Мотоцикл не реагирует на ручку газа

Обновлено: 04.07.2024

провал в оборотаз при сильном выкручивании ручки газа

здесь такой вопрос. При резком выкручивании ручки газа провал в оборотах потом хлопок и из правого глушака летят искры с черным дымом. карбюраторы пробовал синхронизировать после этого двигатель остыл а когда завелся-работал правый только цилиндр потом подключился левый и без дбавления газа мот глохнет. пришлось опять подкручивать обороты. что надо сделать? может как то иглы подвинуть . я карбы чистил и поставил их на первое деление а как стояли не помню карбюраторы к 68

да я только недавно ставил новые кольца-посмотрел цилиндры а поршни-все нормально с зазорами. пока менять не стал. кольца новые поставил и все. свечи поставил 11. раньше и 14 и 17 и всякие иностранные пробовал-закидывало или нагар офигенный а 11 поставил-все нормально стало. нейжели кольца поломались? опять разбирать? :-(

ну черного дыма там почти нет, да и проехал я после замены километров 40 за неделю-так вокруг гаража.

да и еще- сначало все нормально было-когда стояли только трубы, а провал и искры пошли только после того как лушители поставил-может в глушаке что-то выгорает поэтому и искры? но поршень прогареть точно не мог-мотор почти не грелся . конечно нагревались цилиндры, но не сильно и не долго.

состав смеси - это винт качества? а на сколько его выкручивать? я закрутил его до конца а потом вапрутил на полтора оборота.

Карбюраторы в силу своей конструкции не могут отреагировать на резкие движения ручкой, особенно с холостых. Возникает провал. НЕ НАДО РУЧКУ РЕЗКО КРУТИТЬ!

Странно. А я когда регулировал свои К-63 долго добивался, но всё таки добился того, что на резкий поворот ручки газа моц легко реагирует.

Tatarenkoff , смотря что подразумевать под словом резкий. В любом случае если сразу дать на всю (прям до упора), то провала не избежать.

MikroN , У меня так рука не крутиться, чтоб до упора :) Максимум на 2/3.

Надо зажигание посмотреть и покрутить, от него тоже зависит реакция на откручивание газа. снаяала отрегулируй карб нормально, а потом поиграй с зажиганием, тока запомни где оно стояло (меточку поставь). А смесь обедни по полной и пробуй крутить газ резко, в начале ,когда смесь бедная смовсем по идее не должно быть провалов. а дальше откручивай потизхоньку и каждый раз проверяй газо, только жди полминуты на холостом ходу ,а потом снова газуй (это все делай до заджигания). может уберешщь провал.

что-то я тут написал. главное чтобы он совсем не глох при завертывании смеси. Так можно делать, если считаешь что смесь богатая.

Московский Скутер Клуб

Правила форума
ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте в названии темы модель, узел и симптомы неисправности.

Форма заголовка: [МОДЕЛЬ СКУТЕРА] - неисправность узел
Пример: [Dio] не работает электростартер.

Если тема касается общих вопросов ремонта, модель можно не указывать.

Главное правило - название темы должно кратко, но по возможности полно отражать ее содержание. Темы, из названия которых не понятна хотя бы примерная суть вопроса, типа "ААА. Спасите!", "У меня проблема, подскажите", будут УДАЛЯТСЯ .

Плохо реагирует на ручку газа

PimaN » 05 апр 2006 16:58

долго набирает обороты секуенд 5 до максималки доходит(обороты)(на подножке), такое ощущение что карб богатит.
я поигрался иглой и поменьше и побольше. ноль имоций, и даже дырку фильтрна на половину перекрывал, не помогло.

мне тут посоветовали сальники проверить, проверил, всё чики-поки

з.ы.
новое:
-ЦПГ
-сальники
-подшипники
-лепестковый клапан
-ремкомплект карба
-свеча (ngk BPR6HS)

хорошо прочищено:
-глушитель (распиливание)
-возд фильтр (фэри, очень хорошо промыл)
-карбюратор
-камера сгорания

Serega97 » 05 апр 2006 17:20

PimaN » 05 апр 2006 17:24

ну гдето посредине таво лета.
точно уже не помню, ну такая пурга что никаких внутренних аварий не было.

з.ы. по песку када еду, много песка, все буксуют, а у меня скутер встаёт, немного жужжит но не буксует даже, не едет =((
с максималкой все в порядке.

Ovsyanka » 05 апр 2006 17:28

PimaN » 05 апр 2006 17:30

Ovsyanka » 05 апр 2006 17:33

Плохо реагирует на ручку газа

Serega97 » 05 апр 2006 18:03

PimaN писал(а):
з.ы.
новое:
-ЦПГ
-сальники
-подшипники
-лепестковый клапан
-ремкомплект карба
-свеча (ngk BPR6HS)

Почему скутер не набирает обороты и скорость?

1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.

Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть:

засоренный воздушный фильтр; засоренный бензофильтр; забитый глушитель; засоренный карбюратор; неисправный стартовый обогатитель; забитые или негерметичные резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору.

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать:

2. Открутите свечу,

Проверьте цвет свечи

Цвет свечи «неправильный»

неисправная или загрязнённая свеча; переобогащенная смесь; несоответствующее калильное число свечи; проблемы с поршневой — забрызгивает маслом.

Почему на скутере нет оборотов?! Проверьте искру

Если искры нет или она слабая

неисправная или загрязнённая свеча; оборванная или “закороченная” проводка; оборванная или “закороченная” катушка зажигания; оборванный или “закороченный” индуктивный датчик зажигания; неисправный замок зажигания; неисправный генератор.

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать: 3. Проверьте не перегревается ли двигатель.

Если да, то это может быть

слишком бедная смесь; бензин плохого качества; сильный нагар в камере сгорания; раннее время зажигания.

4. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм)

неисправный лепестковый клапан — для 2т двигателей; протечка через картер, например через сальники коленвала — для 2т двигателей; прогоревшие или неплотно прилегающие клапана — для 4т двигателей; порванная прокладка головки цилиндра; прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца; трещина в головке цилиндра.

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать: 5. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное

неисправный коммутатор (CDI); неисправный генератор; неправильно установлен ротор генератора.

6. Быстро ускорьтесь или продолжайте движение на большой скорости.

Если двигатель постукивает (детонирует)

слишком бедная смесь; сильный нагар в камере сгорания; бензин плохого качества; проскальзывает сцепление.

скутер не набирает обороты и не едет больше 40

Скутер не набирает обороты: Мопед не едет больше 40, что делать:

Часто многие спрашиваю что делать, мопед не едет больше 40 а с места вообще оборотов не набирает. Тут все просто если ваш хонда дио не набирает обороты.

1) Меняем свечу на новую т.к она может быть пробитой, поменяли попробовали завели все работает? Да – отлично! Нет – плохо, идем дальше! – так же советую почистить от нагара головку цилиндра и поршень наждачкой «0» (из за этого иногда тянет плохо).

2) Чистим воздушный фильтр. Как правильно чистить воздушный фильтр — кто то его продувает в надежде что все хорошо, скажу сразу вы ошибаетесь! Фильтр нужно стирать но не в воде и не с мылом! А в чистом бензине, после процедуры стирки смажьте фильтр маслом и дайте ему впитаться! Все можно ставить!

3) Настроить карбюратор – о том как настроить карбюратор правильно читаем тут.

4) Возможно забит глушитель и его нужно почистить – как почистить глушитель, читайте эту статью. ( из за забитого глушителя очень много проблем в основном после чистки мопед становиться не узнаваемым!)

5) Если не тянет то нужно поменять ремень вариатора и желательно заменить ролики вариатора (обо всем этом читаем тут, ролики и ремень также влияют на максимальную скорость)

6) Проверьте поршневую, возможно пора поменять кольца или заменить поршневую при надобности.

Почему на скутере нет оборотов?!

Скутер не набирает максимальную скорость — основные причины:

Если скутер, сразу после покупки запросто выжимал свои положенные 60 километров в час (говорим о полтинниках), а со временем начал постепенно сбавлять в максималке, не стоит паниковать. Иногда достаточно определить причину такого поведения скутера и в течении нескольких минут вернуть все на свои места.

Следует отметить, что некоторые китайские псевдополтинники, пока новые, запросто разгоняются до 70 и более км/ч. Псевдо-, потому, что обычно там вовсе не 49,9 кубиков, а от 62 до 82сс. Это обдуманный шаг китайских инженеров. Поставить поршневую большего размера не влечет за собой каких-либо денежных затрат, зато ощутимо сказывается как на динамике, так и на максималке. Такие скутеры в Европу не поставляются, так как там строгий контроль, как качества, так и соответствия всем основным экологическим и кубатурным нормам.

Двигатель испытывает недостаток мощности

1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.

Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть

2. Открутите свечу,

Цвет свечи «неправильный»

проверьте искру

Если искры нет или она слабая

3. Проверьте не перегревается ли двигатель.

Если да, то это может быть

слишком бедная смесь; бензин плохого качества; сильный нагар в камере сгорания; раннее время зажигания.

4. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм)

5. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное

неисправный коммутатор (CDI); неисправный генератор; неправильно установлен ротор генератора.

6. Быстро ускорьтесь или продолжайте движение на большой скорости.

Если двигатель постукивает (детонирует)

слишком бедная смесь; сильный нагар в камере сгорания; бензин плохого качества; проскальзывает сцепление.

Проверка и очистка воздушного фильтра

При забитости воздушного фильтра поток воздуха в карбюратор уменьшается сильно, что ведёт к переобогащению смеси бензином, а также к увеличению потребления топлива, потере мощности на низах, увеличенному образованию нагара в камере сгорания. Это является самыми частыми причинами, почему заведенный скутер плохо набирает обороты.

Воздушный фильтр проверяем первым делом, при обнаружении нестабильной работы скутера

Извлечение фильтра

При обнаружении нестабильной работы скутера, первым делом проверяем воздушный фильтр:

1.Извлекаем фильтр, осторожно снимая попутно все детали, мешающие этому процессу

2.Проводим очистку корпуса фильтра от загрязнений.

3.Демонтируем корпус, стараясь не повредить его.

4.Проверяем наличие повреждений: сквозные отверстия, трещины, разрывы, недостаточное прилегание к крышке или краям корпуса.

5.Бережно достаем фильтр из крышки.

6.Если фильтр поврежден или превышен срок эксплуатации, то просто устанавливаем на его место новый. Нет смысла тратить время на попытки его восстановления, это экономически нецелесообразно.

Очистка фильтра

Способы очистки воздушного фильтра скутера:

Промывка фильтра в бензине. Смена бензина происходит минимум 2 раза. Полное высыхание не требуется.
Промывка воздушного фильтра скутера в воде с помощью обычных моющих средств, предназначенных, например, для мытья посуды, после чего просушивается до полного высыхания. Высыхание должно быть естественное, без нагрева.

Устанавливаем фильтр на место

Пропитываем фильтр маслом

После промывки и просушки фильтра его требуется пропитать специальной пропиткой либо моторным маслом. Это спасёт Ваш карбюратор и ЦПГ от мелких частиц пыли, которые могут остаться на поверхности фильтра. Без пропитки маслом функциональность фильтра крайне мала, поэтому ВСЯ поверхность фильтра должна быть покрыта тонким, но видимым слоем масла.

Если вы используете специальную пропитку, достаточно покрыть всю поверхность тонким слоем. На эту жидкость налипают даже самые мелкие частицы пыли.

А можно просто обойтись обычным моторным маслом. Но использование специальной пропитки эффективнее.

Устанавливаем фильтр обратно.

Не развивает обороты и не тянет.

18 сен 2012, 23:18

В общем дело такое: Позвонил знакомый, купил новый мопед Альфа 50 сс, в комплекте еще поршневая на 72 сс, пробег всего 30 км (до этого нормально ехал и тяга была вполне).

Говорит не заводится, слабая искра, спросил: перед тем как заглох, чихал, стрелял в глушитель в карбюратор — говорит «Да!». Приехал, поверил наслово (дурак), меняю свой комутатор, со второго тырчка киком заводится, ну думаю дело в комутаторе, правда обороты большие 2500, ну ладно думаю пусть прогреется. Прогрел отрегулировал карбюратор, газ даю газу, а он не развивает обороты и глохнет на холостом ходу, заводится не с первого раза. Дальше думаю свеча, меняю свечу на новую его — тоже, выкручиваю свою, чуть получше, пробую проехать не тянет даже не первой.

Значит все признаки перелива снимаю карбюратор, раскручиваю поплавковую камеру из нее льется бензин, хотя насколько я знаю уровень должен быть как раз по разъем камеры, хорошо проверяю на всякий продуваю жиклеры, подгибаю немного поплавок (уровень в поплавковой камере уже некогда мерить, времени нет), проверяю все шарики на месте, заслонка тоже нормально работает, собираю, завелся со второго тырка уже на него коммутаторе (до этого перед снятием карбюратора тоже с его коммутатором завелся).

Чуть получше работает, но все равно не то, так же глохнет после подачи газа и обороты набирает не резко (в общем опять перелив), снимаю патрубок воздухана та же история.

Свой карбюратор ставить не хочу, т.к. думаю с моим лучше не будет на 110 сс.

Спросил, ты его не перегрел случаем? Говорит нет оборотов много не давал да и ездил на 2 -3, четвертую даже не включал, побоялся. Да и думаю за 30 км пробега сложно перегреть движок, тем более уже не «пацан».

Кто что посоветует? Всетаки думаю проблема в карбюраторе.

Порядок диагностики и ремонта

Скутер не развивает обороты это вообще очень популярная проблема у владельцев скутеров вне зависимости от кубатуры и производителя. Притом её проявление довольно многообразно. У кого то сразу, а у кого то после пробега или после прогрева. Но всегда причина находится.

Причин по которым скутер не набирает обороты, очень много

Итак, почему скутер не набирает и не развивает обороты ?

Скутеру просто не хватает мощности.Не пугайтесь, это всего лишь набор механизмов, подчиняющихся законам механики, а значит, понимаемых и ремонтируемых. А так как скутер является несложным устройством, то можно самому определить неисправность и устранить ее.

Работу скутера определяют 3 составляющие: топливо, компрессия и искра. Поэтому, если скутер не набирает обороты, то нужно обязательно проверить состояние этих составляющих. И, исключая наличие неисправностей последовательно, мы найдем причину и устраним её.

Почему скутер не едет с места

Моделируем следующую ситуацию – двигатель завелся, холостые обороты прекрасные, однако при выкручивании ручки газа как обычно, центробежное сцепление не срабатывает и скутер не трогается с места.

Опытный скутерист сразу открутит крышку вариатора и заглянет вовнутрь, и наверняка он будет прав, ведь причины тут могут быть только две:

Оборвался ремень.
Проблемы со сцеплением.

Ремень

Рано или поздно, любой недорогой китайский ремень оборвется, не дождавшись износа до положенных 1-1,5 мм и озадачит владельца железного коня. Японские и европейские ремни, к примеру, лишены такого недостатка и обрываются крайне редко, да и то по причине неправильно работающего сцепления.

В случае, если ремень все же оборван, естественно, следует купить новый ремень такого же номинала (того, что указывает завод изготовитель скутера) и правильно установить его на место.

Обычно надписи на ремне должны читаться вами слева направо при взгляде на него сверху. Определить правильность установки ремня помогут также стрелки направления движения. После установки, запустите двигатель и проверьте, в ту ли сторону крутится ремень (наиболее простой способ).

Подобрать ремень по модели для большинства европейских и японских скутеров можно на нашем сайте в разделе «Полезности».

С китайскими аппаратами все намного проще, тут на весь китайский автопарк всего лишь несколько двигателей. Зная модель двигателя, можно купить необходимую запчасть.

Сцепление

Если ремень целый – явно проблема в сцеплении. Причем элементарные мелочи должны рассматриваться:

Проверьте пружину торка, она могла лопнуть (ну крайне редко встречающаяся поломка).
Проверьте накладки на колодках сцепления на износ.
Проверьте барабан сцепления на износ.
Проверьте пружинки сцепления (те, что удерживают колодки, их обычно 3 или 2), возможно они заклинили.
Сам узел сцепления может выйти из строя.

Вкратце: обычно причина того, что скутер не хочет ехать с места с полностью работающим двигателем кроется в элементарно лопнувшем ремне, однако не стоит исключать и проблем со сцеплением.

Ближе к телу — настраиваем органы управления

Садясь в любой, даже самый простой автомобиль первый раз, каждый водитель интуитивно ищет ручки и кнопки регулировок сиденья и после ряда манипуляций, как правило, находит удобное именно для него положение. Затем наступает очередь зеркал, а в дорогих машинах руля, магнитолы, климат-контроля, функций подвески и так далее. Настраивать «под себя» современное авто можно долго и самозабвенно.

Но, наблюдая за теми, кто собирается прокатиться на мотоцикле, порой видишь совсем другую картину — наскоро поправив зеркала, новоиспечённый тест-пилот срывается с места в карьер. Зачастую результаты такого «теста» бывают крайне необъективны. Не отстроенный под водителя мотоцикл — как и ненастроенный музыкальный инструмент — удовольствия не доставляет!

Мы часто забываем, что у современных мотоциклов, как, впрочем, и у их предков, есть богатый арсенал регулировок, позволяющий повысить комфорт водителя, а, значит, и степень его активной безопасности.

ДОРОЖНЫЕ МОТОЦИКЛЫ. Классический дизайн, фара, закреплённая на перьях вилки, прямая удобная посадка. Устроившись в седле, положите руки на руль, а пальцы рук на рычаги сцепления и тормоза. Удобно? Уверены? Кисти рук на руле должны лежать естественно, продолжая прямую линию предплечий, а силы указательного и среднего пальцев должно быть достаточно, чтобы уверенно выжимать как сцепление, так и передний тормоз.

005_MOTO_0210_063

Как правило, на руле в районе места крепления есть метка, которая, по замыслу конструкторов, должна совпадать с плоскостью разъёма крышек постелей руля. Но если рукам некомфортно, можно немного повернуть руль от базового положения (от или на себя). Помните, что на крышках постели руля нужно затягивать сначала передние болты (установленным моментом), и только потом задние. В результате сзади, между крышками и траверсой получается небольшой, но необходимый зазор. После регулировки аккуратно поверните руль от упора до упора. Убедитесь, что в новом положении он свободно вращается и не задевает детали мотоцикла.

002_MOTO_0210_062

Убедитесь также, что ваши пальцы не окажутся защемлёнными, скажем, между рулём и баком (правда, это чаще происходит на шоссейных мотоциклах). Проверьте, не натягивается ли сверх меры трос газа в крайних положениях руля, свободно ли возвращается ручка. Один мой приятель позорно разложился на глазах у посетителей модного кафе из-за перетянутого троса газа. При развороте трос сам «добавил газку», и удивлённый владелец модного нейкеда с грохотом и рёвом растянулся на парковке.

003_MOTO_0210_062

004_MOTO_0210_062

Если же регулировка руля невозможна или нужного эффекта добиться не удалось, поиграйте с положением кронштейнов рычагов сцепления и тормоза. Как правило, их можно немного проворачивать на руле, находя наиболее удобное положение для кистей рук. После регулировки также необходимо убедиться, что рычаги не упираются в обтекатель (если таковой имеется) или в защиту рук (на эндуро). Разобравшись с положением рук, пристальное внимание уделяем пальцам.

На большинстве современных мотоциклов рычаг переднего гидравлического тормоза имеет регулировку. Колёсико с цифрами от одного до пяти — самый распространённый вариант, но бывает и вариант с упорным винтом.

006_MOTO_0210_063

007_MOTO_0210_063

008_MOTO_0210_063

Если привод сцепления — тросовый, всё, что в ваших силах, — увеличить или уменьшить свободный ход рычага, вращая регулировочное колесико на конце оболочки троса.

Нормой считается зазор в 1–2 мм между плоскостью рычага и кронштейна. Если при таком зазоре вам всё ещё трудно дотянуться до рычага пальцами, — можно увеличить свободный ход. Главное, чтобы хода рычага хватило для полного выжима сцепления: при полностью выжатом рычаге и включённой первой передаче мотоцикл должен уверенно стоять на месте, не пытаясь двигаться (масло в коробке должно быть прогрето).

Для сохранения полного контроля над мотоциклом лучше выжимать сцепление средним и указательным пальцами, а остальные оставлять на руле. Именно поэтому полным выжимом нужно считать не момент, когда рычаг упирается в руль, а положение, при котором он дотронулся до лежащего на ручке руля безымянного пальца. Точная работа сцеплением для мотоциклиста очень важна, особенно при маневрировании в пробках, разворотах на узких улицах, форсировании препятствий. Многие мотоциклисты, забывая об этом, пытаются добиться высокой тяги на низких оборотах, меняя передаточные отношения в цепном приводе или даже притормаживая задним тормозом, когда прошивают городские заторы. Часто слышу жалобы: «Мой спортбайк на второй передаче дёргается, когда я медленно еду в пробке, а на первой он слишком резкий. Сделайте что-нибудь с двигателем». А вместо этого достаточно умело использовать потенциал правильно отрегулированного сцепления. Кстати, полное отсутствие свободного хода на рычаге сцепления недопустимо, так как может привести к быстрому и фатальному износу фрикционных дисков.

Если привод сцепления гидравлический, регулируем его так же, как тормоз. Свободный ход в данном случае значения не имеет.

Свободный ход ручки газа тоже можно регулировать. Многие любители быстрой езды считают, что чем меньше свободный ход на ручке газа, тем точнее контроль двигателя.

010_MOTO_0210_064

Не буду спорить, но хочу предупредить, что на мотоциклах с приводом дросселя при помощи двух тросов (основного и обратного) попытки полностью убрать свободный ход ручки приводят к избыточному трению в системе. Из-за этого ручка газа перестаёт свободно возвращаться в «нулевое» положение. И происходит это иногда не сразу. Поэтому советую оградить себя от неприятных неожиданностей, оставив небольшой люфт.

011_MOTO_0210_064

Настроив органы рулевого управления, стоит прокатиться. Желательно не менее получаса. Тело не сразу находит удобное положение, и те настройки, что поначалу показались комфортными, нужно проверить в деле. И если с верхними конечностями всё хорошо, стоит переключить внимание на лапку коробки передач и педаль ножного тормоза.

Мне кажется, производители мотоциклетных тормозных систем должны платить «откаты» дизайнерам мотоциклетной обуви за толстые ранты на ботинках. Сколько на моей памяти стёрто задних колодок и сожжено тормозных дисков из-за того, что у очередного обладателя обуви 45-го размера башмак мирно покоился не только на подножке, но и на педали тормоза. Ничего не подозревающий «чайник» проезжал, порой, десятки километров, дымя задними колодками, что та блондинка на «ручнике». Так вот, следующий совет особенно полезен великанам. Садясь на мотоцикл, убедитесь, что правая нога не пытается нажать на тормоз. А если пытается, — пробуем тормозную лапку опустить. Многие мотоциклы позволяют это сделать благодаря регулируемой тяге между педалью и тормозным цилиндром.

013–014_MOTO_0210_065

То же относится и к лапке коробки передач. Убедитесь, что вам удобно переключаться и не приходится тянуть до боли лодыжку. Ведь лапку переключения можно легко отрегулировать, вращая соединительную тягу или переставив её в шлицах на оси.

Не забывайте про регулировку фары. Иначе она не осветит дорогу вам, но ослепит встречного водителя. Учтите, мотоциклетные фары, как правило, расположены выше автомобильных и ослепляют очень сильно. Пожалейте автомобилистов, которым и так приходится несладко в их жестяных коробках!

Для регулировки света, прежде всего, вспомним о заднем амортизаторе. Надеюсь, я вас не удивил? У большинства мотоциклов преднатяг пружины регулируют поворотной рукояткой или гайкой на самом амортизаторе.

017–018_MOTO_0210_065

Итак, если фара стала светить в небеса, попробуйте сначала отрегулировать высоту задней части мотоцикла. Возможно, причина — не в фаре, а в большом количестве съеденных водителем или пассажиром бигмаков. В этом случае, восстановив горизонтальное положение мотоцикла, вы приведёте в соответствие не только регулировку света, но и геометрию подвески. Если же регулировки амортизатора оказалось недостаточно, найдите на корпусе фары пластиковый регулятор (как правило, он похож на большой болт) и, покрутив его, добейтесь нужного результата.

019_MOTO_0210_065

Иногда регулировочные винты расположены прямо на ободке фары (например, у японских эндуро). На самых простых мотоциклах на фаре никаких специальных устройств коррекции нет, и направление луча регулируется просто поворотом её корпуса вверх или вниз. При этом обязательно слегка ослабить крепёжные болты перед настройкой и затянуть после.

КРУИЗЕРЫ И ТУРИСТЫ. Потренировавшись на дорожном мотоцикле, вы легко справитесь с круизером и туристом. Правда, на некоторых круизерах удобство посадки приносится в жертву стилистике. И если вы выбираете мотоцикл, чтобы производить неизгладимое впечатление на окружающих, нужно быть готовым к жертвам.

Тем не менее, не стоит заходить слишком далеко. Зачастую неопытные владельцы чопперов выглядят очень потешно, с трудом пытаясь выполнить простой маневр лишь из-за того, что им очень неудобно сидеть. Кстати, это зачастую относится и к начинающим спортбайкерам. С туристами проще. Более того, многие туристические мотолайнеры помимо описанных выше регулировок имеют и дополнительные: регулируемые по высоте рули, лобовые стёкла, сиденья и так любимые автомобилистами CD-магнитолы.

009_MOTO_0210_064

СПОРТБАЙКИ. Они отличаются от дорожных мотоциклов, круизеров и туреров прежде всего концепцией. Они сделаны не для передвижения. Это спортивные снаряды. Как горные лыжи или штанга. Поэтому удобно на таком мотоцикле должно быть только в одном случае — при упоительно быстрой и активной езде. Город, серпантин, трек — не важно. Чем спортивнее мотоцикл, тем менее он комфортен. Как же понять, какие регулировки органов управления правильны и как найти оптимальные?

Начнём с зеркал. Вообще, на спорте зеркала это рудимент. Во-первых, они портят аэродинамику. Во-вторых, какой смысл смотреть в зеркала, если едешь как минимум на 50 км/ч быстрее, чем остальной поток (если не едешь — значит, нужно продать спортбайк и купить круизер). В-третьих, на спортбайке, особенно в городском режиме езды постоянно приходится менять положение тела из более или менее сидячего в лежачее на баке. Особо шустрые ребята еще и активно свешиваются при прохождении поворотов. То есть отрегулировать зеркала так, чтобы в них было что-то видно, на спортбайке практически невозможно. Так что много времени на это тратить не стоит. Лучше как можно чётче настроить руль, рычаги, педали, панель приборов и, возможно, подвеску (о ней — в отдельной статье). Для активной езды это очень важно. Например, у всех мотоциклов уровня мирового чемпионата под левой рукой у пилота есть колёсико, регулирующее расстояние от рычага тормоза до руля — для быстрой подстройки. Но основное — убедиться, что тормоз удобно выжимается двумя, максимум тремя пальцами. Кстати, руль, точнее клипоны — отдельные трубки, привинченные к перьям вилки, регулируются только на топовых версиях спортивных мотоциклов. Там же вы найдёте и возможность отрегулировать по вертикали и горизонтали подножки водителя, длину педали тормоза и лапки КП, а приборная панель позволяет настраивать лампу «shift lamp», подсказывающую момент переключения передачи. На продвинутых приборках можно отрегулировать обороты срабатывания лампы отдельно для каждой передачи.

012_MOTO_0210_065

Для тех, кому повезло владеть таким аппаратом, правила просты: собираетесь просто кататься по улицам — руль повыше, подножки пониже. Хотите тренироваться на треке — всё наоборот. Владельцам «простых» аппаратов, как правило, приходится привыкать к посадке и настройкам, выбранным для них изготовителем. И если размеры водителя серьёзно отличаются от среднестатистических размеров жителя, скажем, Японии, без тюнинговых деталей трудно обойтись. Хочу лишь предостеречь начинающих спортсменов: если после покупки спортивного мотоцикла вы всё ещё отстаёте от основной массы автомобилей на кольцевой автодороге, не нужно зарываться с головой в каталоги в поисках оборудования, способного улучшить характеристики мотоцикла. Нужно просто больше ездить и тренироваться. И очень серьёзную пользу может принести езда на мотоциклах класса…

КРОСС И ЭНДУРО. Эти мотоциклы тоже, скорее, спортивный инвентарь. Поэтому каждый настраивается под конкретного водителя и конкретные условия эксплуатации. На эндуро в основном едут стоя. В связи с этим важно, чтобы положение руля создавало комфортную стойку. Как правило, руль немного наклоняют вперёд, а рычаги сцепления и тормоза с кронштейнами проворачивают вниз.

020_MOTO_0210_066

Сильно затягивать хомуты кронштейнов не рекомендуется. Ведь на бездорожье можно легко упасть или просто уронить мотоцикл. Слегка затянутый кронштейн просто провернётся вокруг руля и рычаг не сломается! Лапки тормоза и КП также необходимо отрегулировать. Ведь когда вы стоите на подножках в кроссовых мотоботах, мысы смотрят более горизонтально, а не под углом вниз. Но не переборщите. Контрольный тест прост — разгонитесь стоя до скорости 40 км/ч и попытайтесь заблокировать задний тормоз. Если это удалось без лишних усилий, — лапка отрегулирована правильно.

015_MOTO_0210_065

Регулируя положение рычага КП, при переключении передачи вверх не пытайтесь засунуть мотобот под лапку полностью — это практически невозможно. Просто цепляйте лапку рантом ботинка, и передача переключится без труда.

016_MOTO_0210_065

Конечно, часто бывает, что на мотоцикле сразу чувствуешь себя удобно. Если так — прекрасно, но если что-то доставляет дискомфорт, пусть всего лишь неправильное время на электронных часах, лучше не лениться и заранее устранить раздражающий фактор, дабы он не отвлекал от главного — удовольствия от управления прекраснейшим из всех транспортных средств.

Моторколесо mini 4 pro не реагирует на ручку газа

Помер speedway mini 4 pro - моторколесо не реагирует на ручку газа, но при этом дисплей, освещение и стоп-сигнал работают. На дисплее никаких "ошибок" нет, все штатно. В настройках P5 стоит в нуль, чтобы колесо раскручивалось сразу без разбега.

Кабель между дисплеем и контроллером прозвонил (6 жил) - все хорошо, без единого разрыва (с)

Сориентируйте, пожалуйста, какие замеры сделать, чтобы определиться в неисправности (контроллер или блок дисплея). В наличие, к сожалению, только тестер :(

Сообщить модераторам Информация

Помогите, пожалуйста, определить неисправность.

Кабель между дисплеем и контроллером прозвонил (6 жил) - все хорошо, без единого разрыва (с)

Как номер? Просто ехал и встал или? С самокатом недавно что-нибудь делалось?

Сообщить модераторам Информация

Вы просто прозвонили провода на сопротивление с двух концов? :) Ну, и так понятно, что с кабелем в середине ничего произойти не может.

Вам нужно искать, возникает ли напряжение на зелёным проводе при нажатии на газ. Если не возникает, то в этом и есть проблема. Если возникает, нужно искать, почему не начинает бежать ток в Мотор-колесо, т.е. исследовать поведение на фазных толстых проводах.

1 Сообщить модераторам Информация

Помогите, пожалуйста, определить неисправность.

Кабель между дисплеем и контроллером прозвонил (6 жил) - все хорошо, без единого разрыва (с)

А магнит в курке стоит на месте?

Сообщить модераторам Информация

Добрался до агрегата наконец, проверил:

- Между черным и зеленым проводом напряжение нуль в любом положении курка

- Между красным и зеленым всегда 48В

Сообщить модераторам Информация

А магнит в курке стоит на месте?

Ага, вроде все на месте.

Сообщить модераторам Информация

Подскажите, пожалуйста, зеленый вывод контроллера (к дисплею) нормально минус? То есть можно на него кратковременно подать +48? Либо дисплей генерирует меньшего напряжения импульсы, в том числе высокой частоты?

Сообщить модераторам Информация

Диспей вообще ничего не генерирует, он просто "сообщает" контроллеру через зелёный провод, чтобы контроллер запускал ток на МК. Сам дисплей физически не пропустит через себя токи типа 10-15А. Какие на проводе характерные значения (1В или 48В), импульсные, постоянные или переменные -- я, к сожалению, понятия не имею.

Поэкспериментировать с кратковременной подачей на него напруги -- думаю, можно, но на свой страх и риск :) Я не знаю что может случиться. Начните с безопасных 0,5В, посмотрите на реакцию колеса; потом 1В, 2В и т.д. Может, действительно он выдаёт высокое напряжение.

Вы не ответили, как именно "помер" курок.

Сообщить модераторам Информация

Вы не ответили, как именно "помер" курок.

Да черт его знает:

в дороге отвалилось торможение двигателем. то есть, то нет (торможение только за счет колодок + стопы не горят);
подергал кабель при нажатых тормозах - стопы начали мигать в такт "дерганью". на лицо перетертый провод, хотя он в плотной оплётке собственной плюс матерчатой трубке-обмотке.
на подъезде к дому пропала тяга, но после сброса курка в нуль и обратной в максимальный режим - вернулась. раньше такое встречалось периодически с восклицательным знаком и помогало только выключить и включить самокат. докатил до дома, на ходу отключил самокат и остановился за счет колодок (тормозной путь значительно длиннее), ибо торможение двигателем не работает.
дома нарастил двужильный провод от контактной кнопки тормозной ручки и восстановил стоп-сигнал и торможение двигателем.
решил тест заезд сделать - а он не едет. так началась эпопея с курком (?)

взаимосвязи между ремонтом провода от тормозной ручки и поломкой не вижу. что-то произошло до.

Сообщить модераторам Информация

Вы не ответили, как именно "помер" курок.

В общем у датчика холла AH496 установленного в дисплее версии 1.4 (новый, зеленый) поддерживающая напруга - 4.5В Судя по datasheet'у в сети, в отсутствие магнитного поля на выходе должно быть 50% от поддерживающего напряжения.

У меня по факту между -Vsup и Vout всегда напруга 4.5, независимо от наличия магнита (подноси, не подноси).

Датчик холла является аналоговым и выполняет роль потенциометра. Напряжение изменяется

от 0.2 до 4.3 на выходе, в зависимости от положения магнита курка. У меня уже на лицо "пробитость" товарища - фигачит на выход "все что есть на входе".

Таким образом на зеленый провод SD подавать +48В можно только на свой страх, без риска :)) тут только страх )) 4.5В я так же не стал отдавать. тут страх и риск :)

Кстати, между зеленым проводом-SD и Gnd - нет напруги, хотя между +Vout и Gnd - 4.5В.

Тысяча чертей, ни потенциометра, ни резисторов собрать делитель. Ыы :( Пока все.

1 3 Сообщить модераторам Информация

от 0.2 до 4.3 на выходе, в зависимости от положения магнита курка. У меня уже на лицо "пробитость" товарища - фигачит на выход "все что есть на входе". [/quote]

Ну вот, вы в работе курка уже больше меня и многих здесь понимаете :) Миник он такой -- для радиолюбителей.

Возможно, пробит Холл, да. И возможно он достаточно стандартный, т.е. можете выпаять его и посмотреть маркировку, если её нет в даташите, а потом заменить при неисправности. Когда он будет у вас в руках (не на плате), вы легко прозвоните его на работоспособность по той же маркировке.

Также можете попробовать смелый эксперимент -- раз Вы знаете, что должно быть на выходе датчика (что-то между 0,2В и 4,3В; а он выдаёт всегда 4,5В) -- поймите на какой провод этот выход подаётся или должен подаваться, и попробуйте подать туда независимо (от внешнего блока питания) что-то в нужном диапазоне. Закрутится ли колесо.

Без инструментария, конечно, тяжело работать. Но ключевая задача сейчас понять, в курке всё-таки дело или нет.

Сообщить модераторам Информация

Большое спасибо за информацию!

Тему превратил в "Поломку", добавил про датчик в Базу знаний.

А можно еще ссылку на даташит? :)

Сообщить модераторам Информация

У меня сегодня довольно похожая ситуация случилась (хотя, судя по всему, и не идентичная).

Выехал, и в какой-то момент миник перестал реагировать на курок. Потом стал реагировать, но короткими "всхлипами" - двигатель включался короткими включениями примерно один-два раза на оборот колеса, для движения даже на самой малой скорости этого не хватало. При этом на экране помигивал восклицательный знак - как будто включена рекуперация. Но рекуперации не было, накат был хороший.

Иногда нормально включался на несколько секунд, но потом опять возвращался к вышеописанному поведению. Заметил, что включения происходили при покачиваниях самоката. Подергал все провода - ничего не менялось. А потом наклонил вправо - и все заработало. Возвращаю к вертикальному положению - опять не работает. В итоге, до работы доехал нормально, но пришлось косо стоять - наклонил его в движении вправо такой угол, чтобы левая ручка была по центру. То ли вода во время сегодняшней поездки под моросью залилась куда-то и при наклоне переливается (но дека загерметизирована - у меня Speedway 4 mini PRO, и герметизация выглядит хорошей), то ли провода где-то переломились (но не в открытых частях - их я дергал).

Сообщить модераторам Информация Сообщить модераторам Информация

У меня сегодня довольно похожая ситуация случилась (хотя, судя по всему, и не идентичная).

Была точно такая же проблема- оказалось что пережат трос тормоза (в моем случае внутри деки). Разобрал, все поправил- проблема ушла.

Неисправности электровелосипеда: признаки, причины, устранение (Часть 1)

Электровелосипед не является совершенным механизмом и может своими неисправностями доставить юзеру большое количество проблем. Однако выявить корень бед среднестатистическому пользователю не так уж и просто, ведь для этого нужно знать, как функционирует данное средство передвижения в нормальном режиме. При этом, следует обращать внимание не только на то, как электровелосипед едет, но и на то, как ведут себя электронные компоненты, элементы управления и питания при постоянном использовании. Именно эти знания должны помочь велосипедисту разобраться с образовавшимися неприятностями.

В этой обширной теме я хочу поговорить о большом количестве неисправностей электровелосипеда, а также пояснить, что послужило причиной их возникновения и как с ними разобраться малой кровью.

Гарантийный период

Если у вас случилась поломка как раз в тот период, когда транспортное средство либо его комплектующие ещё находятся на гарантии, то безусловно, лучше обратиться за помощью к высококвалифицированным специалистам, а не заниматься самодеятельностью.

Но если вам не повезло и гарантия закончилась, придётся обращаться к экспертам технического консультационного центра компании, которая занимается продажей электровелосипедного оборудования. Консультанты посоветуют вам, как решить проблему или же перенаправят вас в службу постгарантийного обслуживания.

Если описанное выше по каким либо причинам недостижимо и поломка не является серьёзной, и если вы при этом хотя бы поверхностно разбираетесь в электронике, то можно попробовать свои силы, а можно поддержкой сведущих людей заручиться, ведь как говорится — одна голова хорошо, а две — лучше!

Правильная работа электровелосипеда

Электромотор, контроллер, АКБ, рукоять акселератора, система электрокомпонентов дополнительной комплектации — всё это должно функционировать слажено, радуя юзера адекватной работой электровелосипеда! Каждая составляющая должна быть подключена корректно и вдобавок, также корректно выполнять свои обязанности.

Бывают случаи, что элементы перестают адекватно функционировать вследствие неплотной стыковки проводов или даже вследствие ошибочно подобранного комплекта электрических деталей. Поэтому, если в электровело что-то сбоит, то всё ремонтное мероприятие должно выполняться в следующей последовательности:

1. Находим причину неисправности.

2. Находим то место, где образовалась неисправность.

3. И только после двух вышеперечисленных процедур, берёмся за выполнение ремонтных работ.

При всём этом, нужно трезво оценивать свои возможности. Если нет уверенности в том, что справитесь с предстоящими ремонтными мероприятиями либо же вы вообще не разбираетесь в электротехнических премудростях — ищите профессионала в этом деле. Тут всё просто: возьмётесь за дела, в которых абсолютно ничего не смыслите, есть вероятность того, что какой-либо компонент будет запорот окончательно.

Проблемы с электропроводкой

Если в велике что-то отказывается работать, то первым делом нужно проверять провода. Здесь должен быть надёжный контакт компонентов с АКБ и при этом, они не должны быть повреждены. По этой причине, юзеру не стоит сразу хвататься за голову! Если электровело отказалось функционировать надлежащим образом, то вполне вероятно, что где-то элементарно отошли контакты.

Проблемы с накопителем и электродвигателем

В значительной степени сократилась дистанция преодолеваемая на одном заряде? Скорее всего, АКБ выработала свой ресурс и её нужно заменить на новую.

Донимает настораживающий шум во время езды? Здесь нужно сосредоточить своё внимание на силовом агрегате. Если двигатель отказывается выполнять свои прямые обязанности, смотрим на индикатор заряда электронакопителя — он может просто разрядиться в ноль. Вполне реальны обрывы проводов либо их отсоединение, а также возникновение небольших перебоев в работе ЭБУ.

Определение неисправностей посредством панели управления и что делать при её отсутствии

Вам очень повезло, если ваш электрический двухколёсный друг оборудован современной продвинутой панелью управления, имеющей возможность демонстрировать коды неисправностей электроники. В этом случае, проблема выявляется очень легко.

Однако если аппарат не оснащён таким полезным приспособлением, то придётся разбираться собственным умом либо же воспользоваться услугами специалиста. Чтобы узнать, нужен ли ремонт конкретной детали или наоборот, чтобы удостовериться в её работоспособности, можно прибегнуть к упрощённой методике диагностики. А сделать потребуется следующее: устанавливаем «подозрительную» деталь на другой электробайк.

Если проверка покажет, что тестируемый элемент является причиной отказа средства передвижения, нужно либо отремонтировать его, либо заменить на новый. А вот если после установки на другую машину, не будет наблюдаться никаких изменений, то причина в чём-то другом.

Проблемы со связкой: рукоять газа, контроллер, мотор-колесо

Контроллер

Это связующее звено между ручкой акселератора и МК. Если он даст сбой, электродвигатель работать не будет. Такое неприятное обстоятельство выявляется по специфическому запаху гари и визуально. При перегорании силовых транзисторов, такой малоприятный «аромат» присутствует в обязательном порядке.

Если контроллер сгорел, отремонтировать его практически не возможно, а из этого следует простой вывод: скрупулёзно соблюдайте правила подключения и эксплуатации данного девайса — это поможет вам избежать неприятностей, которые, к большому сожалению, могут возникнуть в самый не подходящий момент. Тут самое главное знать: замыкание в контроллере, зачастую возникает из-за халатности юзера.

Разработчики оборудуют все контроллеры защитными системами. Предназначение всех этих деталей — защита активных электрических элементов от повреждений.

Подобная безопасность может привести даже к тому, что если электросистему велосипеда настигнет перегрев, то райдеру придётся томиться 20-минутным ожиданием, прежде чем «умный» контроллер даст возможность продолжить движение при задействованном электродвигателе.

Проблемы с контроллером могут возникнуть из-за неправильного его подключения или ошибочного подсоединения МК, кроме того, в месте их соединения может отсутствовать контакт. Поэтому отнеситесь к подключению этой аппаратуры крайне ответственно: строго придерживайтесь схемы подсоединения!

Самые распространённые причины выхода из строя контроллера:

1. Отпаялись провода в плате.

2. Некорректное функционирование элементов, участвующих в подключении обмоток электрического двигателя.

3. Неисправности конденсаторов.

Мотор-колесо

На самом деле, номинальный срок службы бесщёточных электромоторов довольно солидный, но случается и такое, что эти устройства ломаются досрочно. В мотор-колёсах могут дать сбой датчики Холла. Но, реально, это не является серьёзной проблемой! Почему? Дело в том, что эти детальки может легко поменять даже малоопытный велосипедист и кроме того, приобрести их можно за символические деньги.

Датчики позиции ротора могут сломаться по таким причинам:

1. Перепады напряжения.

2. Механические повреждения.

4. Попадание влаги внутрь электродвигателя либо рукоятки газа.

Основным признаком поломки датчиков Холла, является подёргивание моторизированного колеса на месте при прокручивании рукояти газа.

Электрический силовой агрегат может отказаться работать из-за обрыва обмотки, повреждения идущей на ось проводки, а также из-за выработки шестерёнок, если в конструкции применяется редукторный электромотор.

Для проверки работоспособности МК, рукоятки газа и контроллера, существует специальный диагностический тестер. С помощью этого девайса имеется возможность продиагностировать:

1. Обмотки электродвигателя.

2. Датчики Холла.

4. Правильность переключения фаз в бесщёточном МК.

5. Контроллер и ручку газа.

Подобный тестер, может использоваться для контроля составляющих электрического велосипеда с диапазоном напряжения 24-60 Вольт. Вещь стоящая, так что, если хотите держать под контролем электрические элементы вашего электрифицированного вело, обзаведитесь данным устройством заранее.

Далее мы рассмотрим самые распространённые причины, почему МК перестаёт реагировать на манипуляции ручкой акселератора:

1. Нет питания на электробатарее.

2. Проблемы с проводами: нет контакта или неправильно подсоединены электрические элементы.

3. Погорели датчики Холла, сломался транзистор либо другая деталь контроллера.

4. Замкнулись фазные провода.

5. Сломалась рукоятка акселератора.

Ручка газа

Данная деталь, весьма восприимчива к поломкам, поэтому не стоит сильно удивляться, если она выйдет из строя в самый неподходящий момент. Что в ней может сломаться? Рычажок, вращающаяся грипса — всё это может легко повредиться из-за неумелого или небрежного воздействия.

Есть ещё случай, когда неисправности завязаны на датчики Холла, отслеживающие угол поворота ручки и передающие управляющий сигнал на контроллер.

Когда нужно менять электронакопитель

В принципе, большинство неприятностей с аккумуляторными батареями, связаны с не правильной эксплуатацией. Это может быть использование несоответствующего типа приспособления для зарядки, неправильное хранение и режим эксплуатации, а также короткое замыкание.

Большинство разновидностей электронакопителей применяемых на электротранспорте — огнеопасны! Из этого проистекает такой вывод: обращаться с данным оборудованием нужно крайне осторожно!

Для понижения риска возгорания батарей следует:

1. Следить за процессом зарядки.

2. Исключить появление открытого огня возле электробатарей.

3. Подсоединять клеммы нужно начиная с полюса «+».

4. При установке накопителя в обязательном порядке проверяйте проводку — она должна быть полностью исправной.

5. Перед тем как отсоединять проводку от клемм батарей, нужно выключить подключенное к ним электрооборудование.

6. Если хотите чтобы ваш электроаккумулятор проработал максимального долго и не донимал вас перебоями, установите систему управления АКБ (BMS).

Если электронакопитель перегревается по ходу зарядки либо имеет место подозрительный запах, значит в АКБ либо зарядном устройстве появились неисправности. При таком положении дел, не медлите — отключите все устройства от источника питания.

Любого владельца электрифицированного вело, интересует вопрос — почему АКБ быстро разряжается не успев обеспечить при этом нормальный показатель пробега? Причиной может послужить слабая ячейка, которая ухудшает работу всего аккумуляторного блока. Чтобы подобное недоразумение было нивелировано, электронакопитель должен быть сбалансированным, равномерным так сказать. Если будет разбалансировка, то слабая ячейка может перегреться в процессе зарядки, загореться и выделять при этом токсичные газы.

АКБ с повреждённым корпусом нужно сразу же менять. Электролит содержащийся в аккумуляторном устройстве может не только привести к воспламенению, но и нанести вред здоровью пользователя.

Признаки свидетельствующие об износе аккумулятора и необходимости его замены:

1. Электрическое вело уже не может пройти такую дистанцию, которая преодолевалась раньше.

2. Вся электросистема аппарата значительно теряет в эффективности работы, по сравнению с тем периодом, когда электроаккумуляторы были новыми.

3. Заряд батареи восполняется в ускоренном режиме.

4. АКБ не получается полностью зарядить даже на протяжении длительного времени.

Читайте также: