На низких оборотах машина дергается на опель вектра

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

проблема при разгоне, на малых оборотах

здравствуйте! такая проблема, при разгоне ,на малых оборотах ( в районе 2000) авто дергается, особенно заметно на 2 и 3 передаче.
топливный насос и фильтра новые, клапан ЕГР прочистил и проверил - норма, свечи чистые почти (небольшой белый налет), грешу на датчик ДПКВ, а может и нет.

какой ДВС? тебе надо к местному лекарю - Штирлицу)))

двигатель z16xe, к вашему доктору далеко ехать, я не местный, может кто подскажит де копать лутше?

модуль катушек ,подсос воздуха, лямбда ,дроссельная заслонка

лямбда это те что стоят до каталика и после?
перед тем,как начались проблемы с разгоном, ЭБУ перестал включать бензонасос, поэтому я отрезал управляющий провод с ЭБУ на реле и подключил реле к общей массе,
может это как то взаимосвязанно?

ууу .те минус отвалился управляющий. посадил на землю. ну тогда наверное мозги рассыпаются

мозги в норме, непонятно было из-за чего мозги отключали реле бензонасоса

варианта 2 мозги или датчик положения коленвала ( если не включалось реле)
управляющий на реле идет с мозгов на реле насоса, если отвалился значит мозги дохнут че тут непонятного то
либо неисправен датчик колена-реле насоса включается в момент кручения колена

мозги в норме, непонятно было из-за чего мозги отключали реле бензонасоса

откуда такая уверенность

Отредактировано Shtirlicz (2012-07-02 11:10:30)

нужна помощь с диагностикой. похожая проблема с таким же двиглом.чек горит.

Может проблема в реле, может его для начала поменять, хуже не все равно не будет!

сделал сегодня диагностику (всего 300р. )
дело было в свече 4 цилиндра, купил новые оригинал комплект и машина перестала дергаться!

У меня проблема похожая!! Новые свечи поставил пропало но потом появилось!Проводам еще года нет!! Дергается через раз !Когда как!Из ошибок только обрыв датчика дет.! Куда лесть? В провода,катушка,фильтр, и т.д?

у меня нет проводов. хорошо что хоть не модуль. стоит не реально. но диагностика показала еще что маловато воздуха, фильтр менял, надо коллектор попробывать промыть, хотя рассход топлива в норме.

у меня такая же проблема была . диагностика показала катушка))

Отредактировано Niger (2012-07-10 11:31:12)

Niger
Ошибка была?

чек горел но потом тух и снова через время загорался (я ехал с отпуска). но дергалалась до отпуска при разгоне с малых оборотов, а на обратной дороге начал чек горетиь, ощущение и было что свеча, но мог и ЕГР выделываться.

Отредактировано stalkerserg7 (2012-07-10 21:08:24)

ЭБУ перестал включать бензонасос, поэтому я отрезал управляющий провод с ЭБУ на реле и подключил реле к общей массе,

дело было в свече 4 цилиндра, купил новые оригинал комплект и машина перестала дергаться

Штирлиц прав, мозги сыпятся, улучшения временны, с переменой погоды получите проблему, у Вас есть время подготовиться: новые мозгт стоят около 40 тыр + 3 - 4 тыр за программирование; б\у неотвязанные 17 - 23 тыр + 3-5 тыр за отвязку (в "Блоке"), б\у + комплект Иммо+чип-ключ - 20 - 25 тыр.

дёргание на ходу

Всем добрый вечер!!При движении на любой скорости машина дергается,на холостых иногда глохнет.Выдало ошибку 13.Заменил ЛЗ также поменял крышку трамблера,ВВ,свечи,бегунок,топл.фильтр.,бензонасос,дпдз.Все симптомы остались.Остается моник,еще я думаю может катушка зажигания .Может у кого нибудь была такая ситуевина. Вектра 90 г.в C16NZ.А еще при трогании с места бывает сильная вибрация так что торпеда трясется.

Думаю причина в коммутаторе(находится в распределителе зажигания), а причиной вибрации при трогании с места - почти всегда является сцепление,а точнее диск, но меняется комплектом.

При трогании вибрации ,а после набора скорости соответствующей оборотам на первой передаче вибрация пропадает , это 100% сцепление . Снимаем дефектуем, меняем .

Отредактировано serjbelii (31-05-2011 00:51:21)

Сегодня поставил катушку зажигания с донора,не помогло дергается также и глохнет..Может все таки коммутатор.

Я вот еще подумал может подсос воздуха где-то идет.

вряд ли от подсоса, либо нечему гореть либо не поджигается
проверь для начала давление топлива манометром и по методу Скорпиона коммутатор - ссылка выше

До замены насоса мерили давление было меньше 1 Мпа.Поменял насос дергание осталось.Думаю коммутатор.

надо не менять всё подряд а проверить тот же коммутатор http://www.scorpion-team.ru/repair/r04.htm

Катушку Вазовскую С Электро Зажиганием И Отдельно Комутатор Оригинал И Всё Будет Ништяк! Сталкивался Уже С Такой Бедой!

Всем привет.Оказался коммутатор.Теперь не дергается,но после замены коммутатора постоянно горит "чек".Ошибка 35,42.Это как я понимаю шдхх?Но ошибка не обнуляется,что делать?Обороты не стабильны.(машину как-будто лихорадит)c16nz

При замене коммутатора на C18NZ используется жидкость,была в комплекте. Что это обычная термопаста?

Отредактировано walja (29-06-2011 13:23:54)

walja
да, это термопаста. Она нужна для установки коммутатора.

Привет Мужики . У меня почти аналогичная проблема. Завожу холодную машину , работает идеально , нагревается 40 троит и глохнет и это происходит при нажатии на газ ,жвижок как будь то детонирует , а после набора оборотов работает ровно. Коммутатор не нашёл ни под катушкой ни в трамбльёре. но есть есть проблемы бегунка и крышки .влияет ли это на разницу температуры движка.двигатель C20NE 2 ЛИТРА

Так его на C20NE и нет.

Проблемы бегунка и крышки очень даже могут влиять.
На c20ne нет коммутатора но есть такая гадская вещь как расходомер

Добрый день всем. У меня с20ne на любой скорости когда газ сбрасываешь и едешь на малых оборотах тоже двигатель дергается. что это может быть.

И еще один вопрос

На c20ne нет коммутатора но есть такая гадская вещь как расходомер

что с ним может быть не так.

Отредактировано Krugger (01-02-2012 12:19:36)

что с ним может быть не так.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) все что угодно может вытворять, нестабильные обороты ХХ,плохой запуск, расход топлива, может быть мех.дефект такой как застревание лопасти потенциометра расхода воздуха (легко обнаружить сняв элемент возд. фильтра). В копусе ДМРВ так-же находится датчик температуры входного воздуха - стоит перед лопастью потенциометра. При любой неисправности ДМРВ - в теории должен загореться ЧЕК, указать ошибку блока, на практике - не всегда. Для начала надо снять патрубок, соединяющий ДМРВ и корпус дросселя и проверить нет ли на нем разрывов, трещин. Лучший способ проверки причастности ДМРВ - поставить заведомо исправный. ДМРВ не всегда взаимозаменяемы, последние 6 цифр должны совпадать, но, бывают и редкие исключения. Стоимость ДМРВ колеблится от 2 до 4 т. р.

Иногда ЧЕК загорается, но если газ сбросить то он тухнет и дальше можно ехать нормально.

Отредактировано Krugger (02-02-2012 10:00:03)

Если загорается ЧЕК то остается в памяти код ошибки, прочти и узнаеш что не нравится ЭБУ.

Алекс молодой опелевод
После мойки двигателя вода попадает под крышку распределителя,проверь, свечные колпаки,ВВ провода если старые-тоже могут быть причиной. После мойки всегда надо все это продувать сжатым воздухом.

Отредактировано IGOR (06-03-2012 21:44:23)

Добрый день. На днях проверял давление в магистрали: в подающей - 2.4, в обратке - 0.1. 0.2. С чем может быть связано низкое давление в обратке, потому что машина постоянно ведет себя не адекватно.

А почему вы связываете это с адекватностью авто ? Давление должно в обратке быть ниже .

serjbelii
Просто вычита должно быть около 0,5 кг. Уже вроде бы все проверили (кроме мозгов) - все рабочее, но машина периодически то дергается, то троить начинает, бывает заведешь - все нормально, проедешь десяток км- чувствуется что пропала мощность, притормозишь а она вся как в судорогах и так каждый день. Уже не знаю что проверить, подумал что причина может быть в давлении. Поставил новый бегунок, крышку распределителя зажигания, провода и свечи. Никакого толку.

Добрый день всем. У меня с20ne на любой скорости когда газ сбрасываешь и едешь на малых оборотах тоже двигатель дергается.

Иногда ЧЕК загорается, но если газ сбросить то он тухнет и дальше можно ехать нормально.

Форсунки и датчик кислорода первопричина . Форсунки лучше при замене, заменить на волговские какие точно не помню, покопай в инете там какие то определённые номера подходят как влитые (после про проблему форсунок забудешь) . Датчик с переделками от ваза подходит (бош) , они более адаптированны к нашему бензину .

С мозгами всё просто надо найти рабочие и посмотреть ( врят ли это мозги ) .

Спасибо за совет, нужно сначала проверить свои форсунки.

Я просто , о том что если мыть в сервисе то лучше сразу купить те что ставят на волги ( хотя производитель помоему бошь) , цена точно не скажу около 320 р. за штуку и забыть что такое форсунки в принципе .
А так можешь промыть свои сам , заменив уплотнители . Но если предпочитаешь спокойную езду , то это не очень на долго . Наши моторы любят обороты и чувствуют себя лучше в таких условиях .

Да ещё на одном опельке с таким же мотором тоже ломали голову втроём почти целый день (вроде всё проверили всё в норме) , потом пришла идея у электрика (после третьего пива ) визуально посмотреть жгут проводов идущих на форсунки и не поверишь во многих местах они зелёные и потрескавшаяся изоляция (хотя при прозвонке всё показывало норму) . В итоге замена жгута избавила от перебоев в работе и машинка снова стала самолётом (видно при работе двигателя где то подкорачивала) . Ну и ещё желательно проверить всё на предмет подсоса воздуха везде .
Ну это всё заодно раз уж форсунки будешь снимать .

Я не могу понять, почему заводится и работает первое время нормально, а через примерно 30 км начинает троить и дергаться. Если бы это были форсунки, машина бы постоянно так работала, а так заглушил - завел и опять все нормально. Я 160 км проехал и 4 раза останавливался по этой причине

Ну при форсунках она не постоянно так работает, тоже как ей вздумается , но конечно такой стабильности как у тебя не наблюдал . Вообще симптомы интересные , а главное постоянные и не меняются (по вашим словам ) .
Про форсунки и датчик я сказал судя по тому что процетировал выше ( чек , сбросил газ потух) .
А такая стабильность это привилегия механики. Электронника как правило при сбоях просто живёт своей жизнью .
А не мог бы ты проконтролировать давление топлива именно в момент нормальной работы и когда происходит сбой ( что с давлением происходит ?) . Ведь эта гадость должна происходить и без движения. Либо вывесить машину или поставить на катки и контролировать всё под капотом .

Вообще конечно надо проверять всё начиная от свечей (проще заменить на хорошие) и всё остальное : распределитель ,его крышку , провода ВВ , бегунок , катушку , ДМРВ , подсос воздуха и т.д. . Походу у тебя там не одна проблема и на расстоянии сказать трудно конкретно .

Ещё вариант развития событий как у тебя это при прогреве какая то деталь начинает башмачить ,может и насос или его реле и ещё много чего . Так что придётся проверять всё, либо в толковый сервис , но там дорого .

Я начал склоняться к подсосу воздуха, причем не на шлангах, а в других местах. Смотрел в нете тестируют на подсос с помощью дыммашины. Осталось только на подобии чета смастерить и проверить.

А не мог бы ты проконтролировать давление топлива именно в момент нормальной работы и когда происходит сбой ( что с давлением происходит ?)

Это как вариант приделать манометр и некоторое время так поездить.

Есть подозрения, но они требуют пояснения (кто может):
ДПДЗ вроде работает, но все пишут - основная проблема.
Датчик температуры охлаждающей жидкости - по книге может быть как причина

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Vectra Club Russia

дергает и пинается на малых оборотах и на холостых подтраивает.

Сегодня попробовал, бесполезно. Не помогло. Будем искать дальше(((

Спасибо. Буду проверять. Я вот только не пойму - если проблема в зажигании (модуль там или свечи), почему диагностика ничего не показывает.

Фильтр топливный поменял буквально перед поездкой. Так что забиться он в принципе не мог, каким бы хреновым бензин не был. Разве что только он вместе с песком в бак лился.

Странно, что тебе ошибок не показало. чтобы там не ломалось всегда на что-то сканер ругается даже если машина исправна. )))))))

Он показал одну ошибку - что-то там про круиз контроль, но это никак не относится к моей проблеме. Тем более мастер сказал, что ошибка была в памяти, он просто стёр её и всё.

Спасибо. С помощью педалей где посмотреть как? Машина нужна по работе-возможности заехать на диагностику левую нет по времени.

zmey-174 , в катушку зажигания, считайте ошибки педалями, если P030x то точно катушки.

Насчёт ремня, вы первый хозяин авто и уверены в пробеге 85 ткм? Если нет, как приедет OP-COM гляньте пробег в мозгах мотора им, ну и можно визуально ремень осмотреть, там верхняя крышечка снимается за минуту, два болтика торокс E10.[/quote]
В пробеге не уверен. Ориентировался на сервисную книжку- там указаны пробег-дата ТО у дилера. Визуально конечно осмотрю , но после 15-го(работаю вахтой), вопрос доживет ВЕРКА до 15-го?

Дергается на малых оборотах Vectra C 2.2 механика

При разгоне не дергается, дергается именно тогда, когда еду на скорости, притормаживаю и нажимаю на газ, если обороты до 2000 начинает плохо тянуть, не разгоняться, секунд 5-10 такая фигня, пробивает, начинает нормально ехать, или нажимаю на газ больше половины, тоже начинает нормально ехать. Думал может с газом что, переключаю на бензин, одинаково, думал свечи, поменял на новые, результата никакого. Осталась катушка? Или еще варианты будут?

А был рождён, чтобы бежать

6 вариантов. Какой выбираешь?

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

6 вариантов. Какой выбираешь?

Начинай с самого извращённого

6 вариантов. Какой выбираешь

Огласите весть список пжлста У меня только 1 - катушка, но хочу узнать мнение спецов, что-бы не получилось что куплю катушку не дешевую, а оно не поможет.

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Ага.Верка ЭБУ ТС это понятно.А по теме?

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Не давайте сразу с самых простых вариантов, самый простой поменять свечи, поменял, какие варианты еще предложите?

Ошибки есть какие то?

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

Ошибок нету, дросель не смотрел, у меня в городе, не так просто найти такую же вектру, для примерки катушки. Не понятно почему при разгоне, если даже переключать при 1500 и обороті падают на 1000 она нормально едет. Как только притормозить двигателем, так он начинает плохо тянуть, троить. если нажимать на газ менее половины. Только нажму больше половины, начинает нормально ехать и можно нажимать на педаль даче чуток, все ровно едет норм.

Машину дергает на малых оборотах – что делать?

Владельцы автомобилей в возрасте сталкиваются с целым букетом проблем, которые сложно решить обычными методами. Практически все автомобилисты, чьи машины прошли уже более 200 000 км, сталкиваются с такой неприятностью, как подергивание авто на малых оборотах. Когда стрелка тахометра доходит до 1500 об/мин, при этом автомобиль движется на включенной передаче, начинаются дергания, которые вносят очень ощутимый дискомфорт. Иногда эта ситуация прогрессирует и автомобиль начинает дергаться уже с 2000 об/мин, тогда это становится настоящей катастрофой для владельца. На этом диапазоне оборотов происходит большая часть поездки, так что подергивания явно не принесут ничего хорошего. Устранять эту проблему довольно сложно, так как найти причину может даже не каждый мастер. Существует несколько популярных поломок, которые приводят к таким последствиям в поведении машины. Очень важно правильно обнаружить поломку.

Кстати, иногда такие неприятности связаны с тем, что мотор уже готовится отойти на покой. В такой ситуации неполадки будут медленно прогрессировать и трансформироваться из одной в другую. Это приведет к тому, что ездить на машине будет вообще невозможно. В таком случае лучше всего будет затеять капитальный ремонт. Если же такое восстановление двигателя на вашей машине невозможно, следует задуматься о покупке контрактного или нового мотора. Так вы сможете значительно продлить жизнь автомобиля и добиться его нормальной работы в ближайшие годы. Но этот метод самый дорогой. Поэтому давайте сначала разберемся с тем, что может послужить причиной конкретных подергиваний в движении на малых оборотах. Вполне возможно, это просто небольшая неполадка с датчиками или необходимость провести качественное обслуживание транспортного средства.

Содержание

Свечи и провода - проблема номер один

Одна из самых распространенных причин неприятных эффектов при эксплуатации автомобиля в виде подергивания транспортного средства - это неисправные свечи и высоковольтные провода. Со временем свечки имеют свойство ухудшать качество искры или полностью выходить из строя. Один комплект может прослужить и 100 000 км без проблем, а другой уже на 10 000 км пробега придется заменить. За здоровьем свечей необходимо следить максимально качественно, иначе проблем и неприятностей будет очень много.

Причины подергивания могут быть следующие:

одна из свечек дает плохую искру, поэтому при определенных режимах работы двигателя смесь не успевает поджигаться и не выгорает, поэтому один из цилиндров работает неправильно;
провод пробит, из-за чего искра не образуется в полной мере или вовсе не образуется, весь заряд теряется на пути к свече, из-за чего возникает ряд неприятностей в эксплуатации автомобиля;
свеча покрыта нагаром кирпичного цвета - это признак использования некачественного топлива, что привело к образованию металлизированного нагара, который является токопроводящим;
из-за неисправностей свечек и проводов начала выходить из строя и коротить катушка зажигания, это приводит либо к полной остановке двигателя, либо к работе на 2-3 цилиндрах;
свечи просто старые, износ электродов не позволяет им нормально работать, также присутствуют различные нагары и прочие неприятные моменты, нужно просто заменить эти детали.

Такой эффект может возникнуть, если машина долгое время стояла без работы. Лучше в этом случае заменить свечки. Замена проводов не обязательна, но нужно убедиться в их нормальной работе. Если электрооборудование в норме, придется копать дальше. К сожалению, свечи и высоковольтные провода - это не единственная возможная причина неприятных эффектов. Если вы заменили эти детали, но улучшения в поездке так и не заметили, придется разбираться с электроникой машины или выполнять другие недешевые процедуры.

Засорилась заслонка, неисправна система очистки воздуха

Еще одна проблема связана с тем, что возможно засорение заслонки или форсунок. Обычно происходит это при длительной эксплуатации машины по пыльной местности и несвоевременной замене фильтра воздуха. Также возможны разрывы патрубков, подающих очищенный воздух в узел смешивания с бензином. В этом случае при доведении оборотов до минимального положения открытой дроссельной заслонки возникнут сначала еле заметные, а затем все более очевидные толчки двигателя. Устранить их довольно сложно.

Для устранения можно проделать такой комплекс работ:

осмотреть систему очистки воздуха и найти возможное место подсоса воздуха мимо фильтра, такие места сразу нужно устранить, они часто оказываются причиной неприятного поведения авто;
далее заменить сам фильтр - он может забиться даже через 1-2 тысячи км пробега после установки, так как его чистота напрямую зависит от местности, в которой эксплуатируется машина;
если это не помогло, следует осмотреть узел дроссельной заслонки, сняв с нее все оборудование, возможно, ее просто нужно почистить с помощью средств для чистки карбюратора;
также виновником такого поведения могут быть форсунки, их необходимо промыть в мастерской на специальном оборудовании, самостоятельно эта процедура будет выполнена неэффективно;
еще один вариант - замена дроссельной заслонки или ее узлов, так как на двигателях с большим пробегом возможно снятие верхнего тефлонового слоя с самой заслонки, что приводит к проблемам.

Обычно качественная чистка на сервисе и внеочередное ТО по фильтрам позволяет решить проблему, если она связана именно с узлом дроссельной заслонки. В современных автомобилях важно использовать качественное топливо и вовремя менять фильтры. Иначе плохой бензин выведет из строя все основные системы и станет причиной очень неприятных последствий. Заслонка при нормальных режимах работы не засоряется. Кстати, иногда нужно менять фильтр топлива в баке (сеточку). С российским качеством бензина она может забиваться и вызывать подергивания машины на малых оборотах.

Датчики - проверяем систему электроники в авто

В современных машинах установлены десятки датчиков, каждый из которых вносит свою лепту в нормальную работу двигателя. Если один из элементов электроники выходит из строя, автомобиль начинает активно показывать неполадки, демонстрировать ошибку на щитке приборов и всячески менять нормальные настройки работы силового агрегата. Так что не заметить это нет никаких шансов. На дергание машины могут повлиять несколько основных датчиков, которые установлены на двигателе автомобиля.

Вот некоторые идеи для проверки:

ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки, часто ломается на отечественных автомобилях из-за установки неоригинальных деталей, сразу меняет обороты двигателя и вызывает подергивания;
ДАД - датчик абсолютного давления, очень капризный элемент, особенно в бюджетных машинах, проверять его работу нужно в первую очередь, так как он отвечает за ровные обороты и стабильную работу мотора;
ДХХ - датчик холостого хода, также вызывает множество проблем на машинах, на которых он установлен на дроссельной заслонке, очень часть ломается при низком качестве бензина;
катушка зажигания - это также элемент электроники, который может выйти из строя из-за неисправного провода или просто из-за возраста, ставить лучше оригинальную деталь, пусть она и дорогая;
лямбда-зонд и прочие датчики, которые отвечают за экономичную и экологичную поездку, они могут выходить из строя неожиданно и сильно менять поведение автомобиля на ходу.

Особое внимание стоит обратить на лямбда-зонд. Это устройство сложно диагностируется, а при поломках вызывает значительный рост расхода топлива и сильное гуляние оборотов на холостом ходу. Ехать со сломанным устройством достаточно сложно и некомфортно, а менять его очень дорого, особенно, если у вас дорогой современный автомобиль. Практически все датчики можно легко проверить с помощью компьютерной диагностики. Для этого стоит заехать на хороший сервис и найти человека, который хорошо разбирается в электронике автомобилей.

Износ деталей агрегата - печальная причина дергания

Процесс проверки данной неполадки следующий:

компьютерная диагностика систем двигателя и считывание всех кодов ошибок, которые машина выдавала последние несколько месяцев, это поможет дать оценку текущему состоянию мотора в авто;
далее необходимы услуги хорошего моториста, который по внешним признакам может определить состояние двигателя в машине, проехавшись на ней и сделав несколько манипуляций на станции;
следующий шаг - разборка силового агрегата, если все-таки подозрения на неисправность двигателя подтвердились, только после разборки получится выяснить реальные причины проблем с мотором;
диагностика покажет, какие именно проблемы случились с агрегатом, это могут быть просто кольца, которые несложно поменять, а также коленвал, для замены которого не нужно разбирать весь движок;
если разрушения коснулись поршневой группы, придется принимать решение о дорогостоящем ремонте или просто о замене агрегата, стоимость этой процедуры в любом случае не будет малой.

Если диагност указывает вам на конкретные поломки в двигателе без его разборки, вы можете усомниться в его рекомендациях. Только при вскрытии можно определить, что именно требует восстановления в вашей машине. Проблема в том, что двигатель демонстрирует похожие неполадки в разных ситуациях. Поэтому говорить о конкретной поломке без изучения внутренней части не может даже самый опытный специалист. Так что стоит обращаться только к проверенным мастерам и всегда проверять полученные сведения.

Предлагаем посмотреть видео о дергании автомобиля:

Подводим итоги

Если машина ведет себя не так, как должна бы, стоит сразу же искать причину. Проблемы со свечами, которые стоят сравнительно недорого, могут в будущем привести к выгоранию провода, а это в свою очередь приведет к поломке катушки зажигания. И из одной небольшой проблемы возникнет целый ряд неприятных трудностей, которые со временем потребуют дорогостоящего ремонта. Именно так теряют свои деньги те автовладельцы, которые оттягивают процесс обслуживания и в целом не сильно заботятся о своей машине. Так что стоит внимательно отнестись к проблеме подергивания на малых оборотах.

5 причин почему автомобиль дергается при движении на малых оборотах

Некоторые автолюбители сталкиваются с проблемами, когда поведение автомобиля непредсказуемо меняется в худшую сторону. Когда машина дергается на низких дросселях, контролировать скорость движения крайне затруднительно. Такой казус может случиться на внушительной скорости или загруженной трассе, что может привести к плачевным последствиям.

Классические модели автомобилей типа Ваз 2106, 2101 могут дергаться по причине высокого износа, в этом нет ничего удивительного. Однако более новые модификации: Лада Калина или 2115, 2114 имеют инжектор вместо устаревшего карбюратора, и здесь могут начаться сложности. Обо всем по порядку.

Неисправность системы подачи топлива. Независимо от конструкции двигателя (карбюратор/инжектор) засоры или разгерметизация шлангов могут нарушить целостность потока жидкости. К примеру, если внутри форсунки или жиклера застряла песчинка, низкого давления может быть недостаточно для продавливания смеси дальше, что становится источником всех бед. Также сюда относится качество горючего. Если неисправность обнаружилась после заправки, возможно на АЗС имеется низкосортный бензин. «Паленый» состав требуется слить и промыть все магистрали.
Поломка в системе зажигания. Для карбюраторов актуален перебой в работе датчика Холла, неправильно выставлено смещение трамблера, неисправна катушка или реле. Если автомобиль на инжекторе, поломка в 90% случаев скрывается в ЭБУ. Общими для обеих систем является отказ или несовместимость свечей, пробой высоковольтного провода.
Износ сцепления. При проскальзывании диска происходит рывковое ускорение транспортного средства.
Отказ автоматической КПП. Данная проблема не наблюдается на механике, там при поломке, машина просто никуда не поедет. Автоматы подвержены подобным казусам при заливке некачественных лубрикантов или их устарелости, малом количестве.
Поломка приводов акселератора. Данная проблема актуальна для всех автомобилей без исключения. На механических приводах может заклинить заслонку или произойти снижение подвижности шарниров. На электронных педалях, может отказать датчик Холла, регулирующий открытие дросселя.

Важно! Машина может дергаться по причине низкой температуры мотора – после прогрева, эффект толчков пропадает самостоятельно.

Из-за чего происходит дергание машины во время работы на малых оборотах

Основные системы в которых часто кроются неполадки:

Система подачи топлива к мотору;
Система зажигания авто;
Коробка передач, как автоматическая, так и механическая;
Трамблер;
Система топливных фильтров;
Система искрообразования;
Блок управления копьютером автомобиля.

Если при подергивании слышен скрип тормозов, это может говорить о появлении нескольких, как взаимосвязанных, так и совершенно независимых друг от друга проблем.

Диагностика

Проверка систем отечественных автомобилей типа Лада Приора, 2110 производится относительно просто, что дает возможность выполнить операцию самостоятельно. При подобной неисправности или подергивании транспорта во время разгона следует первым делом проверить такие узлы.

Топливные магистрали и систему впрыска. Искать необходимо микротрещины, дефекты через которые возможно подсасывание воздуха в систему. Отдельно проверяется бензонасос.
Воздушный фильтр. Некоторые автолюбители пренебрегают данным агрегатом, однако здесь может скрываться исток – забитый фильтр не пропускает достаточное количество кислорода, что провоцирует толчки.
Систему зажигания. Делается это от свечей – деталь выкручивается из гнезда и прислоняется корпусом к поверхности блока ДВС. В это время необходимо включить зажигание – задача обнаружить мощную искру. Если пробоев тока нет, следует двигаться по цепи дальше к ЭБУ или трамблеру. Такой алгоритм актуален и для других отечественных машин, к примеру Дэу Нексия или Ланос.
Если в основных системах двигателя проблемы не обнаружены, следует изучить диск сцепления. Обычно при износе колодки, происходит рывковое ускорение или продергивание машины на малых дросселях.

Если автолюбитель столкнулся с проблемой на импортных, сложных машинах типа Хендай Солярис или Тойота Королла – диагностику рекомендуется проводить в специализированных мастерских. Самостоятельный ремонт может лишь усугубить ситуацию.

Глубокая проверка работы питания с инжектором и карбюратором

В случае появления признаков мотания на малых оборотах требуется первостепенная проверка системы двигателей. Так, владельцам первого типа машин стоит начать с диагностики бензинового насоса, поскольку он ломается довольно часто. В результате на небольшой скорости наблюдается картина, когда он подает недостаточно топлива и двигатель на короткое время прекращает работу. Самую частую поломку в этом приборе вызывает слетевшее уплотнительное кольцо на клапане или ломается само устройство.

Топливные магистрали — еще один элемент, требующий особого внимания со стороны владельца машины. Самая частая проблема с ними — это нарушение герметичности. Часто встречается засорение. Решить их можно загерметизировав обратно и прочистив эти магистрали, но еще лучше — заменив их. Параллельно с топливными магистралями стоит проверить форсунки и дроссельную заслонку, нормальной работе которых мешают нагар и грязь, приводящие к перебоям в поступлении бензина.

Инжекторные моторы требуют ежегодной промывки форсунок и дроссельной заслонки. Регулярной должна быть и проверка топливных фильтров, из-за забивания которых происходят перебои в поступлении топливно-воздушной смеси.

Самый просто способ проверки давления в топливной магистрали карбюраторных и инжекторных моторов выглядит так: отрезают кусок шланга и через этот отрезок подключают к магистрали манометр. Если он показывает 3 кгс/см. кв., то значит с этим параметром все в порядке. У авто с инжектором также проверяют качество топлива, поскольку они очень чувствительны к этому.

Проверка системы зажигания машины

Одна из самых распространенных причин из-за которых начинает дергаться авто. Из-за некорректно работающего зажигания горючая смесь в цилиндрах возгорается не тогда, когда нужно. Диагностика работы зажигания включает проверку:

Катушек зажигания;
Свечей мотора;
Проводов высокого напряжения от свечей;
Трамблера;
Датчика положения распределительного и коленчатого вала (ДПРВ):
Коммутатора.

Взаимосвязанность разных элементов системы зажигания приводит к тому, что поломка одной детали влияет на неработоспособность в целом.

Выход из строя любого такого прибора может привести к проблемам. Неполадки части из них заставят дергаться автомобиль. Ответственными за это могут быть:

Датчик положения дроссельной заслонки, который часто ломается, если ставится не оригинальная модель;
Датчик абсолютного движения, отвечающий за ровные обороты и стабильность работы двигателя;
Датчик холостого хода, ломающийся обычно из плохого качества топлива;
Датчики, отвечающие за экономию топлива и экологичность.

Особое внимание рекомендуют обращать на лямбда-зонд, выход из строя которого приводит к повышению расхода топлива и при этом диагностируется со сложностями даже опытными мастерами.

Проверка коробки передач автомобиля

Неполадки сцепления — довольно частая причина того, что машина начинает дергаться на малых оборотах. В большинстве случаев выходят из строя пружины, отвечающие за плавность передачи крутящего момента. Для некоторых моделей неравномерная езда — симптом необходимости смазать вилку движения выжимного подшипника. Особенно страдают от этого «Хонды».

Для автоматических КПП подергивание при начале движения — плохой признак скорого выхода из строя. Владельцу авто рекомендуют при первых симптомах обращаться в СТО.

Трансмиссия

Чаще всего симптомы такого рода возникают, когда при наличии автоматической коробки передач, долго не меняют трансмиссионную жидкость. Или же не производят обязательный ремонт КПП после 200 тыс. км пробега.

Ремонт трансмиссии, как и всей системы АКПП не стоит пытаться выполнить своими руками, а лучше обращаться в сертифицированный сервисный центр. Это связано с тем, что данная система довольно легко ломается и ошибки при вмешательстве могут стать причиной будущего дорого капитального ремонта.

Неполадки в акселераторе

Излишне резко нажатие на педаль в современных моделях может привести к тому, что машина начнет вести себя «странно». Это связано с тем, что мотор резко увеличивает число оборотов, из-за чего растет нагрузка на вакуумные регуляторы угла зажигания и те их не выдерживают.

Когда авто переходит на малые обороты, трамблер начинает западать. И при следующем нажатии на газ, рост числа оборотов происходит с запаздыванием, от чего уже страдает дроссельная заслонка. Поступление горючей смеси растет, и она не успевает сгорать, повреждая подшипник угла опережения зажигания. То есть, как можно увидеть, лишь одна ошибка в вождении способна привести к целой цепочке неприятных последствий.

Лучший способ выяснить, действительно ли неполадка связана с акселератором — проверить вакуумные регуляторы. Для этого от них отсоединяют шланги и патрубки, прикрывая отверстия руками. Во время работы мотора должен возникнуть вакуумный эффект, сопровождаемый четким втягивающим звуком. Его отсутствие — верный признак поломки.

Засорившиеся или неисправные форсунки

От засоренности легко избавляются промывкой топливной системы. Но, если форсунки износились, то единственный выход — их замена, выполняемая в том числе своими руками.

Засорилась заслонка, неисправна система очистки воздуха

Дроссельная заслонка способна засоряться не реже, чем форсунки с не меньшими последствиями. В частности, из-за этого возникают перебои в поступлении горюче-воздушной смеси. Почистить заслонку довольно просто, поэтому рекомендуют выполнять профилактическую очистку не реже нескольких раз в год.

Еле заметное подергивание машины при низких оборотах или растущей нагрузке может быть признаком опасной проблемы — износа деталей мотора. Это печально, поскольку может стать настоящим ударом для бюджета автовладельца. Не стоит начинать с проверки этой неисправности, но если диагностика не выявила иных неполадок, стоит быть к ней готовым.

Полноценная проверка силового агрегата состоит из нескольких этапов:

Компьютерной диагностики, которая позволит выявить все ошибки за несколько месяцев.
Проверки ездовых характеристик с помощью моториста, способного определить возможности мотора по внешним признакам.
Разборки силового агрегата, если у моториста есть обоснованные подозрение на наличие неисправности.
Диагностики разобранного мотора для определения конкретной поломки.

Проблемы могут варьироваться от достаточно простых, как поломка колец до требующих разборки всего устройства, как в случае с коленвалом. Самая дорогая неисправность — поломка поршневой группы. Стоит учитывать, что определить конкретные поломки можно лишь разобрав мотор и если вам обещают что-то иное, то скорее всего это обман.

Плохое топливо

Не всегда причина дергания автомобиля кроется в поломках тех или иных его деталей. Иногда она лежит банально в использовании некачественного или неподходящего топлива. Не обязательно, чтобы бензин был плох сам по себе, к проблемам может привести попадание воды и двигатель не сможет нормально «питаться» им. Лучшее решение — слить некачественное топливо и залить хорошее.

Машина с инжектором едет рывками на малых дросселях

Если при езде автомобиль ВАЗ 21099 инжекторного типа продергивается, причиной может стать несколько узлов. При этом не имеет значения 8 или 16 клапанов у мотора.

Дополнительно эксперты рекомендуют проверить датчики температуры.
Последовательность действий актуальна для всего поколения ВАЗ-ов, в том числе и моделей 2107, 2112.

Машина с карбюратором дергается на малых оборотах

Для сокращения объема текста, наша редакция опускает стандартные проверки трансмиссии, магистралей и зажигания. Если все системы функционируют нормально, а дергание продолжается – требуется перенастройка, чистка карбюратора. Это важно, так как мелкая соринка, попавшая в жиклер, может полностью расстроить калибровки агрегата.

Узел демонтируется, вытирается от грязи. Далее необходимо последовательно разобрать всю систему и тщательно промыть ее от возможного мусора чистым бензином. После чистки, все внутренние ходы, вставки продуваются компрессором, что гарантирует 100% чистоту.

Последним этапом является обратная сборка и установка на двигатель.

Особенно чувствительны к подобным «болячкам» карбюраторы ВАЗ 2109/08/99 и 21074.

Дизельная машина дергается на малых оборотах

Помимо вышеуказанных проблем, у дизелей добавляется неисправность топливного насоса высокого давления. Эта деталь магистрали отвечает за непосредственную подачу горючей смеси внутрь камеры сгорания. Как правило, неисправность вызывается засором полостей, обрывом или износом рабочей части детали.

Для устранения подергиваний достаточно почистить внутренности агрегата. Если окисление достигло критической отметки или имеет место серьезная поломка, износ – прибор меняется полностью.

Машина на газу дергается на низких оборотах

Если на бензине провалов нет, зажигание настроено, а авто все равно дергает на низах, причины могут быть таковы.

Просели мембраны после долгой работы или просадки нового комплекта.
Забит газовый фильтр. Стоимость комплекта из 10 шт составляет 150 рублей. Замена выполняется за 5-10 минут.
Третья неисправность – сбиты настройки газового редуктора. В этом случае необходимо обратиться за помощью к опытному газовщику. Самостоятельная калибровка смеси категорически не рекомендуется.

Выводы

Узнав о причинах продергивания машины на низах можно самостоятельно установить корень неисправности, и устранить дефект.

Важно! Категорически не рекомендуется ремонтировать автомобиль без необходимых знаний и инструмента. Подобные манипуляции могут навредить ДВС, привести к увеличению ценника на СТО.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также: