Рампа с обраткой на ваз 2112

Обновлено: 26.06.2024

Схема топливной системы 16-ти клапанной инжекторной ВАЗ-2112

Топливная система, одна из самых важных составляющих в любом автомобиле. Ведь без неё просто-напросто нельзя представить полноценную эксплуатацию транспортного средства. И для того, чтобы вы могли себе представлять из чего же состоит топливная система на вашем ВАЗ-2112, ниже мы представим Вам её подробную схему, с подробным описанием каждого из основных элементов.

Подробная схема топливной системы

Подробная схема топливной системы.

1 — форсунки; 2 — пробка штуцера для контроля давления топлива; 3 — рампа форсунок; 4 — кронштейн крепления топливных трубок; 5 — регулятор давления топлива; 6 — адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 — шланг для отсоса паров бензина из адсорбера; 8 — дроссельный узел; 9 — двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; 11 — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — пробка топливного бака; 15 — наливная труба; 16 — шланг наливной трубы; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19 — электробензонасос; 20 — сливной топливопровод; 21 — подающий топливопровод.

Ниже мы рассмотрим основные элементы топливной системы отдельно.

Топливный бак

Демонтированный бензобак ВАЗ-2112.

Залитый бензин подаётся из бака, который находится в задней части автомобиля, в районе расположения дивана. Бак сделан из стали, и собран путём сварки двух штампованных частей. Бензин подаётся в бак через специальную горловину, из бензостойкого шланга сделанного из резины, закреплённого между собой хомутами.

Бензонасос

Бензонасос ВАЗ-2112 1139009

Фильтр тонкой очистки

Новый фильтр готов к установке.

От бензонасоса по гибкому шлангу из стали, бензин под воздействием давления проходит к фильтру тонкой очистки. Фильтр выполнен из стали и разобрать его нельзя. Внутри установлен специальный, бумажный отфильтровывающий элемент. На крышке корпуса находится специальная стрелка, созданная для наглядного указания при монтаже, показывающая направление передвижения бензина в системе.

Топливная рампа

Регулятор давления топлива

При демонтаже соблюдайте аккуратность.

Во время эксплуатации мотора, разряжение преодолевает возникающее сопротивления, которое создаёт пружина и пытается затянуть диафрагму, тем самым открывая клапан. А с другой позиции в это время на диафрагму давит бензин, также воздействуя на пружину. В результате такого действия клапан приоткрывается и часть топлива спускается обратно в бензобак через топливопровод.

Общий перепад давления в датчике обуславливается жёсткостью пружины и размерами отверстия. Регулировке он не подлежит, является неразборным элементом, и когда выйдет из строя подлежит замене.

Форсунки

Топливная рампа с форсунками

Система впрыска

Система впрыска, в которой предусмотрена обратная связь устанавливается уловитель для испарений топлива. Оно представляет собой смонтированный под капотом адсорбер, сепаратор, шланги соединения и клапана. Действие её состоит в следующем:

Пары топлива, скапливающиеся в баке, от части конденсируются в сепараторе, а затем сливаются обратно в бак. А оставшиеся проходят сквозь двухходовой и гравитационный клапаны.
Двухходовой клапан предотвращает чрезмерное понижение и повышение давления внутри топливного бака, а гравитационный исключает вытекание топлива при опрокидывании автомобиля.

Система улавливания паров

Так выглядит адсорбер на ВАЗ-2112.

После, пары топлива через один штуцер уходят в подкапотное пространство – а именно в адсорбер, где для их поглощения установлен уголь. Второй штуцер у адсорбера при помощи трубки соединён с узлами дросселя, а третий напрямую с атмосферой. Однако, когда мотор не запущен, 3-тий штуцер перекрывается клапаном и в таком состоянии остальные элементы не связываются с воздухом. А во время пуска мотора, контроллер у системы отвечающей за впрыск подаёт сигнал на клапаны с частотой в 15-16 Гц , сообщая сам адсорбер с атмосферой. Во время такой работы, если расход воздуха будет выше, и больше будет проходить интенсивность импульсов, то продувка будет происходить гораздо эффективнее.

Система забора воздуха

При монтаже нового фильтра, соблюдайте правила установки.

Элемент фильтрации воздуха устанавливается в специальный пластиковый корпус и крепится на трёх резиновых элементах (опорах – прим.). Это устройство для фильтрации – сделано в основном из бумажной основы, и во время монтажа, его многочисленные гофры обязаны находится согласно указателям стрелок, то есть параллельно самой машине.

Минуя элемент фильтрации, воздух переходит через датчик (ДМРВ – прим.) и попадает в шланг впуска и после чего прямиком к дроссельному узлу. Дроссельная заслонка в сборе крепится на ресивере, и во время нажатия на педаль «газа» приоткрывается, тем самым изменяя показатель поступающего в систему воздуха, с одновременным регулированием добавления смеси топлива. Ведь раздача топлива, напрямую зависит от количества израсходованного топлива.

Во время работы двигателя на холостом ходу, когда дроссельная колонка закрыта, воздух попадает в систему через РХХ (регулятор холостого хода – прим.) и управляется контроллером. Если обороты холостого хода не устойчивы, то необходимо проверить работу регулятора холостого хода.

Регулятор холостого хода – не разборный, во время выхода из строя ему может понадобится очистка или замена на новый.

Рампа от приоры как сделать обратку?

Есть мотор приора всборе сток. Родной пластиковый ресивер.
Есть рампа 2112 старого образца. Форсы родные приоровские и родные 2108.
Голова на расточке.
Будет всё на 2108 на Я 5.1. на стоковом топливном насосе.

Не знаю как скомпоновать на приороголову - говорят, что с/о - рампа не полезет под пластиковый коллектор и с ней приорофорсы не встианут т.к. их длинны не хватит.

1. Можно ли сделать приорорампу нерж. обраточной и как.

2. Верна ли инфа и 2112 рампой с/о что она не выстанет?

ilkari

Модератор

рампа старого образца с обраткой бывает двух типов, алюминевая, она не влезет, и нержавейка, которая влазит без проблем. У меня на машине 2004 года такая рампа, с ней встает любой ресивер на волгофорсах, пластиковый в т.ч. ибо я ставил.

можешь врезать обратку в свою рампу, либо поступить чуть кривее, в магистраль подачи перед рампой сделать тройник, и на выход с тройника поставить регулятор давления топлива.

такой метод исправит давление в рампе, но температура топлива в рампе будет выше, ибо в оригинальной обраточной рампе слив идет с самой рампы, и бензин циркулирует не нагреваясь.

Заблокирован

BenZin

Абориген

daulet

Завсегдатай

ilkari

Модератор

Пользователь

BenZin

Абориген

тройник один конец в раму, 2й в подачу, 3й в РДТ - из РДТ в обратку

или регулятор через отвод проверки давления без тройника

ilkari

Модератор

вот у меня форсы 558. рампа нержа с обраткой сток.
пластик рес встал аки родной. это стояло год назад. 1 месяц катался.

vint089

Местный

BenZin

Абориген

vint089

Местный

У меня старая алюминиевая рампа. Я так понял, что она сгодится только чтобы от неё кусок отпилить чтобы сделать переходник выносного регулятора. (при использовании с пластиковым ресивером). Чтобы поставить штатно её с "другим" ресивером - нужны более длинные чем приоровские форсунки.
Я прав?
Чем рампа от 405 двигла отличается от 2112 алюминь?

zoool писал: Надоело объяснять всем в личке, выношу на общее обозрение-может кто так уже делал. По себе скажу-работает на 2-х машинах в том виде в котором описываю-проблем не было.
"смотри сюда: едешь в магазин ГАЗ, покупаешь там рампу 405 мотора евро 0-2(которая с регулятором и обязательно не пластик и очень желательно с квадратным регулятором-дальше поймёшь почему)-держишь в руках и догоняешь, что можно обрезать чуть дальше 4-ой(ближней к регулятору) форсунки. Дальше, в магазине ВАЗ покупаешь датчик давления масла(большой такой который на прибор показометр) и сам прибор. После этого в отверстие для форсунки нарезаешь резьбу под этот датчик и вкручиваешь(можно с хорошим герметиком). Из отпиленной чести рампы выкручиваешь штуцер для шланга, и нарезаешь под него резьбу в нашем куске. Все, у тебя готов внешний РДТ, с выходом на датчик давления топлива в салон(очень полезный прибор). Далее. От рампы НО я отпиливаю то место где штуцер для замера давления, но отпиливаю так чтоб остался кантик. Теперь шлангочку с этого места на тот штуцер который фкрутили в наш новый РДТ. С РДТ кидаешь обратку в бак(можно из магистрали абсорбера сделать), на РДТ одеваешь вакуумный шланг. И вот теперь ещё один ништяк. Если РДТ квадратные, то его можно аккуратно разобрать, хорошенько прокалить ту часть в которой регулировочный винт на красном герметике, сорвать болт и путём нехитрых махинаций сделать регулируемый РДТ(регулировать можно по новому прибору вынесенному в салон). Всё Цена вопроса в среднем 700р"

Топливная система. Обратка на рампе н/о.

Для поддержания стабильного давления топлива в топливной рампе необходимо переделать систему подачи топлива из безобраточной в обраточную.

На рисунке приведена стандартная схема подачи топлива ВАЗ 21124. Эта схема подразумевает установку регулятора давления топлива внутри бака и на рампу идёт один трубопровод, через который подается топливо в рампу под определенным давлением. Эта система слишком инерционна и не позволяет поддерживать стабильное давление в топливной рампе.

Следовательно надо перенести РДТ из бака на топливную рампу и использовать магистраль адсорбера для слива топлива в бак.

РДТ у меня tomei style, Китай.

Многие жалуются на то, что подтекает бензин из штуцеров и из-под манометра. Поэтому, хоть резьба на них коническая, необходимо дополнительно использовать фум-ленту.

Топливную рампу решил оставить нового образца и использовать штуцер для проверки давления в качестве выхода топлива на РДТ. На этом штуцере специфическая резьба. Отлично подходит шланг для заправки автокондиционеров фреоном R134 (цена

Выкрутил из рампы золотник и "штучку" из разъёма шланга, которая нажимает золотник))

Прикрутил к рампе

РДТ закрепил на кронштейне к одной из точек крепления подушки двигателя. Не самое удобное место, но другого более удобного я не нашел. Выход РДТ при помощи армированного шланга к трубке адсорбера.

Другой конец трубки адсорбера находится в районе заднего левого колеса. Верхний. Отсоединил шланг от трубки. В шланг вставил фильтр и спрятал под защитой.

На трубку одел армированный шланг

1.5 метра длиной и просунул его к модулю топливного насоса

На этот шланг подцепил быстросъёмный разъём.

При помощи токарного станка (из болгарки и дрели) выточил из болта 12 мм заглушку для тройника.

И подключил всё по новой схеме

Немного про насос…
Был куплен насос аналог Walbro GSS342. Слева на фото заводской, справа- Walbro.

Новый насос шире заводского на 1 мм и не вставляется в корпус. Пришлось поработать шарошкой и сточить направляющие

Чтобы зафиксировать насос сделал несколько надрезов и стянул хомутом.

Фильтр грубой очистки использовал вазовский- подошёл как родной. Установил насос в корпус.

Достал заводской РДТ из крышки и увидел две раздельные камеры.

Решил оставить РДТ и лишь спилить с него лишнюю часть чтобы топливо сливалось через штатную трубку, а не тупо лилось на насос.

Собрал корпус. Подсоединил трубку к выходу насоса и зафиксировал её хомутом.

Установил насос в сборе в бак и всё подключил. Проверил. Работает- огонь!
Обратка готова. Немного поэкспериментировал- ничего нигде не подтекает, не капает даже при давлении в 6 атмосфер. В целом я доволен.

Снятие и установка топливной рампы на двигателях ВАЗ 21124, 21126

Топливную рампу снимают для замены форсунок и ремонта головки блока цилиндров, а также при замене самой рампы.
Вам потребуются: шестигранный ключ «на 5», отвертка с плоским лезвием, ключ «на 17» (два).
1. Снизьте давление в топливной системе (см. «Снижение давления топлива в системе питания двигателя»).
Снятие и установка топливной рампы на двигателях ВАЗ 21124, 21126

2. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя»).
4. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
5. Снимите с впускного коллектора дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

6. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
7. Сожмите фиксатор и снимите колодку жгута проводов форсунок. Аналогично снимите колодки с оставшихся трех форсунок.

9. Проведите первоначальную проверку обмоток форсунок. Для этого поочередно подсоединяйте омметр к контактам в разъемах форсунок и в каждом случае измеряйте сопротивление их обмоток. Оно должно быть 11–15 Ом. Если при измерении форсунки величина сопротивления отличается от указанной, то данная форсунка неисправна и ее необходимо заменить (см. «Проверка и замена форсунок»).
10. Для замены жгута проводов форсунок или топливной рампы необходимо перекусить бокорезами крепежные хомуты. Для замены форсунок данная операция не требуется. В дальнейшем для наглядности жгут проводов снят.
11. Отверните штуцер трубки подвода топлива и отсоедините топливную трубку от рампы.

Полезный совет
Воспользуйтесь специальным ключом «на 17» для отворачивания штуцеров трубок.

Предупреждение
Обязательно удерживайте гайку наконечника топливной рампы вторым рожковым ключом.

13. Выверните два винта крепления топливной рампы и снимите рампу вместе с форсунками.
Примечание

Обратите внимание: соединение трубки и рампы уплотнено резиновым кольцом. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо обязательно замените.

Предупреждение
Если при снятии топливной рампы какая-нибудь форсунка осталась во впускной трубе двигателя, замените ее уплотнительные кольца и фиксатор.

15. Установите и закрепите топливную рампу в порядке, обратном снятию, смазав уплотнительные кольца форсунок моторным маслом или WD-40.
Примечание
При установке топливной рампы, чтобы жгут проводов форсунок не касался двигателя, закрепите его на рампе новыми пластиковыми хомутами.
Снятие и установка топливной рампы на двигателях ВАЗ 21124, 21126

16. Установив топливную рампу, подключив топливопровод и подсоединив колодку жгута проводов, закрепите клемму «минус» на аккумуляторной батарее, поверните 3–4 раза ключ замка зажигания в положение «I» (зажигание) с интервалами 2–3 с между включениями и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.
Снятие и установка топливной рампы на двигателях ВАЗ 21124, 21126

17. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Как снять топливную рампу на ваз 2112 16 клапанов

Снимаем топливную рампу на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

Демонтаж топливной рампы на 16-клапанном ВАЗ-2112 проводится с разными целями. В основном это связано с проведением попутных операций по ремонту и диагностики. Процесс достаточно не сложный и вполне выполнимый своими руками.

Видео материал расскажет, как снять топливную рампу, вся процедура и нюансы замены.

Процесс снятия топливной рампы (+фото)

Прежде чем приступить непосредственно к процессу демонтажа, необходимо понимать, что придётся вынуть форсунки, а поэтому можно, попутно совершить диагностику и чистку данного узла. Итак, рассмотрим, последовательность действий, которые направлены на снятие топливной рампы:

Демонтируем клемму минус с аккумуляторной батареи.
Проводим демонтаж ресивера.

При помощи заглушек или ветоши закрываем каналы впускного коллектора.
Отключаем вакуумный шланг регулятора давления топлива.
Открутив хомут, проводим отсоединение шланга вентиляции картерных газов.

При помощи ключа на 10, откручиваем болты, которые крепят направляющие трубки указателя уровня масла.

Теперь трубку и щуп можно демонтировать.

Выключаем топливную рампу от бортовой сети. Для этого необходимо разъединить разъемы.

При помощи ключа на 17, откручиваем трубки подачи топлива в рампу.

Демонтируем кронштейн крепления топливных трубок.

Шестигранником на 5, откручиваем винты, которые крепят топливную рампу.
Теперь можно непосредственно снять саму рампу.

При помощи ключа на 24, откручиваем гайку крепления трубки возврата топлива и снимаем ее.
Откручиваем регулятор давления в рампе. Это можно сделать при помощи шестигранника на 5.

Сборка узла проводится в обратном порядке.

Причины снятия

Существует несколько причин демонтажа топливной рампы с автомобиля:

Чистка форсунок.
Замена или ремонт самой рампы.
Снятие клапанной крышки.
Проведения диагностических и ремонтных операций, которые связаны с разборкой двигателя.
Прочие операции, где потребуется снятие рампы.

Выводы

Демонтаж топливной рампы на 16-клапанном ВАЗ-2112 проводится достаточно просто своими руками. Так, сам процесс разборки и сборки потребует в среднем 2 часа. Конечно, зачастую это делается для того, чтобы проверить работоспособность узла или почистить форсунки, но для многих ремонтных операций связанных с основным силовым агрегатом автомобиля потребуется эта операция.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Снятие и замена топливной рампы и регулятора давления топлива двигателя ВАЗ-2112

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга вентиляции картера…

…и отсоединяем шланг от патрубка крышки головки цилиндров.

Снимаем направляющую трубку.

Отсоединяем разъем топливной рампы.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт кронштейна крепления топливных трубок…

…и снимаем его.

…и снимаем ее в сборе с форсунками и регулятором давления топлива.

…и вынимаем трубку.

Сдвигаем прижимную планку трубки подачи топлива вдоль рампы и вынимаем трубку.

Покачивая, вынимаем регулятор давления топлива из рампы.

Сборку и установку топливной рампы с регулятором давления проводим в обратной последовательности.

При необходимости заменяем уплотнительные кольца топливных трубок новыми.
Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми и смазываем моторным маслом.
Винты крепления регулятора давления и рампы затягиваем моментом 9–13 Н•м.
Накидные гайки топливных трубок затягиваем моментом 20–34 Н•м.

Снятие форсунок Ваз 2114 2110 Видео

Перед чисткой необходимо осознать, что автомобилист знает конструкцию и принцип работы узла, а также степень ответственности за все проделанные операции и их последствия. Если такой уверенности нет, то рекомендуется обратиться в автосервис.

Форсунки Бош для ВАЗ-2110.

Для начала, необходимо провести демонтаж элементов с топливной магистрали и вовсе снять их с автомобиля. Сделано это для удобства совершение операций. Итак, приступим к разборке узла и демонтажу:

Мотор остыл, и можно начать проводить операции. Обесточиваем топливный насос. Сделать это можно, отключив предохранитель, или сняв колодки проводов с разъёма питания.
Снижаем давление в топливной магистрали.

Отсоединяем питание с топливного насоса и сбрасываем давление.

Снимаем клемму АКБ для снятия топливной рампы.

Когда всё отключено, можно снять топливную рампу с двигателя.

Отсоединив топливный шланг, проводим демонтаж топливной рампы.

Снимаем скобы крепления и демонтируем форсунки с рампы.

Посадочные места форсунок необходимо накрыть, чтобы в коллектор и цилиндры не попали сторонние предметы, которые могут навредить компонентам двигателя.

После того, как форсунки, снятые с автомобиля, можно приступить непосредственно к процессу очистки:

Демонтируем резиновый уплотнитель с самой форсунки.
При помощи специального средства для чистки форсунок, промываем воронкообразные поверхности и сопла.
Далее, проводим чистку канала подачи горючего.
Когда ручная очистка проведена, стоит перейти к более эффективному способу.

Процедура подключения и чистки форсунок своими руками.

Способы чистки

В практике существует несколько видов чистки форсунок. Наиболее известные и применяют три способа:

Первый способ предусматривает использование автомобильной химии. Очень эффективный, но значительно затратный способ. Ко всему прочему можно добавить, что автомобильная химия не безопасна в работе для человеческого организма, а поэтому стоит быть предельно аккуратным. При использовании химии форсунки можно не снимать!
Автосервис. Конечно, это самый безопасный и надёжный способ очистки форсунок с применением специального стенда. К однозначным минусам можно отнести стоимость выполнения таких работ, поскольку цена бывает нередко слишком высока.
Самостоятельное выполнение чистки форсунок. Самый выгодный и экономичный способ ремонтно-восстановительных работ по топливной системе. В этом случае, автолюбителю необходимо знание устройства и работы элементов, чтобы не запороть ничего, а также чтобы не увеличить стоимость ремонта.

Признаки неисправности

Если вовремя проводить чистку и обслуживание узла форсунок, то они способны прослужить достаточно долго. Но, когда чистить элементы тяжело определить, поэтому существует ряд признаков неисправности.

Запуск мотора со сложностями или не с первого раза.
Падение мощности и тяги.
Троение, явный признак неравномерной подачи горючего.
Увеличение расхода.
Дёрганье транспортного средства в зимнее время года.

Если возникли вышеперечисленные признаки, то необходимо срочно провести чистку форсунок. После проведения процедуры, работоспособность автомобильного мотора должна вернуться в норму. Если этого не произошло, то стоит искать причины в другом месте, таком как — бензонасос, топливный фильтр или цилиндры.

Процесс снятия топливной рампы (+фото)

Общий вид топливной рампы

Демонтируем клемму минус с аккумуляторной батареи.
Проводим демонтаж ресивера.

Откручиваем хомут и снимаем шланг вентиляции картерных газов

Откручиваем трубки циркуляции масла

Сняли масляный щуп

Разъединив разъемы проводим отключение рампы от бортовой сети

Открутив винты крепления, проводим демонтаж кронштейна топливных трубок

Откручиваем винты на 5 и снимаем рампу

Откручиваем крепления регулятора подачи топлива и снимаем его

Причины снятия

Существует несколько причин демонтажа топливной рампы с автомобиля:

Чистка форсунок.
Замена или ремонт самой рампы.
Снятие клапанной крышки.
Проведения диагностических и ремонтных операций, которые связаны с разборкой двигателя.
Прочие операции, где потребуется снятие рампы.

Схема крепления топливной рампы

Особенность конструкции топливной рампы

В чём же важность этого элемента? Как уже упоминалось, топливная рампа или рейка, используется в двигателях с распределительным впрыском горючего, то есть в дизелях и современных моторах.

Деталь представляет собой, полую металлическую трубку с закрытыми концами. К рампе, крепятся отводы для присоединения небольших трубок, соединённых с форсунками.Также, на рейке имеется отверстие для установки регулятора давления.

Предназначение топливной рампы

Чаще всего рампу крепят к впускному коллектору силовой установки. Её прямое предназначение заключается в распределении топлива к форсункам. В момент подачи горючего, внутри создаётся давление высокой мощности, способное разрушить конструкцию рампы. Чтобы этого ни произошло, материалом изготовления служит цельный кусок металлической трубы.

Так как в состав топливной смеси входят различные добавки, форсунки, закреплённые на концах отводных трубок, не редко засоряются.

Чистка и демонтаж форсунок

Чтобы почистить форсунки их необходимо снять, делать это нужно аккуратно, так как можно повредить разъёмы и распылители. Демонтируя рампу, обязательно следует удостовериться, чтобы вовнутрь трубок, ни попала грязь от форсунок, иначе всю операцию по чистке придётся повторить. Рекомендуем промывать форсунки каждые 20 — 30 тысяч пробега.

Как самому снять топливную рампу на двигателе автомобиля ВАЗ-2111

Двумя ключами «на 17» отворачиваем штуцеры топливных трубок, стравливая давление топлива.

Отсоединяем электрический разъем рампы

Крестообразной отверткой отворачиваем винт кронштейна крепления топливных трубок

Как самому снять топливную рампу на двигателе автомобиля ВАЗ-2111

Пожалуйста, оцените эту страницу

Подготовительные работы

Берём заранее подготовленный манометр, и для предотвращения разлива топлива и пропуска воздуха наматываем на наконечник лён или ленту фум.
Готовим шланг с максимальным внутренним диаметром 9 миллиметров, а для их крепления понадобятся хомуты.
Приготовленную ветошь складываем на двигатель таким образом, чтобы зафиксированный на ней шланг с манометром не смогли скатиться с поверхности. Делается это для того, чтобы излишки топлива не разлились по поверхности мотора.
На манометр наматываем лён или ленту, после чего фиксируем на нём шланг и затягиваем всё хомутом.
На рампе откручиваем золотник с ниппеля (при этом возможен брызг топлива из-за наличия остаточного давления – прим.).

Пригодился обычный колпачок от колеса.

Манометр с патрубком в сборе.

Укладываем манометр на заранее подготовленную ветошь, и подготовительные работы на этом можно считать оконченными.

Порядок замера

Перед тем как приступить к работе, можно попробовать сбросить давление в топливной системе. Для этого снимаем предохранитель бензонасоса (который находится в правой части панели, под левой ногой переднего пассажира – прим.). Там, где расположены 3 реле и 3 предохранителя. Ниже на фото он расположен под цифрой «5». После демонтажа предохранителя, включаем зажигание, проверяем на слух, что бензонасос не качает. Заводим автомобиль и ждём, когда двигатель заглохнет.

После того как всё готово, уже надетый конец манометра с шлангом проверяем на надёжность соединения.
Далее, заводим двигатель и смотрим на появившиеся показания.

Таким образом, появившиеся результаты диагностируем, и сравниваем с результатами нормы.

После проведения всех работ, откручиваем шланг с манометром, вкручиваем золотник и приводим всё в изначальное состояние.

Обратите внимание!

Меряем давление в системе без обратного клапана

Если произошло так, что на вашем двигателе отсутствует обратный клапан, то вам необходимо знать, что в такой рампе присутствует постоянное давление от 3,6 до 4,0 атмосфер. Но порядок замеров в целом полностью схож с тем, что описан выше.

Прочитав эту статью, вы без особого труда сможете провести замеры в топливной рампе и сравнить результаты с нормативными показателями исправности в топливной системе.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Вспомним состав системы топливоподачи. В нее входят: топливный бак с установленным погружным бензонасосом, топливный фильтр, топливопроводы (подающая и сливная магистрали), рампа форсунок и регулятор давления. Неисправность любого компонента может стать причиной неверного давления топлива. Попробуем перечислить часто встречающиеся неисправности для каждого компонента.

Бензобак. Через специальные трубопроводы бензобак сообщается с атмосферой, что предотвращает его деформацию (сплющивание). Если связь с атмосферой нарушена, внутри бензобака создается разрежение. В этом случае давление в топливной рампе может быть пониженным.

Бензонасос. Неисправностей бывает несколько:

бензонасос не развивает нужного давления, как следствие — пониженное давление топлива;
обратный клапан бензонасоса не держит давление, как следствие — быстрое падение давления после выключения зажигания;
загрязнение сеточки-фильтра бензонасоса, как следствие — пониженная производительность насоса, сказывающаяся в динамических режимах работы двигателя.

Топливный фильтр. Загрязнение топливного фильтра может приводить к пониженному давлению топлива из-за снижения пропускной способности топливной магистрали. Если топливный фильтр поврежден (порван), грязь может попасть в форсунки со всеми вытекающими последствиями.

Топливопроводы. Топливопроводы могут быть пережаты. Если это случилось с подающей магистралью, то давление топлива будет пониженным, если со сливной магистралью — повышенным. Кроме того, к снижению пропускной способности топливных магистралей может приводить использование некачественного бензина с повышенным содержанием смол.

Регулятор давления топлива. Встречаются регуляторы с подклинившей диафрагмой в открытом или закрытом положении. В первом случае давление топлива в системе будет пониженным, во втором — повышенным.

Какое должно быть давление в рампе ВАЗ-2112 16 клапанов — фото

Замечание. Операция показана на двигателе 21114. Проверка давления топлива на остальных двигателях выполняется аналогично.

Для выполнения работы потребуется специальный манометр.

Как измерить давление в топливной системе своими руками

Как узнать давления в топливной рампе способов много. Например, купить прибор для проверки давления топлива. Комплект с топливным манометром, адаптером и сливом обойдется вам в 1200-1300р. Заплатить на СТО 300р и сделать замеры там. А можно замерить давление в топливной системе воздушным манометром, который используется для измерения давления в шинах. Вот на этом моменте я остановлюсь более подробно. Раз сайт посвящен автомобилям десятого семейства, то дальнейшие цифры и некоторые нюансы будут иметь отношение именно к ВАЗ 2110. В остальном процедура аналогичная любому другому автомобилю.

Берем манометр (на фото прибор для измерения давления в шинах). Наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.

Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин.

По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса (под правой облицовкой центральной консоли около ЭБУ, где 3 реле и 3 предохранителя. обычно предохранитель бензонасоса крайний слева) и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.

Какое давление в топливной системе ВАЗ 2110 должно быть ?
2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм)

Как измерить давление топлива в системе, где нет обратки ?
На ВАЗ 2110 с двигателями 1.6 л давление в рампе постоянное и составляет 3.6-4.0атм. В остальном же методика замеров аналогичная. Альтернативные способы:

1 – штуцер для проверки давления в системе питания; 2 – топливная рампа; 3 – форсунки; 4 – топливопровод;
5 – топливный бак; 6 – модуль топливного насоса (в топливном баке); 7 – топливный фильтр; 8 – тройник.

Видео, показывающее процесс проверки давления в топливной системе автомобиля:

Какое давление топлива у 2112 16кл 1.5?

Прочитала кучу форумов, так и не нашла однозначного ответа.
Кто-то пишет 2.2-2.5 норма у этих моторов, а кто-то пишет, что от 3.5+ должно быть.

Спасибо за ответы заранее.
P.S Бензонасос куплен, просто думаю, если мы его поставим, а давление останется такое же, то обратно ведь у меня его не возьмут. Не хотелось бы 1800 переплачивать.

Диагностика автомобиля по давлению топлива

Проблемы в работе топливной системы автомобиля выражаются провалами на высоких оборотах, дерганием автомобиля, либо автомобиль не едет, когда нужно резко ускориться, а иногда вообще просто глохнет. Теперь зная, как проверить давление в топливной системе автомобиля мы можем сделать диагностику автомобиля самостоятельно. Сможем определить, какой компонент топливной системы вышел из строя (бензонасос, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки, фильтры и т.д.), но для начала нужно понять, как работает топливная система:
Бензонасос непрерывно качает топливо, пока работает двигатель. Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку. Давление в рампе меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки (это хорошо просматривается на видео), т.к. в этот момент вакуум (разряжение) в ресивере падает и РДТ добавляет давление в рампе. Если заглушить двигатель, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса.

При диагностике замеры давление в системе делают по разному:

Замер при включенном зажигании на сколько подскакивает стрелка
Замер на ХХ
Замер со скинутой трубкой с РДТ
Замер с пережатой обраткой

Как определить состояние регулятора давления топлива (РДТ) ?
Определить неисправность РДТ можно двумя способами:

Если давление на неработающем двигателе с включенным бензонасосом ниже 2.8атм. Чтобы включить бензонасос напрямую не заводя двигатель, тогда на диагностической колодке замыкаем самые ближние контакты к рычагу переключения передач.
Выключаем бензонасос. Давление в рампе должно упасть примерно на 0.7атм и остаться на этом уровне. Если не держит давление в топливной системе и сразу падает на ноль, тогда неисправен РДТ либо обратный клапан насоса (находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса, менять насос из-за него не целесообразно). Не исключайте трещин в топливной магистрали или плохое состояние форсунок (бензин течет внутрь)

Как определить состояние топливного фильтра или фильтра бензонасоса ?
Проверить состояние фильтров топливной системы можно двумя способами:

Как проверить состояние топливной системы без манометра ?
Открутить подающий топливопровод и подать питание на бензонасос. Если все исправно, тогда за минуту должно набежать около 1.5литра.

Диагностика неисправностей

Нет давления в топливной рампе? Причины:

Засоренный топливный фильтр;
Засоренный фильтр бензонасоса;
Неисправность топливного насоса;
Неисправность регулятора давления топлива (РДТ). И при повышенном давлении тоже.

Если давление в топливной рампе постепенно падает, то причиной может быть:

негерметичность соединений бензонасоса;
негерметичность форсунок;
неисправность топливного насоса.

Проверяем так. Зажимаем поводящий резиновый шланг топливной рампы:

давление стало стабильным — негерметичен топливный модуль, либо неисправен насос;
давление падает — негерметична форсунка(и).

Проверка РДТ. Подсоединяем шланг манометра к выходному штуцеру бензонасоса и включаем зажигание:

давление низкое, но стабильное — значит РДТ неисправен и сбрасывает давление слишком интенсивно.

Если давление в топливной рампе в пределах нормы, ищем причины неисправностей в работе двигателя в другом месте.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять к данной публикации.

Заключение

Источник фото:

2.4-2.6 на ХХ, при перегазовке должно подскакивать до 3.0, со снятой трубкой РДТ так же 3.0, с пережатой обраткой должен давить не менее 4.0
Вот все замеры по которым можно что-то приговорить

А вообще у 2112 мотора есть еще болячки влияющие на тягу, помимо насоса

Добавлено after 3 minutes 53 seconds:

Nastya писал(а):Примерно месяц назад после капиталки пропала тяга

Поменяли поршни 21120 на 124, понизили степень сжатия, вот и потеря тяги ( предположение )

2.3 значит в норме

VoVIk23 писал(а):при перегазовке должно подскакивать до 3.0

Не подскакивает, остается 2.3.

VoVIk23 писал(а):со снятой трубкой РДТ так же 3.0

VoVIk23 писал(а):с пережатой обраткой должен давить не менее 4.0

Не видела, сколько, но говорили, что в этот момент, должно быть не меньше 3.2, а у меня очень мало.

Nastya писал(а):Не подскакивает, остается 2.3.

Замена насоса, но перед этим хотя бы с пережатой обраткой замерить, бывает и регулятор давления чудит.

Добавлено after 44 seconds:

Nastya писал(а):Не видела, сколько, но говорили, что в этот момент, должно быть не меньше 3.2,

4.0 должно быть минимум

Nastya писал(а):Бензонасос куплен, просто думаю, если мы его поставим, а давление останется такое же, то обратно ведь у меня его не возьмут

Это ресурсная запчасть, часто выходящая из строя, так что замена даже просто так не повредит, темболее уже куплен

Nastya писал(а): машина стала намного лучше тянуть, динамика разгона появилась. С заменой вообще летать будет.

Nastya писал(а):Прошивку имеется ввиду? Она сделана той зимой.

Не факт что той которой нужно, очень много мусора делается.

Nastya писал(а):Поршневая менялась. Поршни с проточками сейчас

Вот это уже минус в тяге, но кто-то и не замечает

Вернуться в Технический форум

Кто сейчас на форуме

Находясь на сайте, пользователи дают согласие на обработку персональных данных, которые обрабатываются в целях функционирования сайта. Возрастное ограничение: 18+

не держится давление в топливной рампе ваз 2112

На ваз 2110 регулятор давления топлива предназначен для того, чтобы в любом режиме работы поддерживалось постоянное давление в топливной системе. РДТ представляет собой мембранный клапан, который устанавливается в топливной рейке. С одной стороны на него осуществляется давление бензина, с другой пружины и воздуха из впускного коллектора. Если по каким-то причинам регулятор давления топлива не выполняет свои функции, то понять это можно по таким признакам:
Работа двигателя стала неустойчивой, он может начать глохнуть, работая на холостом ходу, хотя, казалось бы, уровня топлива хватает, все системы исправны; Коленчатый вал на холостом ходу имеет повышенные или же, наоборот пониженные обороты; PДвигатель, что называется, теряет приемистость; Повышается расход бензина по сравнению с тем, что был ранее; Двигатель запускается с трудом.

Хотя это свойство проявляется не всегда. Если регулятор пришел в полную негодность, тогда наблюдается повышение давления топлива. Вместо нормы для ВАЗ 2110, составляющей в пределах от 2,5 до 3,3 кг/см2, доходит до 4 5 и даже больше. Следовательно, топливный насос подает больше бензина по объему, который не полностью сгорает, и перерасход гарантирован. Конечно же, такому регулятору необходима замена, и чем скорее тем лучше. В случае, если регулятор давления топлива не дает нужного давления, или попросту не держит, то нехватка уровня давления топлива ведет к тому, что нормальной подачи не происходит, и ВАЗ 2110 задыхается, когда нужно увеличить обороты. К тому же стартер не может быстро раскрутить двигатель, приходится многократно его включать.

Проверка давления в топливной рампе на ВАЗ 2115 + самодельный манометр давления топлива

Вполне понятно, что о перерасходе бензина мы в первую очередь узнаем по показаниям датчика его уровня. Однако иногда ДУТ также начинает врать, и тогда истинного расхода не узнать. Может быть ситуация, когда у вас еще полбака бензина, а ДУТ говорит, что топливо почти на нуле. То есть, путать вас может сам датчик расхода, и прежде, чем спешить с заменой регулятора, убедитесь, что ДУТ исправен, помните, что у ВАЗ 2110 проблемы с ним очень даже часты. Если вы заметите, что он привирает, возможно нужна регулировка, а то и замена топливного датчика. Итак, датчик у вас уже в порядке, но налицо перерасход топлива, другие неполадки, указывающие на то, что регулятор барахлит. Первым делом, проверьте его. Нужно открутить пробку штуцера, отвечающего за контроль давления топлива.

Посмотрите, если кольцо уплотнения порвалось или просто перестало быть эластичным, ему (а то и всей пробке) нужна замена; Выкрутите из штуцера золотник, это делается точно так же, как в любой шине; При помощи шинного манометра, закрепленного хомутиком на штуцере, замеряйте давление при работающем двигателе. Оно должно быть в пределах нормы; При отсоединении вакуумного шланга регулятора, давление должно немного (на 0,2 0,5 кгс/см2 ) повышаться. Если этого не происходит, значит, для вашего ВАЗ 2110 выход один нужна замена РДТ. В среднем цена стандартного РДТ колеблется в районе 300 рублей, аналог РДТ СОАТЭ стоит около 600 рублей. Нужно снизить давление в топливной системе, затем открутить гайку, крепящую топливную трубку к РДТ; Отвернуть болт ключом на 10, крепящий направляющую трубку указателя уровня масла, снять ее; Открутить болты, крепящие РДИ к рампе; Вывести из топливной рампы штуцер, снять РДТ; При установке нового регулятора опытные автовладельцы советуют смазать уплотнительные кольца бензином.

В дальнейшем не забывайте поглядывать на датчик уровня топлива. При обнаружении большого расхода можно заподозрить, что замена прошла не совсем правильно, и необходимо провести ее более аккуратно. Бензонасос желательно проверить на предмет величины давления при пережатии обратки. И скорости набора давления в процессе пережатия. Это все на форуме описано. когда начинаешь крутить подымается тихо тихо до трех - это указывает на подыхающий насос, однако нужны вышеописанные данные для 100% диагноза. после как заглушишь держит давление минут 3 и начинает падать - я так понимаю, что падает давление до нуля.?

Тогда проблема в герметичности топливной системы. Дело в том, что после выключения мотора в бензонасосе срабатывает обратный клапан, запирая давление в топливной магистрали, дабы после стоянки мотор завелся без лишних крутилок стартером. Если же давление в топливной системе при выключенном моторе интенсивно падает, то либо неисправен клапан в бензонасосе, либо негерметичен РДТ, либо после чистки негерметичными стали форсунки. Кстати, по поводу сетки. Если под ней подразумевается плоская круглая сетка на дне пластиковой колбы с насосом, то спешу огорчить, это вовсе не единственная сетка. Много более труднодоступная для чистки - цилиндрической формы впаянная в пластиковую колбу насоса.

Читайте также: