Мотоблок субару ремонт редуктора

Обновлено: 30.06.2024

Ремонт редуктора мотоблока

Сложные технические устройства даже при условии высокого качества сборки и комплектующих со временем приходят в негодность. Редуктор мотоблока при интенсивной эксплуатации в течение длительного времени требует проведения ремонтных работ, иначе устройство не будет корректно работать.

Устройство редуктора для мотоблока

Прежде чем выяснить, как осуществлять ремонт редуктора мотоблока, необходимо более подробно ознакомиться с его конструкцией. Он представляет собой один из наиболее важных элементов этого сельскохозяйственного приспособления. Он предназначен для передачи вращательных движений от силового агрегата устройства к используемому оборудованию.

Стандартный редуктор китайского мотоблока либо его отечественного аналога предусматривает наличие следующих узлов:

система переключения передач;
сцепление;
рычаг, с помощью которого осуществляется активация пониженной/повышенной передачи.

Необходимо отметить, что большинство моделей, представленных в продаже, можно условно разделить на 2 группы по их ремонтопригодности. Первую составляют бюджетные устройства, отличающиеся небольшим сроком службы и низким качеством комплектующих, что делает ремонт подобного оборудования нецелесообразным.

Вторую составляют разборные конструкции различного ценового сегмента, которые благодаря своим особенностям позволяют быстро выполнить дефектовку и заменить испорченную деталь. Следует отметить, что качественный редуктор после выполнения ремонта способен прослужить несколько лет без каких-либо нареканий.

Классификация редукторов

В продаже представлено множество моделей этого узла, в связи с чем возникла необходимость их классификации. Существующие виды преобразователей существенно отличаются друг от друга по типу конструкции и основными рабочими элементами. Самыми востребованными среди потребителей считаются:

цепные модели. Предусматривают использование одной или нескольких цепей в качестве передающего узла. Ведущими элементами являются крупная и средняя звезда. Отличается простой, надежной конструкцией;
реверсивные устройства. Оборудованы реверсивным механизмом, однако не способны на высокую скорость движения;
ременное оборудование. Наиболее простые, доступные по стоимости изделия. Для передачи движения используется ремень, а также шкив, на который он закреплен;
шестеренчатый редуктор. Повсеместно используется в конструкциях тяжелой сельскохозяйственной техники, отличается низким шумом во время работы, скромными габаритами и длительным сроком службы.

Нередко в самодельных устройствах используется редуктор мотокультиватора червячного типа, получивший широкое распространение благодаря внушительному рабочему ресурсу, высокой надежности даже при интенсивных нагрузках. Аналогичными преимуществами обладает угловой редуктор, нагрузка на который напрямую зависит от качества смазки, а также температуры при работе.

Другим популярным вариантом являются понижающие модели, которые предназначены для эффективного снижения оборотов при пропорциональном увеличении мощностных показателей техники. Это крайне важно в тех случаях, когда требуется использовать навесное оборудование на невысокой скорости движения, что позволит повысить качество работ.

Неисправности редуктора

Существует множество причин, способных привести к поломке этого важного узла, что сделает эксплуатацию мотоблока различных производителей невозможной. К числу основных неисправностей, характерных для различных моделей, целесообразно отнести:

течь масла из-за высокой степени износа манжета;
неподходящие параметры смазки;
появление подтеков на выходном валу;
разрыв звезды;
обрыв цепи/ремня;
износ резьбы рычага управления.

Важно отметить, что избежать большинства неполадок возможно при условии своевременной замены масла в устройстве. Для этой цели используется стандартное машинное масло, что позволяет использовать мотоблок долгие годы без необходимости ремонта.

Самостоятельный ремонт редуктора

Потребность отремонтировать шестеренчатый двухвальный редуктор может возникнуть по разным причинам. Процедура устранения большинства неисправностей крайне проста, не требует наличия каких-либо специальных знаний и умений. В большинстве случаев ремонт изделия проходит по стандартному алгоритму:

Осуществляется слив масла с последующей очисткой узла от загрязнений.
Чугунный или иной тип преобразователя разбирается, каждая деталь осматривается на предмет наличия повреждений, дефектов, чрезмерного износа.
При обнаружении проблемных элементов их потребуется заменить на новые.
Устройство собирается, меняется масло.

Существует сразу несколько типичных проблем, встречающихся среди подобного рода техники наиболее часто. Прежде всего, это сбой в скольжении сцепления, который устраняется заменой пружины и дисков. Если устройство начало издавать значительный шум при работе, скорее всего требуется немедленная замена масла, шестереночного механизма.

Как поменять масло в механизме

Одним из важнейших факторов, влияющих на срок службы редуктора различных типов, представляется наличие масла. Его требуется регулярно менять, что позволит избежать большинства проблем. Для этого следует придерживаться простейшей инструкции:

Разместить редуктор в рабочем положении под небольшим наклоном.
Осуществить контроль уровня масла. Нормальными показателями является 25-30 см щупа.
Разместить мотоблок на возвышении, после чего отвернуть пробку на корпусе.
Дождаться полного слива масла в емкость, залить новое с помощью соответствующего отверстия.

Для эксплуатации подойдет продукция большинства известных производителей, а также любое другое масло, которое соответствует ГОСТ-17479.

Как поменять сальник

Владельцам мотоблоков нередко приходится сталкиваться с поломкой сальников — простой неисправностью, которую можно быстро устранить. Для этого потребуется выполнять ряд несложных манипуляций:

Демонтировать фрезы с вала, очистить их от загрязнений.
Снять крышку, открутив соответствующие болты.
Смонтировать новый сальник.

Своевременное выполнение подобной процедуры крайне важно для корректной работы агрегата, поскольку неисправность сальника приводит к интенсивному вытеканию масла, что может привести к более серьезным проблемам.

Заключение

Большинство редукторов отличаются простой, надежной конструкцией, которую при необходимости можно отремонтировать своими силами. Для этого достаточно изучить устройство элемента, определить причину неисправности, выполнить ряд простейших манипуляций, что позволит избежать затрат на услуги мастера.

Снять редуктор с двигателя мотоблока ФАВОРИТ

Прошу помочь советом. Дано: мотоблок Фаворит с двигателем Robin Subaru EX21. Требуется: снять редуктор с двигателя. Действия: Открутил 3 болта, которыми редуктор крепится к корпусу двигателя и 1 болт крепления к скобе. Редуктор не поддается попыткам снять его с двигателя. Прежде чем прилагать усилия прошу совета у знающих людей, дабы с поспешностью не испортить хорошую вещь.

. там по-моему ещё надо отвернуть болт на коленвалу.
PS фото найду и выложу. В ветке Фаворитов был каталог сборочный.

вот что-то нашёл.

Надо снять обе шестерни и в районе подшипника № 32 ,на рис. Выше будет 4ый винтик он симметричен.По моему даже под подшипником.

То есть, если я вас правильно понял, надо сливать масло из редуктора, разбирать его по-полной, и добираться до винтика, который изнутри крепит редуктор к двигателю?

Да Все правильно поняли редуктор нужно разобрать до винтика. Вот не могу вспомнить надо ли сдергивать шестерню с вала мотора ,просто я менял двигатель ,а там оказалось что короткий вал с конусом .

Вот к этим отверстиям прикручен редуктор .

Спасибо большое за пояснения. Простите за занудство, задам еще один вопрос: насколько сложна операция по разборке редуктора. Не требует ли специальных навыков и оснастки, типа съемников и т.п?

Сергей_МС написал :
Не требует ли специальных навыков и оснастки, типа съемников и т.п?

Самое тяжелое снять шкив вытащить шпонку(шкива) и шестерню с вала мотора. Требуются знание школьных уроков ТРУД 5-7 Класс (умение пользоваться молотком ,зубилом,отвертками и маленькой головкой 12 или 13 с воротком, возможно меленьким съёмничком ) время работы 10 мин с двумя перекурами.
А если не секрет зачем вы хотите снять редуктор .

Сергей_МС написал :
Не требует ли специальных навыков и оснастки, типа съемников и т.п?

Если у Вас этих самых навыков нет-забудьте про молоток и зубило,до весны далеко -позаботьтесь о сьемнике неспеша-и приобретите(он вам еще как пригодится).Не создавайте себе проблем-и возьмите за правило:после снятия,отвертывания какой -либо принадлежности(резьбовых и сьемных)-перед установкой промазывать все сочленения графитной смазкой.

svs написал :
Самое тяжелое снять шкив вытащить шпонку(шкива) и шестерню с вала мотора. Требуются знание школьных уроков ТРУД 5-7 Класс (умение пользоваться молотком ,зубилом,отвертками и маленькой головкой 12 или 13 с воротком, возможно меленьким съёмничком ) время работы 10 мин с двумя перекурами.
А если не секрет зачем вы хотите снять редуктор .

Спасибо, обнадежили
Редуктор хочу снять с целью замены двигателя. По глупости и невнимательности установил свечу, которая оказалась длиннее родной, дернул ручку стартера, в результате чего поршень ее (свечу) разбил. Хочу установить другой двигатель, дабы не спеша разобраться с потерпевшим, оценить ущерб так сказать.

Ремонт коробки, замена заднего редуктора

Вообщем беда не приходит одна) Сначала срезало зубья на сателлитах заднего редуктора, разобрав редуктор вот что я увидел.

а что мы все знаем? ) Правильно все что ломается в субару это к тюнингу. заменил на редуктор без ЛСД блокировки (открытый, в дальнейшем в него будет установлена блокировка). Ну все бы хорошо, катался катался, и после очередного старта с двух педалей, не выдержала коробка (пала смертью храбрых, пройдя 265 тысяч)
Сняв коробку, первым делом решил открутить поддон.

Вид был не утешительный, начал искать коробку, попутно раскидав свою.

Вот что в хвосте, так же не выдержали сателлиты.
Коробку заказал, пришла быстро, где то за 8 дней.

Коробку взял с ГП 4.44 так как на моей редуктор и вторичный вал были целы, поэтому решил сэкономить)
Но не тут то было, сняв хвост с пришедшей коробки, я офигел от увиденного. Шестеренка была с трещиной, фиксатор пружины сцепления был поврежден (пружины легли на бок) Фрикционы гнутые, одна из регулировочных шайб так же была деформирована. Все это видимо из за перегрева.

Позвонил продавцу, тот компенсировал 3 тысячи рублей. Коробка была куплена за 12 тысяч.
Ну да ладно, у меня же был мой хвост, но мой вал дифференциала с оконечной шестеренкой был поврежден, поэтому все со своего вала я переставил на тот что пришел.

Попутно заказал новый комплект фрикционов, обошлось в 2600, прокладку хвостовика еще 500 рублей.
Когда все пришло на радостях все собрал, переставил вторичный вал, редуктор, и хвостовик со своей коробки.
Начал заливать масло, как что то покапало под машиной.

Здрасти приехали, мой корпус хвостовика поврежден., зашибись думаю. Ладно, снимаю хвост перекидываю туда свой фиксатор пружины сцепления

и собираю обратно.

все на месте, готово к очередной заливке масла. Сказать что намучался я с установкой хвостовика, это ничего не сказать…Ставил снимал по 10 раз, что в первом что во втором случае. Никак не мог попасть подшипником в муфту (ступица колеса) которая с сателлитами.

Завел, все хорошо) Полных баков Вам и не ломаться)

Subaru Forester 2008, двигатель бензиновый 2.5 л., 252 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2002

Subaru Forester, 2007

Subaru Forester, 2008

Subaru Forester, 2002

Комментарии 19

Вот пример того, что в редуктор лить надо 75w140 ! А не жидкое г., по мануалу. Коробка TV ?

Не смеши мои тапки, пары трения одинаковые. Везде его лью, даже на моно приводе, с достаточно жестким блоком, редуктора выживали. Привода ломал. На блоке, с одним приводом, домой возвращался . Редуктор целый . Нравится страдать, лей по мануалу. Мне то что.

Видел я уже твои Советы по 75/140 и как ты на одном приводе добирался до дому, т.е машина пробежала 265 тыщ, лили 75/90 а тут на тебе, все. «Водичка» дальше гарантии не даёт да . Такие понятия как усталость металла тебе видимого ничего не говорят. Когда ломает сателлиты, это говорит не о том что масло гавно, а то что нагрузка была слишком большая. Неправильная вязкость будет видна только когда при смене масла там будет стружка. Но никак не обломки сателлитов!

От перегрева отпускает слой, на который сталь эту закаливали .Сначала риски появляются, потом стачивает, пятно контакта становится больше . Потом ломает.
Какая усталость? Это байки для идиотов. Нормальная главная пара с нормальным маслом живет долго. А то, только в субару 250+ коней? Не смеши. С моно приводам, на главную пару и сателлиты нагрузки выше ! И там этих приключений практически не бывает. Там и вал приводной 25-28мм не редкость. А не мокоронины субаровские.

Стачивается в пыль которая незаметна при замене масла ? Она испаряется наверно с воздухом выходит да. Пятно контакта выставляется согласно маслу, залив масло большей вязкости ты уже меняешь пятно контакта сразу.

Не всегда стачивается, при отпуске металл начинает просто деформируется, продавливает. Пятно ставится не согласно маслу.
А чтобы трение минимизировать. Для этого маркер или просто краска используется.
От масла не зависит установка пятна контакта!

Чтобы отпустить металл там температура должна быть запредельная, чтоб так нагреть металл, Это надо ездить без масла.

Достаточно масло перегреть один раз. И начнется трение. Нагрузка большая . Не даром ставят датчики температуры в редуктор. Только почему они высоко -не понятно. Даже на механических коробках бывает охлаждение масла.

Если редуктор внутри черный это признак перегрева масла? Сервисменами 50ткм до замены в LSD был залит именно Castrol 75w140 вместо 75w90 по мануалу, на котором я на льду немного подрифтил … Лечится ли это промывкой, например, жижей для промывки масляной системы ДВС?

Если нет гула, и прочих признаков износа, проще не мыть . Залить масла свежего и сменить его через пару т.км.

Ремонт и обслуживание мотоблоков Нева МБ-2

Мотоблок «Нева» МБ-2 — это сельскохозяйственный агрегат, предназначенный для работы на самых разных видах почвы, в том числе и ранее не обрабатываемой.

Выпускается в различных модификациях с разными типами двигателей:

МБ-2Б-6.0,
МБ-2Б-6.5Pro,
МБ-2Б-7.5Pro,
МБ-2К-7.5,
МБ-2Н-5.5,
МБ-2С-6.0Pro,
МБ-2С-7.0Pro,
МБ-2С-9.0Pro,

Основные работы, которые можно выполнять на мотоблоке «Нева» МБ-2 это:

вспахивание почвы;
культивация, фрезерование;
полив (насосная станция);
окучивание;
уборка территорий от травы, снега и т.д;
сбор урожая картофеля, лука и т.д.

Эксплуатация и обслуживание Нева МБ-2

Замена масла в двигателе

Завод-изготовитель рекомендует использовать для мотоблока такие известные марки моторного масла, как ЛУКОЙЛ – стандарт SAE 10W30 API SF/CC, а также RAVENOL SAE 30 API CD/SF.

При температурах выше 4 градусов тепла применять загущенные сорта масел (например, марки 10W30) приведет к повышенному расходу этого вида топлива, поэтому в холодное время года рекомендуется чаще проверять уровень масла в двигателе, не допуская снижения его отметки ниже нормы.

Замену масла проводят после того, как мотоблок недавно побывал в работе, пока двигатель еще не полностью остыл. Он должен быть прогретым, но не горячим. Остатки масла сливают из бака полностью, после чего доливают новое, пока уровень масла не достигнет специальной отметки. Сливную пробку затем плотно закручивают и протирают насухо.

Первый пуск и обкатка мотоблока Нева МБ-2

Первый пуск необходимо производить придерживаясь следующей схемы:

убедиться, что мотоблок находится в укомплектованном состоянии (высота рулевой штанги и рукояток должна соответствовать росту пользователя);
запускать двигатель можно только в том случае, если мотоблок расположен на ровной поверхности;
проверьте уровень масла и топлива в баке;
так же проверьте места резьбовых соединений;
далее можно запускать двигатель, плавно повернув ручку зажигания;
время холостого хода (без нагрузки и движения) должно составлять около 10 минут, затем можно двигаться с места и эксплуатировать мотоблок.

Периодом обкатки считаются первые 20 часов работы мотоблока, после которых нужно произвести замену масла. В этот период наиболее важно:

не работать на полном газу;
работать только на предварительно подготовленных почвах (не целине);
для культивации использовать только то количество фрез, что есть в комплекте;
мотоблок «Нева» МБ-2 в период обкатки можно нагружать лишь на ¾ мощности;
переключение передач в редукторе можно производить только при полной остановке вращения ведущего шкива;

по истечению первых 20 часов работы после первого запуска следует заменить масло в двигателе.

Основные неисправности

Регулировка и размеры ремня

Для мотоблока Нева МБ-2 используется приводной ремень А-1180. В данной модели используется один ремень, обеспечивающий передний ход.

В других модификациях модели Нева МБ-2 используют два ремня привода. Задний ход производится в самом редукторе.

Замена ремня для мотоблоков МБ-2 производится в такой последовательности:

Снимается щиток, а затем защитный кожух шкива.
Снимается пружина от тяги мотоблока для ослабления ремня.
Поворачиваются винты крепления кронштейна.
Кронштейн разворачивается в такое положение, в котором ограничительные штыри не препятствуют снятию детали со шкива.
Производят регулировку шкивов, а затем устанавливают новый ремень.
Натягивают ремень на шкив редукторного вала, а затем на шкив мотора.
В обратном порядке размещают остальные детали на их места.

Замена сальников редуктора

Замена сальников в мотоблоке Нева МБ-2 производится в случае обнаружения протекания масла.

Подобное состояние опасно тем, что редуктор мотоблока может остаться без масла, а это приведет к быстрому износу агрегата.

Последовательность замены сальников следующая:

Снять фрезы с вала, очистив от грязи вал и крышки от загрязнений и остатков масла.
Открутить болты крышки, обстучав с нее масло и мусор, снять крышку с редуктора.
Старый сальник заменяется новым, протирается насухо.
Крышка возвращается на место (при необходимости она кладется на герметик) и фиксируется болтами.

Регулировка и настройка карбюратора Нева МБ-2

От стабильной работы карбюратора зависит функциональность и долговечность двигателя мотоблока. Вот почему его регулировка и настройка имеют такое важное значение. К тому же при неправильной настройке карбюратора у бензинового мотоблока может наблюдаться повышенный расход топлива

Регулировка карбюратора мотоблока Нева МБ-2 производится так:

Винт полного газа и малого газа выкручивается до предела.
Оба винта отворачивают на 1-1,5 оборотов.
Далее идет запуск и прогрев мотора.
Рычаг управления дроссельной заслонкой ставят в положение, на котором двигатель будет работать в режиме минимальных оборотов.
Устанавливают минимальные обороты на холостом ходу до устойчивой работы агрегата.
Обороты холостого хода ставят на максимум.
Производится корректировка минимальных оборотов холостого хода.
Действия 6 и 7 выполняют до бесперебойной (более ровной на слух) работы двигателя на холостых оборотах.

Для долгосрочной и бесперебойной работы мотоблока необходимо регулярно выполнять диагностику работы двигателя, следить за периодичностью замены масла, а также соблюдать условия эксплуатации и временные промежутки плановых ТО.

Регулировка клапанов

Регулировка клапанов — достаточно простая процедура, для выполнения которой понадобятся гаечные ключи, отвертки и щуп. Процесс регулировки клапанов нужен для установления оптимальных и технически правильных зазоров между клапанами двигателя мотоблока.
Регулировка клапанов на примере мотоблока Нева МБ-23 (принцип один и тот же для всех)

Последовательность регулировки следующая:

снять кожух, которым закрыт двигатель;
снять крышку клапанной коробки;
произвести регулировку (см. ниже);
установить на место крышку клапанной коробки;
поставить на место кожух.

Клапаны располагаются под клапанной крышкой. Величину зазора можно проверить щупом. Зазор впускных клапанов составляет 0.15 мм, а выпускных — 0,2 мм. Щуп должен уместиться под клапаном при правильном размере зазора.

Для регулировки гайки клапана ослабляются, затем вставляется щуп, после чего производится сама регулировка, и гайка клапана закручивается.

Производитель акцентирует внимание на том, что в мотоблоках Нева МБ-2 зазоры между торцами клапанов и торцами толкателей (0,1÷0,2 мм) обеспечены подшлифовкой торцов при первоначальной сборке двигателя и не регулируются в процессе эксплуатации!

Проверка и настройка сцепления мотоблока Нева МБ-2

Основная функция сцепления — это подключение коробки передач к двигателю, ее отключение, а также подключение к двигателю других рабочих устройств. Если возникает перегрузка при работе, сцепление начинает буксовать — так другие детали мотоблока защищаются от поломки.

Проверка работы сцепления может производиться по схеме ниже.

Если рычаг сцепления находится на положении «Выключено», тросик сцепления ослаблен. Следовательно, натяжной ролик опускается и соприкасается с приводным ремнем. После чего приводной ремень и малый ролик переходят в опущенное положение — так прекращается подача мощности от двигателя к трансмиссии.

Если рычаг сцепления приведен в положение «Включено», тросик сцепления натягивает натяжной ролик, следовательно, нижняя часть ремня плотно прижимается, малый шкив дает движение большому шкиву и происходит передача мощности.

Регулировка или настройка сцепления мотоблока Нева МБ-2 выполняется следующим образом:

если рычаг сцепления включен, он будет поднимать натяжной ролик, приводя мотоблок в движение. Правильное положение — параллельное расположение клиновых ремней по обе стороны от шкива двигателя.
если рычаг сцепления ослаблен, то натяжной ролик будет опускаться и отключит сцепление. Чтобы избежать отключения сцепления, а значит и пробуксовки мотоблока, нужно следить за положение клиновых ремней, приводя их в параллельное положение.

Основные правила по выставлению зажигания

Проверка и выставление зажигания на мотоблоке Нева МБ-2 проводятся по следующему принципу:

производится выворачивание свечи, электроды протираются насухо, затем удаляется нагар;
между электродами замеряется и выставляется зазор;
корпус свечи фиксируется на головке цилиндра;
коленчатый вал прокручивается до 4-х раз (для прокрутки применяют пусковой шнур);
если зажигание исправно, должна высекаться бело-синяя искра. Её отсутствие или желтый цвет говорят от неисправности.

Далее следует проверить состояние маховика и статора и размер зазора между ними (норма составляет от 0,10 до 0,15 мм).

Зазор увеличивается, если это необходимо, при помощи щупа. В качестве вспомогательного инструмента при отсутствии щупа можно использовать сложенный вчетверо лист А4 или лезвие для бритья. При норме зазора между маховиком и статором зажигание будет работать исправно.

Неисправности со свечами

Прежде всего, проверьте работоспособность свечи.

В инструкции по эксплуатации мотоблока Нева МБ-2 производитель указывает величину зазоров между электродами свечей зажигания и рекомендуемые модели свечей:

свеча А11Р (производство России) — зазор 0,5÷0,6 мм. Размеры под ключ 20,8 мм;
свеча NR17С (BRISK) — зазор 0,5÷0,6 мм. Размеры под ключ 20,8 мм;
свеча WR8АС (BOSСH) — зазор 0,5÷0,6 мм. Размеры под ключ 20,8 мм.

Перед началом работы мотоблока необходимо проверить, установлена ли на свече зажигания уплотнительная шайба и не осталась ли в отверстии головки цилиндра уплотнительная шайба от предыдущей свечи.

Снимать и устанавливать свечу зажигания можно только после полного остывания головки цилиндра до температуры окружающей среды. Если в ходе снятия свечи зажигания с двигателя было превышено усилие затяжки на более чем 50%, дальнейшее применение такой свечи НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.

Мотоблок Нева МБ-2 не заводится, стреляет, дымит — основные причины неполадок и их устранение

На самом деле мотоблок может не заводиться по многим причинам. Вот основные из них:

окислились провода (необходима зачистка и/или замена);
нарушилась изоляция проводов (восстановить/заменить провод);
засорился карбюратор или бензошланг (необходима прочистка, продувка);
произошло обводнение масла (необходим слив и замена масла);
отсутствует искра (поможет замена свечи);
неровная поверхность, на которой пытаются запустить мотоблок (установить четко горизонтально, чтоб топливо поступало);
отказ магнето (поможет замена).

Если мотоблок дымит, причина может быть в следующем:

Одной из самых распространенных причин выхода дыма из мотоблока может быть некачественное топливо, например, плохой бензин. Также дым может идти из-за сильного угла наклона мотоблока. Еще одна причина задымления — попадание масла на клапан; горение масла вызывает густой дым, который не исчезнет, пока оно полностью не прогорит.

Мотоблок издает стреляющие звуки, хлопки. Вероятная причина таких звуков:

низкий уровень топлива (долить топливо в бензобак);
попадание мусора под игольчатый клапан (необходимо полностью устранить мусор);
засор жиклеров (помогает очистка);
засор воздушного фильтра (помогает продувка);
перекос оси поплавка, малый уровень топлива в поплавковой камере (поможет доливка топлива в бак).

Опыт каждого фермера уникален. В особенности ценны советы тех, кто использует в работе на своем земельном участке такой же мотоблок, как и вы. Далее — несколько советов от владельцев мотоблока Нева МБ-2 насчет обслуживания и устранения неисправностей.

Виталий, город Пенза, Россия:

«Купил мотоблок Нева мб2 и был очень доволен. Агрегат работал первое время нормально, но спустя неделю после начала эксплуатации из выхлопной трубы пошел белый дым. Попробовал сбавить обороты двигателя — не помогло. Оказалось, была вода в поплавковой камере. Бензин я слил, поставил отстаиваться, камеру осушил. После этого мотоблок работал отлично. Если у кого была похожая проблема, советую использовать мой опыт!»

Алексей, Ростов-на-Дону, Россия:

«Столкнулся с такой проблемой: на первой передаче мой мотоблок культивировал нормально, а вот когда переходил на вторую и работал с почвой — обороты двигателя не падали. Когда углублялся в грунт, фрезы останавливались. Знающие люди подсказали, что дело может быть в буксировке ремня. Отрегулировал натяжник и укоротил цепочку на ручке сцепления и проблема решилась! Теперь работаю с удовольствием, своей Невой Мб2 пользуюсь уже два года».

Константин, Ровно, Украина:

«Я не новичок в работе с мотоблоком, уже 4 года эксплуатирую. В последнее время, если дать нагрузку, начинал глохнуть движок, ну как будто не тянет…Еле загнал в гараж, причем не было ни хлопков, ни дыма. Причина неисправности была простая: забился воздушный фильтр. Пришлось заменить его и теперь машина работает как зверь».

Вы так же можете помочь другим читателям нашего сайта своими отзывами по данной модели мотоблока и ее обслуживанию и основным неисправностям.

Если вы являетесь обладателем данной модели мотоблока, можете оставить отзыв о его обслуживанию и эксплуатации, или же задать любой интересующий вас вопрос по поломке или обслуживанию этой модели ниже в комментариях.

Все о двигателях Subaru к мотоблокам

Мотоблок стал той техникой, которая помогает сделать работу по огороду проще и быстрее. Такой незаменимый агрегат поставляется в продажу с разными моторами. Особенно пользуются популярностью двигатели Subaru.

Описание производителя

Компания сегодня является мировым брендом, она стала известна, благодаря не только машинам, но и силовым агрегатам, которые конструирует самостоятельно. История этого бренда началась в 1917 году, когда под этой маркой производились только самолеты.

После войны на заводах компании стали изготавливать мотороллеры, в конструкции которых стоял двигатель на 135 кубов. Название бренда было придумано одним из первых основателей, с того времени его никто не решился изменить, поскольку Subaru — это скопление звезд в созвездии Тельца.

Инициатива производить машины пришла после, когда этот рынок начал набирать обороты. Еще позднее на заводах стали изготавливаться фирменные моторы, который использовались в конструкции небольшой техники, применимой в сельском хозяйстве.

Современные силовые агрегаты, которые используются в конструкции мотоблоков, отличаются большой производительностью, удобством и надежностью.

Положительные и отрицательные стороны

У моторов Subaru очень много преимуществ, из которых особенно выделяются:

долговечность;
минимальный уровень шума;
надежность.

Если опираться на отзывы потребителей, то силовые агрегаты этого производителя не требуют замены длительное время, если пользователь соблюдает все требования к эксплуатации, прописанные в инструкции. Стало это возможно благодаря тому, что компания использует в конструкции моторов чугунные литые гильзы и кольца. Установленный коленвал кованый, а в системе охлаждения стоит двойной циклонный элемент.

Особое внимание заслужила серия моторов EX. Эти агрегаты издают незначительный шум во время работы, чем очень радуют пользователя. Все благодаря тому, что в конструкции присутствует жесткий коленвал, а в качестве фильтра использована инновационная разработка.

Если верить потребителю, то сталкиваться с ремонтом мотора Subaru приходится нечасто, поскольку он обладает высокой степень надежность благодаря особой системе охлаждения и усиленной конструкции коленвала.

Из недостатков только необходимость использовать бензин не ниже 92, поскольку мотор очень чувствителен к качеству горючего. Очень сложно завести агрегат и зимой, но это не принципиально, поскольку нечасто мотоблок используется в это время года, только в качестве снегоуборочника.

Модели

Моделей двигателей Subaru на рынке представлено очень много, но все они двух серий: EX и DY. Они различаются конструктивно и по мощности. От этих двух параметров зависит и стоимость агрегата.

Многое зависит от потребностей пользователя. Если он хочет мощный, многофункциональный мотоблок, то придется покупать дорогую модель, которая позволит использовать технику и в качестве средства для транспортировки небольших грузов.

У серии EX несколько вариантов двигателей горизонтального типа, которые отличаются уникальной конструкцией. Некоторые отдельные экземпляры показывают отличную производительность при малом весе и размерах.

Серия DY – это дизельные агрегаты, в которых установлено качественное воздушное охлаждение. Их мощность может варьироваться от 4,8 до 9,5 л. с.

Большую популярность имеют Robin-Subaru EX17 и Subaru-Robin EX21D. В случае поломки любую из них не представляет труда починить. У всех моделей Subaru продуманная конструкция.

Первый двигатель можно охарактеризовать как 4-тактный агрегат, у которого распределительный вал располагается наверху. Максимальная мощность, которую может продемонстрировать мотор — 5.7 л. с. Вместительность бака для топлива 3.6 литра. Весит такой двигатель 15 килограммов.

Subaru-Robin EX21D – это тоже 4-тактный агрегат, который прост в обслуживании. Максимальная мощность 7 лошадиных сил при крутящем моменте 13.9 Нм. Вместительность бака для топлива 3.6 литра, впрочем, как и у большинства силовых агрегатов для мотоблоков.

Выбор стартера и карбюратора

Стартер для карбюратора может быть:

пружинным;
электрическим.

Пружинный механизм прост в установке, он запускается без труда, для чего от пользователя требуется только передвинуть рычаг. Его работа осуществляется полуавтоматическим способом, главное, чтобы мотор завелся и нагнал обороты.

Электрический стартер устанавливается вместе с аккумуляторной батареей, поскольку от нее он и будет питаться.

Мотоблок c движком и уже имеющимся ручным стартером можно подстроить под электростартер.

Для стабильной работы двигателя необходимо следить за работой карбюратора, а для этого необходима настройка механизма, отвечающего за регулировку оборотов. Нестабильность оборотов — уже первый показатель того, что пора производить настройку. Как правило, делают это перед началом работы на мотоблоке, то есть ранней весной, поскольку сбой появляется после простоя техники в гараже.

Произвести регулировку оборотов можно и самостоятельно, если действовать по приведенной ниже схеме.

В самом начале разогревают мотор.
Выворачивают винт, который отвечает за регулировку дроссельной заслонки. Между ним и упором необходимо создать люфт.
Винт холодного хода откручивают полностью.
Упорный винт должен прикоснуться к упору, когда его выворачивают. После этого его возвращают на пол-оборота в прежнее состояние.
Можно активировать двигатель и подождать, чтобы он поработал на холостом ходу несколько минут.
Карбюратор в это время должен работать на минимальных оборотах, при этом двигатель должен работать.
Теперь с помощью винта холостого хода настраивают количество оборотов, устанавливая максимальное количество.
Корректируют таким образом, чтобы за минуту совершалось от 1100 до 1350 вращений.
Три последних пункта повторяют, пока мотор не будет работать стабильно.

Похожим образом настраивается любой агрегат, в том числе и карбюратор Mikuni. Спустя 20 часов работы необходимо будет поменять масло. В некоторых случаях придется подогнать размер ремня, проверить клапаны, изолятор.

В видео ниже вы увидите, как отремонтировать двигатель Subaru EX21 для мотоблока.

Какую роль играет редуктор для мотоблока в работе агрегата?

Редуктор для мотоблока – это сердце агрегата. Данный элемент преобразует крутящий момент, идущий от двигателя в необходимое для работы навесного оборудования усилие.

Соответственно без редуктора эксплуатация мотоблока становится невозможна в принципе. Некоторые фермеры, совершают фатальную ошибку, не уделяя этому узлу должного внимания.

Такой безответственный подход отрицательно сказывается на производительности и сроке эксплуатации агрегата. Из этой статьи, вы сможете почерпнуть всю информацию о редукторах мотоблока, которую должен знать каждый фермер.

Разновидности

Редукторы, которыми оснащаются мотоблоки, кажутся одинаковыми только на первый взгляд. На самом деле, эти устройства можно разделить на три группы. Различия заключаются в конструктивных особенностях редукторов. Познакомимся с представителями этого семейства более подробно.

Угловой

Редукторы углового типа представляют собой элементарные конструкции, которые служат для стыковки трансмиссии с силовой установкой агрегата.

Благодаря отсутствию сложных узлов, некоторые фермеры устанавливают на мотоблоки самодельные варианты угловых редукторов.

Устройство данного узла выглядит так:

Корпус механизма.
Шкив для ременной передачи с креплением.
Вал ротора.
Фланец вкупе с креплением и подшипником.
Шайба и фиксирующая шпонка.

Шестеренчатый

Это более сложный механизм, воссоздать который в домашних условиях, не обладая специальными навыками и знаниями невозможно.

Шестеренчатые редукторы называют понижающими. Благодаря своим конструктивным особенностям, механизм уменьшает число оборотов двигателя, попутно увеличивая выходную мощность мотоблока.

Такие редукторы обладают большим рабочим ресурсом, поэтому подходят для выполнения различных работ, и не получают механических повреждений даже при пиковых нагрузках.

В отличие от угловых моделей, понижающие редукторы нуждаются в дополнительном охлаждении.

Реверсивный

В основе данного механизма лежит муфта, которая свободно перемещается между коническими шестернями.

Такие редукторы дают возможность мотоблоку двигаться задним ходом, что положительно сказывается на манёвренности техники.

Однако за это приходится расплачиваться падением производительности и максимальной скорости. Поэтому устанавливать реверсивный редуктор или нет, каждый фермер решает самостоятельно.

Редукторы, установленные на мотоблоки различных производителей, практически не имеют конструктивных отличий. Поэтому разборка узла и замена вышедших из строя деталей не вызовет затруднения.

Исключением являются бюджетные мотоблоки китайского производства. Здесь устанавливается неразборный редуктор, который в случае поломки идёт под замену целиком.

Самодельная конструкция

Можно сделать редуктор для мотоблока своими руками. Перед началом работ необходимо учесть частоту вращения двигателя и рассчитать максимальную нагрузку на валы механизма.

Без определения этих параметров собранный редуктор не будет соответствовать заданной мощности и быстро выйдет из строя. Вот как выглядит процесс сборки.

Изготавливаем корпус. Для этого можно позаимствовать уже готовое изделие с мотоцикла. Если мотоцикла под рукой нет, можно сварить корпус самостоятельно из листового металла.
Шестерни можно снять с бензопилы «Дружба 4» или также изготовить самостоятельно. При самостоятельном изготовлении шестерёнок, нужно брать во внимание диаметр корпуса редуктора. Поэтому размер шестерней определяют при помощи штангенциркуля.
Для работы механизма вам потребуются два шестеренчатых вала. Эти элементы можно снять уже в готовом виде с мотоцикла «Урал» и установить в редуктор мотоблока после небольшой доработки. У первого вала нужно укоротить концевик и высверлить в корпусе отверстие. Второй вал устанавливается с противоположной стороны корпуса, где предварительно нужно прорезать отверстие подходящего диаметра. Отверстие нужно дополнить фланцем, который крепится к корпусу посредством резьбовых соединений. Внутрь фланца ставим стальную шайбу и шарикоподшипник.
Соединяем валы между собой передаточным механизмом.
Выходной конец вала дополняем шкифом, который послужит для установки ременной передачи.

После проделанных манипуляций, у вас получится редуктор углового типа.

Техническое обслуживание

Любой редуктор нуждается в смазке, поэтому некоторые фермеры интересуются: «Какое масло заливать в редуктор мотоблока?». Обычно информация такого рода содержится в инструкции пользователя. Производители сами определяют, какой тип масла подходит для их техники.

Если вы установили самодельный узел, то рекомендуем воспользоваться продукцией компании MOTUL. Это известный производитель масел, которые оптимально подходят для мотоблоков.

Однако, даже своевременная замена масла не способна застраховать редуктор от поломок. Рассмотрим несколько наиболее вероятных причин. Например, в мотоблоке МБ Компакт стук в редукторе. С чем это связано?

Вышел из строя узел разобщения полуосей. В этом случае, необходима разборка редуктора и замена отслуживших свой срок деталей. Кроме того, стук может быть спровоцирован неправильной настройкой привода, это можно устранить, изменив натяжение троса.
Обрыв цепи. Такая поломка обычно сопровождается характерным стуком, с последующим заклиниванием редуктора. Устраняется неисправность заменой порванной цепи.

Это не единственные проблемы, которые могут возникнуть с редуктором мотоблока МБ-Компакт. Протечки масла свидетельствуют об износе резиновых манжет.

Для устранения неисправности нужно разобрать редуктор и заменить элемент. В некоторых случаях невозможно зафиксировать передачу мотоблока. Здесь может быть несколько причин:

Износ щёток вилки.
Дефект фиксирующей пружины.
Сбой настройки в коробке передач.

Чтобы редуктору долго не понадобился ремонт, изделие обязательно должно пройти обкатку с последующей заменой масла в системе.

Кроме того, во время эксплуатации мотоблока, нужно контролировать уровень масла в редукторе и стараться избегать ударных нагрузок.

В случае замены изношенных деталей рекомендуется приобретать только оригинальные запчасти производителя.

Редуктор мотоблока: устройство, виды, замена масла и сальников

Редуктор – это один из важнейших узлов мотоблока. Его задача заключается в бесперебойной передаче крутящего момента от мотора на колеса посредством клиноременной передачи. Среди других функций редуктора следует выделить изменение скорости и направления движения сельскохозяйственного агрегата.

Устройство редуктора мотоблока

Как и любой другой механизм мотоблока, редуктор сельскохозяйственного агрегата состоит из определенных элементов. С учетом типа редуктора, его конструкция может оснащаться теми, или иными деталями. В основном, устройство редуктора в деталях выглядит следующим образом:

О том, как устроен редуктор мотоблока, более подробно расскажет схема механизма ниже.

Несмотря на достаточно сложную конструкцию механизма, его демонтаж и обратная сборка не вызовет вопросов даже у новичка. Для этого необходимо:

Полностью снять редуктор с мотоблока;
Отвернуть винты и снять защитные крышки;
Аккуратно извлечь втулку на входном валу, демонтировать рычаг и вилку, переключающую механизм;
Снять первичный вал и шестерню с него;
Извлечь втулки вала и цепь;
Демонтировать блок вал и снять звездочки с него;
Извлечь промежуточный вал вместе с шестернями;
Снять муфту сцепления, левую и правую полуоси.

Выполнив все перечисленные действия, вы получаете редуктор мотоблока в разборе. После ремонта механизм необходимо собрать в обратном порядке.

Какие бывают редуктора мотоблоков – виды и предназначение

Современные мотоблоки комплектуются разными по своей конструкции и предназначению редукторами. Используемые для работы сельскохозяйственных машин механизмы делятся на следующие виды:

Угловой редуктор для мотоблока – механизм этого типа служит соединителем мотора и трансмиссии агрегата. Отличные характеристики и невысокая стоимость такого узла делают его одним из наиболее популярных среди фермеров. Конструкция углового редуктора позволяет доработать его, увеличив, тем самым, существенно увеличив производительность механизма;

Понижающий редуктор для мотоблока – задача механизма этого типа заключается в увеличении мощности мотора и снижении количества его оборотов. Такие редукторы считаются одними из наиболее надежных и эффективных механизмов, так как они состоят из прочных стальных деталей, которые практически не поддаются износу, и штатной воздушной системой охлаждения. Мотоблоки, оборудованные такими редукторами, легко справляются с любой нагрузкой, и могут решить множество хозяйственных задач;

Реверс-редуктор – этот механизм обратного вращения устанавливается между коническими шестернями, которые, в свою очередь, располагаются на главном валу мотоблока. Данная реверсивная схема довольно проста, благодаря чему ее разборка занимает не более 10 минут. Главное преимущество реверсивного редуктора заключается в возможности заднего хода. В числе недостатков следует выделить низкую производительность механизма и невысокую скорость при передвижении мотоблока на заднем ходу;

Шестеренчатый редуктор для мотоблока – механизмом это типа комплектуются тяжелые мотоблоки. Он используется преимущественно для передачи крутящего момента, генерируемого мотором, на колеса сельскохозяйственной машины. Среди основных плюсов шестеренчатого редуктора следует выделить высокую надежность и простоту конструкции. Единственный минус такого механизма заключается в сложности при обслуживании. Тем не менее, большинство производителей мотоблоков оснащают свою технику именно шестеренчатым редуктором. Если вы планируете изготовить самодельный редуктор, то лучше всего сделать механизм именно шестеренчатого типа;

Червячный редуктор на мотоблок – к отличительным особенностям этого механизма относиться наличие специального винта и зубчатого червячного колеса. Для изготовления каждого из элементов такого редуктора используются материалы, обладающие повышенной прочностью. Передаточные числа червячных редукторов колеблется в пределах от 1 до 4. Количество передач напрямую зависит от количеств резьбовых каналов на винте механизма. Среди главных преимуществ червячного редуктора следует выделить высокую эффективность механизма. Он применяется при производстве техники, от которой требуется пониженная угловая скорость и максимально высокий крутящий момент. Червячный редуктор обеспечивает плавный ход и низкий уровень шума при работе мотоблока.

Каждый из перечисленных типов механизмов обладает своими преимуществами и недостатками. Об этом следует помнить, выбирая мотоблок, укомплектованный тем, или иным редуктором.

Редуктор для мотоблока своими руками

Многие владельцы мотоблоков нередко задаются вопросом по поводу того, как изготовить редуктор своими руками. Сделать это не так сложно, как может показаться. Для работы необходимо подготовить ряд инструментов. Вам понадобится:

Прямая и косая отвертка;
Ножовка для распиливания металла;
Пассатижи или плоскогубцы;
Тиски.

Порядок изготовления редуктора для мотоблока выглядит следующим образом:

В первую очередь нужно сделать корпус механизма. Для этого возьмите несколько стальных пластин и сварите их между собой в виде короба. Чтобы сэкономить время также можно взять корпус от вала мотоцикла «Урал» и немного доработать его;
Для изготовления редуктора также понадобятся шестерни. Их можно взять от старой бензопилы «Дружба». Главное, чтобы каждая шестерня имела целые зубья, иначе самодельный механизм работать не будет;
Отрежьте наконечник в одном из валов и просверлите отверстие;
С другой стороны редуктора установите второй вал, и присоедините к нему обойму и подшипники;
В конце выходной вал потребуется соединить со шкивом.

Изготовленный в домашних условиях редуктор для мотоблока имеет простую конструкцию, благодаря чему ремонт механизма можно выполнить за 20–30 минут.

Какое масло заливать в редуктор мотоблока?

Ответ на этот вопрос должны знать не только новички, но и опытные фермеры. Именно от качества и характеристик масла во многом зависит исправность и сроки эксплуатации редуктора мотоблока.

Перед покупкой смазочного материала следует ознакомиться с рекомендациями производителя сельскохозяйственной машины. Второй важный фактор – это стоимость масла. Не нужно покупать самые дешевые смазочные средства, так как они, в большинстве случаев, не способны обеспечивать нормальную работу механизма.

Масла для редуктора мотоблока делятся на несколько видов. В зависимости от маркировки на рынке встречаются такие смазочные средства:

SAE – эти составы применяются в условиях с частыми и сильными перепадами температур. Благодаря этому масла с такой маркировкой можно использовать практически круглый год. При покупке такого масла нужно обратить внимание на цифру, которая находится перед буквой W. Чем меньше цифра, тем ниже температура, при которой можно заливать масло;
ASEA – масла с этой маркировкой считаются практически универсальными. При этом, чем выше цифра в маркировке, тем сложнее условия, в которых применяется состав;
API – масла с этой маркировкой являются наиболее распространенными. Они успешно используются для смазки любых типов редукторов, и обеспечивают длительную работу механизмов в наиболее тяжелых условиях.

Все перечисленные типы масел для редуктора мотоблока имеют свои характеристики. Обязательно изучите их, и сравните показатели с рекомендациями, указанными в руководстве по эксплуатации мотоблока.

Замена масла в мотоблоке – подробный алгоритм для начинающих

Перед тем, как заливать в редуктор новое смазочное средство, необходимо очистить механизм от отработанного состава. Замена масла выглядит следующим образом:

Установите мотоблок на ровной поднятой поверхности. Лучше всего, если в гараже есть смотровая яма – установив агрегат над ней, вам будет гораздо легче заменить масло в редукторе мотоблока;
В конструкции механизма есть 2 пробки. Одна из них используется для слива отработанного состава, а вторая – закрывает отверстие, в которой нужно заливать новое средство;
Для начала отверните крышку для заливания масла. После этого установите под сливную пробку широкую емкость;
Аккуратно отверните сливную крышку и дождитесь, пока вытечет отработанное масло;
После этого закрутите сливную крышку до упора при помощи накидного ключа;
Вставьте в отверстие для заливания воронку и добавьте новое масло;
Затем закрутите крышку и снова выверните ее – на конце крышки находится 10-сантиметровый щуп, который поможет определить количество залитого масла. Если масло находиться на конце щупа, значит, доливать смазочный состав больше не нужно. Более детально о замене масла в редукторе мотоблока расскажет видео.

Сколько заливать масла в редуктор мотоблока?

Найти ответ на этот вопрос достаточно просто. Для этого потребуется действовать в следующем порядке:

Поставьте мотоблок на ровную поверхность так, чтобы крылья агрегата были расположены параллельно самой поверхности;
Возьмите кусок проволоки, длиной не менее 70 см – он сыграет роль масляного щупа;
Загните проволоку в форме дуги;
Просуньте проволоку внутрь бачка до самого конца, и вытащите наружу.

Если масло находиться на уровне 30 см длины проволоки, то доливать масло больше не нужно. Если проволока осталась полностью сухой, значит, вам потребуется залить внутрь редуктора не менее 2 л смазочного средства.

Как поменять сальники на мотоблоке?

Если вы обнаружили утечку масла с редуктора мотоблока, то это свидетельствует о необходимости замены сальника механизма. Эта процедура выполняется в следующем порядке:

Вначале снимите с вала фрезы, тщательно очистите их от грязи и остатков масла;
Отверните болты крышки, защищающей редуктор. Если крышка слишком плотно «сидит» на корпусе, по ней нужно простучать молотком;
Вытащите старый сальник и протрите место под ним;
Нанесите на края нового сальника герметик, установите деталь и закрутите крышку редуктора.

Все перечисленные советы по замене масла и сальников для редукторов мотоблоков подходят для сельскохозяйственных машин Фермер, СКА, Нева МБ-1 и МБ-2, а также для агрегатов марок Каскад и Ока.

Читайте также: