Мотоцикл плохо реагирует на газ

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

провал в оборотаз при сильном выкручивании ручки газа

здесь такой вопрос. При резком выкручивании ручки газа провал в оборотах потом хлопок и из правого глушака летят искры с черным дымом. карбюраторы пробовал синхронизировать после этого двигатель остыл а когда завелся-работал правый только цилиндр потом подключился левый и без дбавления газа мот глохнет. пришлось опять подкручивать обороты. что надо сделать? может как то иглы подвинуть . я карбы чистил и поставил их на первое деление а как стояли не помню карбюраторы к 68

да я только недавно ставил новые кольца-посмотрел цилиндры а поршни-все нормально с зазорами. пока менять не стал. кольца новые поставил и все. свечи поставил 11. раньше и 14 и 17 и всякие иностранные пробовал-закидывало или нагар офигенный а 11 поставил-все нормально стало. нейжели кольца поломались? опять разбирать? :-(

ну черного дыма там почти нет, да и проехал я после замены километров 40 за неделю-так вокруг гаража.

да и еще- сначало все нормально было-когда стояли только трубы, а провал и искры пошли только после того как лушители поставил-может в глушаке что-то выгорает поэтому и искры? но поршень прогареть точно не мог-мотор почти не грелся . конечно нагревались цилиндры, но не сильно и не долго.

состав смеси - это винт качества? а на сколько его выкручивать? я закрутил его до конца а потом вапрутил на полтора оборота.

Карбюраторы в силу своей конструкции не могут отреагировать на резкие движения ручкой, особенно с холостых. Возникает провал. НЕ НАДО РУЧКУ РЕЗКО КРУТИТЬ!

Странно. А я когда регулировал свои К-63 долго добивался, но всё таки добился того, что на резкий поворот ручки газа моц легко реагирует.

Tatarenkoff , смотря что подразумевать под словом резкий. В любом случае если сразу дать на всю (прям до упора), то провала не избежать.

MikroN , У меня так рука не крутиться, чтоб до упора :) Максимум на 2/3.

Надо зажигание посмотреть и покрутить, от него тоже зависит реакция на откручивание газа. снаяала отрегулируй карб нормально, а потом поиграй с зажиганием, тока запомни где оно стояло (меточку поставь). А смесь обедни по полной и пробуй крутить газ резко, в начале ,когда смесь бедная смовсем по идее не должно быть провалов. а дальше откручивай потизхоньку и каждый раз проверяй газо, только жди полминуты на холостом ходу ,а потом снова газуй (это все делай до заджигания). может уберешщь провал.

что-то я тут написал. главное чтобы он совсем не глох при завертывании смеси. Так можно делать, если считаешь что смесь богатая.

Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать

28.02.2015 NEMEC 3 комментария

5749

Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени.

Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде все-го установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.

Первый случай

При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель ЧЗ-350 даст сбои – работает то левый, то правый цилиндр. Увеличишь обороты – другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.

Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор – настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель – лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном из цилиндров – там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.

Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и ЧЗ-472, генераторы которых при 1800-2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами.

Второй случай

Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои – секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.

Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.

При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», работает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.

Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.

Многие дефекты, связанные с пробоями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект.

Третий случай

Что же происходит? Наиболее типичная причина – ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, – обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.

Что тут делать, думается, ясно – очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите и за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.

Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).

Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы – нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз и состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струи воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается – он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.

Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие – любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.

Реже бывает другое – двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка – пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.

Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.

Заканчивая разговор о системе питания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.

Первый случай

При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере-даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.

Задняя цепная передача – регулируемая. Если цель еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?

Тут, как показывает опыт, можно поступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно остаться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки попали хорошие пальцы и наоборот. Ра-бота кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то участком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти «дырки» распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь – в каком-то месте она будет ослаблена до предела, а в другом натянута так, что может лопнуть при полном ходе подвески колеса.

И последнее, что в таких аварийных случаях делают, – удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем – не хватает регулировочных возможностей.

Затем, как и при регулировке исправной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно заканчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она натянется сверх допустимого.

Второй случай

При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, другие при этом могут работать нормально. Иной раз наблюдательные мотоциклисты отмечали, что вначале стук возникал, лишь когда мотор еще не прогрелся, а после пропадал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.

Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных конструкциях коробок происходит зацепление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шестерни с валом то ли посредством торцевых выступов – кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна – износ (округление, скалывание, смятие и т. п.) кромок у кулачков или шлицев. В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи измеряется всего 3-4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время работать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном состоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулачки уже скользят, и детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещоткой и не сулящий ничего хорошего.

Кто виноват? Иногда завод-изготовитель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение передач – не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.

Ездить с такой коробкой нельзя, необходим экстренный ремонт. Эта работа – одна из наиболее сложных на известных у нас двухтактных мотоциклах, поскольку, чтобы проникнуть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.

В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежденные детали заменяют новыми и одновременно тщательно проверяют и регулируют коробку.

В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытывают мотоцикл, возможны ситуации, когда вы обнаружите колебания его с быстро нарастающей амплитудой. Не испытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.

Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. В практике встречаются и такие, над поиском которых приходится поломать голову. Они-то и создают тот бесценный багаж, который называется опытом.

Журнал «За рулём» Автор: Э. Коноп

Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать: 3 комментария

подскажите пожалуйсто,у меня хонда варадеро 1000 карбы.заводиться отлично! едет по городу без нареканий ! но стоит разогнаться на трасе ,гдето после 5 т.оборотов 140 км в час,происходят перебои в двигателе (подтраивает) мощность теряиться!.но при этом медленно скорость набирается валит за 200! .как только перестаёшь крутить газ и въезжаешь в город всё ровно и чётко.подскажите пожалуйсто в чём причина ,с чего начинать ?

почему у меня передний тормозными колодки провод дергаеться и второй тоже почему дергаеться

Правило трёх в диагностике мотоцикла

Привет, я NoAdO и я пишу посты на мото-тематику. Меня тут @MasterBlame пристыдил что не пишу ничего - оказывается люди от меня ещё что-то ждут. Ну так вот вам мото-пост Надеюсь, полезный.

Недавнее обсуждение на профильном форуме с чуваком с ником bikoonin вскрыло очередной вопрос, который казался мне очевидным, но вот человек, как сам сказал, "лоханулся". Поговорим о правиле трёх!

Итак, каковы возможности и границы применения такой штуки для головы? "Оно само". "Я ничего не делал". Эти фразы ненавидят любые IT-шники, но именно они-то нам и нужны. То есть подходящая ситуация это если вы сам ничего не меняли. Не трогали карб или инжектор, не давали мотоцикл в сервис и т.п. Говорить о том, почему двигатель работает можно долго, но ключевых составляющих всего 3. Бензин, масло, искра. И если ваш двигатель внезапно перестал заводиться, весьма вероятно что дело в одной из них. Проверим все?

Я не претендую на истину в последней инстанции и не смогу научить вас моментально определять поломку - сам не умею. Понятно что причин неисправности может быть много, но эти 3- базовые.

Бензин на своём пути проходит целую кучу всяких разных деталей. Это и крантик, и фильтр, и карб, и впускной канал и клапан/клапаны.

Когда случается проблема?

- Неожиданно, на дороге или почти сразу после отправления в путь.

- Стартер крутит как обычно, но двигатель не схватывает или схватывает но не заводится

Первое и главное - проверьте, есть ли у вас бензин. Удивительно, но многие люди могут грешить на всё что угодно, но не на кончившийся бензин, особенно если "рассчитывали" что он кончится позже. Тем обидней будет, когда ошибка обнаружена. Если бензин в баке есть, проверьте заодно краник и пока хватит. Потому что дальше можно достаточно долго заниматься тем, что проверять последовательно:

- бензин течёт из краника/насоса (закрыли краник/выключили двигатель если насос -> отсоединили топливный шланг -> на короткое время открыли/попытались завести)

- бензин поступает в карбюратор (у всех карбов есть сливной болт, если его открутить то должен политься бензин)

- бензин поступает в цилиндр (если отсоединить от свечи провод то бензин должен её намочить потому что искрообразования не будет - но это надо иметь инструмент для выкручивания свечи - её не только надо осмотреть но и придётся сушить)

Искрообразование странный предмет. Перед дождём было, а после - нет :D И в этой шутке лишь доля шутки - как и с любым прибором, работающим от электричества, вся система боится всего 2 вещей:

- контакта там, где быть не должно (короткое замыкание)

- отсутствия контакта там, где он быть должен (нет искры)

Когда случается проблема?

- во время / после дождя

В первом случае может быть отсоединена клемма к примеру от катушки (от вибрации или тряски), мог истереться провод или выйти из строя свеча или колпачок

Во втором - скорее всего виновато короткое замыкание от воды

- двигатель глохнет как будто выключили ключом

- двигатель не заводится и даже не схватывает.

Высокое напряжение больно дерётся - не стоит трогать металлические части этой системы во время работы двигателя.

Выкрутить свечу, подключить её обратно к проводу, взявшись за изоляцию прислонить кончик свечи к массе (металлическая рама, неокрашенная часть или болт в раме) коротко крутануть стартером и пытаться разглядеть искру. Должна быть слабо видна даже при свете дня и быть голубого цвета. Жёлтая - нехорошо, надо разбираться, но чаще всего не причина. Ничего нет или если свеча влажная - есть проблемы с образованием искры.

Проверьте контакты на катушку (такой цилиндрик, куда уходит провод от свечи), сам провод на отсутствие повреждений а колпачок - на наличие металлической начинки внутри.

Когда случается проблема?

- при длительных поездках при большой влажности или в дождь

- при длительных поездках по грязи

- во время цветения тополей или при езде по одуванчикам XD

словом, когда в воздухе много не-воздуха

- двигатель начинает работать хуже и хуже, пока не прекращает совсем

- вынутая свеча чёрного или неравномерного с чёрным цвета, может быть и влажной если воздуха поступает настолько мало что смесь не сгорает совсем

Проверять в первую очередь воздушный фильтр - бумажные фильтры мокнут от воды и перестают пропускать воздух как положено, грязь могла забить воздухозаборное отверстие, пух тоже не способствует хорошему "дыханию" двигателя.

Ну а дальше по ситуации - нужно отчистить фильтр и вернуть ему возможность пропускать воздух.

Пример из жизни

Случилась как-то у меня ситуация, когда я по незнанию мопед толкал 10 километров до дома ночью. Правда это было в городе, что хорошо. Но в Москве т.е. куча холмов - что плохо. А дело было так. Договорился я на скутер-форуме что человек мне настроит карбюратор - мой тогда ещё скутер плохо тянул в горку (не больше 30, хотя по прямой 50+) и "мастер" убедил меня что дело в карбе.

Я приехал на смотру. В 2010м там ещё собирались скутеристы. Нашёлся с этим товарищем, он мне что-то покрутил в карбе и спустя полчаса уехал. Я при нём сразу проверил - мопед ездил туда-сюда по тротуару, разгон непонятно стал бодрее или нет. Пока я придумывал где бы поездить, он уехал.

Когда я надумал, завёл и поехал, при попытке поддать газу мотор внезапно стал захлёбываться а потом и заглох. Было это в 9 вечера. Дальше, совместно с местными "мастерами" мы пытались диагностировать поломку. Несколько раз мне "сушили" свечу, хотя она не выглядела мокрой. Искрутили единственный болт на карбе туда и сюда. Проверили и искру и наличие бензина в баке - бензин был в баке. Ну ничего не помогло. В 11 я принимаю мужественное решение - толкать. С чем и ухожу. Через 3,5 часа я дотолкался до гаража, по пути домой попал под короткий дождь и завалился спать.

На следующий день при повторном осмотре злосчастного мопеда я обнаружил таинственный шланг, свисающий в никуда. Справедливо предположив что конечно могут быть шланги слива и вентиляции, но вдруг это не он, я начал искать - куда его можно присоединить. И нашёл чистый сосок в корпусе. Присоединил, потыркал, завёл.

А теперь - что на самом деле произошло.

Карб на моём мопеде стоял Mikuni и регулировки смеси там нет - так что "мастер" крутил холостой ход.

На моём мопеде стоял не бензонасос, а автоматический вакуумный крантик, который срабатывал каждый раз как в картере было разряжение. Вот контрольный шланг разряжения этот "мастер" и умудрился отключить.

Никто из местных "мастеров" не ушёл в размышлениях дальше бензина в баке - то что свеча не выглядит мокрой заметил похоже только я, хотя тогда не знал - что это значит.

Вот так незнание "правила трёх" и неумение провести диагностику на самом слабом уровне заставило меня толкать мопед 10 км.

Была и обратная ситуация - поехали с товарищем на озеро. Я заправился у себя на районе, он у себя. По полбака. Приехали на место, попрыгав по кочкам, разложили всё. Он собрался в магаз, а мотоцикл не заводится. Точнее вроде пытается схватывать, но никак. Начали проверять - бензин в баке есть, в цилиндр тоже поступает (ставим вместо свечи палец и крутим стартер)). Искра есть, но свечи мокрые - то есть их заливает, не поджигается смесь. А искра нормальная. Воздух тоже нормально. Что-то не так со смесью?

Отлили бензина из бака, а он на вид бледнее по цвету чем обычный и пахнет слабо. Похоже человеку залили какой-то гадости вместо бензина. Слили бензин с карба, с бензобака его в бутылочку, с меня пол литра, залили ему. Покрутил-завёлся.

Вот так незначительные знания об устройстве своего коня помогают вернуть его к жизни. Не стесняйтесь об этом знать дабы не остаться в дураках.

МотоФорум.RU

В общем суть в следующем: У меня Кактус, белый белый =)) Есть у него как и всех мотоциклов ручка газа, только вот работает он не как у всех (проверял и сравнивал). Когда открываеш газ - все прекрасно, но вот когда хочеш сбросить - начинаются проблемы. Ручка не возвращается без посторонней помощи в исходное положение. По этому нужно проделывать дополнительную операцию, чтоб ее закрыть, что в свою очередь создает проблемы, а именно увеличивается время, необходимое для торможения. Хотя при езде на дальние расстояния, оч удобно, примерно как круиз контроль =)))

Но безопасность превыше комфорта и поэтому прошу помочь советом, куда смотреть и что крутить, чтоб избавиться от данной проблемы.

Lenivets
шутка? или серьезно?

Alex D
При покупке байка стояли не оригинальные.

Как проверить, закусывает или нет?

Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Бибр

Заслонки захлопываются без тросиков отлично!

Мож тросик грязный .

трогать надо ..так - хз

Выкинь обратный трос.
Если не поможет - в сервис.

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
К стати возможна нарушена регулировка тросов. Но если такие вопросы задаешь, то сам не справишься.

Бибр

Спасибо, почищу. Даже если и не в этом проблемма, то для профилактики не помешает.

Stas467

banango

1. Вскрой блок управления погляди не перекошен ли он, поидее там должен быть штифт на блоке который должен совмещаться с пазом на руле, если его нет (паза) или штифт в него не попадает, то ручка будет перекошена и силы пружин хватать не будет на закрытие газа

2. Возьми жидкую смазку, можно вэдэшку и нафигач в рубашки тросов (при этом так же придеться вскрыть блок управления) покрути газ что бы смазка растеклась.

3. Если не помогает, повращай руль и покрути ручку газа, если тросики под баком проложены неправильно в каком то из положений руля будет закусывать газ в каком то он плавно будет возвращаться обратно

4. Если после правильного расположения троссов и всех процедур закусывание осталось - замени либо возвратную пружину, либо тросики , ибо старая рубашка имеет особенность задираться и мешать движению тросиков.

Здравствуйте. Такой вопрос. При газовании закусывает газ. Я думал тросик плохой. купил новый. поменял. начал ехать . опять закусило. рычит мотоцикл. выключаю зажигание. потом включаю и норм. потом опять газую. и снова зажимает газ. я так понял дело в карбюраторе. я его снял. пробовал просто тянуть ручкой тросс. все работает отлично. прикрутил. снова завел опять закусило. двигатель к750. переделанно на один карбюратор. таким купил. карбюратор я так понял к68. подскажте надо менять карбюратор или в нем что то? вот видео ютюб как закусывает Внешняя ссылка

да наверно простое. я там в зажигании не лазил. заводиться с первого раза. наверно обычное. я новичек. не давно приобрёл мотоцикл.

ты его попробуй сразу не глушить! Не бойся, пусть секунд 5 порычит. Если не сбросит обороты, глуши. Только сильно много не давай. Как только закусит, пусть поработает. Я тоже раньше боялся когда двигатель на больших оборотах.

да дядя мой на меня орет глуши угробишь двигатель. там на ютюбе видно как газ закусывает. оно через раз. несколько раз газовал норм. потом раз на 3 ий если больше газонуть оно не сбрасывает. я проехался оно несет меня. приходилось вырубать электрику. я просто думал может здесь уже встречались подобные проблеммы? я завтра хочу купить б.у. карбюратор и попробовать другой. или что то с этим делать?

ну блин, даже не знаю что и делать. попробывать снять крышку карба и разобрать, снять пружинку, заслонку, все проверить

а когда я ехал при ехде так там секунда 5 точно рычало и больше.

разбирал. и нажимал на газ. ходит все отлично. круглый боченок. вверх вниз. без проблем. может прокладка на карб ккае то плохая. попробую ещё найти где то на форумах прокладку для карба.

может у ручки газа люфт есть?
у меня просто было такое, что газ полностью выкручиваешь, а назад не возвращается.. разобрал я переключателю, чуть чуть напильником корпус возле ручки подточил - сейчас все ок:)

может у ручки газа люфт есть?

да .есть. просто когда мотоцикл стоит и ручку взяться если то она ходит вверх низ сантиметров 5 наверно. пустой ход. и когда я газ нажимаю то надо как бы подкрутить к себе ручку до упора. а потом нажимать уже с натяжением. но когда с натяжением то все норм. ходит вверх и низ заслонка круглая когда снимал карбюр. и смотрел как оно двигаеться.

у меня просто было такое, что газ полностью выкручиваешь, а назад не возвращается.. разобрал я переключателю, чуть чуть напильником корпус возле ручки подточил - сейчас все ок:)

так ручка назад возвращаеться. я даже тросик дергал . и ручка уходила назад. пружина тянула. но в карбюр. там что то заклинивало.

думаю может купить б.у. карб. и попробовать с ним. и увижу может разницу.

Почему скутер не набирает обороты и скорость?

1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.

Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть:

засоренный воздушный фильтр; засоренный бензофильтр; забитый глушитель; засоренный карбюратор; неисправный стартовый обогатитель; забитые или негерметичные резиновые бензо и воздухотрубки, ведущие к бензоклапану и карбюратору.

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать:

2. Открутите свечу,

Проверьте цвет свечи

Цвет свечи «неправильный»

неисправная или загрязнённая свеча; переобогащенная смесь; несоответствующее калильное число свечи; проблемы с поршневой — забрызгивает маслом.

Почему на скутере нет оборотов?! Проверьте искру

Если искры нет или она слабая

неисправная или загрязнённая свеча; оборванная или “закороченная” проводка; оборванная или “закороченная” катушка зажигания; оборванный или “закороченный” индуктивный датчик зажигания; неисправный замок зажигания; неисправный генератор.

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать: 3. Проверьте не перегревается ли двигатель.

Если да, то это может быть

слишком бедная смесь; бензин плохого качества; сильный нагар в камере сгорания; раннее время зажигания.

4. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм)

неисправный лепестковый клапан — для 2т двигателей; протечка через картер, например через сальники коленвала — для 2т двигателей; прогоревшие или неплотно прилегающие клапана — для 4т двигателей; порванная прокладка головки цилиндра; прогоревший или изношенный поршень и/или цилиндр и/или кольца; трещина в головке цилиндра.

Почему на скутере нет оборотов?! Продолжаем искать: 5. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное

неисправный коммутатор (CDI); неисправный генератор; неправильно установлен ротор генератора.

6. Быстро ускорьтесь или продолжайте движение на большой скорости.

Если двигатель постукивает (детонирует)

слишком бедная смесь; сильный нагар в камере сгорания; бензин плохого качества; проскальзывает сцепление.

скутер не набирает обороты и не едет больше 40

Скутер не набирает обороты: Мопед не едет больше 40, что делать:

Часто многие спрашиваю что делать, мопед не едет больше 40 а с места вообще оборотов не набирает. Тут все просто если ваш хонда дио не набирает обороты.

1) Меняем свечу на новую т.к она может быть пробитой, поменяли попробовали завели все работает? Да – отлично! Нет – плохо, идем дальше! – так же советую почистить от нагара головку цилиндра и поршень наждачкой «0» (из за этого иногда тянет плохо).

2) Чистим воздушный фильтр. Как правильно чистить воздушный фильтр — кто то его продувает в надежде что все хорошо, скажу сразу вы ошибаетесь! Фильтр нужно стирать но не в воде и не с мылом! А в чистом бензине, после процедуры стирки смажьте фильтр маслом и дайте ему впитаться! Все можно ставить!

3) Настроить карбюратор – о том как настроить карбюратор правильно читаем тут.

4) Возможно забит глушитель и его нужно почистить – как почистить глушитель, читайте эту статью. ( из за забитого глушителя очень много проблем в основном после чистки мопед становиться не узнаваемым!)

5) Если не тянет то нужно поменять ремень вариатора и желательно заменить ролики вариатора (обо всем этом читаем тут, ролики и ремень также влияют на максимальную скорость)

6) Проверьте поршневую, возможно пора поменять кольца или заменить поршневую при надобности.

Почему на скутере нет оборотов?!

Скутер не набирает максимальную скорость — основные причины:

Если скутер, сразу после покупки запросто выжимал свои положенные 60 километров в час (говорим о полтинниках), а со временем начал постепенно сбавлять в максималке, не стоит паниковать. Иногда достаточно определить причину такого поведения скутера и в течении нескольких минут вернуть все на свои места.

Следует отметить, что некоторые китайские псевдополтинники, пока новые, запросто разгоняются до 70 и более км/ч. Псевдо-, потому, что обычно там вовсе не 49,9 кубиков, а от 62 до 82сс. Это обдуманный шаг китайских инженеров. Поставить поршневую большего размера не влечет за собой каких-либо денежных затрат, зато ощутимо сказывается как на динамике, так и на максималке. Такие скутеры в Европу не поставляются, так как там строгий контроль, как качества, так и соответствия всем основным экологическим и кубатурным нормам.

Двигатель испытывает недостаток мощности

1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу для наблюдения.

Если обороты не увеличиваются как надо, то это может быть

2. Открутите свечу,

Цвет свечи «неправильный»

проверьте искру

Если искры нет или она слабая

3. Проверьте не перегревается ли двигатель.

Если да, то это может быть

слишком бедная смесь; бензин плохого качества; сильный нагар в камере сгорания; раннее время зажигания.

4. Проверьте компрессию в цилиндре.

Если компрессия отсутствует или низкая (4-6 атм)

5. Проверьте время зажигания.

Если время зажигания Неправильное

неисправный коммутатор (CDI); неисправный генератор; неправильно установлен ротор генератора.

6. Быстро ускорьтесь или продолжайте движение на большой скорости.

Если двигатель постукивает (детонирует)

слишком бедная смесь; сильный нагар в камере сгорания; бензин плохого качества; проскальзывает сцепление.

Проверка и очистка воздушного фильтра

При забитости воздушного фильтра поток воздуха в карбюратор уменьшается сильно, что ведёт к переобогащению смеси бензином, а также к увеличению потребления топлива, потере мощности на низах, увеличенному образованию нагара в камере сгорания. Это является самыми частыми причинами, почему заведенный скутер плохо набирает обороты.

Воздушный фильтр проверяем первым делом, при обнаружении нестабильной работы скутера

Извлечение фильтра

При обнаружении нестабильной работы скутера, первым делом проверяем воздушный фильтр:

1.Извлекаем фильтр, осторожно снимая попутно все детали, мешающие этому процессу

2.Проводим очистку корпуса фильтра от загрязнений.

3.Демонтируем корпус, стараясь не повредить его.

4.Проверяем наличие повреждений: сквозные отверстия, трещины, разрывы, недостаточное прилегание к крышке или краям корпуса.

5.Бережно достаем фильтр из крышки.

6.Если фильтр поврежден или превышен срок эксплуатации, то просто устанавливаем на его место новый. Нет смысла тратить время на попытки его восстановления, это экономически нецелесообразно.

Очистка фильтра

Способы очистки воздушного фильтра скутера:

Промывка фильтра в бензине. Смена бензина происходит минимум 2 раза. Полное высыхание не требуется.
Промывка воздушного фильтра скутера в воде с помощью обычных моющих средств, предназначенных, например, для мытья посуды, после чего просушивается до полного высыхания. Высыхание должно быть естественное, без нагрева.

Устанавливаем фильтр на место

Пропитываем фильтр маслом

После промывки и просушки фильтра его требуется пропитать специальной пропиткой либо моторным маслом. Это спасёт Ваш карбюратор и ЦПГ от мелких частиц пыли, которые могут остаться на поверхности фильтра. Без пропитки маслом функциональность фильтра крайне мала, поэтому ВСЯ поверхность фильтра должна быть покрыта тонким, но видимым слоем масла.

Если вы используете специальную пропитку, достаточно покрыть всю поверхность тонким слоем. На эту жидкость налипают даже самые мелкие частицы пыли.

А можно просто обойтись обычным моторным маслом. Но использование специальной пропитки эффективнее.

Устанавливаем фильтр обратно.

Не развивает обороты и не тянет.

18 сен 2012, 23:18

В общем дело такое: Позвонил знакомый, купил новый мопед Альфа 50 сс, в комплекте еще поршневая на 72 сс, пробег всего 30 км (до этого нормально ехал и тяга была вполне).

Говорит не заводится, слабая искра, спросил: перед тем как заглох, чихал, стрелял в глушитель в карбюратор — говорит «Да!». Приехал, поверил наслово (дурак), меняю свой комутатор, со второго тырчка киком заводится, ну думаю дело в комутаторе, правда обороты большие 2500, ну ладно думаю пусть прогреется. Прогрел отрегулировал карбюратор, газ даю газу, а он не развивает обороты и глохнет на холостом ходу, заводится не с первого раза. Дальше думаю свеча, меняю свечу на новую его — тоже, выкручиваю свою, чуть получше, пробую проехать не тянет даже не первой.

Значит все признаки перелива снимаю карбюратор, раскручиваю поплавковую камеру из нее льется бензин, хотя насколько я знаю уровень должен быть как раз по разъем камеры, хорошо проверяю на всякий продуваю жиклеры, подгибаю немного поплавок (уровень в поплавковой камере уже некогда мерить, времени нет), проверяю все шарики на месте, заслонка тоже нормально работает, собираю, завелся со второго тырка уже на него коммутаторе (до этого перед снятием карбюратора тоже с его коммутатором завелся).

Чуть получше работает, но все равно не то, так же глохнет после подачи газа и обороты набирает не резко (в общем опять перелив), снимаю патрубок воздухана та же история.

Свой карбюратор ставить не хочу, т.к. думаю с моим лучше не будет на 110 сс.

Спросил, ты его не перегрел случаем? Говорит нет оборотов много не давал да и ездил на 2 -3, четвертую даже не включал, побоялся. Да и думаю за 30 км пробега сложно перегреть движок, тем более уже не «пацан».

Кто что посоветует? Всетаки думаю проблема в карбюраторе.

Порядок диагностики и ремонта

Скутер не развивает обороты это вообще очень популярная проблема у владельцев скутеров вне зависимости от кубатуры и производителя. Притом её проявление довольно многообразно. У кого то сразу, а у кого то после пробега или после прогрева. Но всегда причина находится.

Причин по которым скутер не набирает обороты, очень много

Итак, почему скутер не набирает и не развивает обороты ?

Скутеру просто не хватает мощности.Не пугайтесь, это всего лишь набор механизмов, подчиняющихся законам механики, а значит, понимаемых и ремонтируемых. А так как скутер является несложным устройством, то можно самому определить неисправность и устранить ее.

Работу скутера определяют 3 составляющие: топливо, компрессия и искра. Поэтому, если скутер не набирает обороты, то нужно обязательно проверить состояние этих составляющих. И, исключая наличие неисправностей последовательно, мы найдем причину и устраним её.

Почему скутер не едет с места

Моделируем следующую ситуацию – двигатель завелся, холостые обороты прекрасные, однако при выкручивании ручки газа как обычно, центробежное сцепление не срабатывает и скутер не трогается с места.

Опытный скутерист сразу открутит крышку вариатора и заглянет вовнутрь, и наверняка он будет прав, ведь причины тут могут быть только две:

Оборвался ремень.
Проблемы со сцеплением.

Ремень

Рано или поздно, любой недорогой китайский ремень оборвется, не дождавшись износа до положенных 1-1,5 мм и озадачит владельца железного коня. Японские и европейские ремни, к примеру, лишены такого недостатка и обрываются крайне редко, да и то по причине неправильно работающего сцепления.

В случае, если ремень все же оборван, естественно, следует купить новый ремень такого же номинала (того, что указывает завод изготовитель скутера) и правильно установить его на место.

Обычно надписи на ремне должны читаться вами слева направо при взгляде на него сверху. Определить правильность установки ремня помогут также стрелки направления движения. После установки, запустите двигатель и проверьте, в ту ли сторону крутится ремень (наиболее простой способ).

Подобрать ремень по модели для большинства европейских и японских скутеров можно на нашем сайте в разделе «Полезности».

С китайскими аппаратами все намного проще, тут на весь китайский автопарк всего лишь несколько двигателей. Зная модель двигателя, можно купить необходимую запчасть.

Сцепление

Если ремень целый – явно проблема в сцеплении. Причем элементарные мелочи должны рассматриваться:

Проверьте пружину торка, она могла лопнуть (ну крайне редко встречающаяся поломка).
Проверьте накладки на колодках сцепления на износ.
Проверьте барабан сцепления на износ.
Проверьте пружинки сцепления (те, что удерживают колодки, их обычно 3 или 2), возможно они заклинили.
Сам узел сцепления может выйти из строя.

Вкратце: обычно причина того, что скутер не хочет ехать с места с полностью работающим двигателем кроется в элементарно лопнувшем ремне, однако не стоит исключать и проблем со сцеплением.

Скутер глохнет при добавлении газа: что делать?

Многие скутеристы, которые несколько лет пользуются одной моделью скутера, должны были сталкиваться с проблемой, когда скутер либо не заводиться, либо заводиться, но глохнет после добавлении газа. Что это за проблема и в чем ее решение, рассмотрим в данной статье.

настроить и отрегулировать карбюратор;
проверить воздушный фильтр;
проверить компрессию, при необходимости заменить кольца;
проверить искру на свече;
настроить поплавок на карбюраторе;
проверить реле, генератор и катушку;
в крайнем случае попытаться заменить карбюратор.

Чистка и настройка карбюратора

Если вы не знаете, почему скутер глохнет когда даешь газу, первым делом проверяйте и настраивайте карбюратор. Если его часто снимали и настраивали, может быть такое, что где-то он начал пропускать воздух. При возникновении такой проблемы можно воспользоваться герметиком или купить прокладки на карбюратор.

Допустим скутер глохнет, что делать вы не знаете. Тогда первым делом проводим чистку карбюратора. В основном забиваются грязью жиклеры и вспомогательные системы, поэтому почистив карбюратор и настроив все жиклеры, можно попытаться снова завести скутер и дать газу. Если же проблема не решена, переходим к основному действию — настройка иглы для регулировки качества смеси. Игла в карбюраторе выполняет основную задачу — регулировка количества топлива, которое после подается в камеру сгорания. В основном настроить качество смеси можно специальным жиклером на карбюраторе, но если работа с ним не дала результата, придется манипулировать с иглой.

Игла находиться в тесном контакте с ручкой газа, поэтому при открытии ручки игла поднимается вверх и дает возможность подачи топлива. То есть чем выше поднята игла, тем больше поступает бензина и возрастает мощность. Мощность гарантирует лучшую скорость и тягу. Если вы разобрали карбюратор, достав иглу вы увидите на ней 5 канавок, на одной из которых установлено стопорное кольцо. Стандартно такое кольцо располагается по центру, то есть на 3 канавке. Если поднять стопорное кольцо вверх, игла будет опущена ниже. Это позволяет подавать в испарительную систему более бедную смесь, в которой воздуха подается больше, нежели бензина. При установке кольца на 4 и 5 канавку смесь обогащается, где бензина подается больше, чем воздуха.

Будьте внимательны, что если кольцо поставить максимально вверх или вниз, это не даст лучшего результата, настройку нужно проводить постепенно. В противном случае скутер будет перегреваться, появиться потеря мощности, а также главная наша проблема — скутер будет глохнуть при нажатии ручки газа. Чтобы узнать качество смеси, проверяйте свечу зажигания, ее цвет покажет — обогащенная или обедненная смесь.

Учтите, что также могут быть другие причины, вызванные тем, что скутер глохнет при подаче газа. Выше мы указали основные из них, у некоторых скутер глохнет из-за неправильной работы генератора. Пробуйте, настраивайте, и делитесь своими проблемами и способом их устранения.

Видео

Не реагирует на педаль газа-проблема с проводкой.

Всем здравствуйте.Началось все с неустойчивой работы двигателя.Как будто подсос воздуха.Ну ладно, снял впускной коллектор на предмет осмотра и замены прокладок.Ничего критического не нашел, если не считать потеющей форсунки.Заменил уплотнительные колечки на них и собрал.И тут началось самое интересное.Завел двигатель-на холостых колбасит и на педаль газа не отзывается.Приехали…
Начал копать.Сразу скажу, что бортового компа нет.Прозвонил ДПКВ-900 ом.Датчик Бош, ровесник машины.Изучить все синусоиды нет возможности.Был у меня русский, он кажет 740 ом.Ну ладно, ставлю его.Машина завелась на холостых, но педаль мертвая.Начитавшись про черный проводок на массу, сделал новые клеммы.Ничего.К стати, толстый провод с мозгов, тонкий с катушек.Распечатал схемы и начал прозванивать.

Ничего не нашлось подозрительного, но машина не работала.Ну ладно, разбираю по проводку.

Ничего.Ну чтож, дальше я не знаю, приглашаю диагноста.Он подключает свой аппарауру, скидывает кучу ошибок.Заводим.Заработала на холостых, показывает низкий сигнал от дросселя.Опять прозваниваем провода, поджимает контакты в колодке, измеряет напряжение в ней и выдает вердикт, что капут мозгам, что они не дают того, что должны.Вскрывает коробку осматривает, обнюхивает.Берет 500 рублей и уезжает.
Беру мозги и к другу.Ставим на его машину и…как часики.В одно место таких спецов.К стати, его мне рекомендовало несколько человек.
Делать нечего, придется доходить самому.На следующий день пропаяв на всякий случай все соединения, собираю проводку.Все подсоединяю, завожу-опа 2000 оборотов и на газ 0 реакции.Вот еще фокус.Дроссель?Педаль?
дросселя у меня 2(один новый сдвижка).Ставлю другой-холостые норма и газ до 2500.И звуков работающей заслонки при включении и выключении зажигания не раздаётся.Ну уже что то.Вернул назад старый дроссель, что бы убедится, а она и с ним нормальные холостые и те же 2500 на пол педали.Дальше пусто.Чудеса.Что дальше?Еще одного граматея звать?
Завожу и начинаю дергать все что можно.Нажав посильнее на колодку дросселя машина глохнет.ОПА.Неужели?Завожу, нажимаю в сторону мотора-глохнет.В противоположную-2000 оборотов.Неужеи она?Но как же так?И звонили, и подгибали, и чистили.Срезаю часть корпуса, облуживаю штырьки.

С трудом надеваю колодку и вот оно СЧАСТЬЕ.Все, абсолютно все заработало.
Вывод:ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ НУЖЕН ХОРОШИЙ КОНТАКТ.
А мой старый ДПКВ Бош в итоге оказался не исправным.При перегибе провода у самого датчика сопротивление падало до ноля.
Извините, что много буковок.Спасибо всем, кто дочитал до конца.Всем пока

Читайте также: