
Скопление мусора в жиклерах карбюратора.

Прежде, чем завести мотоблок, его владелец должен тщательно осмотреть все соединения, имеющиеся в конструкции агрегата. Нужно проверить ход тросов газа, реверса и сцепления – он должен быть мягким. Если при осмотре вы обнаружили зажимы или перекручивания тросов, то запускать мотоблок нельзя.

Перед первым запуском мотоблока следует проверить уровень масла внутри картера. Если смазочный состав отсутствует, то это приведет к сильным повреждениям поршневой группы. Судите сами: при скорости вращения коленчатого вала в 1400 об./мин., ему будет достаточно доли секунды, чтобы образовать несколько заусенцев на поверхности цилиндра.

Оставшееся на зиму масло является одной из основных причин нестабильной работы мотора агрегата. Убедиться, что мотоблок плохо заводиться именно по этой причине достаточно просто – после запуска на несколько секунд из выхлопной трубы машины повалится белый дым, после чего агрегат заглохнет.

Не забывайте, что, как дизель, так и бензиновый мотоблок плохо заводиться по причине недостаточного количества масла. Некоторые модели агрегатов оборудованы защитой по низкому уровню, владельцам других машин следует самостоятельно следить за объемом масла внутри бачка.

Еще один важный фактор – это бензин, который вы используете для заправки мотоблока. Если вы регулярно заливаете горючее не той марки, которую советует производитель машины, то это также может стать причиной отсутствия ее запуска.

Устранение поломок своими руками

Успех в самостоятельном ремонте мотоблока во многом зависит от того, насколько правильно вы проведете диагностику агрегата. Причины того, что мотоблок не заводиться, могут скрываться в следующем:

Из-за засорений воздух не проходит сквозь воздушный фильтр;
Засорено отверстие в крышке топливного бака;
Скопился мусор в каналах подачи топлива;
Поломка карбюратора.

Каждая из этих неисправностей довольно легко и быстро устраняется своими руками. Если же причина поломки не в этом, и агрегат по-прежнему не заводиться, то следует открутить свечу и проверить, нет ли на ней масляных пятен. Если вы обнаружили на свече масло или толстый нагар, то деталь нужно очистить и просушить. Помимо этого просушка потребуется и цилиндру мотоблока – для этого нужно несколько раз резко вытащить трос стартера.

Нередко плохо заводиться мотоблок и по причине отсутствия топлива в камере сгорания. В таком случае свеча будет полностью сухой. Если причина поломки в этом, значит, потребуется предпринять следующие меры:

Полностью слить старое горючее;
Тщательно промыть топливный бак;
Прочистить воздушный фильтр от засорений;
Продуть шланг, подающий топливо, сжатым воздухом;
Продуть карбюраторные жиклеры;
Залить в бак свежий бензин;
Открыть топливный кран;
Продуть дыхательный канал внутри крышки топливного бака.

Перед повторным запуском потребуется вручную подкачать горючее, несколько раз нажав на праймер топливного насоса. Запустив мотор, обязательно дайте ему время на разогрев, после чего можно начать работу с мотоблоком.

Если все вышеперечисленные действия не помогли, и мотоблок по-прежнему не заводиться, то проверьте впускной и выпускной клапаны – если они неплотно прилегают к седлам, то детали потребуется отрегулировать, повернув соответствующие винты по часовой стрелке.

Также в случае, если мотоблок не заводиться, советуем обратить внимание на его глушитель – после длительной работы на его стенках скапливается нагар, который нужно регулярно удалять при помощи сжатого воздуха.

Нет искры на мотоблоке – разбираемся в проблеме

Еще одна распространенная причина того, что мотоблок не заводиться, кроется в неполадках системы зажигания агрегата. Неисправности могут скрываться в колпаке, магнето, свече зажигания или в высоковольтном проводе сельскохозяйственной машины.

При осмотре системы зажигания в первую очередь нужно внимательно проверить каждую деталь на предмет засорений. Если пропала искра, то поводом для этого часто служит попадание влаги или грязи на элементы системы зажигания. Также часто сельскохозяйственная машина не заводиться из-за отсутствия возможности образовать искру – причиной этому служит плохой контакт между центральным электродом и свечным колпачком.

Если грязи и влаги в системе зажигания вы не обнаружили, и мотоблок не заводиться, то обязательно проверьте целостность электродов и зазор между ними. Как правило, для этого используется специальный щуп. В идеале, зазор должен составлять 0,8 мм. Если есть необходимость – удалите нагар с изолятора и металлических элементов системы зажигания.

Если агрегат не заводиться, и ни одна из вышеперечисленных процедур не помогла, значит, потребуется заменить свечу зажигания мотоблока. Стоимость деталей для замены невысока, однако при покупке советуем отдавать предпочтение более дорогостоящим свечам – они прослужат в разы дольше более дешевых аналогов.
Все перечисленные методы подходят для ремонта мотоблоков Крот, Нева МБ-1 и Мб-2, а также Каскад, Зубр, Агро и Салют.

Читайте также: