На что обратить внимание при покупке паджеро 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

На что обратить внимание при покупке паджеро 3

Добрый всем день!
Во избежание в дальнейшее вопросов : Что смотреть при покупке? На что обращать внимание? Принято решение было создать данную тему. В статье используются информация с других ресурсов и собственного опыта. Надеюсь, что кому то будет на пользу. Обещаю постепенно добавлять информацию. Все поделено на разделы, для удобства дополнений (помогайте!).
Поправки и уточнения принимаются в виде: Раздел- информация.

Начало:
Выбирать и проверять обычно машину начинаем еще по телефону. Не спешите с просмотром нескольких авто сразу, занимайтесь одновременно только одним. Пусть это и займет много времени, но у Вас не будет в голове «каши» информации. Запоминайте, что Вам говорят по телефону, и что Вы увидите визуально. Ложь и расхождения наводят на мысль…. В первую очередь необходимо узнать простейшее из истории авто.

Звоним:
1. Какой год выпуска? Потом это можно проверить по ряду признаков. Пример: Для трешки паджеро - ПТФ в бампере круглые или прямоугольные.
2. Сколько владельцев по ПТС (реально могло быть больше)?
3. Комплектация авто? В объявлениях часто приукрашивают.
4. Узнайте, как она эксплуатировалась. Специфика и условия эксплуатации машины важнее ее возраста. Не участвовал ли авто в «покатушках», соревнованиях, был ли в руках охотника-рыбака? При детальном осмотре можно спровоцировать владельца на откровенный разговор о погоде для рыбалки- охоты, поговорить о прохождении тех или иных соревнованиях- покатушках.
5. Пробег машины (при визуальном осмотре проверить показания спидометра.)? Годовой пробег (обычно 15-30 тыс.км.) умножаем на возраст и получаем более- менее реальный километраж.
6. В каком состоянии находится машина? Если ценник слишком низкий или высокий, уточните по какой причине. Делайте выводы, нужны ли Вам такие плюсы минусы?
7. Поинтересуйтесь о ремонтах, какие прошла машина и замененных деталях. Это поможет выявить скрытые недостатки и скрываемые ДТП и условия эксплуатации авто. Например замена рычага и резины, может означать удар авто, разрегулировку развал-схождения, возможно даже геометрии, вождения авто при таком раскладе вплоть до укатки резины. Значит нужно обратить внимание при осмотре на эти узлы авто.
8. Спросите прямо о ДТП? Удар мог быть существенным и нарушить работу узлов и агрегатов. Пример: Удар в нос, может привести к отказу кондиционера, срабатыванию подушек.
9. Спросите ВИН автомобиля. Это не секретная информация и если владелец отказывается выдавать такую информацию, повод задуматься. По возможности пробить потом ВИН через сотрудников ДПС, автомагазины.
П.С. Старайтесь найти общий язык с продавцом. Не «гните» пальцы. Помните: продают либо друга, помощника, члена семьи или опостылевшего нахлебника, с кучей болячек. Ваша задача это выяснить. Думаю, не стоит уточнять, какого лучше брать.
Очень сильно помогает, увидеть супругу продавца и ее отношение к продаже.

Если вас все устроило и не насторожило, то идем осматривать.

Документы
Проверьте ВСЕ документы! В идеале в ПТС должен быть один хозяин, ПТС выдана таможней. Никаких вклеек! Никаких дубликатов и смен агрегатов (за исключением четвертого паджеро). Желательно посмотреть страховку: открытая или вписано несколько водителей- повод задуматься.

Кузов
Автомобиль должен быть обязательно чистым, а осмотр производите при солнечном свете, т.к. искусственное освещение искажает восприятие, и можно скрыть возможное наличие дефектов по покраске, и целостности декоративных деталей кузова. Посмотрите на свет на горизонтальные и вертикальные поверхности авто и поищите: вмятинки, крупинки пыли, риски под лаком от шпатлевки
если на кузове есть царапинка, посмотрите глубь ее - должен быть серый грунт или цинк, но не шпатлевка. Обойдите автомобиль по кругу, обращая свое внимание на состояние дверей, капота, багажника, крыльев, крыши. Везде оттенок краски и качество покраски должно быть одинаковым, крепления деталей внутри должны быть такого же цвета, что и снаружи. Краска на болтах должна быть не нарушена и окрашена равномерно и в цвет кузова. Геометрия кузова (или отдельных его деталей) должна быть не нарушена. Обращайте внимание на расстояния между прилегающими поверхностями (крылья, капот, двери, багажник). Они должны быть одинаковыми по всей длине. Все двери должны закрываться от одного усилия и с одним звуком. сравните вертикальные зазоры между дверями и крыльями левой и правой стороны авто.
Сравните горизонтальные зазоры (левый с правым) капота и крышки багажника
откройте все двери, капот и багажник, внимательно поищите следы ржавчины
под капотом: места соединения крыльев с кузовом (брызговики) и силовые элементы кузова (лонжероны) должны быть прямыми (не волнообразными и без следов сварки)
Слабости и особенности кузовов по моделям:

Pajero Montero I-II Рама в колесных арках (номера), крепление кузова к раме.

Pajero Montero III-IV рамка возле стекла пятой двери, задний кондиционер, ремонт 20-30 тысяч, проверяется включением. Прикипевшие болты развала ,вероятно это можно обнаружить только при попытке сделать сход-развал.
Треснувшие передние стойки в углах лобового стекла или ниже (видны при открытых дверях) намекают на замену лобового без нормальной проклейки.

Pajero Montero Sport

Обратите внимание на состояние световых приборов, фар головного света, внешний вид, и надежность их крепления зазоры между ними и кузовом Если машину осматриваете вдвоем, то лучше, чтобы каждый осматривал по отдельности. Один начинает осматривать автомобиль спереди, а другой сзади, не ленитесь смотреть то, что якобы смотрел другой. Потом желательно обойти автомобиль и поделится наблюдениями. В споре рождается истина! Внимательно смотрим крепления кузова к раме, обращаем особое внимание на номер на раме! Должен хорошо читаться!

Салон
Проверьте салон на потертости, заломы пластика, особенно на креплениях передних кресел. Осмотрите внимательно переднюю панель на царапины, сломы, потертости. Многое скажет потертый руль. Проверьте вентиляционные решетки, очень часто бывают заломы в механизмах. Понажимайте все кнопочки, переключатели – все должно работать! Если что-то не знаете, не стесняйтесь спросить у продавца. Проверьте работу кондиционера:
Если на дворе зима, то Вы должны услышать, как включится компрессор под капотом. Откройте капот и найдите заправочные клапаны. Открутите крышки клапанов. Любым предметом на мгновение нажмите на клапан - Вы должны услышать шипение газа.
Побибикайте. ))))

Подкапотное пространство
Откройте капот, проверьте наличие всех жидкостей и их уровень.
Двигатель должен быть чистым (но не вымытым предварительно) и сухим. Не должно быть запаха топлива и гари. Внимательно осмотрите двигатель и отходящие от него трубки на предмет течи масла. Все должно быть сухо. Если потеки все же где-то есть, найдите их источник. Помните, что масло при подтекании расползается вокруг не только вниз, как вода, но и вверх. Внимательно осматривайте шляпки гаек и болтов, а также место рядом с ними. На них не должно быть масла. Эти места труднее всего отмыть при мойке двигателя. Выньте щуп уровня масла. Масло на нем должно быть прозрачное и без вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло всегда будет черное. Спалить всю солярку в цилиндрах очень трудно и поэтому у дизелей всегда образуется большое количество продуктов неполного сгорания (сажа и проч.), и за счет высокой степени сжатия в картер из цилиндров прорывается некоторое количество газов, которые окисляют масло. Проверьте масло в бачке гидроусилителя руля, должно быть прозрачным и не иметь запаха гари и вкраплений. Смотрите электрические разъемы на наличие в них масляного налета, даже при тщательной мойке двигателя из них проблематично вымыть масло, а иногда их просто пропускают. Откройте крышки радиатора и расширительного бачка. Налет ржавчины скажет о возможном перегреве авто. Смотрите тщательно, всю ржавчину вымыть проблематично. Так же смотри на состояние охлаждающей жидкости. Не должна выглядеть новой (зачем то сменили перед продажей), но и так же примесь масла и ржи- повод отказаться от авто. Попробуйте на холодную (важно. ) завести двигатель и проверить патрубки идущие к радиатору, они не должны быть мягкими или распирать очень сильно. В принципе норма, это как велосипедная шина: упругая, но продавливается. После минуты работы, откройте, при работающем двигателе, крышку радиатора. Тосол не должен сильно выпирать и не должно быть бульканья и пузырей.

Двигатель
Попросите запустить двигатель, а сами слушайте под капотом. Послушайте звуки после включения зажигания. При наличии АБС качать насос должен не громко, просто жужжать 1-2 секунды. Если приобретаем GDI, звук ТНВД не должен быть слышен, допускается мягкое и негромкое жужжание. Двигатель должен завестись сразу без скрежета и лязга. Если двигатель не завелся в течение пяти секунд, то его нужно регулировать или ремонтировать. Слушайте двигатель на всех режимах работы: шумов, тресков, грохота и т.д. не должно быть! В работе автомобиля все звуки должны ласкать слух. Двигатель не должен вибрировать. В идеале на двигатель можно поставить стакан с водой и вода не должна расплескаться. Стяните сапун и посмотрите на наличии картерных газов (дымка не должно быть).
Сядьте за руль и самостоятельно заведите двигатель, при этом все лампочки должны сразу же погаснуть (исключения составляют лампочки ручного тормоза, открытой двери и ремня безопасности и т.д.), когда установятся обороты холостого хода, и двигатель немного прогреется, резко нажмите на газ и сразу же отпустите. Проделайте такую операцию несколько раз. Двигатель должен резко, без перебоев и стуков набирать обороты и так же без перебоев их сбрасывать. Детонации топлива не должно быть. Если двигатель дизельный, то при резком нажатии на педаль газа, возможно, будет черный дым (особенно в жаркую погоду), но его должно быть совсем немного. Изучите цвет дыма из выхлопной трубы. Если черный, неисправна система подачи топлива. Если синий - изношены поршневые кольца.
При резком нажатии на педаль газа не должно быть провалов в наборе оборотов двигателя,
если что-то из перечисленного не в порядке - дальнейшее обследование только в СТО.
"На холодную" первые несколько минут двигатели GDI могут поддымливать и при резком нажатии на газ выпускать облачко черно-серого дымка. Это нормально, но можно проверить знание продавца "мат.части": "А что это такое?")))

Гидроусилитель
Покрутите руль от упора до упора, никаких звуков быть не должно. Попробуйте повернуть руль на пол-оборота и подержать одним пальцем. Вибраций и "дерганий" по рулю не должно быть.
Нажмите на педаль тормоза, она не должна быть тугой или проваливаться. При длительном удержании, проваливаться педаль не должна.

Если коробка механика
При заведенном двигателе выжмите педаль сцепления и через несколько секунд отпустите ее. При этом внимательно вслушивайтесь в шумы (желательно, чтобы дверь была открыта). По очереди включайте передачи (сцепление не отпускаете), они должны включаться без заеданий и так же выключаться. Выжмите сцепление, педаль не должна быть тугой, но и не проваливаться. При этом не должно вибрировать и шуметь. Включите скорость и попробуйте тронуться. Сцепление не должно подхватывать в самом верху. Диапазон его действия должен быть равномерный на протяжении всего отжима. При нажатой и отпущенной педали сцепления, звуки механизмов не должны изменяться. Троньтесь со 2-ой передачи - авто не должен заглохнуть.

Если коробка автомат
Нажмите на тормоз и переведите рычаг в положение D или R. Не должно быть никаких звуков, ударов, рывков. Должно почувствоваться легкое натяжение, но не позднее 1,5-2 секунды.

Не забываем проверить в автомобиле раздаточную коробку, понижающую передачу, блокировок дифференциалов. Никаких шумов и подозрительных стуков не должно быть

Трансмиссия
Первые два положения раздатки включаются на ходу до 100 км/ч. Последнее(пониженная) положение включается на стоящей машине на нетралке. При включенной пониженной и переводе рычага в D может быть ощутимый толчок, это нормально.
При самом первом положении рычага 2Н должны гореть "задние колеса" на приборке, при переводе рычага в 4Н должны заморгать передние колеса. В идеале после 3-4 моргушек постоянно загорятся. Если этого не произошло, то нужно проехать 2-10 метров. Если после 10 метров не загорелся передние колесики постоянно, то проблема присутствует. Следующий режим 4HL включается нажатием на рычаг, должен заморгать оранжевый квадратик посередине, извещающий о блокировке межосевого дифференциала. Так же должен поморгать и включится. Так же проехать 2-10 метров. Не загорелось- проблема. Следующий режим- 4LLc. Полный привод с понижающей передачей и заблокированным межосевым дифференциалом. Включать этот режим следует на стоящем авто, рычаг АКПП на N (механика тоже на нейтралке). Все колесики должны моргнуть один раз и продолжать гореть. Передвигаться при пониженной лучше при положении рычага АКПП на L или 2. Тронувшись и проехав 2 метра сразу будет ясно, что вы на пониженной, об этом скажет медленный набор скорости и рев мотора)))
При включении любого режима не должно быть ни каких щелчков, стуков.

Блокировка заднего дифференциала включается при пониженной. О включении блокировки известит загоревшаяся оранжевая лампочка "между задними колесиками". Если лампочка не загорелась, то после метра движения, она должна загореться.

Тест-драйв
Пока не завели авто, покрутите руль. Стуков не должно быть. Обратите внимание так же на люфт колонки.
Проверка АБС:
включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа ABS. Через несколько секунд погаснет;
при резком торможении на педали тормоза Вы должны почувствовать щелчки.
Проверка подушек безопасности:
включите зажигание. На приборной панели должна загореться лампа подушек. Через несколько секунд погаснет.
Проверьте, вся ли оптика зажигается и гаснет когда нужно.
И так поехали!
Не старайтесь сорваться с места. Выключите все приборы издающие звуки (печка- кондиционер, музыка). Плавно трогайтесь и главное слушайте! Если продавец пытается отвлечь разговорами, просто не отвечайте, как бы это грубо не выглядело. Он сам все поймет. При начале движения и в последствие, не должно быть щелчков, хрустов и посторонних звуков. Попробуйте движение задом. Так же постарайтесь найти неровности и проехать по ним со скоростью 20-40 км/ч. На автомате найдите уклон и остановитесь на нем. Переведите рычаг в положение D и уберите ногу с педали тормоза, машина не должна катиться назад. Проверьте режимы раздаточной коробки: все должно четко и без звуков подключаться и отключаться. Так же должна адекватно отображаться индикация режимов. Проверьте, как автомобиль разгоняется при медленном и при быстром разгоне. При любом режиме не должно быть дерганий, провалов, сбоев и стуков в работе двигателя и коробке передач. Двигатель должен уверенно набирать обороты, а автомобиль плавно увеличивать скорость. При движении по трассе не должно быть рысканий и увода автомобиля в сторону, а при движении по бездорожью, не должно быть никакого "чавканья" и стуков в подвеске.

.
На подъемнике
Хорошо проверяется ходовка таким методом: Желательно делать это вдвоем. Возьмите вначале за переднее колесо и движениями на себя и от себя раскачивайте автомобиль. Помощник делает то же самое, но с колесом напротив. Как правило вылезут все стуки и люфты. По желанию можно поменятся местами, после чего делимся впечатлениями. Разобравшись с передком, приступаем к задней оси.
Покачайте перед и зад авто, нажимая на крылья, попрыгав на заднем бампере. На 2-3 раз он должен встать. Если раскачивается, как пружина - изношены амортизаторы. Скрипов, хрустов, стуков, и посторонних звуков быть не должно. При возможности, загоните автомобиль на эстакаду, ознакомитесь с состоянием днища, подвески, рулевого управления, обратите внимание на все потеки масла и других жидкостей, их не должно быть. Проверьте все разъемы и проводку.
Осмотрите все резиновые пыльники на приводах, шаровых опорах и рулевом управлении. На них не должно быть трещин и тем более разрывов.
Проверьте люфты в карданах, приводах, рулевых наконечниках.
Осмотрите так же элементы кузова и рамы на предмет ржавчины. Осмотрите внутреннюю часть резины, нет ли внутренних грыж.
Вмятины, царапины, куски грязи, трава на элементах кузова, ходовой части и трансмиссии намекнут Вам, что авто съезжал с асфальта. Посмотрите на предположительные потеки. При течах масла, днище выглядит "смазанным". Осмотрите доступную проводку, не желательны обрывы, видимые вмешательства, растрескивания.

В конце приобретения проверьте наличие домкрата, балонника. Проверьте затяжку колес.

П.С. Во избежание раздутия темы, флуд будет удалятся

Mitsubishi Pajero 3-го поколения 1999-2006 годов с несущим кузовом

До 1999 года Mitsubishi Pajero были настоящими рамными внедорожниками, в них была балка заднего моста, распределенный впрыск топлива. А после 1999 года вышло третье поколение Паджеро, в котором внедрили несущий кузов вместо рамы, независимую подвеску и непосредственный впрыск топлива.

Насколько все эти новшества, по тем временам, отразились на долгоживучести – сейчас мы выясним.

Несущий кузов у Mitsubishi Pajero получился очень прочным, у него развитая система лонжеронов, так что машина легко преодолевает бездорожье и кузов от такой езды не расшатывается. Но при покупке автомобиля с пробегом надо очень внимательно проверять, не была ли машина в ДТП, потому что конструкция кузова достаточно сложная и ее геометрию нелегко восстановить после серьезного ДТП. Обязательно надо проверять при покупке углы установки колес.

Если же вы купите Pajero, не участвующий в авариях, то можно за долгоживучесть кузова не переживать, потому что он оцинкован, поэтому ржавчина на нем не появится. Коррозия может появляться на двери багажника – под планкой, освещающей номер авто и в проеме стекла. От реагентной зимы могут страдать трубки кондиционера, потому что они сделаны из алюминия, а также дворники, проводка освещения порогов и внешние элементы из хрома. Что касается остальной электрики на кузове, то она не подводит, несмотря на всю сложность в техническом плане.

Салон

В салоне используются материалы не самого лучшего качества. Кожа на сиденьях выдает, что она не дорогая, а по бокам используется кожзам. Сами передние сиденья укомплектованы пружинной подвеской, которая регулирует жесткость, обычно на грузовиках используется такое решение. Но в целом, салон выглядит прилично и спустя столь немалое количество времени, в нем почти ничего не скрипит.

Двигатели

Единственное, что может создавать проблемы – требовательные моторы, которым надо заливать качественное топливо, а в России бывают случаи, что можно залить недостаточно качественный бензин или солярку. Тем более, что для российского рынка дилеры продавали только комплектации Паджеро с непосредственным впрыском топлива: бензиновые V6 GDI, объем которых составляет 3,5 литров и дизельные двигатели с объемом 3,2 литра и 4-мя цилиндрами.

Лучше всего себя показал турбодизель с объемом в 3,2 литра, его конструкция примерно такая же, как и на дизеле предшествующего поколения Паджеро, правда там объем был поменьше – 2,8 литров. Можно боятся только машин, ранних лет выпуска – 1999-2000 годов, у них после 80000 км. могли прогорать поршни из-за неполадок в топливной аппаратуре. Но эту недоработку исправили, и дизельные автомобили, моложе 2000 года лишены каких-либо проблем с мотором.

Даже российское горючее они хорошо переваривают, главное, не допускать, чтобы вода попадал в бак, потому что топливный насос ее не любит. Если все хорошо, то топливный насос высокого давления спокойно выдерживает 200000 км. Раньше может выйти из строя, установленный в баке, подкачивающий насос, который стоит 400 долларов за новый. Новый топливный насос высокого давления стоит 4500 долларов, но его менять обычно не приходится, достаточно сделать просто ремонт, который обойдется примерно в 900 долларов.

После 150000 км. надо уделить двигателю особенное внимание, потому что пришло время заменить топливные форсунки, каждая из которых стоит 130 долларов, а также цепь ГРМ желательно поменять, чтобы она не растягивалась. Если появится необычный шум под клапанной крышкой, то это значит, что цепь растянулась и рвется, разрушая натяжитель и срезая успокоители. Если не сделать замену цепи, то можно попасть на большие деньги – около 4500 долларов за ремонт головки блока цилиндров. А в целом, двигатель надежный, требует только раз в 10000 км. поменять масло и фильтры. Также надо с такой же регулярностью прочищать впускной коллектор от накопившейся сажи.

Бывают еще модификации с дизельным мотором объемом в 2,5 литров, но они доступны на территории Японии, такой двигатель более надежный и очень неприхотливый в плане качества топлива. К этому мотору обычно идет трансмиссия Easy Select, которая тоже отличается надежностью. В таком автомобиле все обслуживание сводится только к регулярной замене ремня балансирных валов, масла и фильтров.

А вот бензиновый мотор V6 с объемом в 3,5 литров – достаточно капризный, его топливный насос высокого давления еще больше не любит грязи и воды в бензине, и в отличие от дизельного мотора – его отремонтировать нельзя, а новый ТНВД стоит 900 долларов. Определить, что насосу скоро придет конец можно по такому признаку: на средних и высоких оборотах теряется тяга, потому что забилась фильтр-сетка в насосе. Также если обороты на холостом ходу начнут плавать, это тоже может являться сигналом к тому, что ТНВД скоро придется менять.

Даже если заправляться на дорогих и проверенных заправках, это еще не значит, что проблем с чувствительным насосом не будет, дилерам надо просто установить дополнительный фильтр тонкой очистки в топливную систему, тогда проблема решится. Также чувствительны у бензинового Паджеро форсунки, благодаря которым, уже после 100 тыс. км. двигатель может работать нестабильно. Можно форсунки прочистить, бывает, что этого достаточно, но в запущенных случаях приходится менять старые форсунки на новые, комплект которых стоит 2500 долларов.

Так что, если покупать бензиновый Паджеро, надо быть уверенным, что в вашем городе есть чистый и качественный бензин, потому что плохой бензин также быстро угробит и свечи зажигания, а их поменять не так-то просто – чтобы поменять свечи, надо снимать впускной коллектор с мотора, поэтому придется дополнительно потратиться за работу. Но на самом деле, особых проблем в этом нет, потому, что уже после 50000 км. все равно коллектор придется снимать, чтобы прочистить мотор.

Если машина ездит часто в пробках на малых оборотах, то это приводит к тому, что во впускном тракте, на клапанах и в корпусе дроссельной заслонки будет скапливаться сажа в больших количествах. Это характерная неприятная особенность двигателей, работающих на бензине, с непосредственным впрыском и системой рециркуляции EGR. Кстати, можно сделать так, что эта проблема будет тревожить редко – надо просто периодически давать двигателю хорошего газа – на больших оборотах его слегка погонять, чтобы различная грязь вышла.

Кроме этого, для американского рынка есть возможность купить Montero 3-го поколения в комплектации с надежным мотором от второго поколения – 3-х литровым 6-ти цилиндровым 6G72, такие модификации поставляли даже в Арабские Эмираты. После 2003 года похожий мотор 6G75, объем которого равен 3,8 литров перешел и в новый Паджеро 4-го поколения без каких-либо серьезных доработок.

Трансмиссия

В американские версии устанавливаются только коробки-автоматы, а для других стран есть комплектации с 5-ти ступенчатой механикой. Обе КПП отличаются надежностью и долгим сроком службы, если менять трансмиссионное масло каждые 45-60 тыс. км. Но механика считается менее затратной, потому что через 200000 км. в автоматической коробке может выйти из строя гидроблок, новый такой стоит недешево – 2800 долларов.

Так как Мицубиши Паджеро – это внедорожник, то в нем есть раздаточная коробка SuperSelect II, правда она не славится надежностью, но об этом позже. Super Select II обеспечивает полный привод, у нее есть блокируемая вискомуфта с несиммет¬ричным межосевым дифференциалом, есть возможность выбора между полным и задним приводом. Но данная раздаточная коробка может дать сбой из-за возникших проблем с электроникой переключения режимов, которая управляется джойстиком селектора. А все потому, что под днищем открыто расположены проводка этой системы и датчики, когда на них попадает влага, могут возникать сбои и внедорожник останется без полного привода. А если такое случится во время езды по бездорожью, то будет очень несладко.

Примерно такие же проблемы были и в предыдущей раздаточной коробке SuperSelect, которая устанавливалась на Паджеро еще в 1991 году.

Подвеска

В переднем кардане есть только одна крестовина, она прослужит долго, при условии, что она будет смазана не только во время техосмотра, а и после каждого серьезного выезда на бездорожье. Все остальные соединения карданных валов – шрусовые. Передние ступичные подшипники недостаточно хорошо защищены от слякоти, причем, даже если их постоянно смазывать, это не поможет, их приходится менять в сборе со ступицей через определенное количество километров, это обойдется в 330 долларов.

Подвеска у Pajero 3-го поколения независимая, она служит достаточно долго если ездить по нормальным дорогам, а вот от езды по бездорожью она изнашивается быстрее. Если ездить спокойно и бережно, то 100000 км. подвеска не будет требовать к себе внимания. Обновить после этого пробега придется стойки стабилизаторов, которые стоят около 80 долларов и втулки к ним – по 10 долларов.

После 130000 км. обычно требуют замены амортизаторы, которые стоят 200 долларов за задние и 300 за передние, а также рулевые наконечники, по 60 долларов. После 150 тыс. км. приходит время замены передних рычагов и сайлент-блоков, это обойдется в 540 долларов за 2 рычага и 800 долларов за 2 сайлент-блока. А уже после 160 тыс. км. надо будет поменять и шаровые опоры, каждая из которых стоит примерно 80 долларов. На задней многорычажной подвеске детали служат дольше: задние сайлент-блоки надо будет поменять после 200000 км. Полностью перебрать заднюю подвеску обойдется в 1000 долларов.

Для тех, кто любит помесить грязь и покорить бездорожье, приходится делать ревизию задней подвески немного раньше – примерно после 120000 км., а передней – после 100000 км. Езда по бездорожью требует затрат, кроме того, активная внедорожная езда обязательно потребует и замены рулевого механизма, который потянет на 1900 долларов.

На многих Паджеро есть такая болезнь, что болты-эксцентрики, которыми можно отрегулировать углы передних и задних колес, через несколько лет вместе с сайлент-блоками соединяются настолько сильно, что их нельзя разъединить и приходится резать рычаги, а это не очень приятное занятие, поэтому, чтобы избежать такой ситуации, надо, заранее, для профилактики, эти болты смазать.

Тормоза достаточно надежные и в зависимости от езды, расходы на них могут варьироваться. Если быстро ездить на груженом автомобиле, то примерно через 25 тыс. км. надо менять колодки и диски. Кстати, каждый диск обойдется в 150 долларов. На Паджеро ранних лет выпуска в тормозной системе нестабильно работал гидроаккумулятор, педаль нажималась мягко, перед покупкой надо проверить заменен ли он по гарантии во время отзывной компании, потому что новый гидроаккумулятор потянет на 2500 долларов. Во время замены колодок также стоит смазать направляющие тормозов, потому что они со временем ржавеют.

В целом, Паджеро 3-го поколения достаточно надежный автомобиль, но у него есть конкурент – Toyota Land Cruiser Prado 120, который считается более надежным. Зато джип от Mitsubishi примерно на 400000 рублей дешевле. Для тех, кто хочет сэкономить есть смысл взять Паджеро, но лучше всего брать американскую версию, с двигателями на 3,5 или 3,8 литров, главное перед покупкой проверить в каком состоянии мотор, трансмиссия и подвеска.

Ощущения от Mitsubishi Pajero

Когда едешь за рулем дизельной версии Паджеро с механической коробкой передач по городским пробкам, понимаешь, что этому джипу здесь делать нечего, первые 2 передачи короткие, поэтому езда по пробкам очень похожа на дерготню. В бензиновой версии с автоматической коробкой дела в пробках обстоят лучше, автомат ведет себя плавно и сглаживает рывки. Но резкие маневры автоматическая коробка не очень хорошо выполняет, есть некоторая задумчивость, поэтому по городу на Паджеро надо ехать спокойно и без суеты.

А вот на трассе что дизельный, что бензиновый Pajero показывают очень хорошие результаты. 3-я и 4-я передачи хорошо тянут, на них можно резко набрать скорость, как только серьезно нажмешь педаль газа. На пятой передаче тоже очень приятно ехать по скоростной дороге в диапазоне от 40 до 160 км/ч. А между 90 и 130 км/ч у автомобиля такая мощная тяга, что он способен легко и быстро сделать обгон. Автоматическая коробка на бензиновой версии немного тупит, поэтому не всегда задуманные маневры можно осуществить, но к этой особенности со временем можно привыкнуть. Также есть возможность пользоваться ручным режимом коробки, если есть такая необходимость сделать резкий обгон.

Когда едешь по извилистой дороге, то на Паджеро надо притормаживать, благодаря высокопрофильной резине машину слегка уводит, подвеска мягкая, крены большие, поэтому нет особого желания быстро ехать по серпантину.

А вот настоящая среда для Паджеро – грунтовая дорога с колеей и мелкими ямками. Здесь отлично себя показывает длинноходная и мягкая подвеска – можно на достаточно большой скорости ехать по плохой дороге без ущерба комфорту. В салоне приятно качает водителя и пассажиров, но нет жестких ударов.

Когда машина заезжает на серьезное бездорожье, на песок, к примеру, то дизельный Паджеро показывает все свои сильные стороны: высокий крутящий момент, позволяющий ехать внатяг. Бензиновая модификация с автоматом хуже себя чувствует на бездорожье: либо буксует, либо глохнет. Но для водителя с малым опытом езды по бездорожью гидротрансформатор здорово помогает, но на очень сложных участках бензиновая версия с автоматом проигрывает дизельной с механической коробкой. Но конечно же, многое зависит от опыта езды по бездорожью.

О том, как выбрать подержанный автомобиль Mitsubishi Pajero 3 во всех подробностях изложено в видео, которое вы найдете чуть ниже:

Покупаем подержанный Mitsubishi Pajero третьего поколения (2000-2006 годы выпуска)

Mitsubishi Pajero третьего поколения отличается от своих предшественников кардинальным образом. Мощная лонжеронная рама стала достоянием истории. Исчезли неразрезные мосты и торсионы. Третье поколение стало обладателем несущего кузова. Передняя подвеска стала двухрычажной, а задняя и вовсе превратилась в многорычажную. Очень многие автомобильные эксперты заговорили о том, что классический внедорожник значительно приблизился к полноразмерным кроссоверам. Удивительно, но такие серьезные изменения совершенно не отпугнули покупателей. Спрос на Pajero превзошел все ожидания. И даже подержанные экземпляры продаются довольно дорого. Но стоит ли связываться с таким автомобилем?

Если вы твердо решили купить себе Mitsubishi Pajero, то начните осмотр понравившегося экземпляра с передней оптики. Очень часто пластиковый колпак немного расслаивается. Обязательно осмотрите кузов. И не удивляйтесь наличию коррозии. Очаги ржавчины можно встретить на внутренних брызговиках в моторном отсеке и на трубках системы кондиционирования. Так что кондиционер может не работать вовсе не из-за того, что система не заправлена фреоном.

Очень много подержанных Pajero везут к нам со стран Ближнего Востока. Бояться таких автомобилей не стоит. В них нет подогрева зеркал и сидений, зато под капотом у таких автомобилей чаще всего стоит простой и надежный трехлитровый бензиновый двигатель. На нем иногда случаются пробои высоковольтных проводов свечей зажигания. Некоторым владельцам придется столкнуться с потерей герметичности задних заглушек распределительных валов. Других проблем быть не должно.

А вот бензиновый двигатель объемом 3,5 литра куда капризнее. Фирменная система питания GDI, которая устанавливалась на эти двигатели, наверняка станет источником головной боли. Топливный насос, применяемый в данной системе, очень чувствителен к качеству топлива. Так что не поленитесь установить дополнительный топливный фильтр тонкой очистки. Устанавливается он между основным и подкачивающим насосами. Это позволит хоть как-то защитить очень дорогой топливный насос. Также придется столкнуться с недолговечными гидрокомпенсаторами. Они могут прийти в негодность уже после 60 тысяч километров пробега. Зато топливные форсунки служат без проблем. Не забывайте каждые 80 тысяч менять ремень газораспределительного механизма и ролики. Это касается обоих бензиновых двигателей. В это же самое время можно заменить ремень привода навесного оборудования. Чтобы выбрать автомобиль в хорошем состоянии, рекомендуем искать автомобиль от первого владельца.

Можно присмотреть и к автомобилям с турбодизельным агрегатом под капотом. Но и в этом случае возможны проблемы. И снова топливный насос. На этот раз есть вероятность того, что выйдет из строя шток датчика регулирования момента впрыска топлива. Благо, что весь насос менять не обязательно. Достаточно поменять сам шток. Практически всем владельцам придется бороться с загрязнением впускного коллектора. Примерно каждые 180 тысяч километров придется менять цепь в газораспределительном механизме. Раз в 50 тысяч километров надо регулировать топливные форсунки. Не обойтись и без регулировки тепловых зазоров клапанов. Данную процедуру следует проводить каждые 160 тысяч километров пробега. Так что по надежности дизельный двигатель у бензинового точно не выигрывает.

Автомобилей с механической коробкой переключения передач в продаже практически нет. Так что придется бороться с «болячками» автоматической коробки переключения передач. Возможен выход из строя радиаторов. Могут возникнуть проблемы и с раздаточной коробкой. Датчики работы механизма переключения, используемые в ней, не слишком надежны. Не исключено, что придется столкнуться с течью сальников полуосей заднего редуктора. Также не забудьте каждые 80 тысяч километров менять масляный фильтр. И обратите внимание на то, что фильтр от модели Pajero Sport не подходит. Установка несоответствующего фильтра в худшем случае приведет к тому, что «автомат» просто выйдет из строя. И не забудьте про обслуживание трансмиссии. Каждые 40 тысяч километров в коробке передач необходимо менять смазку. Плюс редукторы переднего и заднего мостов.

А вот подвеска вполне надежна. Примерно 100 тысяч километров продержатся шаровые опоры и втулки стабилизатора. А сайлент-блоки передних рычагов и вовсе выдержат 200 тысяч километров. Сайлент-блоки задних рычагов обладают чуть меньшим ресурсом – всего 150 тысяч километров. А еще будущего владельца порадует тот факт, что расходные материалы в подвеске меняются отдельно от рычагов.

Не доставит проблем и рулевое управление. Наконечники рулевых тяг придется поменять только через 100 тысяч километров, а рулевая рейка и вовсе не доставит хлопот.

Неоднозначный получился автомобиль. Подвеска и рулевое управление порадуют надежностью, но двигатель и трансмиссия обязательно доставят неприятности. Плюс довольно дорогой ремонт и диагностика. Так что на последние деньги подержанный Mitsubishi Pajero точно покупать не стоит. А если все-таки решились на покупку, то обязательно сделайте полную диагностику проблемных узлов. В итоге все равно выйдет дешевле.

Mitsubishi Pajero 3

Mitsubishi Pajero 3 - отличная альтернатива для тех, кто подбирает недорогой, на сегодня, в пределах миллиона, внедорожник с достаточным запасом прочности на настоящем, не паркетном бездорожье.

Изначально официальными дилерами в России продавались Mitsubishi Pajero 3 с двумя двигателями 3.5 литровым (202л.с) бензиновым и 3.2 литровым турбодизелем. Позднее, "серыми" дилерами стали завозиться из Нового Света модификации Mitsubishi Pajero 3 (Mitsubishi Montero) с аналогичными бензиновыми двигателями 3.5 литра, но с простой системой впрыска. Официально продаваемые 3.5 литровые модификации в России имели впрыск GDI, который показал себя не с лучшей стороны.

Основное преимущество GDI, в экологичности за счет прямого впрыска топлива в камеру сгорания, уменьшении расхода топлива и высокому крутящему моменту в широком диапазоне оборотов двигателя. Однако, на практике двигатели GDI были проблематичнее в эксплуатации, т.к. требовали высокого качества топлива. На них, особенно при пробегах за 100 000 км, выходили из строя форсунки, бензонасос высокого давления и все это осложнялось необходимостью в квалифицированном сервисе, если вставал вопрос о ремонте.

Моторы со стандартным впрыском более неприхотливы и заслужили репутацию надежных. Дело в том, что третьему Паджеро он достался от предшественника и все его "болячки" к тому времени были уже "вылечены". При соблюдении регулярного ТО, двигатель ходит надежно.

Комплектовался Mitsubishi Pajero 3 и 3.0 литровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. Данный агрегат также достался внедорожнику от предшественника и претензий к нему у механиков нет. Еще один, с нашей точки зрения наиболее выгодный агрегат, 3.2 литровый турбодизель слыл "сырым" в самом начале производства 1999-2000 года, были нередки случаи выхода его из строя при пробеге уже 40-50 тыс. км. После доработки, уже на последующих внедорожниках выпущенных после 2000 года, дизель показал себя отличной альтернативой бензиновым собратьям, за счет существенной экономии топлива, отличного запаса крутящего момента и экономии на налогах.

Коробки передач, которыми комплектовались Mitsubishi Pajero 3, были механическими и автоматическими. И те и другие зарекомендовали себя надежными, главное чтобы производилась своевременная замена в них масла.

Mitsubishi Pajero 3

Система полного привода Super Select 2, применяемая на Mitsubishi Pajero 3 остается гордостью компании Mitsubishi. Она позволяет выбрать владельцу внедорожника из четырех режимов привода: задний привод, привод на все колеса в соотношении 2/3 момента на задние колеса и 1/3 на передние одновременно, привод на все колеса с равномерным распределением крутящего момента на все колеса и заблокированным межосевым дифференциалом и такой же режим с блокировкой заднего межколесного дифференциала и пониженной передачей. Система полного привода считается очень надежной, единственной ее особенностью является "неторопливое" переключение из режима в режим, которое осуществляет электроника. Главное правило - никогда не надо давить на "газ", прежде чем включится запрашиваемый режим, о чем сообщит пиктограмма на приборной панели перейдя из моргающего режима в режим непрерывного горения пиктограммы-указателя режимов. При пробеге за 100 000 км могут выходить из строя датчики раздатки и крестовина карданного вала.

Mitsubishi Pajero 3 в третьем поколении получил полностью независимую подвеску, что наилучшим образом сказалось на плавности хода. В то же время полностью независимая подвеска более восприимчива к активной эксплуатации вне дорог. Обычно, внедорожник эксплуатируемый в городе терпит по подвеске 100-140 000 пробега, прежде чем понадобится оперативное вмешательство. Перетряхнуть придется всю переднюю подвеску, но это единовременное вложение и гарантия беспроблемной эксплуатации последующих 100 000 км пробега. Придется заменить верхние и нижние рычаги, аммортизаторы, рулевые тяги вместе с наконечниками. Задняя же подвеска может ходить и по 200 000 без проблем.

При выборе Mitsubishi Pajero 3 с пробегом необходимо обратить внимание и на рулевую рейку. У некоторых экземпляров она начинает постукивать - хороший повод для торга. Механики отмечают, что данный стук является конструктивной особенностью Mitsubishi Pajero 3 и далеко не всегда за ним должна последовать ее замена , многие внедорожники эксплуатируются с таким стуком годами.

Mitsubishi Pajero 3 с пробегом довольно надежный автомобиль, несмотря на отсутствие в его конструкции классического варианта рамы и зависимых подвесок. Если предыдущий владелец не был фанатом оффроуда, то этот внедорожник верой и правдой послужит не одну сотню тысяч километров новому владельцу.

Mitsubishi Pajero III (1999-2006) – легенда Дакара

Первый Паджеро сошел с конвейера в 1982 году. Второе поколение пошло в серию в 1992 году, а третье в 1999 году. Четвертое поколение – усовершенствованная версия третьего - дебютировало в 2007 году и своей популярности обязано многочисленным успехам Pajero III в Дакаре.

Интерьер

Внутри Mitsubishi Pajero 3 не слишком оригинальный и изысканный. Не поражают своим качеством и отделочные материалы. Упрощенную до предела переднюю панель венчает большое рулевое колесо. Одобрения заслуживает безупречно звучащий заводской комплект аудиосистемы. Если нам нужен большой, безопасный, простой и функциональный автомобиль, тогда Митсубиси Паджеро – лучший выбор.

Оснащение

Mitsubishi Pajero III уже в базовой версии оборудован практически всем необходимым для комфортной поездки. Кожа, огромные передние сиденья с фантастическим профилем и электроприводом. Кроме того, в распоряжении владельца третий ряд сидений, позволяющий взять на борт до 7 человек. Однако пассажиры на галерке не будут себя чувствовать как в премиум классе. Тем не менее решение само по себе очень практичное. Вместительный багажник способен поглотить до 600 литров поклажи. При необходимости японский внедорожник готов отбуксировать прицеп весом более 3 тонн.

Бензиновые двигатели

Разгон до 100 км / ч [с]

Максимальная скорость [км / ч]

Средний расход топлива [л / 100км]

Дизельные двигатели

Самый слабый турбодизель рабочим объемом 2,5 литра встречается очень редко. Гораздо чаще дизельные Mitsubishi Pajero III оснащены 16-клапанным 4-цилиндровым агрегатом 3.2 DID, в котором прямой впрыск реализован посредством насоса. В газораспределительном механизме данного дизеля два распредвала приводятся в действие цепью. Однако, направляющие цепи подвержены быстрому износу. В некоторых случаях цепь даже может перескочить на несколько звеньев. Также из-за отказа датчиков может встать топливный насос, полностью управляемый электроникой. Хуже, если он начал гнать стружку – обороты плавают, двигатель глохнет или не запускается. Конструкция насоса аналогична, тому, что используется в дизелях TDI конструкции Volkswagen. Поэтому с ремонтом не должно быть никаких сложностей. Однако следует иметь ввиду, что доступ к насосу затруднен, вследствие этого снять его самостоятельно практически невозможно. Восстановление ТНВД стоит дорого от 1000 до 2000 долларов, а использованные насосы (б/у) просто бесценны. Лучше, если этим будут заниматься специалисты, имеющие опыт в данном виде ремонта.

Внутри насоса находится мембрана, которая быстро повреждается при контакте с водой или воздухом. Принятие немедленных мер поможет избежать серьезного ремонта. Затраты на сервис около 500 долларов. Первые симптомы неисправности: сигнализатор Check Engine или громкая и неравномерная работа двигателя. Продлить жизнь насосу поможет заправка топливом хорошего качества и более частая замена топливного фильтра – раз в 5000 км. Некоторые также устанавливают дополнительный топливный фильтр и опустошают бак, чтобы полностью избавиться от воды.

Следует отметить, что в образцах первых лет выпуска происходило выгорание поршней. Также пришлось модернизировать систему рециркуляции выхлопных газов EGR и устанавливать более эффективный куллер. Кроме того производителем был рекомендован к замене масляный щуп, который показывал неправильный уровень масла.

Слабые места, достоинства и недостатки Мицубиси Паджеро 3

Технические характеристики:

Достоинства и преимущества Митсубиси Паджеро 3

Привлекательный внешний вид;
Просторный и функциональный салон;
Высокая посадка;
Хорошая проходимость;
Тяговитый двигатель;
Устойчивость на дороге;
Комфорт;
Надежная подвеска.

Слабые места Mitsubishi Pajero 1999-2006 гг. выпуска

Кузов;
Салон;
Двигатели;
Трансмиссия;
Ходовая часть .

Лакокрасочное покрытие у многих машин японского производства низкого качества. Внедорожник Мицубиси Паджеро 3 поколения не стал исключением. На нем со временем появляются сколы и царапины. Особенно они заметны на передней части авто. Если их нет, то стоит задуматься. Это явный признак того, что кузов был покрашен.

Металл устойчив к воздействию коррозии. В местах сколов ржавчина появляется редко и спустя много лет. Бороться с недостатком просто. Достаточно поврежденный участок покрыть специальным средством.

Слабым местом авто является дренажная система. Ее необходимо периодически прочищать. В противном случае она забьется. Это негативно отразиться на состоянии передних крыльев и порогов.

Оформление салона достаточно простое, качество отделочных материалов среднее. В машине много электроники. Работает она надежно и долго. Уязвимое место дисплей на центральной консоли. Если он начинает капризничать, то необходима замена на новый. Стоимость его около 7 тысяч рублей.

В Паджеро встречаются разные виды силовых установок: бензиновые и дизельные. Оснащенные системой GDI являются гордостью японского производителя. Они надежны, высокоэффективны и долговечны. Несмотря на это имеют ряд недостатков, которые доставляют немало хлопот отечественным водителям. К основным из них относят:

Проблемы в работе двигателя после прохождения 150 тысяч км автомобилем. Причина в использовании некачественного топлива;
Замена форсунок при пробеге 180 тысяч км. Запчасти фирменные, поэтому стоимость их достаточно высокая. Цена за одну около 25 тысяч рублей, а необходимо 6 штук;
Поломка бензонасоса высокого давления. В машине их несколько, расположены в баке и снаружи. Определить неисправность несложно. Как только деталь изнашивается ухудшается тяга, при включении передач обороты начинают плавать. Устранить дефект поможет замена деталей, стоимость которых достаточно высокая. Расположенная снаружи бака обойдется в 70-100 тысяч рублей;
Выход из строя датчика положения распредвала .

Избежать этих и других проблем с силовыми установками можно, если обслуживаться у официального дилера . Форсунки необходимо чистить через 25 тысяч км. Продлит им жизнь установка еще одного топливного фильтра.

Силовые агрегаты, в которых нет данной системы, лучше подходят для эксплуатации в России. На их работе не отражается качество топлива. Кроме этого, они более знакомые местным мастерам, стоимость ремонта дешевле. Слабым их местом является ремень ГРМ и его ролики. Замена необходима при пробеге 90 тысяч км. Новые свечи зажигания устанавливаются каждые сорок тысяч км. Их цена от 3 тысяч рублей комплект.

Коробка передач прослужит долго. Главным для этого условием является замена в ней масла. Согласно регламенту проводится она каждые 40 тысяч км. Ресурс сцепления напрямую зависит от условий использования и составляет от 70 до 130 тысяч км.

Полный привод имеет недостатки. Быстро приходят в непригодность средства измерения раздатки . Система перестает работать. Необходима установка новых запчастей. Причем сразу пятерых. После прохождения джипом ста тысяч км умирает крестовина карданного вала. Прослужит она дольше, если проводить шприцевание при каждом техобслуживании.

Уязвимое место подвески – ступенчатые подшипники. Их ресурс небольшой и составляет 50 тысяч км. После чего необходима замена на новые. Так как устанавливаются в сборе со ступицей, то обойдется деталь в 10 тысяч рублей.

Тормозная система имеет недочеты. Главные из них связаны с электро аккумулятором и направляющими суппортов. Последние со временем закисают.

Основные недостатки Мицубиси Паджеро 3-го поколения

Двигатель чувствителен к качеству топлива;
Неудобное расположение топливного бака;
Лакокрасочное покрытие и металл кузова слабые;
Болты развала закисают;
Большой расход масла и топлива;
Плохая шумоизоляция;
Жесткая подвеска;
Высокая стоимость запчастей;
Низкая ликвидность на рынке.

Заключение.

Мицубиси Паджеро 3 – автомобиль с отличной проходимостью, надежной подвеской и стильным внешним видом. Приобретая его, необходимо учитывать не только плюсы, но и минусы, которые могут доставить много хлопот в процессе эксплуатации. Главные из них заключаются в большом расходе топлива и дороговизне запчастей. Даже при самом бережном отношении и своевременном техническом обслуживании, некоторые детали изнашиваются. Необходима их замена на новые.

Читайте также: